Эта процедура поможет корням окрепнуть, и, таким образом, увеличится жизненная стойкость дерева в несколько раз.
Следующие 3 года следует проводить так называемую формирующую обрезку, задача которой - сформировать крону будущего дерева с толстыми скелетными ветками, расположенными пропорционально по отношению друг к другу и растущими под тупым углом к стволу дерева.
Ежегодно во время формирующей обрезки садоводы советуют обрезать примерно 1/3 длины всех самых мощных побегов на стволе и скелетных ветках, на каждой ветви их должно быть 3-4 штуки, все остальные нужно без сожаления обрезать.
После этого обрезку делают по мере надобности, удаляя старые, сломанные и поврежденные болезнями ветки, периодически следует прореживать крону, обрезая все волчки и молодые побеги.
Основную обрезку нужно делать в период покоя плодового дерева, когда прекратятся сильные морозы, но до наступления вегетации весной (в более теплых районах - в конце февраля). Но неопытные садоводы могут вместе с поврежденными ветвями удалить и здоровые, поэтому процедуру вполне возможно провести в мае, во время распускания почек. Формирующую обрезку можно проводить и в начале лета. Омолаживающую рекомендуют .
Укорачивание побегов и нетолстых веток производят садовым ножом или секатором, а толстые удаляют садовой пилой.
При прореживании ветви обрезайте чуть выше наплыва у основания ветви, причем срез должен идти параллельно нему. Пенек оставлять не следует, поскольку в этом случае рана будет долго зарастать.
Обрезая пилой толстые ветви, сначала подпилите их снизу, а потом закончите пилить сверху ветки. Очень толстые ветви сначала укоротите, после чего спилите на кольцо рядом с наплывом. После того как удалите толстые ветви, срезы зачистите садовым ножом, чтобы поверхность была ровнее и замажьте садовым варом или закрасьте масляной краской.
Сад на даче или во дворе частного дома - это мечта многих людей. Приятно проводить время на лавочке среди деревьев с книжкой в руках. Но ведь людям хочется видеть не только природу, но и иметь хороший урожай, чтобы собирать фрукты. Саду требуется уход. Нужно точно знать, как и когда правильно обрезать плодовые деревья, в какое время года лучше осуществлять эти действия, ведь именно от правильного ухода будет зависеть качество урожая.
Многие садоводы-любители считают, что легко можно обойтись без обрезки плодовых деревьев. По их мнению, крона сама по себе нарастет, раньше появятся плоды, будет высокий урожай. Нет, это предположение ошибочное, правильная обрезка деревьев - залог долгой жизни плодовых. Также с каждым сезоном будет увеличиваться объем урожая.
Если человек не знает, как и когда правильно обрезать плодовые деревья, и будет делать все на свое усмотрение, то в скором времени плоды измельчают. С каждым сезоном фруктов будет все меньше, а в итоге придет год, который не принесет урожая совсем.
Обрезка плодовых деревьев и кустарников важна. Каждый садовод должен понимать это и производить правильные действия. Обрезка нужна для молодых, старых и стареющих деревьев. Таким образом, древесина омолаживается и лучше плодоносит. А многие ценные сорта, выведенные селекционерами, особенно нуждаются в обрезке. Есть специалисты, которые предлагают свои профессиональные услуги в саду.
Садоводы часто не обращают особого внимания на сроки омолаживания садового участка. Давайте разберемся, когда должна производиться весенняя обрезка плодовых деревьев.
Лучшее время - конец февраля или начало марта, когда проходит опасность возврата сильных морозов. Начинается обрезка с молодых семечковых садов. Сначала это груши и яблони, черная и красная смородина (если позволяет толщина снега).
В конце марта или в начале апреля осуществляют обрезку большей части культур. Сначала это семечковые, затем косточковые деревья. Молодые культуры стоит закончить обрезать до начала сокодвижения, так как в более поздние сроки растения ослабевают с каждой потерянной веткой.
В мае-июне обрезка проводится во время цветения деревьев и кустарников. Взрослые растения можно омолодить даже после сокодвижения, так уменьшают восстановительные процессы роста.
В летний период также проводят обрезку некоторых культур. Такая процедура позволяет задержать цветение дерева на следующий год, что способствует минимизации потери урожая во время ранних заморозков (например, это актуально для абрикоса). Также проводят выламывание и прищипывание ненужных побегов. В летний сезон обрезают декоративные растения. Для возобновления цветения удаляют соцветия и цветы.
Как и когда правильно обрезать осенью? Можно ли проводить такие процедуры в этот сезон? Да, для восстановления и омолаживания запущенных яблонь, и красной смородины, малины и многих других.
Если садоводы знают, как обрезать плодовые деревья весной, то урожай сада всегда будет радовать хозяина здоровыми и сочными плодами. Растение проживет долгие годы.
Для омолаживания деревьев и кустарников применяют разные типы обрезки, их около пяти, также возможно комбинирование.
Первый вид - формирующий. Изначально требуется придать желаемую форму и размер кроне. Но нужно знать, как правильно сделать обрезку плодовых деревьев. Все лишние ветки обрезаются у самого ствола, крупные - на треть, тонкие - в два раза.
Второй вид - регулирующий. Направлен на сохранение баланса между ростом кроны и плодоношением. Обрезаются все вертикальные, скелетные ветки и отростки внутри дерева. Такие действия позволят придать кроне форму пирамиды.
Третий вид - омолаживающий. Такая обрезка проводится для максимального роста всех веток (старых и молодых).
Четвертый вид - восстановительный. Если дерево или его ветви подверглись морозам или механическим повреждениям, то проводят частичную обрезку.
Пятый вид - санитарный. Это обрезка поврежденных, болезненных, сухих или сломанных веток. На практике часто садоводы комбинируют все типы омолаживания.
Для того чтобы понять, как и когда правильно обрезать плодовые деревья, достаточно изучить литературу и пробовать применять полученные знания. Часто люди обращаются за помощью к специалистам. Обрезка фруктовых деревьев отличается от обрезки декоративных кустарников, ведь груши, абрикосы, яблони, смородину, вишни выращивают для получения вкусных плодов и ягод. Когда неопытные садоводы сами проводят обрезку, то зачастую немного позже вырастают побеги. Их нужно удалять, возможно, несколько раз. Если правильно ухаживать за деревьями, которые имеют большие корни, они могут прожить до тридцати лет. Растительность, корни которой короткие, плодоносит намного раньше (через три года после посадки).
Каждое плодовое дерево нуждается в отдельном уходе. Яблоня в нашей стране достаточно популярна. Она растет практически в каждом саду. Обрезка яблонь зависит от общего состояния дерева: возраста, особенностей строения, кроны. В отдельный период времени производятся разные действия. В то время когда яблоня плодоносит, обрезают ее по регулирующему виду. В период старения проводят омолаживание. Во время роста и развития дерева проводят формирующую обрезку.
Если же яблоня довольно старая, то ей требуется особый уход. Как правило, на таких деревьях много мелких плодов, находящихся на самой верхушке. Яблони высокие и имеют много отмирающих веток. Обрезать такое дерево нужно постепенно, в течение 2-3 лет. Начинают с южной стороны. Для яблонь подходит низкая и узкая крона.
Садоводы хотят максимально эффективно использовать свой участок. Для такой цели плодовые деревья и ягодные как можно больше. У груш крона сама по себе похожа на пирамиду, потому не требует постоянной корректировки. Одна проблема: дерево быстро пускает вертикальные ветки, некоторые нужно удалять, остальные же превращать в плодоносящие.
Косточковые растения формируют с двух-четырехлетнего возраста. Долгое время с обрезкой затягивать нельзя, так как вишни, сливы и черешни очень трудно привести в нужную форму. Плодоносящие косточковые деревья тяжело переносят удаление больших веток.
Весной смородина, крыжовник, малина, ежевика требуют омолаживающей обрезки.
Существует два способа обрезки плодовых деревьев. Первый называют укорачиванием - удаляются частичные побеги и ветки. Такой подход стимулирует рост почек. Можно укорачивать сильно, на половину ветки, средне - на одну треть, и слабо - удаляется четверть побега. С помощью такого способа деревья омолаживаются. Если ветки крупные и давние, то производится сильная обрезка.
Второй способ называется прореживанием (вырезкой). При этом ветки и побеги удаляются полностью. Способ подходит для плодовых которых слишком загущены.
Если правильно ухаживать за садом, то свежие и сочные фрукты всегда будут присутствовать на вашем столе!
В этой статье мы расскажем о том, как правильно формировать деревья и кустарники. Как избежать выкорчевывания плодовых деревьев путем омоложения: обрезкой, прореживанием и укорачиванием кроны.
Глядя на красивые крепкие деревья, без единого листа на земле, многие считают, что хозяину повезло с выбором сорта или он применяет какие-то особенные препараты, позволяющие вырастить здоровый урожай. На самом деле, важным моментом в уходе за садом является правильная обработка почвы и ежегодная обрезка. Ее цели:
По временам года различают два вида обрезки: летнюю и зимнюю.
Зимняя обрезка производится с наступлением холодов (но не морозов), когда прекращается сокодвижение, и ранней весной, пока деревья еще находятся в состоянии покоя. На этот период приходятся все основные процедуры обрезки.
Летнюю обрезку делают в период вегетации растений. Это удаление лишних зеленых побегов и волчков, которое проводится без вреда для растения.
На фото сверху мы видим новые веточки, которые начали вытягиваться весной. Их можно удалять летом, поскольку плодоносить они не будут. Этот прием обрезки способен решить конкретную задачу — освободить дерево от лишней работы, без вреда для растения.
Формировка кроны начинается с удаление всех веток, вытянувшихся за лето внутрь, вверх и вниз.
На фото мы видим, что ветки переплелись между собой, скелетный ствол состоит из двух частей. Такое дерево стоило обрезать зимой.
Чем «безжалостнее» срежем лишние ветви, тем больше качественных плодов получим при уборке урожая. Это важная составляющая при обрезке дерева.
Основная цель подрезки (укорачивания) полноценных, на первый взгляд, веток, считающихся лишними, видна на следующем фото.
Ветви с хорошо развитыми почками необходимо было укоротить наполовину. В данном случае плоды оттягивают стебли вниз и опадают, нарушено снабжение питательными веществами всего дерева.
Опытные садоводы выделяют три основных приема вырезки.
Крупные сучья спиливают садовой пилой, точно по кольцевому наплыву.
Мелкие ветви срезают секатором, определяя правильно место среза — на кольцо.
Линию среза веток, не имеющих кольцевого наплыва, определяют визуально, поделив ствол на две линии — параллельную стволу и перпендикулярную оси той ветки, которую требуется вырезать. Спил следует делать по биссектрисе получившегося угла.
Выломку побегов и удаление почек также относят к вырезке. Процедуру проводят весной, когда почки начинают наполняться. Тогда видно, какие из них будут без пользы загущать крону. К ним также относятся и волчки — почки, растущие из ствола. Их можно удалять руками вместе с кусочками древесины. Незначительные ранки, образовавшиеся при этом, «заживают» без дополнительной обработки.
Прикорневая поросль замедляет активность развития дерева. Удалять ее надо несколько раз в сезон. Надземная обрезка малоэффективна, поскольку укороченные ростки, снабженные влагой и согретые солнцем, снова начинают вытягиваться. Ее рост приостановится надолго, если снять верхний слой почвы над корневой системой, и срезать растение от корня.
Укорачивание деревьев — это та же обрезка, разделяющаяся на несколько приемов:
Обрезка на почку — это укорачивание стебля в месте, где есть здоровая почка, с целью изменить направление роста ветки. Она должна располагаться на том участке стебля, куда необходимо направить будущую ветку. Срез делается острым секатором. Важно выбрать правильное направление среза.
Прищипка или удаление лишних побегов применяется летом. После удаления зеленой верхушки, рост ветки останавливается, а оставшаяся часть ветки превращается в скелетную ветвь, которая впоследствии будет плодоносить.
Укорачивание ветки на «перевод» означает обрезку на разветвленной ветке части ростков, оставляя только тот, который «переведет» новый ствол в нужное направление.
Обрезку на пень применяют при омоложении кустарников или «карликовых» деревьев. Для плодовых деревьев подобное укорачивание «на пень» неприемлемо, за исключением тех случаев, когда требуется перепривить на здоровое дерево, не приносящее качественных плодов, черенки другого или нескольких сортов.
Место прививки следует смазать садовым варом, стянуть изолентой и обмотать шерстяной тканью. Наиболее подходящее время для прививания другого сорта весна, лето, ранняя осень, пока продолжается сокодвижение.
У молодых саженцев необходимо обрезать новые ростки до тех пор, пока ствол не вытянется до метровой длины.
Процесс обрезки молодых деревьев заключается в том, чтобы дать окрепнуть и сформироваться стволу. Первые 2 года формируют только 2-3 скелетные ветки, растущие под углом в 40 градусов относительно ведущего ствола. Процедуру повторяют осенью и весной. Побеги не должны превышать 50-70 см. На третьем году дерево начинают формировать по той же схеме, что и взрослые.
Технология обрезки плодовых кустарников индивидуальна для каждого растения.
Вечнозеленые укорачивают по мере отрастания поросли, придавая кустам определенную форму.
Плодово-ягодные кустарники — по специально разработанной схеме. Многие виды необходимо вырезать осенью «на пень» и укутывать на зимний период, а некоторые — обрезают до определенных размеров. Основная процедура омоложения кустарников — весенняя обрезка. Она направлена на освобождение куста от лишних побегов, пересекающихся с основными ветвями, на прореживание стеблей для доступа света и обеспечение доступа кислорода.
Правильно обработанное растение требует дополнительной подкормки. Осенью почву в саду мульчируют компостом или навозом. Весной требуются азотные удобрения. Летом — калийно-фосфорные добавки.
Ухоженный сад надолго увеличивает продолжительность плодоношения, а правильная обрезка способствует развитию крепких и сочных плодов.
Главная цель обрезки плодовых, фруктовых деревьев в саду – это соотношение а также наиболее полный обмен питательными веществами необходимыми дереву для плодоношения и роста между корневой системой с одной стороны и кроной с другой.
Среди методов формирования кроны выделяют обычно 2 (если речь идет о декоративной обрезке то можно добавить еще несколько, но это материал для другой статьи которому мы обязательно найдем место на vsaduidoma.ru позднее).
Что дает обрезка при использовании метода укорачивание? Очень просто – при укорачивании дерево как рождает новые почки, так и пробуждает старые, так называемые спящие.
Прореживание же, как способ обрезки правильнее употреблять, когда крона слишком загущена, света попадает на плоды мало из-за чего они теряют вкусовые качества, свои полезные свойства, и что немаловажно не только для дачников, но и для фермеров – товарный вид.
Оптимальной является такая прореживающая обрезка, при которой крона дерева становится как-бы полупрозрачной, ажурной, с легкой тенистостью, а не темным пятном.
Что такое формирующая обрезка и когда ее надо проводить
После посадки новых саженцев в саду они, какое то время должны находиться в состоянии покоя –все конечно зависит от вида саженцев – об этом ниже) в первый сезон их обрезать не стоит вовсе, кроме пожалуй случаев когда Вы видите что отдельная ветка может нанести саженцу какой-то явно непоправимый ущерб.
На следующий сезон или через 2 года, когда саженец прижился и удачно перезимовал уже можно приступить к так называемой «формирующей обрезке кроны». Делается она, прежде всего для удобства сбора плодов, а также ухода за деревом и как правило, если не задумано другое, делается невысокой. Я при проведении работы по формированию кроны стараюсь обрезать деревья так чтобы с верхней ступеньки самой высокой моей садовой стремянки я мог без затруднений достать до большей части веток.
Наиболее простая и распространенная форма это привычная многим разреженно-ярусная. Она состоит из ярусов скелетных ветвей, которые отходят от основного ствола, и одного главного проводника, или как его еще называют «лидера».
Проводя обрезку деревьев во фруктовом саду необходимо соблюдать простое, но важное правило. Заключается оно в так называемом соподчинении ветвей. То есть нижние ветки должны быть всегда толще, чем верхние. Отступать от этого правила можно только проводя декоративные подрезки, над деревьями которыми Вы мало дорожите и, например, делаете сад на шпалерах.
На следующий сезон выберите тот побег, который развился сильнее всех, делая общую обрезку его нужно сделать на тридцать процентов более длинным чем остальные, так называемые «скелетные» ветки.
После этого перейдите к укорачиванию других сильных веток, тех что отходят от основного ствола дерева под углом меньше 90 градусов.
На первом ярусе дерева оставьте 2-3 скелетные ветки отходящих от ствола дерева под углом в сорок пять градусов. При этом следите чтобы верхушки таких веток были обрезаны «под один» то есть они должны находиться на одном уровне.
Последующий ярус должен отстоять от другого на 50-65 сантиметров. Как правило формировка кроны проведена правильно и считается законченной тогда, когда на дереве оставлены основные ветки, а на них ветки 2го, 3го, и 4го уровня.
Делается это для того чтобы оставшиеся после такой обрезки ветви скорее начали плодоносить.
Для этого нужно удалять появляющиеся волчки (смотрите словарик), которые будут постоянно отрастать там где были удалены наиболее крупные ветви.
Кроме того, чтобы новые ветви росли горизонтально, на них закладывались цветочные почки и появлялись плоды, ненужные побеги срезают на развитую боковую ветвь, а побеги перволетки – на внешнюю почку.
Для этого же на молодых плодовых деревьях в начале летнего сезона, одно и двухлетние ветви 1го, а затем 2го ярусов осторожно отогните к низу и закрепите веревкой или жгутом.
Чтобы поддерживать нормальное плодоношение деревьев в саду ветки нужно обрезать ежегодно. Воспримите это как основное правило – это работа не разовая.
Главное отличие в проведении процесса обрезки старых плодоносящих деревьев от тех, что высажены сравнительно недавно, заключается в том, что у старых, ветки укорачиваются на меньшую длину. Это вполне объяснимо – многие фруктовые деревья имеют сравнительно короткий срок жизни и еще более короткий активного плодоношения, и жизненные силы у старых деревьев уже не те. К этому же еще стоит присовокупить и ущерб от заморозков, плохую экологию, болезни и вредителей.
Главные скелетные ветки, отросшие на 60 и более сантиметров необходимо обрезать на 30% от первоначальной длины, просты побеги и отростки – обрезают на три почки.
Если какая то из ветвей растет сильнее остальных, то чтобы не навредить дереву ее рост необходимо сдержать, соблюдая уже вышеупомянутое правило «соподчинения веток».
Верхушку кроны дерева надо обрезать при прореживании больше, ветви же которые расположены на основной ветке-лидере на первом и втором уровне удалить совсем.
Плодовые деревья, особенно персики и абрикосы, в конце зимы часто подмерзают. Санитарная обрезка возвращает пострадавшие растения к жизни, помогая не растрачивать питательные вещества на пробуждение почек на отмирающих ветвях.
Для того чтобы понять, какие ветви необходимо удалить, их аккуратно надрезают. Если древесина светлая или светло-зеленая - ветка здорова, если светло-коричневая – она подмерзла, коричневая окраска говорит о ее гибели. Отмирающие и поврежденные ветки следует вынести из сада и сжечь или, измельчив, использовать для компоста.
Омолаживающая обрезка
Для стимуляции роста ветвей стареющих деревьев с мелкими плодами и ежегодным приростом менее 30-35 см на них удаляют весь прирост за последние несколько лет:
при слабом омоложении срезают 2-3-летнюю древесину;
при умеренном – 4-5_летнюю;
при сильном – 6-8-летнюю.
О том ка страдает дерево от недостатка солнечного света мы упоминали выше. К сказанному можно добавить лишь только то, что затрудняется еще и общий уход за деревом – например опрыскивание: раствору ядохимикатов трудно проникать за завесу из сетки молодых побегов.
Оставляйте расстояние между крайними ветками 1го и 2го яруса не мене чем 60-75 сантиметров, 2го и третьего 25-25 сантиметров.
Чем меньше угол у тех веток, которые вы планируете оставить и которые отходят от лидера тем большие нагрузки они смогут выдержать (касается как снега и ветра, так и урожая). Поэтому предпочтительнее оставлять втеки отходящие от основной на градус не меньший чем 45.
Ветки, растущие в направлении центра кроны дерева необходимо удалять всегда. Также нужно поступать и с параллельными ветвями растущими вверх.
Удаление так называемых «отростков-волчков» должно производиться также постоянно, особенно обращайте внимание на те, что выросли у основания больших веток и возле главного ствола дерева (прямо из земли).
Рисунок 1: Схема обрезки: А – неудачное размещение, Б – удачное размещение для первого яруса, В – удачное размещение для первого и второго ярусов.
Ненужным, лишним однолетним отводкам делают обрезку на внешнюю почку. Так называют почку, которая находится на внешней стороне новых побегов.
Делать это нужно обязательно чтобы обеспечить правильный рост ветвей в горизонтальном направлении, следствием чего является повышение урожая фруктов, плодов.
А – правильно, под углом 45°, Б – неправильно, слишком глубоко, почка засохнет, В – неправильно, оставлен пенек-шипик.
Лишние крупные ветви вырезают «на кольцо», не оставляя пенька, иначе из него пойдет пучок ненужной поросли или он отомрет и станет местом образования дупла: Г – правильно, Д – неправильно, оставлен пенек, Е – неправильно, срезан кольцевой наплыв. Толстые сучья срезают, предварительно надпилив их с нижней стороны: Ж – неправильно, 3 – правильно.
Рисунок 2: Виды обрезки на внешнюю почку и на кольцо
Обрезку семечковых начинают в феврале, когда минует опасность сильных морозов, при температуре не ниже -2-4 °С При более низких температурах древесина становится ломкой и ровные срезы сделать невозможно. Лучшее время для обрезки косточковых – конец марта-апрель.
Обычно у молодых семечковых деревьев ежегодный прирост составляет 30-50 см, у косточковых – 70-100 см. Если он меньше, деревья необходимо омолаживать.
Яблоня
Обрезка зависит от особенностей сорта и, конечно, от силы роста и подвоя:
на сильно- и среднерослых подвоях крону формируют по разреженно-ярусной системе;
на среднерослых – в виде веретено-подобного куста;
на карликах – в виде стройного веретена или пальметты на шпалерах.
При ослаблении приростов до 20-25 см дерево омолаживают раз в 3-4 года на 2-3-годовалую древесину, при уменьшении плодоношения-на 4-6-летнюю древесину.
Груша
(также об проведению работ по обрезанию груши и формированию кроны читайте )
Формируют со сжатой кроной и сильным центральным проводником. Основной прием для груши – прореживание и укорачивание на внешние почки. На деревьях, привитых на сильнорослых подвоях, ветви укорачивают на 1/3-1/2 длины однолетнего прироста, а веточки на скелетных ветвях умеренно – на 1/5 длины, чтобы избежать чрезмерной ветвистости. Груши, привитые на айве, формируют в виде чаши, вырезая центральный проводник.
Учитывая сильное загущение крон и особенности плодоношения косточковых, основной способ обрезки – прореживание.
Черешня
Молодые деревья с приростом до 1 м в год укорачивают на 50 %. Разреженно-ярусную крону у черешни формируют из 5-6 веток: в нижнем ярусе на ветвях первого порядка закладывают по 2-3 ветви 2-го порядка с рекомендуемыми интервалами в 50 сантиметров.
Сформированные деревья обрезают слабо, ограничиваясь прореживанием. Помните, черешня плодоносит на букетных веточках, которые формируются на старой древесине, а это значит, что лучший прием – прореживание.
Вишня
Ежегодную санитарную обрезку кроны проводят с помощью укорачивания и прореживания. Вишня плодоносит на однолетних приростах вегетативного типа, а значит, прирост укорачивают, только если он достигает 40 см. Основной прием обрезки – прореживание.
Также внизу на фото предлагаем Вам уважаемые садоводы, посмотреть несколько видов обрезки деревьев и кустарников в саду за самый важный, трехлетний цикл роста.
Именно она помогает достичь равновесия между процессом плодоношения и ростом плодовых деревьев. При этом степень обрезки в первую очередь зависит от вида подвоя. Основное правило: ветви «великанов» на сильнорослых подвоях укорачивают лишь незначительно или вообще не трогают. А вот деревья, привитые на слаборослые подвои, всегда обрезают сильно (см. рисунок справа).
Как правило, дерево на слаборослом подвое формируют в виде веретеновидного куста. При такой форме кроны все ветви, отходящие от центрального проводника, ориентируются горизонтально или слегка приподнято.
Важно: в первый год после посадки ветви в верхней части кроны укорачивают сильнее, чем в нижней (см. рисунок внизу слева). Деревья на сильнорослых подвоях, как правило, выращивают в виде полу-штамба с шаровидной кроной. Чтобы ее сформировать, оставляют несколько мощных, равномерно расположенных вокруг ствола скелетных веток первого порядка, направленных достаточно круто вверх. Позже они обрастут плодовыми веточками и опустятся под тяжестью собственного веса.
1. Сильная обрезка стимулирует очень активный рост новых побегов и развитие длинных боковых веточек с большим количеством цветковых почек.
2. Если удалить только верхушки веток, прирост молодых побегов будет слабым. После такой обрезки появятся в основном короткие боковые ответвления.
Приближается пора весенней обрезки деревьев и кустарников.
В южных регионах это время наступает чуть раньше, до марта, в период покоя растений. Севернее обрезку проводят позже, вплоть до начала цветения. Плюсов у столь поздней обрезки в северных регионах много, например обрезанные позже деревья быстрее восстанавливаются после суровой зимы. Стоит заранее подготовиться к сезонным работам и приобрести подходящий инструмент. Но многие сталкиваются с затруднениями при выборе в магазине или садовом центре – столь разнообразен современный ассортимент. О том, подобрать подходящий для себя инструмент для обрезки пойдет разговор в данной статье.
На первых порах для садовой обрезки деревьев вам потребуются три инструмента: простой секатор - для ближних веток, метровый секатор - для средних побегов у восьми-десятилетних деревьев и длинный секатор для удаления веток на высоте.
При выборе секатора в первую очередь обращают внимание на его тип. Простой секатор гильотинного типа устроен как ножницы. Другой тип секатора, более мощный, - контактный. У такого инструмента нож упирается в приемную часть, как следствие происходит нажим большей силы. Но значит ли это, что контактный секатор предпочтительнее? Это зависит от ваших целей. Так, секатором с пересекающимися лезвиями легко обрезать тонкие ветки, а также резать их на кольцо, то есть без пенька. Контактным секатором хорошо удалять более толстые сучки, до 3 см, а также укорачивать ветки, однако к основанию побега таким инструментом не подберешься - остается пенек, что при обрезке недопустимо. Так какой из двух типов предпочесть? Для начала можно остановиться на секаторе гильотинного типа или приобрести оба инструмента в зависимости от поставленных задач.
Второй вопрос, с которым сталкивается садовод, - выбор корпуса секатора. Он бывает алюминиевый и пластмассовый. Первый надежнее, выдержит более серьезную нагрузку. Пластмассовые секаторы также бывают довольно неплохие, что зависит от качества производства.
Обратите внимание на конструкцию пружины: чем она сложнее, тем дороже инструмент, но и сломаться такой секатор может быстрее. Здесь действует простое правило: чем проще конструкция, например со съемной пружиной, тем лучше. Неисправную пружину всегда можно заменить на новую.
Важна при выборе секатора и толщина лезвия. Лучше предпочесть товар с тонкими лезвиями, около 2 - 2,5 см. Работать таким инструментом будет значительно проще.
Смотрим и на качество закалки металла. Как правило, у зарекомендовавших себя производителей качество стали высокое, такой секатор прослужит долго. При жесткой закалке сталь хрупкая, и ножи трудно заточить. Слабая закалка - причина гнущихся секаторов, быстро затупляющихся.
Обычно предназначены для использования обеими руками, их ручки могут быть длиной от 30 до 90 см, образуют удобный рычаг и бывают телескопические (выдвигающиеся). Конструкция может быть гильотинного и контактного типа, а также с усилителями (храповым механизмом). Сучкорезы гильотинного типа оставляют хороший чистый срез и подходят для живой древесины. Сучкорез со смыкающимися лезвиями больше давит, чем режет, поэтому больше предназначен для обрезки сухих, мертвых веток.
Сучки толщиной более 3 см поможет удалить садовая пила. Основное, на что нужно обратить внимание при выборе пилы, - это заточка зуба. При обрезке деревьев важно качество среза. Пила с простым зубом со скосом в одну сторону дает негладкий срез, которому потребуется дополнительная зачистка.
Хорошая садовая пила должна иметь зуб с дополнительным скосом - рана после среза таким инструментом заживет гораздо быстрее. В продаже встречаются пилы с трехгранной заточкой и с отверстиями на лезвии. Такая конструкция обеспечивает чистый и легкий срез.
Рукоятка у садовой пилы должна быть с удобным закруглением, такое устройство ручки снижает утомляемость при выполнении работ. Она может быть также усилена металлической пластиной.
Выбор садовых пил большой, поэтому ориентируйтесь на подходящую для себя цену и соответствие ее качеству.
Чтобы все зеленые питомцы в саду выглядели бравыми гвардейцами, нужно регулярно и в строгой очередности «водить» их к «парикмахеру». Нет такого специалиста? Как нет? А вы на что? Читайте и овладевайте нужной садовой профессией.
А она как прыгнет!..
Я с детства усвоила, что любому садоводу без терпения никуда. Но вот прочитала статью где автор, в частности, жаловался, что у него не идет в рост молодая вишня. Да, случается такое частенько, и, конечно, не только с этой плодовой культурой. Расскажу, как мне удалось договориться со своей «задумавшейся» грушей.
Купила я ее на рынке: сорт поздний, саженец здоровый, ровненький, без повреждений. При посадке все сделала, как нужно: ямку удобрила, пролила, корни деревца присыпала, земельку чуть уплотнила и снова полила. Только расти!
Кстати, груши очень любят воду, и зацветают они только тогда, когда их корни отрастут такой длины, что смогут сами доставать из глубины влагу.
И вот сидит моя грушка год два, три, четыре, пять, шесть… Я ее все время постоянно подкармливала, полола вокруг нее, рыхлила, обкапывала, а ей хоть, бы хны. Наконец, не выдержав, решила я пересадить ее в другой угол сада. Но, так как уже знала, что молодые деревья нужно сажать на растущей Луне и в плодородные дни Льва, Овна и Стрельца, заранее все приготовила и стала ждать удобное время. Дождалась. И в новолуние, обрезав хилый стволик (оставив всего 11 см над прививкой), посадила грушу в хорошо заправленную ямку. Было это осенью 2015 года.
И что вы думаете? За следующее лето деревце вдруг выпрыгнуло на целых 54 см! А в 2017 году груша оказалась уже высотой больше метра, причем у нее отросло сразу два ствола, один из которых, правда, нынешней ранней весной я убрала, чтобы дерево не распыляло свои силы. И теперь буду формировать грушу так, чтобы она развивалась не только вверх, но и вширь – хочу сделать ее крону округлой, так как высокие «худые» деревья тяжелее обслуживать (да и со сбором урожая намучаешься)..
Так что, дорогой прищипните в плодовый день на новолуние (или за два дня до новолуния) те веточки на своей вишне, что вы уже подрезали. А следующей ранней весной, до распускания почек, полейте ее от макушки до земли живительным раствором мочевины (400 г на ведро воды). Этим средством, между прочим, хорошо обрабатывать и все ягодные кусты, да и яблони будут благодарны за такую подкормку. А что касается конкретно вишни, то она любит мульчу, сухую золу и чтобы под ней рос чистотел. Если все это не поможет, придется вам, Анатолий Андреевич, дерево пересадить в другое место. Только не рядом с яблоней – дружат они не ахти как. Ну а если все сложится нормально, тогда переключайте свое внимание на правильную и своевременную обрезку. Кстати, может, и про нее мне сейчас рассказать все, что знаю? Да, пожалуй, так и сделаю. Тем более что среди читателей «Дачи» обязательно найдется немало тех, кто хотел бы прояснить для себя этот вопрос. Вот, например, в №2 за этот год Елена Станиславовна Горюнова в заметке «Одним махом» интересовалась «стрижкой» яблони.
Песня про зайцев
Расскажу про свой опыт обрезки и на взрослом дереве, и на восьмилетках.
Бывшие хозяева участка оставили мне осеннюю яблоню, которая уж точно разменяла третий десяток. И вот в позапрошлом сезоне начали у нее ветки усыхать, а кора – отслаиваться. Короче, загибалась, сердечная. А плоды-то у нее очень вкусные, крупные, мякоть кремовая, кисло-сладкая, в меру. До слез жаль терять такое добро.
И начала я искать совет, как тут быть. И ответ нашелся, да еще и в нескольких вариантах – в письмах о борьбе с бактериальным ожогом. Ведь по всем описанным читателями признакам с моей яблоней именно такая беда и приключилась. Я спилила все больные ветки, оставив только разветвленный ствол, а все срезы обработала метронидазолом (развела 10 таблеток в ведре воды).
И болезнь притихла, потому что следующим летом на местах спилов пошла в рост новая поросль. Чуть позже появилась она и на главном стволе – хорошая, крепкая.
Думаю, что этим летом можно будет уже формировать крону, точно определив, что вырезать, а что оставить (загущать ведь тоже нужно в меру). А вам, уважаемая Елена Станиславовна, посоветую оставить на яблоне самую лучшую ветку, а все остальные спилить до основания, но только обязательно в новолуние и в плодородный день. И не забывайте хоть изредка поливать под корень эту несчастную яблоньку.
А теперь о деревьях-восьмилетках и их обрезке.
Несколько лет назад зима выдалась снежная, холодная, вот зайчики с голодухи и полакомились их корой, да с таким размахом, что одно вообще погубили. Оставшиеся же я решила спасти. Начала с того, что спилила у них все верхушки, оставив только «столбики», которые не пострадали, так как были под снегом (меня потом долго спрашивали, зачем это я палки в саду понатыкала).
Весна тем временем набирала обороты, и «столбики», к моей радости, ожили: выпустили маленькие почечки, из которых затем буйно полезли молоденькие веточки. И теперь мои страдальцы – уже вновь полноценные деревья, и кое-кто из них даже начал плодоносить.
Между прочим, с помощью кардинальной обрезки можно обновить и кусты смородины: ранней весной или очень поздней осенью срезать их вровень с землей, засыпать плодородной почвой, а поверх – палой листвой.
И тогда к концу следующего лета у вас, дорогие читатели, вырастет здоровый молодой кустик, который на будущий год уже даст хороший урожай. Это не раз и мной, и моими соседями (а они у меня все люди отличные, работящие и толковые) проверено. Но, конечно, все обрезки (речь идет даже об удалении отдельных лишних веточек) я делаю только на убывающей Луне либо через четверо суток после полнолуния (и не в дни Рака, Скорпиона и Рыб), так как это «мокрое» время, и раны на растениях заживают настолько плохо (все порезы тут же начинают «плакать»), что некоторые слабые «пациенты» могут даже погибнуть. А при убывающей Луне срезанная веточка не очень скоро даст поросль (или совсем не даст), а значит, загущение не грозит.
Плети в клетке
Так, про яблоню, вишню и грушу сказала. Слива осталась, ведь у нее тоже свои особые закидоны есть. К примеру, Галина Николаевна Козлова в заметке «Садовые проблемы» жаловалась, что у нее она непонятно почему отказывается плодоносить. Да, иногда одними рыхлениями и внесением органики не обойтись. Лично я в таких случаях ранней весной и поздней осенью обрызгиваю дерево раствором железного купороса, а через две недели после этого -мочевиной. А еще корневую подкормку делаю: в 3 л воды развожу 70 г аммофо-ски и 1 л сброженной травы. Слива вообще любит, чтобы мягко было возле ее ствола, потому и мульча для нее – первое дело.
Расскажу еще про ежевику. Сделали мы с дочкой для нее «клетку» высотой 1,2 м из деревянных брусков, и теперь все отросшие плети я кладу на перекладины и оплетаю – получается зеленая корзинка. А прищипываю только те, которые до 3 м отрастают. На зиму же все плети снимаю, связываю легонько отдельными пучками, укрываю мешковиной, стеблями кукурузы, лапником и присыпаю землей.
Но перед этим сначала обязательно обильно поливаю кусты, вношу навоз, жидкое удобрение (по 40 г аммофоски и суперфосфата на ведро воды), укрываю свежей мульчей.
И тогда ежевика зимует без проблем, весной на плетях даже сохраняется зеленая листва. В новом сезоне все повторяю: старые почерневшие плети убираю, молоденькие опять заплетаю. Кстати, хочу поблагодарить Л. А Заузолкова, который в своей заметке «Прививка с прищепками» подсказал совет – делать прищипывания именно во время прививок. Действительно, хорошая идея!
С помощью советов читателей вылечила я от камедетечения и свой абрикос – горчица из баночки, которой смазывала ранки, оказалась чудо-средством!
КОП1 Альбина ТИХАЯ
ЗАКАЖИТЕ КАЧЕСТВЕННЫЕ И ДЕШЕВЫЕ СЕМЕНА И ДРУГИЕ ТОВАРЫ ДЛЯ ДОМА И ДАЧИ. ЦЕНЫ КОПЕЕЧНЫЕ. ПРОВЕРЕНО! ПРОСТО ПОСМОТРИТЕ САМИ И УДИВИТЕСЬ КАК МЫ.ЕСТЬ ОТЗЫВЫ. ПЕРЕЙТИ>>> : Зимняя обрезка сада Кажется, еще недавно...
Владельцы участков, особенно начинающие, обычно уделяют много внимания питательности и составу почвы, подкормкам и поливам. А об обрезке кустарников нередко, увы, забывают. Некоторые даже считают, что она и вовсе не нужна. Однако со временем, когда кусты набирают силу и наращивают много дополнительных ветвей, приходит понимание того, что обрезка просто необходима.
Часто не хватает и знаний по особенностям обрезки декоративных кустарников. Как резать, когда и сколько? Растений огромное количество, и они все такие разные… В какой-то момент может показаться, что не осилить этой премудрости никогда. Не волнуйтесь, наш выпуск поможет как начинающим садоводам, так и опытным владельцам приусадебных участков по-новому взглянуть на необходимость формирования кроны, научиться технике обрезки и узнать о ее тонкостях для различных видов растений.
Ответ однозначный: не только нужно, даже необходимо. Обрезка сильно влияет на все жизненные процессы кустарника. Однако главный принцип в этом деле - не навредить. И начиная работу, следует четко представлять, что будете обрезать и для чего. Прежде всего эта процедура поможет оздоровить растения - такую обрезку называют санитарной. Необходима обрезка и для регулирования роста, а также для образования плодов.
Причем существует масса приемов для достижения желаемого результата. Вмешательство в рост кроны просто необходимо для омоложения кустарников. Как бы мы ни поддерживали куст в хорошем состоянии, все растения стареют, теряются их красота и форма, замедляется развитие.
И если сделать все правильно, это поможет вернуть былой облик любимому сорту сирени, чубушника, спиреи… Немаловажна и эстетическая сторона в этом деле. Стрижка кроны позволит придать растению нужные размер и форму кроны, иногда совсем далекую от естественной. Такая обрезка называется топиарным искусством. И наиболее простые приемы может освоить каждый садовод. К такой обрезке часто нужно приступать с первых дней жизни растения в саду, чтобы «приучить» его к постоянной стрижке, а не шокировать, ведь это может погубить куст. В дальнейшем поддерживают форму, чтобы растение сохраняло «прическу». Иначе оно будет стремиться вернуть природный вид. Однако после вмешательства это растению не удастся в полной мере.
Вырезание, или прореживание.
Это полное удаление ветви или побега. У кустарников ветки удаляют как можно ближе к поверхности почвы или даже ниже ее уровня. Мелкие ветви вырезают секатором, крупные - выпиливают.
Обрезка «на перевод».
Этот прием используют на многолетней древесине. На побеге выбирают подходящее разветвление - более молодое и направленное в нужную сторону. Срез делают без пеньков.
Подрезка, или укорачивание.
При подрезке уменьшают длину ветви или побега. Она нужна для стимулирования ветвления. Чем сильнее укорачивание, тем больше потом образуется новых побегов. Однолетний прирост обрезают на почку, направленную в нужную сторону.
Обрезка любого кустарника помогает подчеркнуть достоинства, индивидуальность, сделать его более выразительным и опрятным. Запомните основные моменты.
Побеги, из которых будет состоять куст, у молодого растения появляются из почек, расположенных на прикорневой части стебля. Поэтому при посадке саженца (не важно - одно-, двух- или трехлетнего) корневую шейку следует заглублять примерно на 5-8 см.
Большинство кустарников отличается сильным ростом. Высота взрослых растений бывает более 2 м (калина), а иногда – и 5 м (ирга). И чтобы они начали куститься, при посадке их побеги укорачивают. Наиболее длинные и хорошо развитые ветви подлине примерно уравнивают с остальными. Сломанные обрезают до первой нормальной почки, а больные и слабые вырезают полностью.
Если видите, что к концу сезона побег не вызрел, осенью лучше обрезать его до вызревшей части древесины. Иначе зимой он, скорее всего, подмерзнет. Если сомневаетесь, можно побег оставить зимовать и уже весной вырезать ту часть, на которой почки не распустились (погибшую верхушку).
Саженцы невысоких кустарников (высота взрослых экземпляров - до 1,5 м) сразу после посадки обрезают так, чтобы от каждого побега остались лишь пеньки с двумя-тремя почками. Весной проросшие из них сильные побеги будут хорошо развиваться и помогут растению быстрее нарастить корневую систему. Если не обрезать, из каждой пробудившейся почки вырастет лишь небольшой подлине и толщине побег, поскольку корневая система саженца еще недостаточно развита.
Действовать по ситуации тоже важно
Обрезать кустарники необходимо ежегодно. Если делать это от случая к случаю, бессистемно, крона будет сильно загущаться. В такой любят поселяться вредители, да и болезни будут чаще поражать кустарники.
Если куст уже запущен, а выбрасывать его не хочется, можно попытаться улучшить его крону. Разумеется, в такой ситуации придется удалить много побегов.
Важно сделать это не в один год - пожалейте растение и растяните работу на два, а лучше на три сезона. И не стоит ждать отличных результатов сразу, да и такая обрезка никогда полностью не компенсирует недостатки ухода.
В практике многих садоводов существует распространенная ошибка - ждать, пока растение станет взрослым. И только потом начинают задумываться о необходимости его обрезки. Но, упустив время, сформировать красивую крону становится очень сложно - изменение формы занимает годы, а порой это сделать уже и невозможно.
Важно!
Величина расстояния между почками на ветвях и срезом очень важна. Если срезать слишком близко, почки могут остановиться в росте и засохнуть. Если наоборот, далеко от почки, получится пенек, что опасно для растения. Оптимальным считается расстояние 0,5 см.
Основные правила при работе
Формируйте с «детства»
Такая обрезка нужна для формирования красивой и хорошо развитой кроны с большим количеством здоровых побегов. Чаще ее делают в питомниках в первые два-три года жизни саженца. Вам придется ею заняться, если вырастили посадочный материал сами или купили однолетние саженцы.
При покупке нужно выбирать здоровые растения с хорошо развитой и лучше закрытой корневой системой.
Если хотите высадить несколько одинаковых кустарников и формировать их сходным образом (например, для создания боскета, изгороди), берите саженцы одной высоты. Важно, чтобы корневые шейки у них были примерно одинаковы по толщине и без признаков болезней.
В первый год кустарникам, высаженным на постоянное место, дают свободно развиваться, не вмешиваясь в рост их побегов.
Как правильно делать формировочную обрезку
Раннюю формировочную обрезку проводят в марте или апреле. Важно успеть сделать это до начала активного сокодвижения у растений.
Обрезают кусты обычно на высоте 6-9 см от корневой шейки (так называемая обрезка «на пень»). И уже к осени благодаря пробуждению спящих почек, расположенных на оставленных пеньках, разовьются новые побеги. Ранней весной следующего года их нужно тоже обрезать, оставив столько почек, чтобы к осени могло вырасти до десятка новых веток. Обычно на каждом побеге оставляют от двух до пяти «глазков» (зависит от количества приростов, образующихся после посадки куста на пень). Стандартный вид кустарники, как правило, приобретают к осени третьего года.
Некоторые исключения
У хорошо ветвящихся декоративнолистных и красивоцветущих кустарников все побеги, закончившие рост (на верхушке сформирована почка), ранней весной следует укоротить на четверть длины, совместив это с прореживанием кроны (если она загущена). Также нужно помнить, что побеги должны размещаться в кроне как можно более равномерно.
У декоративнолистных и красивоцветущих кустарников со слабым кущением необходимо сильно обрезать весь однолетний прирост, оставив при этом примерно по четыре почки.
На побегах растений с короткими междоузлиями (ирга, чубушник, спирея, жимолость) количество оставленных почек увеличить до 8-10.
Однолетние приросты весной обрезают сильно, оставляя основания высотой 4-5 см. При этом контур должен быть максимально приближен к планируемым очертаниям.
После такой обрезки в первый год растениям дают сформировать новые приросты. В следующие три-четыре сезона кустарники, подлежащие ранней формировке, стригут по имеющемуся шаблону дважды за год. Первый раз - весной, до распускания почек, а потом - по мере отрастания побегов. При достижении длины 8-10 см их обрезают наполовину.
Есть растения, которым придать определенную форму проще. Например, боярышник однопестичный хорошо формировать в виде конуса. А вот из крон кизильника блестящего и крушины удобнее выстригать очертания шара, цилиндра или куба.
Важно!
Запомните, вечнозеленые, а также хвойные кустарники не стоит обрезать до четырехлетнего возраста. Потом их стригут обычно дважды в год - до начала цветения (примерно в середине июня) и перед окончанием роста побегов (в первой декаде августа).
Что такое формирующая обрезка
После начальной обрезки делают формирующую, с помощью которой обычный куст превращается в декоративный.
Для этого ежегодно к числу уже существующих ветвей добавляют еще несколько, чаще одну-две, но можно оставлять и три наиболее сильных побега. Чуть больше внимания придется уделять кустарникам, образующим много корневой поросли. К таким можно отнести рябинник рябинолистный, снежноягодник белый, дерен отпрысковый, иргу ольхолистную. Нужно следить и за тем, чтобы кусты не слишком разрастались в ширину, и по периметру удалять большую часть корневой поросли. Пока растение молодое и отличается сильным ростом, важно не допустить чрезмерного загущения кроны.
Однако слишком сильно вырезать побеги тоже не нужно, иначе это может привести к формированию очень рыхлого куста. Удаляют в первую очередь слабые ветви, идущие от корней. Вырезают и сильные, если они растут совсем рядом с другими либо направлены вглубь куста. Оставлять нужно лишь те побеги, которые в дальнейшем смогут заменить любую старую или больную ветку.
У слабозимостойких растений, например, у некоторых видов вейгелы, рододендрона, со временем могут появиться сухие побеги. Их необходимо удалять, не затягивая, и срез делать не над первой здоровой почкой, а над второй - так надежнее. Периодически удаляют и полегающие ветки - они портят общий вид. Лишь в некоторых случаях, например, когда подмерзли верхние побеги, а полегающие не пострадали (что часто бывает у хеноме-леса), их можно оставить, приподнять и закрепить веревкой на опоре или сделать под кустом небольшой каркас. Когда побеги привыкнут расти в таком положении, опоры можно убрать. Данный прием вернет кустарнику декоративный вид.
В эту группу входят растения, которые не образуют мощных замещающих побегов из основания либо нижней части кроны. Ежегодные приросты у них появляются по периметру кроны. Обрезают такие кустарники ранней весной.
К ним относятся:
❖ калина (Viburnum),
❖ сирень (Syringa),
❖ бузина (Sambucus),
❖ барбарис (Berberis),
❖ кизильник (Cotoneaster),
❖ лапчатка кустарниковая (Potentilla fruticosa),
❖ ирга (Amelanchier),-
❖ скумпия (Cotinus),
❖ магнолия (Magnolia),
❖ листопадные бересклеты (Euonymus),
❖ волчеягодник (Daphne),
❖ лещина (Corylus),
❖ лох серебристый (Elaeag-nus commutata),
❖ боярышник (Crataegus).
Эти растения, как правило, нуждаются в минимальной обрезке. В первые годы после посадки нужно сформировать скелет, состоящий из наиболее сильных побегов. Для этого ранней весной, когда кустарники находятся в состоянии вынужденного покоя, удаляют все перекрещивающиеся, неправильно расположенные, а также слабые побеги, которые будут портить декоративный вид и загущать крону.
Обрезку взрослых кустов этой группы можно ограничить удалением усохших, больных и поврежденных побегов. Если есть острая необходимость, можно вырезать либо укоротить живые побеги.
Это обычно нужно, чтобы поддержать общую симметрию кроны либо декоративный вид куста. Однако большинство садоводов считают, что необходимость в обрезке даже этой группы растений есть всегда. Они не дают побегов замещения, но со временем чрезмерно загущают крону, кроме того, теряется ее форма.
Растения обрезают летом сразу после цветения. Кустарники этой группы образуют замещающие побеги. Цветут на прошлогоднем приросте.
К ним относятся: гортензия крупнолистная (Hydrangea macrophylla), вейгела (Weigela), кроме вида с вариегатными листьями, керрия (Kerria), тамарикс (Tamarix), стефанандра (Stephanandra), кольквиция (Kolkwitzia), чубушник (Philadelphus), форзиция(Forsyth ia), японская айва (Chae-nomeles japonica), миндаль трехлопастный (Prunus triloba), раноцветущие спиреи (Spiraea): Вангутта, Тунберга, острозубчатая, ниппонская, городчатая, пепельная, дуболистная.
Кустарники этой группы зацветают, как правило, весной либо в самом начале лета.
У них укорачивают побеги, на которых были цветки. Можно% обрезать, оставив лишь наиболее сильно развивающийся прирост. При этом удаляют также слабые и тонкие веточки. Регулярно и до основания необходимо вырезать и примерно треть старых побегов - они обычно уже непродуктивны.
На заметку:
Старые побеги по окраске темнее остальных. Кроме того, они, как правило, более толстые.
Обрезают растения ранней весной. Кустарники этой группы цветут на побегах текущего года.
К ним относятся: летнецветущие спиреи (Бумальда, японская, Дугласа, иволистная, белоцветковая, Бийара), буддлея Давида, гортензии метельчатая и древовидная .
Взрослые кустарники этой группы довольно сильно обрезают ранней весной. Они начинают наращивать сильные побеги, на которых уже летом появится большое количество цветков, либо обильное цветение наступит ближе к осени.
Если такую обрезку не делать, растения начнут загущаться и частично потеряют декоративность, а многие будут выглядеть неухоженными. Безданной процедуры может пострадать качество цветения взрослых кустов.
При обрезке обычно стараются удалять все прошлогодние побеги до наиболее хорошо развитых почек, расположенных над старой частью стебля (на высоте примерно 5-7 см от земли). Спустя пару лет основные одревесневшие ветви могут сильно загуститься. И если это произошло, нужно их проредить, чтобы поддержать декоративность куста.
Обрезают растения ранней весной и после цветения. В эту группу входят вечнозеленые кустарники, которые мало нуждаются в обрезке.
Например: рододендроны, магония, самшит.
После зимы у них вырезают засохшие и сломанные побеги. Случается, после неудачной зимовки побеги магонии оголяются - не спешите их обрезать (тем более что они скоро зацветут), дождитесь, когда проснутся почки. Летом на рододендронах удаляют отцветшие цветки и соцветия, а самши-ты обрезают, только если формируют из них фигуры или бордюры.
Стрижка осенью тоже нужна
Кустарники, образующие цветочные почки на приростах текущего года, цветут с середины лета до осени. Обрезать их можно и осенью, при этом удаляя всю верхнюю часть прошлогодних приростов на расстоянии 10-40 см от земли. После на кустах отрастают сильные молодые побеги, которые и будут цвести. Такую обрезку можно делать ежегодно, а можно и время от времени, по мере загущения кроны, мельчания побегов и потери растением декоративности. Если увядшие соцветия выглядят некрасиво, после цветения их лучше срезать.
Важно помнить, что сильно обрезаемые растения должны получать достаточно питания и влаги, чтобы они могли безболезненно восстанавливать свою надземную часть. Полезно мульчировать почву вокруг них компостом. Так можно обрезать летнецветущие спиреи, гортензию Саржента, буддлею Давида, леспедецу двуцветную, рябинник рябинолистный и др.
Поддерживаем форму
Очень важно сохранять заданные ранее параметры кроны кустарника, определенную его форму, типичную для данного вида или созданную искусственно, а также поддерживать необходимую растению освещенность всех участков кроны.
В связи с местным действием обрезки, ее стараются делать либо на боковую ветку, рост которой надо усилить, либо на почку, если в этом месте нужно получить прирост.
Такая обрезка нужна ежегодно: как весной, так и осенью. Для поддержания формы обрезают обычно уже сформированные ранее растения, ведь куст разрастается и теряет декоративность.
Обычно при этом удаляют части прироста (обрезают часть побега) предыдущего года (весенняя обрезка) или текущего (при обрезке осенью). Различить просто: прирост прошлого года, как правило, более светлый, чем многолетний побег.
Быстрорастущие кустарники часто требуют и весенней, и осенней обрезки. Например, ракитник (и другие представители Дроковых) довольно сильно разрастается в ширину, в результате чего куст буквально разваливается, обнажая основание. И если несколько лет не проводить поддерживающую обрезку, молодые побеги будут расти, опускаясь со старых, успевших к этому времени огрубеть ветвей. Это резко снизит декоративность кустарника. При такой обрезке не оставляйте старую грубую древесину, старайтесь мертвые ветки срезать как можно ниже. Резать правильнее так, чтобы продолжением старого побега был более молодой прирост. Укорачивание побегов текущего года будет также стимулировать образование новых приростов.
Если необходимо удалить ветку, вырезайте ее близко к основанию прироста текущего года (рядом с новым побегом).
Усилим цветение обрезкой!
Чтобы цветение было обильнее, а на кустарниках, которые не только декоративны, но и полезны (ирга, калина, барбарис, арония), созревало больше плодов, обрезкой стимулируют рост новых ветвей на уже довольно старых экземплярах.
Чаще используют этот вид обрезки в том случае, если прирост у растения становится слишком маленьким и не превышает 7 см.
Такая обрезка заключается в укорачивании ветвей, что активирует рост спящих либо придаточных почек. Проводят ее обычно с февраля по апрель и с августа по сентябрь.
Важно знать о небольших отличительных особенностях кустарников, которые цветут на побегах текущего года (спиреи японские, гортензии древовидная и метельчатая) и прошлого (гортензия крупнолистная, сирень, форзиция, луизеания трехлопастная, весенние спиреи, калина, боярышник, жимолость каприфоль).
Есть и растения, которые весной цветут на побегах прошлого года, а летом на побегах текущего: например, вейгела, керрия. У старых кустов этого типа обрезка будет стимулировать отрастание довольно большого количества боковых веточек, что сделает и цветение в следующем сезоне более пышным.
Побеги нужно укорачивать на 1/3 от верхушки, обрезая на хорошо развитые почки (над ними) сразу после окончания цветения. Кроме того, ветки, которые ежегодно наращивают много бокового прироста, будут цвести обильнее и давать больше плодов, если вырезать одну из трех наиболее старых в кусте. Делают это весной примерно раз в два года. Такая техника позволяет также избежать чрезмерного загущения растений.
Некоторые особенности омолаживающей обрезки
Обрезкой можно регулировать и величину цветков - сильная ведет к их небольшому количеству, но они будут крупными. А после слабой обрезки появится много мелких цветков. Некоторые кустарники, например, чубушник или дейция, при ежегодной обрезке значительно теряют декоративность кроны. Поэтому укорачивать у них лучше не все побеги, а выборочно.
Обрезают примерно до трех-четырех почек, из которых потом образуются сильные молодые замещающие побеги для цветения в будущем году. Остальные ветви оставляют нетронутыми. Только когда станет заметно мельчание цветков (обычно это бывает через несколько лет), нужно обрезать все побеги на кусте.
Растения можно омолодить
Кустарники со временем стареют. Однако у разных видов это происходит с различной скоростью. Например, у спиреи иволистной, сирени цветной, рябинника рябинолистного, шиповников даурского и морщинистого стебли живут по шесть лет. Долговечность побегов пузыреплодника измеряется семью-восемью годами. У лапчатки кустарниковой и спирей средней и городчатой у разных стеблей различная продолжительность жизни, которая колеблется от шести до четырнадцати лет.
При омолаживающей обрезке ежегодно весной удаляют половину старых ветвей. Допускается и жесткая обрезка, когда куст срезают полностью. Так можно поступать с калиной. При этом нужно учитывать, что виды, которые дают корневую поросль, можно обрезать до основания (например, калину или иргу). А вот виды, которые дают побеги из нижней части ветвей, обрезать нужно не до основания, а оставив над землей части стволиков высотой 15-20 см.
Проблема может быть с кустарниковыми кленами - омолодить их бывает невозможно, поскольку они вообще не дают поросли, но придавать форму кроне нужно.
Проводить омолаживающую обрезку у большинства кустарников лучше ранней весной. Сигналом к ней становится мельчание побегов или они образуются слабые.
Обрезать нужно над ответвлениями, расположенными ближе к основанию побега, либо в месте, где рост омолаживаемой ветви был наиболее мощным.
Иногда проводят и слабое омолаживание. В этом случае величина удаляемой части побега мало чем отличается от прищипки, и эффект от такой обрезки обычно низок.
Радикальное омоложение
Оно необходимо, когда на кусте уже не могут формироваться не только сильные приросты, но и слабые короткие веточки.
Все побеги ранней весной обрезают на уровне почвы. А если кустарник сфор-мирован на подвое (привитые растения), обрезают на высоте 10-15 см от места прививки. В результате почки возобновления дадут новый прирост. И поскольку объем корневой системы остался прежним, побегов будет довольно много.
Затем нужно выбрать из них наиболее сильные и удачно расположенные, а остальные удалить.
Кстати, с этим спешить не стоит: лучше разделить работу на два или даже три этапа, вырезая примерно по трети побегов в один год.
В этом случае в одном экземпляре будут ветви двух или трех разных возрастов.
Как правильно резать
Важно не торопиться «сносить головы», а вначале внимательно осмотреть куст. При работе стараться каждый побег укорачивать до сильной почки. Срез обязательно делать под небольшим углом и у самого «глазка». Это нужно, чтобы не образовывался пенек. Важно стремиться, чтобы поверхность среза была идеально ровной. Заусеницы коры свидетельствуют о небрежной работе и неподходящем инструменте. Если собрались удалять боковые побеги, которые отходят от скелетных ветвей, например, растущие вглубь куста (загущающие), резать строго по кольцевому наплыву, расположенному у основания побега, и также не оставляя пеньков. Дело в том, что эти пеньки в лучшем случае засохнут, а в худшем - могут начать гнить. А это - «открытая дверь» для разных инфекций.
Еще раз напомним: срезы всех веток диаметром от 2 см обязательно должны быть обработаны садовым варом.
Обрезка кустарников с красивыми листьями
К этой группе относят виды и формы декоративных кустарников с оригинальной листвой: например, белоокаймленная форма свидины белой, золотистые формы бузины черной и спиреи Бумапьда, краснолистные формы лещины, барбариса, скумпии, пузыреплод-ника, пестролистные формы. Обрезать их нужно ежегодно ранней весной, причем довольно сильно. Это делают еще и для того, чтобы вызвать активный рост молодых побегов и их листья достигли максимально декоративного эффекта.
Снежноягодник (Symphoricarpos), кизильники (Cotoneaster) и барбарисы (Berberis) не требуют специальной обрезки, хотя они хорошо переносят стрижку и их часто используют в живых изгородях.
При свободной же посадке эти кустарники (все побеги) обычно укорачивают до 15-20 см. В дальнейшем кусты прореживают по мере необходимости, вырезая загущающие и наиболее старые ветки полностью или только их верхушки до сильного бокового ответвления. Из порослевых побегов оставляют только те, которые пойдут на замену старым стволикам. Санитарную и омолаживающую обрезку делают так же, как и у большинства других кустарников. Полукустарники, например, декоративную малину - боярышниколистную (Rubus crataegifolius), прекрасную (R. deliciosus), душистую (R. odoratus) - обрезают так же, как ее плодовых родичей, - ежегодно удаляют отжившие двулетние ветви.
Растения на штамбе или Штамбовые кусты
В декоративном садоводстве в зависимости от размера ствола (расстояние от корневой шейки до первого разветвления) различают штамбик (высота - до 0,25 м), полу-штамб (0,25-0,75 м), штамб (0,75-1,2 м), невысокий штамб (i,2-i,5m) и высокий (более 1,5 м).
Штамб присущ деревьям, в меньшей степени - кустарникам. Но именно выращивание кустарников на штамбе подчеркивает всю их красоту и своеобразие. Обычно такие искусственные формы высаживают на газоне одиночно (солитерами).
Кстати!
Можно усилить рост кустарников на невысоких штамбах. Для этого выбирают мощный побег в кроне, растущий из направленной вверх почки, поднимают и закрепляют его на опоре. Затем прищипкой начинают формировать второй «зонтик». И первую прищипку делают весной на нужной высоте, появляющиеся боковые побеги обрезают по мере необходимости.
Довольно распространено выращивание на штамбе плакучих форм растений. Такую можно встретить у листопадных кустарников: аморфа, бересклет, бирючина, боярышник, бузина, дерен, ива, карагана (желтая акация), лещина, падуб, ракитник, робиния, самшит, скумпия, форзиция, хеноме-лес. Иногда на штамбах выращивают растения, дающие поросль, или же низкорослые. Прекрасно смотрятся в такой форме арония (черноплодная рябина), привитая на рябине обыкновенной; бересклет ползучий - на Б. европейском; миндаль (трехлопастный, луизеания) - на алыче, сливе, миндале или черемухе; плющ - на аралии; сирень - на бирючине или ясене; хеномелес - на груше, рябине или цидонии.
Нередко прививают на штамб, чтобы показать красоту и изящество отдельных цветков растения, например, штамбовые розы. Но для их хорошего цветения важна правильная обрезка.
Поддерживающая обрезка розового «деревца»
В первый год после прививки весной, сняв укрытие, подвой обрезают на 1 см выше почки. Срез зачищают и замазывают. Когда побег сортовой розы отрастет до пятого листа, верхушку нужно прищипнуть.
После этого начнут расти боковые веточки. Их тоже прищипывают после третьего-пятого листа, пока не образуется красивая крона.
Кстати!
Получение привитой штамбовой розы можно несколько ускорить. Для этого на самых высоких молодых побегах шиповника (не выкапывая его) весной необходимо сделать прививку. А осенью растение выкапывают и сажают отдельно на доращивание.
Штамбовую розу нужно обязательно привязать к опоре, но сделать это не возле прививки, а несколько ниже, чтобы она не повредилась. Кстати, часто устанавливают две опоры - одну против другой.
Важно на протяжении сезона удалять поросль как на стволике, так и отходящую от земли (из корней), а также выщипывать появляющиеся бутоны. Тогда все питание будет расходоваться на формирование красивой кроны с сильными побегами.
На второй и в последующие годы растение может полноценно цвести. А бутоны удаляют лишь на заболевших и слабых экземплярах.
И после первого цветения растение можно обрезать. При этом побеги укорачивают до первых сильных, тронувшихся в рост почек. В это же время из середины кроны вырезают нецветущие побеги и растущие внутрь кроны веточки.
К осени на розе уже не удаляют отцветшие цветки, так как после этого начинается завязывание семян, которое тормозит пробуждение новых почек.
В это время розе важно подготовиться к зиме, а не наращивать новые побеги, как это бывает, если обрезать увядшие цветки.
Обрезка чайной розы и розы флорибунда
Обрезают сразу после снятия укрытия (примерно в марте), когда почки еще спят или они уже слегка наклюнулись.
В первый год все сильные побеги нужно укоротить на 5-6 почек - в длину они будут по 15-20 см. В конце сезона (приблизительно в ноябре) укорачивают все цветущие побеги и обрезают нецветущие, а также не успевшие одревеснеть к зиме. На второй год в апреле удаляют все сухие, больные, слабые и загущающие побеги. Молодой прирост укорачивают на пять-шесть почек, а оставшиеся боковые веточки обрезают до 10-15 см (на пеньках остается примерно три-четыре почки). Чайно-гибридным розам обычно придают форму букета, а группы флорибунда чаще обрезают полусферой.
Хороши плетистые розы!
Чтобы получить шаровидную или плакучую форму кроны розы на штамбе, для прививки используют плетистые виды или почвопокровные, дающие много молодых веток за сезон.
Формируют их, как кустарники из первой группы обрезки. Они цветут в июне-июле на боковых побегах, появляющихся на прошлогодних стеблях. Если крона достаточно густая, в сентябре обрезают все прошлогодние побеги, оставляя прирост текущего года. Если веток мало, оставляют два-три двухгодичных стебля, обрезав их на две-три почки.
Штамбовые розы можно обрезать и более компактно, чтобы крона выглядела овалом или шаром. Так часто поступают с крупноцветковыми сортами. Если посадите такое растение, красота вашему саду или его зоне гарантирована!
Виды и правила обрезки штамбовой розы
Обрезают весной на три-шесть почек (оставляют побег длиной 10-15 см). Обрезать короче опасно, так как образуются очень мощные побеги, искажающие крону. Обычно так обрезают чайногибридные, полиантовые, миниатюрные и розы флорибун-да. Это розы, которые цветут на побегах текущего года.
Лишь на 10-15 см укорачивают концы побегов. Так поступают с парковыми и плетисты-ми группами роз, т. к. они цветут на побегах прошлого года. Накануне удаляют все сломанные и поврежденные побеги, а также высохшие и загущающие. В кроне оставляют по три-шесть самых сильных и молодых, желательно неветвящихся и расходящихся в разные стороны.
Если после зимы штамб розы выходит сильно обмерзшим, обрезают совсем коротко. При этом если место прививки не пострадало - не страшно: растение вскоре восстановится, дав новые побеги.
На заметку
Рукотворные «облака» над цветниками
Штамбовую форму, которую придают растениям за несколько лет с помощью стрижки, можно считать одним из самых ярких приемов украшения сада.
И с каждым годом почитателей растений на штамбе становится все больше - владельцам сада приятно создать своими руками что-то совершенное. И это понятно, ведь стройные кроны различных очертаний над цветниками завораживают.
Элегантность и торжественность, привносимые в сад штамбовыми растениями, делают его упорядоченным и уютным.
Эти растения не занимают много места, и их легко можно «вписывать» в ландшафт самого небольшого сада. А вырастить и сформировать такие растения несложно, важно лишь овладеть некоторыми знаниями.
Очень красивы такие растения в керамических кадках. И в этом случае спектр выращиваемых растений расширяется за счет теплолюбивых.
На зиму садовым видам на штамбе нужно обязательно утеплять и крону, и корневую систему или хранить их в неотапливаемом помещении. А теплолюбивые вносить в дом.
Плодовые кустарники на штамбе
Штамбовые растения буквально ворвались в наши сады. Многие садоводы отдают им предпочтение, пытаясь создать на своем участке некое чудо. И все чаще среди декоративных кустарников или прямо на газоне выращивают плодовые кустарники, которые красивы в цвету и, кроме того, радуют вкусными ягодами. Они очень хорошо вписываются в ландшафт сада, гармонируют с цветниками, поскольку выращивают их на штамбе.
Создать штамбовое растение, несмотря на кажущуюся сложность его внешнего- вида, довольно просто. И самый доступный вариант - вырастить корнесобственный штамб. Для этого в июле из средней части побегов золотистой либо красной смородины вырезают черенок с пятью-шестью «глазками» и высаживают его в открытый грунт. Причем делают это так, чтобы на уровне почвы осталась только верхушечная почка. На зиму его следует прикрыть сухими листьями, чтобы черенок не пострадал от морозов, которые могут случиться, когда почва еще не укрыта снегом. Весной на следующий после посадки год верхушечная почка тронется в рост. Ваша задача - вырастить один побег, поэтому в процессе его роста необходимо будет удалять все боковые отростки.
Обычно к концу лета высота побега достигает 80-100 см. А чтобы он был крепким и здоровым, важно растение поливать и обязательно подкармливать. Для подкормок в начале лета используют азотные удобрения, а в конце - смесь фосфорных и калийных (по инструкции).
Весной следующего года выросший побег срезают на высоте примерно 75-80 см от земли, оставив для дальнейшего роста лишь три-четыре верхние почки. Все остальные нужно удалить до самого основания побега. За лето из оставленных почек образуются три-четыре побега, которые успеют вырасти до 35-45 см, иногда и чуть больше.
На следующий год все побеги необходимо укоротить, оставив также по три-четыре почки на каждом из них у основания. Таким образом, за три сезона можно сформировать полноценное штамбовое растение, которое начнет плодоносить уже на третий год.
Крыжовниковое «деревце»
Чуть больше времени потребуется на то, чтобы сформировать штамб из крыжовника. При выборе сортов для этого лучше отдавать предпочтение крупноплодным формам, устойчивым к мучнистой росе: например, Финик или Варшавский - с прочными, растущими прямо побегами.
Если такой сорт уже растет в саду, весной нужно прикопать веточку маточного куста, а уже осенью получившийся из нее отводок отделить и пересадить на постоянное место.
Затем нужно повторить все те шаги, которые делали с золотистой или красной смородиной.
Высота штамба обычно составляет 60-100 сантиметров.
Крону таких кустов обычно формируют шариком или полусферой.
Кстати!
Если штамбик смородины или крыжовника сделать совсем низким, до 15 см, получится так называемый улучшенный куст. У него все стволики выходят практически из одной «точки».
Такое растение более изящное, чем естественный куст с широким основанием, у которого стволики растут прямо из земли на некотором расстоянии друг от друга. Ухаживают за кустиком на «ножке», как за штамбовой формой, модификацией которой он, в сущности, и является.
Другие способы получения штамба
Получить штамбовое растение можно не только из однолетнего саженца, выращенного из однопочкового черенка. Используют и обычный саженец. Выбирают самый крепкий и ровный побег. У него удаляют все почки в прикорневой зоне и успевшие к этому времени образоваться боковые побеги на высоте около 40-50 см.
Остальным почкам дают возможность развиваться, и из них впоследствии формируют крону куста.
Хороший штамб можно вырастить, если на побег саженца надеть непрозрачную трубку (не слишком плотную). Ее размер должен быть равен высоте будущего штамба. При этом важно заглубить ее нижнюю часть в почву. Но такая трубка не должна собой заменять опору. Устанавливать опоры нужно при любом способе формирования.
Не допускайте сильного разрастания кроны штамбового растения: чрезмерно большая будет выглядеть неказисто, да и штамб сломать может. Разросшуюся крону не нужно бояться подрезать.
Не пугайтесь удалять цветки - обрезка в любом случае будет стимулировать ветвление, и со временем обязательно заложатся новые цветоносы.
Непременно удаляйте появляющиеся чуть ниже кроны (на штамбе) боковые побеги. Иначе, увеличиваясь в размерах, они будут забирать много питательных веществ в ущерб развитию основной красивой части растения, да и декоративность пострадает.
Периодически срезайте молодые побеги, которые появляются на штамбе летом у его основания. Иногда поросль, причем в довольно большом количестве, может появиться и из земли.
Если у растения пока слабый штамб, нужно дать ему возможность окончательно сформироваться - привязать к опоре. Главное при этом, петлю делать свободной, иначе она может повредить ствол, который в молодом возрасте еще очень нежный.
Обновить такое растение можно кардинальной обрезкой (на две-три почки) всех побегов ранней весной до пробуждения куста.
Розовые «шарики» ивы Хакуро Нишики
Ива цельнолистная Хакуро Нишики (Salix integra Hakuro Nishiki) - очень пластичное растение. И если правильно сформировать, может расти не только кустом, но и деревцем, причем в этом случае можно обойтись без прививки.. Особенно интересно выглядят такие растения, если посадить их солитером.
Советую заняться этим уже в конце нынешней весны, так как подобная формировка займет не один год.
Вначале нужно укоренить черенок ивы. К счастью, ее побеги легко укореняются. Их сажают во влажную почву, сверху засыпанную крупнозернистым песком слоем в 2-3 см (место должно быть затененное), прикрывают банкой.
В первый год верхушечному черенку дают свободно расти, если он взят из середины, оставляют на нем самый сильный и ровный из побегов (в будущем это будет стволик) и ему тоже дают свободно расти. В последующие год-два нужно удалять все боковые побеги, чтобы сформировать штамб. И только потом на выбранной высоте прищипнуть их верхушку. С этого момента начинается формирование кроны. Появляющиеся вверху боковые побеги два-три раза за сезон нужно прищипывать, чтобы «шапка» становилась гуще.
У взрослого растения весной в середине кроны вырезают старые побеги, укорачивают прошлогодние, не забывают
избавляться и от загущающих мелких веточек. Летом (не позднее июля) укорачивают молодой прирост.
При такой стрижке растение будет выглядеть всегда опрятно и дважды в год красоваться в розовом «наряде».
Ива Хакуро Нишики, сформированная в три стволика, выглядит еще привлекательнее, особенно если просматривается с разных точек сада.
Фигурная стрижка кустарников - это не просто способ разнообразить и украсить ландшафт сада. Оказывается, мастерство создания топиариев и простых, и сложных - одно из самых древних искусств.
Фактически из любого кустарника путем специальных приемов можно создать фигурку животного, какого-то сказочного персонажа, сферу или иную геометрическую фигуру, чашку либо тарелку, воплотить в зелени архитектурный шедевр или вырезать даже целую картину.
Общепринято, что фигурно стриженные растения - это атрибут регулярных и архитектурных садов со строгими линиями, выдержанными геометрически и сдержанными красками, чаще оттенков зеленого. Однако не только для английских садиков подходит топиарное искусство. Такие фигурки удачно впишутся в любой сад с каким угодно дизайном, главное - верно подобрать стиль, форму, а также способ их исполнения.
Простая форма стрижки
Для формирования топиария нужно выбирать только наиболее сильный, здоровый, с плотной кроной и равномерной ветвистостью кустарник.
На первом этапе такой стрижки растению придают только примерные очертания будущей формы. Для этого большими садовыми ножницами остригают основные контуры, намечая лишь главные линии и убирая все лишнее. Лишь затем переходят к более тщательному подравниванию кроны, убирают все мелкие веточки, выбившиеся из основных линий.
На втором этапе нужно вооружиться садовыми ножницами меньшего размера, которые чаще и используют для фигурной стрижки. После того, как добиваются формы, похожей на конечный результат, растению дают возможность набрать вегетативную массу, на что уйдет примерно год. За это время молодые побеги потихоньку заполнят образовавшиеся пустоты и создадут необходимую Основу для окончательного формирования фигуры.
Затем в середине лета стрижку повторяют, используя небольшие садовые ножницы.
После в августе останется лишь сделать завершающую корректировку, чтобы получить идеально ровные грани и стенки фигуры.
Эта обрезка напоминает полировку практически готового изделия.
Более сложные фигуры
Их формировать труднее. В такой работе понадобится проволочный каркас. Он поможет задать контуры роста и облегчит сам процесс обрезки, поскольку будет ориентиром и с его помощью можно наметить линии. Устанавливают проволочный каркас на молодых растениях, размеры которых более точно подходят к параметрам заготовки.
На первом этапе формируют основные линии, для чего подгоняют все абрисы куста по контурам проволочного каркаса. В этих целях далеко не всегда пользуются обрезкой, иногда просто направляют отдельные веточки, подвязывая их в необходимом для формирования фигуры направлении. Состригают же обычно только те верхушки, которые сильно выбиваются из необходимой вам формы. Более конкретную обрезку проводят по мере разрастания растения - тогда снова регулируют все его абрисы, используя небольшие по размеру садовые ножницы.
Сложные фигуры обычно приходится корректировать по несколько раз за сезон по мере того, как подрастают новые веточки и выбиваются из контуров зеленой скульптуры.
Тис, САМШИТ, ПАДУБ…
Чаще всего зеленые скульптуры создают на основе мелколистных, а также густоветвистых растений, без проблем переносящих стрижку: самшита, тиса, падуба городчатого, туи кустовой формы, бирючины, барбариса.
Формовка - поэтапный процесс создания желаемой фигуры. И она потребует не только особых навыков, но и терпения, выдержки и внимательности.
Кустарниковым растениям можно придать фактически любую желаемую форму, однако новичкам в этом деле лучше начинать с самых простых геометрических фигур - пирамиды, цилиндра, куба или сферы. Лишь овладев основными приемами стрижки и доведя навыки до совершенства, можно приступать к созданию более сложных форм.
Во время стрижки пользуйтесь исключительно чистыми и острыми инструментами.
Перед работой вокруг растения желательно разложить пленку либо мешковину, которую затем можно легко вместе с обрезками собрать и выбросить.
Сооружаем живые изгороди
Стрижка живой изгороди нужна не только для получения требуемой формы, но и для усиления роста боковых побегов, что делает изгородь гуще.
Начинать стричь нужно уже в первый год после посадки. Кустарники осенней посадки обрезают весной, а если высаживали весной, укорачивать их побеги следует ранней весной на следующий год.
Если на участке высажены слабосформировавшиеся саженцы с открытой корневой системой, их побеги следует обрезать наполовину. А те, что были сформированы еще в питомнике (с закрытой корневой системой), укорачивают примерно на треть.
Цветущее ограждение
Довольно часто в саду создают настоящий шедевр - цветущую живую изгородь. Для нее пригодны практически все кустарники, которые можно сочетать по своему вкусу. Но чаще используют быстрорастущие и конкурентоспособные растения - акацию желтую, вейгелу, гортензию, дейцию, калину бульденеж и гордовину, сирень, лапчатку кустарниковую, смородину кроваво-красную и золотистую, а также форзицию, чубушник, спирею и бересклет крылатый.
Изгородь из цветущих летом кустарников, например, буддлеи Давида, необходимо обрезать сильно, причем каждую весну, - и она одарит обильным цветением, а цветки будут крупнее, чем обычно.
Цветущие весной кустарники следует прореживать примерно один раз в 3-4 года сразу после цветения, чтобы интенсивность формирования цветков не снижалась.
Если цветущая живая изгородь сильно оголилась, весной либо осенью ее обрезают радикально (до старой древесины) - тогда такие кустарники ответят формированием новых побегов. При этом наиболее сильные из молодых побегов оставляют и укорачивают весной следующего года, что усилит их ветвление. Допускается коррекция и щирины «стенки». В этих целях все ветви, которые сильно выступают за пределы периметра уже сформированной ранее формы, необходимо вырезать у основания.
Когда стричь?
Изгородь из листопадных растений первый раз стригут на второй год после посадки, а затем ежегодно. Молодые кусты нужно обрезать один раз в год. В последующие 3-4 года в июне-июле годовой прирост укорачивают на треть или даже наполовину. Так как это стимулирует образование новых побегов, крона формируется без дыр и прорех.
Взрослые кустарники стригут два-три раза в год, обычно весной, затем в середине лета и осенью. Важно помнить, что ежегодно высоту стрижки нужно увеличивать на 5-6 см, пока живая изгородь не достигнет необходимых размеров.
Быстрорастущие растения нуждаются в многократных стрижках в течение сезона (с мая по октябрь включительно).
Реже, примерно дважды за год (в середине лета и осенью), стригут медленнорастущие виды: например, барбарис, кизильник обыкновенный, снежноягодник.
· Высоту изгороди в 2-3 м и даже более обеспечат облепиха, дерен белый и кроваво-красный, лох, барбарис обыкновенный и амурский, пузыреплодник, ирга, лещина обыкновенная, сирень венгерская и обыкновенная, чубушник, калина гордовина.
· Для формирования изгороди высотой 1,2-2 м подойдут роза собачья, ракитник русский, кизильник блестящий, спиреи, карагана кустарниковая. барбарис, снежноягодник и др. *
· Поделить сад на зоны можно с помощью боскетов (ровные «стенки», образующие в саду «кабинет») высотой 1 -1,2 м. Для их формирования следует использовать миндаль, лапчатку, низкорослые барбарисы, спиреи и чубушники.
Особенности стрижки живой изгороди и «стенок»
Глубина стрижки не должна быть сразу большой, ее увеличивают по мере увеличения прироста и возраста растений в изгороди.
У молодых растений обычно в июне-июле срезают треть годичного прироста, а вот с возрастом, когда естественный рост побегов потихоньку затухает и его нужно стимулировать, можно укорачивать их наполовину. Подобная обрезка не только улучшит ветвление, но и образование более крупных листьев, что очень актуально для старых растений.
По мере достижения изгородью необходимой высоты стрижку можно проводить более глубоко, вплоть до оставления от годичных приростов лишь небольших пеньков высотой 2-3 см.
Все вертикально направленные побеги необходимо обрезать, пока формирующиеся после их укорачивания боковые веточки не достигнут нужной высоты. В дальнейшем остается лишь периодически корректировать общий вид.
Как только изгородь достигнет заданной высоты, нужно проводить постоянную верхушечную стрижку - для поддержания формы. Это обязательный прием, поскольку даже небольшое отрастание побегов способно сильно испортить форму как прямоугольной, так и трапециевидной изгороди. Реже можно стричь в том случае, если изгородь треугольной формы и неравномерно отрастающие побеги не так сильно заметны.
Важно!
В климате средней полосы лучшая форма живой изгороди - конусная или трапециевидная (если смотреть в профиль). Если более широкий низ и узкий верх, изгородь лучше освещается солнцем, а значит, низ изгороди не оголяется, да и кустятся растения активнее.
Возможные проблемы изгородей
Стрижка «стенок» из листопадных растений не заканчивается только на обрезке верхушек побегов. Если делать только это, спустя несколько лет кустарники разрыхлятся, побеги обвиснут, изгородь потеряет былую декоративность.
«Стенку» нужно более глубоко стричь с боков, чтобы, если смотреть в профиль, высота намного превышала ширину, а не приближалась год от года к банальному квадрату.
Запомните: неправильная стрижка приведет к ухудшению условий освещенности, низ изгороди оголится, появится много сухих ветвей, снизится плотность каждого растения в отдельности.
Побеги запущенной живой изгороди настоятельно рекомендую укоротить до половины высоты и ширины. В отдельных случаях даже допускается срезка «на пень» (на фото), после чего придется формировать все сначала.
Как обновить растения
Омолаживающая стрижка нужна обычно не только запущенным изгородям, но и потерявшим свои декоративные и заградительные (это касается растений с колючками, например, боярышника или шиповника) свойства. Такую стрижку следует делать весной и лучше в два этапа: в первый год подстричь одну сторону, укоротив ветви на расстоянии 10-12 см от стволов, а вторую вырезать, как обычно. На следующий год ту же операцию повторить и на другой стороне.
Если же требуется омолодить изгородь как можно быстрее, в один сезон делают обрезку сразу двух сторон.
Старайтесь делать срез косым и над наиболее хорошо развитой здоровой почкой, направленной к периферии куста. Это особенно важно при формировании молодой изгороди.
Стрижка изгородей из вечнозеленых (не хвойных) растений во многом схожа с формированием «стенок» из красивоцветущих кустарников. Первый раз их стригут весной и не ранее, чем через год после посадки либо пересадки. За один прием срезать нужно не более трети зеленой массы. Если хотите крону сделать погуще, в конце сезона укорачивайте побеги, которые выросли в текущем году, повторяя заранее сформированную форму кроны. После стрижки никогда не оставляйте голые отрезки веток, на которых вверху нет почек или листьев, - они, скорее всего, засохнут.
После обрезки всем растениям (цветущим, листопадным, вечнозеленым) необходимо создать условия для быстрого восстановления: обильно полить, внести удобрения, а также замульчировать почву.
Для стрижки зеленых изгородей лучше пользоваться ручным секатором или ножницами. Они наносят меньше травм растениям и позволяют более красиво сформировать живую изгородь. Единственный минус - на работу уходит больше времени. Значительно быстрее выполнить ее электрическим инструментом. Однако сразу после стрижки видно, как измочалены листья и в не совсем правильных местах сделаны срезы. Однако все грани получаются ровными.
Новичкам можно посоветовать стричь по натянутым шнурам либо проволочным каркасам. Ориентиры желательно окрасить в какой-то яркий, заметный цвет. Тогда будет легче работать.
При поддерживающих форму регулярных обрезках живой изгороди каждый последующий срез всегда надо делать хоть немного, но выше предыдущего. Если каждый раз резать побеги на одном и том же уровне, изгородь может слишком оголиться. У нее не будет «зеленого каркаса» из многократно разветвляющихся молодых веточек, покрытых листвой.
Стефанандры нежные побеги
У стефанандры средние размеры кроны. Цветет летом, но цветки невзрачные, поэтому ценят растение за декоративную осеннюю окраску листьев, а также за яркие побеги, эффектно украшающие сад зимой. Подходит и для живой изгороди, так как активно наращивает поросль. В средней полосе желательно формировать низкий бордюр, который может зимовать под снегом. Вообще, стефанандра хорошей зимостойкостью не отличается и в более прохладных регионах может вымерзать до уровня снега. Но не нужно пугаться: растение обычно быстро восстанавливает надземную массу (за 40-50 дней). Однако ускорять процесс регенерации и можно, и нужно. Подождав некоторое время, чтобы убедиться, что почки не распустятся, необходимо срезать все побеги до зеленых, живых почек, а места срезов обработать. Если посадить стефа-нандру среди кустарников, в первые несколько лет об обрезке можно не думать.
Начиная примерно с четвертого года жизни в саду, крону куста необходимо прореживать, для чего весной удаляют каждый четвертый взрослый стволик.
Летом желательно подрезать все отцветшие побеги, срезая их до наиболее сильных боковых веток, стараясь сохранить как можно более естественную, то есть раскидистую форму кроны куста.
Более взрослые растения, которым восемь и более лет, формируют массу тонких пенреплетающихся и коротких побегов, сильно загущающих крону. Выход один - срезать все побеги до основания, омолодив куст. Проводить такую обрезку можно и зимой, и ранней весной за неделю-две до распускания почек. А на следующий год примерно в середине лета, когда молодые побеги подрастут, кончики их прищипывают.
Диервилла
Этому растению желательно отпускать больше места, так как оно образует много корневых отпрысков. И как результат - пышные куртины, которые, кстати, осенью становятся красными.
В ограниченных условиях придется сдерживать разрастание диервиллы жимолостной, весной обрезая куст по периметру, а заодно и делая санитарную обрезку. Если почва питательная, рост новых побегов будет слишком активным, поэтому вырезать лишние нужно и летом.
Стрижка нужна полукустарникам
Большинство полукустарников тоже необходимо регулярно обрезать во избежание загущения их кроны и потери декоративности.
За несколько дней до того, как растения полностью отцветут, следует удалить все цветоносы и укоротить облиственные части кустиков примерно на 5-6 см. Такая процедура иногда продлевает цветение либо стимулирует повторное. Если полукустарники растут не группой, а по отдельности, при обрезке лучше придавать их кронам полукруглую форму - так они будут выглядеть привлекательнее, особенно до и после цветения.
Если решили провести обрезку весной, лучше делать это более кардинально и желательно до начала отрастания молодых побегов. При этом укорачивают прошлогодние стебли на высоте 15-17 см.
Значительной обрезке, как правило, подвергают лаванду, сантолину, лекарственный шалфей, иссоп, лофант и др. Их обрезка направлена на сохранение компактной формы кустиков. Кстати, в подходящих условиях (состав почвы, влага) эти полукустарники неплохо зимуют в средней полосе.
Если с обрезкой лаванды и шалфея затянуть, отросшие молодые побеги не успеют вызреть до первых осенних заморозков и могут частично пострадать, а то и вымерзнуть полностью.
Более радикальная обрезка необходима также полукустарникам позднего срока цветения, например, альпийской астре. Ее обрезают довольно низко над землей, после чего мульчируют почву компостом, что утеплит и будет подкормкой в следующем сезоне.
Обрезка гортензий
Прежде, чем обрезать, нужно точно знать, какая у вас гортензия (Hydrangea) - метельчатая, древовидная или крупнолистная. У каждой свои особенности.
Кстати!
Обрезка возможна потому, что растения обладают способностью восстанавливать утраченные части. Даже если она сделана там, где нет ни боковой ветки, ни видимой почки, из спящих почек появляются побеги. Однако помните, что по мере приближения к основанию ветви эффект от обрезки постепенно затухает.
Метельчатая гортензия (Н. panicuiata)
Обрезка метельчатой гортензии не будет сложной, если помнить, что она цветет на побегах текущего сезона.
Обрезать можно осенью, зимой или весной. Нет необходимости делать это ежегодно.
Нельзя обрезать летом: цветочные почки уже образовались на концах новых побегов, и гортензия готовится к цветению. Мне нравится делать это ранней весной. Удаляю мелкие, слабые, трущиеся и пересекающиеся веточки. Сильные укорачиваю, следуя тому же принципу, что и в случае с древовидной: если однолетних побегов будет много, каждое отдельно взятое соцветие получится мельче.
Метельчатая гортензия на штамбе
Из метельчатой гортензии можно сформировать штамбовую форму. Для этого у молодого куста весной вырезают все побеги, оставив самый мощный. Его выгоняют до 70-100 см, регулярно удаляя все боковые побеги и поросль. Крону формируют обычно шарообразно. Такое «деревце» очень эффектно, но нужно помнить: побеги метельчатой гортензии очень ломкие, а соцветия образуют огромную «шапку» и без дополнительной опоры могут обломаться.
Вообще, ломкость побегов грозит не только штамбовым «деревцам», но и кустам, особенно разросшимся и необрезанным. На зиму соцветия всех гортензий срезаю, а побеги связываю. Усилить прочность побегов поможет слабый раствор марганцовки. Несколько раз за лето поливаю им гортензии.
Нужно очень осторожно обрезать садовые гортензии. Сильная обрезка часто приводит к слабому цветению растения. А гортензию метельчатую, наоборот, обрезают до двух-шести почек. Если обрезать не так сильно, будут образовываться мелкие соцветия.
Обрезка древовидной гортензии
Древовидная гортензия (Н. arborescens), например, наиболее распространенный сорт Annabelle, цветет на побегах текущего года. Это означает, что осенью можно укорачивать все побеги на высоте 20-25 см от земли. А ранней весной срезать на уровне почвы примерно третью часть старых побегов.
Во-первых, это нужно, чтобы куст не был загущенным, а во-вторых, соцветий в результате будет несколько меньше, но каждое из них сформируется гораздо крупнее. И в-третьих, чтобы куст был красивой шарообразной формы, а соцветия выросли на крепких стеблях и «смотрели» вверх. В противном случае вырастут тяжелые «шапки», висящие на концах длинных, дугообразно изогнутых «удочек». Единственный период, когда нельзя обрезать древовидную гортензию - поздняя весна. В это время растение готовится цвести.
Формируем макрофиллу. Календарь работ
В обрезке крупнолистной гортензии (Н. macrophylla) есть тонкости. Многие специалисты вообще не считают нужным ее обрезать, только удаляют старые, поврежденные и ослабленные ветки, причем в любое время.
Первый год
После посадки осенью или ранней весной укорачивают основные приросты на сильную почку (или две), вырезают слабые и хорошо мульчируют перегноем корневую систему.
Октябрь-ноябрь.
У основания кроны в период вегетации образовалось несколько сильных приростов и большое число боковых веток на основных побегах - обрезают только самые слабые или нарушающие симметрию.
Второй год
Июнь. Цветки образуются на прошлогодних приростах. После цветения от основания образуются новые сильные побеги. Июль. После цветения нужно обрезать все генеративные побеги на выросшие ниже новые мощные приросты (укоротить до них).
Третий и последующие годы
Июль. Сразу по окончании цветения удаляют все отцветшие побеги на расположенные ниже здоровые приросты, а все слабенькие ветки вырезают полностью. Если куст становится сильно загущенным, вырезают четверть всех старых побегов тоже до основания. Елена ПОТАПОВА, г. Мытищи Московской обл.
У гортензии, которая цветет на прошлогодних побегах, соцветия с тремя-четырьмя ближайшими листьями обрезают в конце июля.
Дело в том, что в августе она начинает закладывать цветочные почки следующего года, которые вызревают в течение августа - октября. Если обрезать такую гортензию поздней осенью или сделать это слишком радикально, цветения в следующем году не будет.
Новый метод обрезки макрофилл: цветение - лучше!
Ремонтантные крупнолистные гортензии цветут не только из верхушечных почек побегов (первая волна цветения), но и на боковых многолетних побегах, а также однолетних, появляющихся ниже уровня земли. На них зацветают позднее. Именно свойство повторно или неоднократно цвести и назвали ремонтантностью.
Новый метод обрезки крупнолистных ремонтантных гортензий направлен на то, чтобы они хорошо цвели в холодном климате. Уже в июле ветви куста без верхушечных цветочных почек обрезают очень коротко, оставляя на каждой ветке одну боковую почку (как можно ближе к земле). Такие почки легко можно укрыть на зиму и сохранить. Эта обрезка стимулирует закладку цветочной почки, которая успеет созреть к следующей весне и зацветет. Кроме того, стимулирует образование и цветочных почек на корнях, из которых весной возникают однолетние побеги. Они догонят в росте многолетние и, скорее всего, тоже зацветут.
Следующей весной этот куст надо усиленно подкармливать каждую неделю до августа удобрениями с микроэлементами и высоким содержанием азота (хорошо в этом случае зарекомендовало себя соотношение N:P:K - 3:1:1). На зиму растение засыпают чуть выше обрезанных веток.
Кстати, в регионах с холодным климатом такой метод обрезки позволит хорошо цвести и менее морозостойким неремонтантным сортам гортензий.
Игорь АРКАТОВ, коллекционер, г. Казань
Весенняя формирующая
Спиреи весеннего срока цветения: дубравколистная; аргута, или острозубчатая; серая, или пепельная; Тунберга; Вангутта; ниппонская; сливолистная.
В первый год после посадки необходимо лишь слегка укоротить скелетные побеги, удалить все слабые, поврежденные ветви и те, что растут внутрь куста.
На второй год сразу после цветения нужно обрезать все отцветшие побеги до самого сильного и молодого бокового побега. Следует удалить также все слабые ветки, вырезая их таким образом, чтобы сохранялась симметричность кроны куста.
На третий и последующие годы (также после цветения) необходимо обрезать отцветшие ветви до самого сильного и молодого бокового побега, вырезав старые (3 и более лет). Таким образом начинается процедура омолаживания куста.
Летняя формирующая
Спиреи летнего срока цветения (С. японская, Бумальда, березолистная, Вилларда, Дугласа) обрезают в конце июня либо начале июля после цветения.
С обрезкой молодых растений можно справиться с помощью секатора, у взрослых спирей могут быть толстые побеги, и может понадобиться садовая пила.
Начинать стричь спиреи любых сроков цветения нужно с первого года жизни. Обычно сразу после посадки весной укорачивают все побеги примерно наполовину до сильной внешней почки, направленной наружу. Все слабые побеги полностью вырезают.
Далее обрезают летом сразу после цветения. И в первую очередь удаляют все отцветшие соцветия, что стимулирует рост боковых побегов, а это позволит цветению продолжаться как можно дольше (особенно у японских спирей).
На второй год весной (примерно в марте либо начале апреля) вновь обрезают все побеги на половину длины. Летом также можно ограничиться обрезкой только отцветших соцветий. На третий сезон следует повторить весеннюю и летнюю обрезку, удалив при этом все старые побеги, возраст которых более трех лет, вырезав их до основания.
Не ломать, а стричь
Обрезать сирень желательно ежегодно или хотя бы через сезон. В средней полосе это делают весной до начала сокодвижения. Поскольку цветочные почки находятся на верхушках побегов прошлогоднего прироста (обычно - самых сильных, расположенных в верхней части кроны), их не укорачивают, как у плодовых деревьев. Это - основа будущего цветения. Удаляют все слабые, тоненькие, искривленные и растущие внутрь кроны побеги, не имеющие полноценных цветочных почек. Сломанные и засохшие вырезают в течение всего года. На следующий сезон из молодых ростков выбирают лучшие, а ненужные удаляют.
Сразу после цветения вырезают отцветшие метелки. Это не только улучшает вид куста, но и избавляет его от необходимости расходовать силы на формирование семян.
У привитых растений возможно образование «дикой» поросли: ее удаляют в течение всего сезона сразу по мере появления, не оставляя пеньков.
Омолаживаем старые кусты сирени
Омолаживающая обрезка улучшает вид сирени и качество цветения, повышает сопротивляемость растений болезням и вредителям, увеличивает срок жизни. Кроме того, заменой старых стволов можно несколько уменьшить высоту кустов, чтобы приблизить зону цветения к уровню глаз человека. В этих целях ранней весной старые стволы с отслаивающейся корой и мелким приростом спиливают, оставляя невысокие пеньки, или переводят их на хорошее сильное боковое ответвление. В течение сезона на них вырастают сильные побеги, которые образуют новый куст. Совсем старые экземпляры со слабым побегообразованием лучше омолаживать поэтапно, поочередно удаляя стволы несколько лет подряд. Корнесобственные кусты можно обрезать ниже; привитые омолаживают более осторожно, следя, чтобы случайно не срезать весь привой.
Почему погибла жимолость?
В минувшем году вырезала у жимолости все старые ветви до земли. Растение погибло. Почему?
Ирина Чуракова
Если у жимолости кусты обрезать почти до земли, может пробудиться лишь небольшое число спящих почек в зоне корневой шейки, да и то, если не будет засухи. При омолаживающей обрезке старых кустов жимолости оставляют пеньки высотой 30-40 см от уровня почвы. После такой процедуры отрастают молодые побеги. При этом надо учесть, что их может вырасти слишком много, поэтому на третий год обновленный куст следует проредить. В зависимости от сорта можно оставить 10-15 самых сильных и равномерно расположенных ветвей, а остальные удалить.
Этот кустарник - яркий представитель семейства Маслиновые, и еще до появления первых листочков радует великолепным фонтаном золотых цветков. Довольно часто фор-зицию используют и для формирования цветущей изгороди. После цветения куст - отличный фон для других растений.
К сожалению, форзиция быстро загущается, теряя свою декоративность, поэтому нужна периодическая обрезка. Только сильно укорачивать куст нельзя, иначе будет слабо цвести. Сильная обрезка необходима только, если растение плохо ветвится.
В первые два-три года после посадки побеги саженца нужно лишь незначительно укорачивать. После первой зимы и каждую весну делают санитарную обрезку. Бояться не надо: растению она не навредит, наоборот, стимулирует рост побегов и придаст кроне густоты. Поскольку форзиция быстро растет, некоторые побеги некрасиво выбиваются из очертаний кроны. Их можно обрезать или лучше - вовремя прищипывать на протяжении всего сезона. Начиная с 3-4 года жизни куста (когда он подрастет и окрепнет), нужно приступать к более серьезной обрезке, не забывая при этом каждый год проводить санитарную.
Обрезать форзицию лучше после того, как она отцветет полностью (в средней полосе это примерно в июне). Срезать побеги следует над сильной почкой либо крепким боковым побегом. Все сухие и старые побеги спиливать до 4-6 см от земли, что будет стимулировать отрастание новых. Такая обрезка поможет регулировать загущенность, а также высоту куста. По желанию можно придать форзиции любую форму. Одиночным кустам обычно дают хорошо разрастись. Раз в три года обязательно корректируют крону. Если этого не делать, куст может сильно вытянуться, да и цвести будет слабо и не так ярко, как ухоженные экземпляры.
Если форзиция растет в живой изгороди, тоже примерно раз в три сезона ее нужно обрезать. И обрезка будет, скорее, не корректирующая, а омолаживающая. При этом побеги укорачивают на 2/3 длины либо срезают их полностью, то есть «на пень». И это даст толчок к активному росту от основания новой «шевелюры» куста.
