Я выделил эту тему отдельно, так как такой самостоятельной темы нет, но почти во всех других темах, а также в вестях и в комментах к фото народ активно общается по теме "обогреватель в зимней палатке
"
Я думаю многие с удовольствием и интересом с пользой для себя просмотрят эту тему, а также поделятся своими способами обогрева.Ну и для особо ленивых, которым лень порыться в Интернете...
Варианты типа " а лучше весь спирт в себя влить или постоянно догоняться из бутылки
- не принимаются!"
Мое личное мнение:
В палатке зимой лучше обогреваться спиртовой горелкой или свечой (парафиновой горелкой). но ни в коем случае ни сухим горючим, ни всякими бензиновыми примусами и керогазами; также не рекомендую газовые горелки.
Я сам для обогрева в палатке зимой иногда пользуюсь парафиновыми свечами или большой самодельной спиртовкой (как в школьных кабинетах уроков химии).Хотя, если палатка хорошо проветривается - то возможно кратковременно греться газовыми или бензиновыми горелками. Также нельзя применять парафиновые горелки с фитилями, сделанными из синтетических материалов (поролон или пластик, или синтетич. веревки) - фитиль только из натурального льна или хлопка!
Не травите себя!
Ниже привожу примеры самодельных и промышл. спиртовых горелок (взято отсюда http://talks.guns.ru/forummessage/21/482201.html).
Трактат о самодельных спиртовых горелках.
Заглянул в тему http://talks.guns.ru/forummessage/21/436285.htmlСпиртовая горелка Tatonka
.
Улыбнуло: похоже, что вопросы про спирт. горелки возникают на форуме ежегодно.
Ещё в 2008-м году собирался отчётец накатать, да всё руки не доходили, потом забылось. Сейчас решил, что всё-таки надо кое-что выложить, полез в свои захлома, откопал кучу своих, оставшихся в живых экземпляров и засел за сочинения:
Общее.
Примерно год назд я заинтересовался вопросом изготовления спиртовой горелки. Так как нужно было некое средство разогрева пищи, неприхотливое, компактное и лёгкое, работающее без дров и сухого горючего.
Начитавшись вот этих тем:
Индивидуальные средства для разогрева пищи
Горелка на метиленовом спирте
Помогите с котелком
Для скрытных походов соло очень хорошо показал себя бундес
Побродив по магазинам и не найдя ничего похожего на спиртовую горелку, начал изучать вопрос. В интернете нашёл вагон инфы по горелкам.
Для начала Википедия:
Beverage-can stove, где показаны четыре основных типа спиртовых горелок:
Далее:
величайший сайт по горелкам любого типа: Zen Backpacking Stoves (zenstoves.net), где есть ответы практически на все вопросы по горелкам и видам топлива.
Там же принципы работы печей и горелок различного типа: http://zenstoves.net/How.htm
Для ознакомления.
Сравнительная таблица некоторых типов топлива:
Топливо - Температура кипения, гр.С - Давление пара (газа) при 25 гр.С, кПа - Удельная энергоёмкость, ккал/грамм(жидкости)
Бензин - 14-135 - 48-103 - 10.4
Керосин - 200-260 -
Дизельное - 288-338 -
Пропан - -42.1 - 939 - 11.0
Бутан - -0.48 - 242 - 10.8
Изобутан - -11.8 - 348 - 10.8(спирт)
Этанол - 78.3 - 7.85 - 6.4
Метанол - 64.5 - 16.90 - 4.7
Изопропанол - 82.3 - 6.02 - 7.2(сухое горючее)
Hexamethylenetetramine - 281 - n/a - 7.41,3,5-Trioxane - 115 - n/a - 4.27
Взято с http://zenstoves.net/Fuels.htm
Из таблицы можно увидеть оптимальность этилового спирта: средняя удельная энергоёмкость, но зато и средняя температура кипения. Т.к. основной и лучший принцип работы спиртовых горелок - сжигание не самого спирта, а его паров, в идеале - кипящий спирт.
Забегая вперёд скажу, что практическая энергоёмкость этилового (мед., пит.) спирта такая (из личного опыта): в правильно сделанной горелке в лабораторных условиях (Т. окр. 20гр.С, Т. воды нач. 20гр.С) 20 мл спирта горит ~5 мин. и за это время закипает 0,5 л воды в закрытой посуде. (Литр закипает за 8-9 мин). Это некая точка отсчёта, выведенная на многих образцах. Естественно, спирт 90-95%, этиловый. В хозяйстве штука очень полезная
Ещё хороший сайт с множеством горелок: Wings THE HOME-MADE STOVE ARCHIVES. И ещё море всяких - только ищи.
Замечу, что читая форум скептически отнёсся к высказываниям некоторых участников (начиная с 2004 г.) о том, что спиртовую горелку можно сделать из ЛЮБОЙ консервной банки. Это так, но об этом позже.
Начитавшись инфы начал экспериментировать.
Начал с самой распространённой в инете конструкции:
Спиртовая горелка открытого типа. (Open Jet Alcohol Stoves) aka "ШАК", Tatonka, Trangia.
_ 
Подробнейшая инструкция по изготовлению: http://antigravitygear.com/alcoholstoveinst.html
Сделал несколько образцов из пивных банок для экспериментов, провёл испытания. Работа их мне не понравилась. Об этом в сравнении с консервными банками.
Из экспериментов подтвердилось вот что: оптимальный диаметр отверстий (сопел) горелок 0,6-0,8 мм, количество - 20-30 шт. Почему много мелких отверстий, а не несколько крупных: задуть труднее и для формирования равномерного цветка факела. Производительность горелки определяется суммарной площадью отверстий и для мощности всё равно: мелкие и много или большие и мало.
Не удовлетворившись результатами задумался о консервной банке и перешёл к следующей конструкции:
Спиртовая горелка низкого давления с боковым горением. (Low Pressure SideBurner Alcohol Stoves) aka Консервная Банка.
По сути это и есть консервная банка с дырками, налитым спиртом и кастрюлей сверху.
Ну, нам ведь простого не надо?
Как на нынешних примерах strateg"a:
Или gelogen"a:
Я тогда и начал с расчётов и сложных конструкций исходя из 0,8мм-30шт-20мл-0,5л за 5мин при 20гр.С.
Подробное и доходчивое описание изготовления: Zen Alcohol Sideburner Stove.
Минусы:
нормально не работает без кастрюли сверху, желателен внешний разогрев - поджиг в плошке со спиртом.
Поэкспериментировав ещё с разными конструкциями сайдбёрнеров (http://zenstoves.net/BasicSideBurner.) и Penny Stove (http://www.csun.edu/~mjurey/penny.html) в итоге слепил вот такую конструкцию, хорошо себя зарекомендовавшую:
Монета, закрывающая заливное отверстие прячется под капроновую крышку от той же кофейной банки. Что бы не гремела - кладётся бумажка/салфетка/тряпочка, чиркаш и спички.
Делается из двух банок от кофе/сгущёнки и т.п. при помощи ножниц, ножа, пары деревяшек и тонкого шила (я сверлил отверстия, d 0,8мм).
Обратите внимание на сопла:
Формируются для подъёма языка пламени вверх вот так:
_ 
Горение.
После этих моделей сделал несколько штук мелких "под одну кружку" из аэрозольных баллончиков. Объём заливаемого сп. 40-60 мл. Отличная вещь, удобная, но при горении потом долго воняет (или пахнет) бывшим содержимым баллона, в итоге всё же выветривается.
Позже подвернулась под руку пара "идеальных" банок с почти герметичными крышками, в итоге также хорошо работающих, для которых не надо было ничего, кроме линейки и сверла (шила). Одно но - великоват диаметр для мелкой кружки:
Ещё одна "готовая банка":
Процесс "изготовления", 2008-й год:
Горение. Линию отверстий нужно было чуть ниже - слабовато горит:
В ходе всего этого выявилось, что оптимальнее работают горелки у которых размер высоты не превышает размера диаметра (поперёк - квадрат), а высота линии отверстий (сопел) - не выше 2/3 общей высоты горелки.
Изготовление спиртовой горелки из двух консервных банок.
Инструкция есть здесь: http://zenstoves.net/ZenStove.htm
Дома завалялась пара банок от маслин.
Для работы необходимы:
линейка (опция),
нож,
ножницы,
тонкое шило,
толстое шило (опция),
отвёртка (опция)
и пара деревяшек.
Разметка банок:
Формирование заливной "воронки" на верхней части (давить по кругу):
Разрезание банок:
Обрезка но разметке:
Можно на этом остановиться и перейти к протыканию сопел, но тогда без кастрюли сверху оно правильно не работает.
Далее.Полезный совет: что бы вставить друг в друга две части банок одного диаметра, можно немного развальцевать "наружнюю" часть отвёрткой, а не сминать "внутреннюю".
Она всё равно сомнётся, но "правильнее". Вот так: (отвертку давить под углом, банку покатывать по краю чего-либо (мышиный коврик))
Это что бы не было такого (горелка Большого уса, 2007г., тема "Индивидуальные средства разогрева пищи"):
В этой горелке ещё одна ошибка: линия стыка половинок, если не герметична, желательно должна быть выше отверстий сопел.
Пробивание заливного отверстия (до стыковки) :
Запихивание верхней части в нижнюю (можно и наоборот, но короткую легче в длинную), вдавливание, постукивание, финальный Бац! (молотком аккуратнее):
Для эстетики можно кромку завальцевать обратно (на скорость не влияет, для банок с выступающим бортиком эта операция не нужна):
Разметка отверстий. Расстояние между отверстиями = (диаметр)*ПИ(3,14)/(количество отверстий). В моём случае д=65 мм, кол-во 25, расстояние 8,16 мм.
Разметка почти на глаз:
Прокалывание отверстий (требуется аккуратность, если есть возможность - лучше сверлить):
Формирование сопел (особое извращение) :
Испытания. Максимальный объём заливаемого спирта = (радиус в квадрате)*ПИ(3,14)*(расстояние от дна до отверстий). Для этой горелки = 116 мл. Залито 20 мл при помощи приспособы:
И 2 мл снаружи. Монету на заливную дырку. Поджиг:
5 секунд, горение:
Работает.
Испытания "кипячением".
Залито ~35 мл.
Установка в банку "от кильки": такой способ установки (вместе с ветрозащитой) помогает быстрее выйти на рабочий режим и стабилизирует горение при пониженной температуре за счёт повышения температуры резервуара со спиртом. В "лабораторных" условиях не обязательно.
Поджиг через отверстия у дна "кильки" турбозажигалкой или разгорающейся спичкой:
В 1,5 литровом ковше 1 л воды.
Примерно 9 минут:
Примечание tvn : на холоде время кипячения естесственно будет больше!
Догорание остатков:
Всё. Финал релиз. (молотком верхушку подровнять только):
Протереть и можно куда-нибудь затарить с зажигалкой и ёмкостью спиртика:
Сравнение двух типов горелок.
В первую очередь, чем проигрывают самодельные горелки фирменным (Tatonka, Trangia e.t.c.): невозможностью транспортировки с залитым топливом.
Во всём остальном проигрышей нет. Голову на плечах надо и руки не очень кривые.
Два типа горелок это: открытая (типа Татонка) и закрытая с боковым горением (типа Консервная Банка).
См. выше.
Плюсы (самодельных) открытого типа по сравнению с закрытой: не требуется внешний поджиг.
Пожалуй всё. Ещё, меньший в диаметре "цветок" пламени, но это плюс или минус?
Что ещё лично мне в них не понравилось: долгий выход на рабочий режим
и это:
Это горит спирт как бы в "чистом виде", сжигать только парЫ - лучше. Экономичнее.
Плюсы горелки закрытого типа с боковым горением по сравнению с открытой:
простота изготовления (особенно "стакан" с дырками), более лучший рабочий режим (за счёт полного нагрева резервуара с топливом), экономичность (у правильно сделанных, с поддержанием давления, без лишних дырок), быстрый выход на рабочий режим (при внешнем (!) поджиге).
Минусы:
необходим внешний поджиг. Греть закрытую К.Б. сверху путём налива спирта на верхнюю часть - ждать, когда рак свистнет. И некое неудобство залива "по-быстрому", но это у моих, а вообще - насколько фантазии хватит.
Огромной разницы в работе горелок между алюминием и жестью я не заметил. (Сдались всем эти пивные банки?). Разница в весе 15 грамм.
Пожалуй всё.
P.S.:
Реплики типа "А моя газовая горелка/примус лучше!", я думаю, неуместны.
с сайта http://talks.guns.ru/ ; опубликовано 17-6-2009 23:06 ; ветка форума "Выживание"
Здесь есть много видео о самостоятельном изготовлении спиртовых горелок http://www.youtube.com/watch?v=4zFaP1BS8hc
Для туристов и любителей зимней рыбалки обогреватель должен быть мобильным, безопасным и компактным.
На зимней рыбалке обогреватель нужен не только для комфорта рыбака и для того, чтобы лунка не покрылась коркой льда. Повышенная температура внутри палатки облегчит технический процесс ловли и позволит рыбаку не пользоваться перчатками.
Современный туристический конвектор должен быть безопасным, простым в использовании, компактным. Часто такие приборы делают своими руками, что не всегда безопасно, учитывая взрывоопасность топлива для горелок.
Существует три основных вида обогревателей для палаток:
Специальные свечи, чаще всего спиртовые, – самый простой, экономичный и часто сделанный своими руками обогреватель. Легкий, простой, компактный . Самым большим недостатком является слабая мощность . При температуре ниже -5 о С не подходят. Такие свечи подходят в случае короткой зимней рыбалки недалеко от дома.
– более выгодный вариант для обогрева рыбацкой палатки зимой. Ее можно использовать для обогрева, для приготовления пищи или питья. Стабильна, надежна, проста в применении. Такие портативные газовые конвекторы долговечны.
Типизируются по конструкции:
Первый тип привередлив к наружной температуре, при -5 о С вряд ли будет работать. Второй тип имеет более выносливый образчик горелки, но весит больше.
Туристические газовые горелки имеют такие преимущества:
Минус – потребность в смене баллонов с топливом . Запасной баллон стоит денег и имеет немалый вес.
Хорошо отрегулированная горелка может обогревать палатку несколько десятков часов .
Читайте также: Экономное отопление с электробатареями
Металлическая сетка в газовых инфракрасных конвекторах является рабочим телом. Есть два типа:
Первый вариант небезопасен, так как раскаленная поверхность решетки не защищена от прямого контакта. Оставлять на ночь такую «грелку» нежелательно.
Самостоятельная конструкция защищена от контакта, потому более безопасна. Конструкция более устойчива и оснащена ограждениями, которые защищают попадания предметов извне в опасную зону прибора.
ИК портативный газовый обогреватель имеет одну или две независимых горелки. Рефлектор устанавливают для того, чтобы концентрировать и сформировать одностороннюю направленность теплового излучения. Такой конвектор недорогой, имеет простую конструкцию и при наличии защиты раскаленных элементов – полностью безопасен. Низкий КПД и высокий уровень потребления топлива считаются минусами прибора.
Поход на природу с палаткой – это всегда приключение. Причем неважно, какое это время года: истинным любителям лесного туризма зима – не помеха. Опытные путешественники знают как согреться в палатке: они запасаются утепленными спальными мешками, двухслойными палатками и согревающим чаем (подробнее читайте о том, как выбрать спальный мешок). Выбрать место для стоянки подальше от ветра – это полдела. Необходимо позаботиться о том, чтобы ночью в палатке было тепло и комфортно. В наше время существует много способов обогреть палатку. Рассмотрим поподробнее.
Первое, что нужно сделать – это определиться с объемом помещения, которое необходимо будет обогреть. Палатка на одного или нескольких человек – это задачи для разных видов обогревателей. На тему – как обогреть палатку на зимней рыбалке, есть много видео и мнений опытных рыбаков. Постараемся собрать воедино основную информацию по этому вопросу.
Способ обогреть палатку
Первое, что привлекает зимних рыбаков в данном методе обогрева палатки – это доступность по цене таких баллончиков. Но стоит температуре опуститься ниже –10 градусов , баллончик замерзнет, и его надо будет подогревать.
Горелки хорошо греют зимнюю рыболовную палатку, но риск возникновения пожара крайне велик из-за возможных выбросов газа и огня. Да и перевозить ее стоит отдельно от остальных вещей, чтобы никакой мусор не попал внутрь горелки. Иначе ничего хорошего из обогрева не выйдет: или не загорится совсем, или вспыхнет.
Плитка на баллончиках хороша больше летом, возможно осенью. Особенно удобна плитка, упакованная в черный чемоданчик: можно разогреть что-нибудь, например, чай или кофе.
Чем плохо: необходимо возить канистру с топливом при себе. Причем канистра должна быть качественная, во избежание утечки. Плюс при непосредственном контакте с руками от запаха бензина или керосина крайне сложно избавиться. Чем хорошо – и греет прекрасно, и приготовить что-нибудь можно.
Можно воспользоваться керосиновыми обогревателями-фонарями. Одноместные палатки греет на ура, отлично освещает лунку. Но минус все тот же – топливо.
Все вышеперечисленное можно применить не только для осенне-зимней рыбалки, но и в походе. К этим способам добавим еще несколько.
Такой метод больше подойдет для осени, нежели для зимних холодов. Отметим в первую очередь опасность обогрева палатки свечой: это все-таки открытый огонь. Однако, если у Вас бессонница, и Вы можете всю ночь следить за пламенем, то это как раз Ваш вариант. Еще можно поставить свечку в безопасную горелку. В свое время туристы придумали способ с использованием старого колбового термоса. Свеча ставится в него, и при падении там же и остается. А нагрев ею стенок термоса увеличивает теплоотдачу.
Обогрев палатки свечами
Старый способ. Рассчитан на холода посильнее. Но чтобы сохранить тепло камня надолго, необходимо будет провести ряд нехитрых манипуляций. Первый вариант – положить его в емкость (котелок или кастрюлю с толстыми стенками) и накрыть ее крышкой. Тепло будет медленнее уходить. Второй вариант – обернуть камень в фольгу, причем желательно в несколько слоев. Таким образом камень останется теплым в течение 6-8 часов. Если почувствуете, что температура уменьшилась, нудно снять один слой фольги.
Камни в палатке
Нагревается емкость с водой и накрывается крышкой. Все это нехитрое приспособление устанавливается на заранее подготовленные деревяшки или камни. 3-4 часа тепла Вам обеспечено.
Еще один распространенный способ обогрева палатки – это установка ее на то место, где горел костер. Выкапывают углубление по размеру палатки и поддерживают костер в этом месте в течение нескольких часов. После того, как большие угли прогорят, его засыпают слоем земли не более 10 см, сверху кладут сухую траву и устанавливают палатку на это место. Тепло будет держаться до рассвета.
Как согреть палатку
Люди с фантазией, конечно, могут придумать много приспособлений из подручных материалов для того, чтобы обогреть палатку. Как вариант – с использованием керосиновой лампы и куска жести.
Оксана, 39 лет. “Мы с мужем любители полазить по горам. Причем преимущественно зимой. Воздух там в это время такой, что не надышишься. А пользы для здоровья сколько! На туристическом снаряжении в свое время собаку съели. Частенько уходим не на один день, можем ночевать в горах ночь, а то и не одну. При обгреве палатки используем камни. Привыкли уже: тепло сохраняет надолго, найти их в горах, даже зимой, всегда можно. И физических затрат особо не требует. Оборачиваем в фольгу.”
Увлекаюсь походами и путешествиями, фото и видеосъемкой.
Хожу в походы с детства. Всей семьей ходили и ездили - то на море, то на речку, на озеро, в лес. Было время, когда в лесу мы проводили по целому месяцу. Жили в палатках, готовили на костре. Наверное, поэтому и сейчас меня тянет в лес и, вообще, на природу.
Путешествую регулярно. Примерно три путешествия за год по 10-15 дней и множество 2-х и 3-х дневных походов.
Если перефразировать поговорку, то сибиряк не тот, кто не мерзнет, а тот, кто хорошо экипирован, точнее подготовлен…
А особенно это касается зимней рыбалки на просторах сибирских рек.
Рыбачить приходится и при минус 23-25, бывает с ветром.
А в такой ситуации без палатки некомфортно, она спасает от пронизывающего северного ветра.
Залазишь в установленную над предварительно проверенной, уловистой лункой палатку, закроешь вход – и лови себе в удовольствие…
Ветер не беспокоит, как и «поджопники», устраивайся поудобнее и дергай…
Но без дополнительного источника тепла все же некомфортно, в палатке температура всего на пару-тройку градусов выше, чем снаружи.
«Надышать» больше никогда не получалось…
Для полного кайфа нужен дополнительный ОБОГРЕВАТЕЛЬ…
У меня обычная рыбацкая палатка: Китайка-автомат.
Всем хороша: вес, быстрота разбора и сбора, на три сезона спокойно хватает…
Минус: низкая по высоте и при сильном ветре прогибается. Но цена ее эти недостатки сводит на нет, по сравнению с другими большими палатками, которые и стоят значительно больше.
Она у меня уже давно и выручала в разных погодных перипетиях.
Поначалу для обогрева, как и все, пробовал её отапливать с помощью хозяйственных свечей, но это очень неудобно.
Свечи без фиксации всегда готовы упасть, вертикально установить на неровной поверхности под палаткой сложно, в итоге сгорает быстро, и остаются пятна от расплавленного парафина на полу палатки.
Да и эффекта от одной свечи мало, даже получается хуже… Пар от дыхания... Не нанизать мотыля – не видно лески, в итоге повышение температуры на два-четыре градуса съедаются эффектом мешающего видимости пара и необходимостью следить за вертикальностью установки свечи.
Решил усовершенствовать обогрев палатки свечами, а точнее их конструкцию:
Прикупил формы, растопил парафин, установил по два-три фитиля в каждую в надежде, что такое решение устранит все недочеты предыдущего варианта.
Но эффект остался приблизительно тот же: температура в палатке повысилась ненамного, и так же остался пар от дыхания. Единственный плюс – это то, что воск выгорал полностью в форме, свеча не падала и в итоге не было парафиновых капель на дне палатки.
В параллели попробовал использовал для обогрева сухое горючее:
С одной стороны, лучше чем свечи:
Температура в палатке повысилась, ничего не капает на пол, но…
Есть существенные минусы. Сухое горючее коптит и выделяет очень много угарного газа, приходится проветривать, чтобы голова не болела.
Также минус – это то, что таблетки быстро прогорают, в среднем каждые десять минут надо подкидывать следующую.
В итоге на рыбалке сконцентрироваться не можешь, всегда помимо контроля кивка приходится часто отвлекаться на процесс горения…
Этот вариант обогрева мне тоже не подошел…
Надо искать что-то еще….
На просторах инета как-то натолкнулся на ролики по использованию спиртовых горелок «буржуями» для обогрева и подогрева воды.
Как классно… Видать, это то самое, что мне надо… подумал я вначале….
И начал пластать и дырявить всякие банки, строя спиртовые обогреватели:
Наделал штук цать… разных конструкций…
В процессе тестирования на лестничной клетке подъезда данная конструкция горелки показала хорошие результаты по теплоотдаче и времени горения.
Но в полевых условиях данный вариант показал себя как очень неудобный в использовании.
Во-первых, сложность запала: надо разогреть емкость спирта до появления паров, что не так просто на холоде и опасно в палатке.
Во-вторых, сложность и точность в заполнении емкости: мало наполнишь – недолго горит, много – жидкость начинает кипеть и выплескиваться, что чревато возгоранием палатки.
В-третьих, проблематично такую конструкцию экстренно затушить (задуть невозможно), только ждать, пока прогорит полностью.
После увиденной в реале пожароопасности данной конструкции (как-то после вскипания жидкости и выплескивания ее на пол мы втроем экстренно эвакуировались, точнее, выскакивали из палатки, чуть не разорвав её).
В итоге спиртовая горелка под наши условия для применения на рыбалке не подошла… Лучше спирт для разогрева принять внутрь… И телу тепло, и душе хорошо…
И вот как-то на не очень уловистой лунке, при температуре минус 25 на улице, отапливая палатку сухим горючим по 50-70 руб. за упаковку, меняя таблетки каждые 10-12 минут и дыша парафиновым угаром, в мою голову пришла мысль: надо что-то менять… Опробованные ранее обогреватели не устраивают…
Порыскав на просторах интернета, наткнулся на решение: инфракрасный газовый обогреватель палатки, но внушительных размеров…
Причем называется компактным…
Но такую халабуду таскать с собой в пешем переходе тяжело (вес более 2 кг), ну и стоит соответственно от 1500 до 3000 руб…
Но все это не подходит для любителя пешего поиска рыбы, тяжелы…
Надо подыскать полегче типа:
Горелка красива, ну просто хороша, соответственно и цена… под 2000 и более рублей.
Не наша цена…
Загорелся я все-таки обогревателем газовым в палатку…
Отзывы пользователей просто рекомендуют…
В итоге нашел то, что искал, – недорогую насадку на газовый баллон:
Это горелка в разобранном виде. Цена всего 225 руб. (наша!)…
Переносится в собранном виде в маленьком мешочке, рассчитана по умолчанию для крепления на резьбовой газовый баллон (130-150 руб.).
При использовании переходника эту горелку можно крепить и на цанговые баллоны (они дешевле, 45-55 руб.).
Вот отдельно сам переходник прикупил в ближайшем рыбацком магазине (130-170 руб.)
Это горелка на цанговом баллоне с переходником к горелке в сборе
А здесь под парами, газ зажжен....
Тесты проводил в холодном межэтажном пространстве. В рабочем режиме горелка дает тепло, но не очень…
В итоге понял: горелка рассчитана производителями на подогрев емкостей, находящихся непосредственно над пламенем горелки, а не на обогрев помещения…
Нужно повысить ее КПД отдачи тепла в окружающие пространство, точнее на обогрев.
Для этого необходимо на горелку приспособить сетчатый рассеиватель тепла типа:
Есть в продаже уже готовый. Но он опять же дорог (900-1200 руб).
Будем делать сами… Подобрал необходимые инструменты:
Для первичного полукруглого рассеивателя пламени нашел и прикупил обычное хозяйственное ситечко:
Крепеж к горелке, из кусков вырезанных по шаблону оцинковки:
Просто отмечаешь, берёшь малый запас и вырезаешь…
Получилось вот что:
Это с переходником на цанговый баллон.
При зажженном газе эффект рассеивания тепла получился, но тепло вокруг не такое, как хотелось бы.
В итоге решил доделывать…
У соседа по гаражу углядел металлическую сетку, выпросил (ему большое спасибо)…
Под размеры вырезал из оцинковки ножницами по металлу кусок требуемого размера:
Приложив к листу «ситечко», отметил нужные размеры верха и низа и отрезал:
На верхней площадке просверлил отверстия 3 мм по периметру для большей тяги:
Загнул крепеж, насадив на сетку,
И скрепил клепками.
По окончанию проверил на цанговом баллоне…
И на резьбовой газовый баллон
Эффект по теплоотдаче превзошел все ожидания…
От обычной горелки без насадки жар чувствуется только на таком приближении:
А с насадкой инфракрасной руку жжет уже и на таком расстоянии:
Близко руку (как к простой газовой горелке) к самодельному инфракрасному обогревателю поднести просто невозможно.
Тестировал, как уже упоминал, в подъезде, в итоге работы в течение 30 мин чувствовалось значительное повышение окружающей температуры.
Вроде бы горелка инфракрасная готова, надо попробовать ее на рыбалке…
В итоге взял ее плюс два баллона, один цанговый, другой резьбовой.
Выход был по первому льду, поэтому с берега пеший переход до лунок занял более часа.
Нашли уловистые лунки на окуня, ставим палатки.
Но пока шли, баллоны замерзли (на улице -15 было, а они лежали в рыбацком ящике…)
Зажечь цанговый вообще не получилось.
Резьбовой (по инструкции работает при температуре до -20 градусов) дал огонь в горелке, но слабо, больше сифонил газом, в итоге его перекрыли, что бы не надышаться в палатке…
В итоге я получил проблему замерзания газа в баллонах при низкой температуре.
Надо было ее как-то решить…
После возвращения с рыбалки обратился к форуму, и там нашел вариант:
Нужен пассивный подогреватель баллона, использующий непосредственно жар от горелки…
Сперва решил сэкономить, взяв для подогрева медный провод большого сечения:
Но такая конструкция не справлялась со своими задачами, тепло даже в «подъездных» условиях не доводило баллон до нужной рабочей температуры.
В итоге пробовал вот такую временную конструкцию: медная шина, прикрученная к баллону.
Эффект был: через полчаса горения такая конструкция вышла на нужный режим...
В дальнейшем для зимней рыбалки не рассматриваю баллоны резьбовые, так как они дороги и непросто сделать на них подогрев.
Её доработал, приделал к пластине крепеж быстросъемный к баллону:
Эффект есть… Горелка горит и дает тепло…
P.S. Доработки конструкции и апгрейды в следующей статье…
Дополнение (доработки) к статье, что на сегодня:
Случайно наткнулся в рыбацком магазине на подставку под баллон:
Держит классно…
Вроде бы все идеально, тепла достаточно, горелка горит отлично, но:
При тестировании в полях выявилось несколько незначительных недочетов (неудобств) вертикальной конструкции инфракрасного обогревателя палатки на цанговом баллоне.
1. Сама конструкция получилась высокой. С использованием подставки опасность падения вертикального цангового баллона приблизилась к нулю… Хотя когда в «ажиотаже» рыбалки можно неверным движением ее уронить, что чревато пожаром…
2. Второе неудобство высокой конструкции – это использование её в китайском автомате, у которого стенки пологие, а не вертикальные поэтому высокий обогреватель нельзя придвинуть к стенке. Приходится устанавливать его ближе к центру, что в итоге значительно сокращает рабочую (ловчую) зону. Есть вероятность попадания лески на горячую горелку при быстром вываживании. В итоге меняй уже настроенную и проверенную (ловчую) снасть…
3. В-третьих, при конструировании пришлось инфракрасный обогреватель крепить посредством двух пластин на рассекателе горелки винтовым соединением. Это решение было вызвано самой вертикальной конструкцией, чтобы раскаленный обогреватель случайно не упал. В итоге быстро снять инфракрасный обогреватель не получится, надо брать собой на рыбалку отвертку и откручивать на морозе три болта и не потерять гайки, чтобы перевести обогреватель в режим газовой плиты (к примеру, сварить прямо на рыбалке пельмешки)…
Но эти недочеты вертикальнй конструкции обогревателя только для меня и моей экипировки на рыбалке.
Кто же в своих вылазках пользуется палатками большей площади и немного другой конструкции, чем «китайки» (к примеру, палатки-зонты Скаут) и не заморачивается готовкой горячего обеда прямо не отходя от лунки, то вертикальное решение, думаю, имеет свои преимущества перед горизонтальной: площадь и вес конструкции меньше…
Возможно, через пару лет, когда «китайка» совсем придет в негодность, прикуплю палатку типа «Maverick»; тут-то и пригодится вертикальный обогреватель…
А на сегодняшний день, проанализировав, решил еще немного разориться и прикупил за 300 руб. горелку с горизонтальным расположением баллона.
Прикупил новую сеточку для первичного рассеивателя обогревателя. По конструкции она должна была быть меньшего диаметра, чем для вертикальной. Долго искал, но нашел всего за 20 руб., причем ручка от ситечка отвалилась сама собой.
По аналогии вырезал нижнюю пластину из оцинковки для инфракрасного обогревателя, внеся небольшие изменения:
Это продольные четыре крепежа, которые будут удерживать головку обогревателя на упорах горелки.
И вырезы под крепеж сферы первой сетки.
Отгибаем их, вставляем полусферу сетки и загибаем фиксируя.
Верх обогревателя по конструкции такой же, как и у вертикальной:
Крепим к боковой сетке клепками.
Ещё несколько действий (смастерил пассивный обогрев, закрепив его сантехническим хомутом), и инфракрасный обогреватель на горизонтальном цанговом баллоне практически готов.
И испробован…
Особое внимание уделил подставке для горизонтального расположения баллона. Летом для его ровного расположения под него кладут полочки, щепки, камешки. Но на льду такое решение не подходит.
Вырезал ее из пеноплекса, оставшегося после изготовления рыбацких ящиков своими руками.
Зафиксировал подставку, прикрепив её к хомуту с помощью трех витков обычной изоленты.
В итоге получилось вот что:
Обогреватель в «походном» состоянии, как видно, места занимает немного.
Инфракрасный обогреватель от деформации при переезде защитил твердым чехлом.
Конструкция в сборе, собрать всего минута…
Проблема горизонтальной конструкции – это то, что пассивный обогреватель находится сверху баллона и нерационально используется его тепло на нагрев.
Поэтому пришлось использовать для равномерного распределения тепла по баллону «термос» – обычный старый шерстяной носок.
Горизонтальная конструкция обогревателя удобно размещается в "китайке", эффект от неё полностью устраивает…
Легкая, компактная, баллона хватает на 3-4 часа, можно даже приготовить пищу на горелке, пожаробезопасная, не «сифонит» газом, подходит под размеры палатки…
Итог мне нравится.
P.S. Дополнения на счет «угарного газа»…
Данная конструкция рассчитывалась для применения на ходовой рыбалке в течение одного светового дня…
Основной критерий минимальный вес и КПД…
В «Китайке» в которой её использую сейчас, есть «слуховое» окно на крыше и возможность не полного закрывания молниями входа.
В итоге можно оперативно регулировать «проточную» вентиляцию в палатке..
Таким способом доступа доп. кислорода на рыбалке в палатку пока даже не пользовался, т.к. в конечном (доработанном) варианте конструкции угара и запаха газа не чувствовал.
Уверен, что в таком варианте использования в палатке до 4 часов непрерывной работы она полностью безопасна.
В «ночную», данную конструкцию не использовал…
Согласен, если не настроить «проточную» вентиляцию, и лежа на дне герметичной палатки, возможно и угореть, хотя и это под вопросом…
Какой объем угарного газа может быть от сжигания «полностью» всего 400 грамм газа???.
А Вы, чем обогреваете свою рыбацкую палатку?
Не важно куда вы пошли, на рыбалку или на охоту, в лес или в горы, зимой в палатке холодно! Есть масса вариантов как провести время в зимней палатке в тепле и комфорте, проснуться утром в теплой палатке и не дышать паром.
Давайте сначала решим какие варианты обогрева есть в принципе:
1) теплая одежда
2) свечи (как обычные, так и на топливе)
3) бензиновые и газовые обогреватели
4) обогрев камнем
5) тепло костра
Самый верный вариант не замерзнуть, это теплая одежда, качественное термобелье, варежки, фуфайка, валенки….
Неудобно, правда? Хоть одежда и играет большую роль в обогреве тела, но при минусовой температуре, ночью, в палатке, она вам не поможет.
Да и утром хочется проснуться в тепле, а не в той гадкой атмосфере когда изо рта валит пар и не хочется даже нос высовывать из .
Существуют различные свечи для обогрева, начнем с самой простой.
Парафиновые свечи, единственный плюс - не тяжело тащить, для рыбалки самое то, но спать с ними нельзя.
Во-первых, очень плохо обогревают (разве что поставить их штук 10?), во-вторых, есть риск опрокинуть их, а тут понимаете какие последствия…
Но умельцы нашли выход и приспособили для обогрева старый термос, отрезав дно и сделав крепления устанавливают на дно термоса свечу и греются.
Такой вариант обогрева и результативнее, так как нагревается металл и дает дополнительное тепло, так и безопасное, если упадет, то свеча потухнет, либо продолжит гореть, но уже ничего не подожжет.
Керосиновая лампа уже больше подходит для обогрева палатки, плюс дает неплохое освещение. Но комфортно поспать тоже не удастся, прохладно (но уже теплее чем со свечами), нужно контролировать ее вертикальное положение и необходимо проветривать палатку, чтобы сон не превратился в последний.
Для рыбалки керосиновая лампа очень хороша, но спать с ней… нет, откажусь.
Самый большой минус таких горелок - топливо. Если с бензином еще попроще, топливо и сама аппаратура дешевле газовой, то с газом немного сложнее.
Во-первых, не все баллоны подходят к той или иной горелке, во-вторых, размер самого баллона. Если вы передвигаетесь пешком, то доставить габаритный груз станет проблемой.
Но простота бензиновых установок просто так не дается, у таких горелок повышенная степень риска возникновения пожара, и спать с включенной бензиновой горелкой нужно очень аккуратно.
Такой обогрев является одним из самых старых, действенных и безопасных методов. Для него не потребуется никакое специальное оборудование.
Для такой печки вам понадобится только один камень подходящей фракции, фольга, и ведро без дна.
Устройство очень простое, нужно разогреть на костре камень, обернуть его фольгой для лучшего результата и сохранения эффекта и водрузить камень на перевернутое ведро или дощечку, придав устойчивое положение. Такое подобие «бани» поможет поддерживать тепло в палатке долгое время.
Второй способ, такой же старый и проверенный, это использование тепла самого костра. Правда для этого вам понадобится трубка диаметром 50мм (можно и больше, но это отразится на весе взятого в поход оборудования).
Для использования такого метода вам необходимо разжечь костер на безопасном расстоянии от палатки, один край трубки засунуть в палатку, а второй положить на костер, только так, чтобы край трубки выходил за кострище, это для того, чтобы дым не попадал в спальное пространство.
Кто-то в для этих целей использует трубку от старого пылесоса (и легкая, и можно сложить, длина получится не более 1 метра).
В любом случае, как греться решать исключительно вам, можно не заморачиваться и приобрести бензиновую горелку и нести вахту с напарником, спать по очереди и контролировать процесс горения.
Кто-то даже возит с собой небольшие буржуйки, которые обычно используют для отопления мастерских или гаража. Все зависит от ваших потребностей и возможности транспортировки!
