*****Всё о клубнике.
Сочная и ароматная клубника - самая первая ягода сезона. Клубника содержит целый ряд полезных витаминов и микроэлементов. По количеству витамина С клубника обгоняет цитрусовые, а содержащийся в ней кальций в таком соединении полностью усваивается организмом. Насыщенная антиоксидантами, полезная и вкусная клубника является излюбленным лакомством для детей и взрослых и, конечно же, любимым растением садоводов.
Клубника, латинское — , народное — полуница .
Многолетнее травянистое растение рода земляника семейства Розовые. Часто клубникой ошибочно называют растения вида земляника садовая.
В диком виде произрастает в Европе; в культуре возделывается также преимущественно в Европе (во Франции, Великобритании, Германии и др.). По урожайности уступает землянике садовой. Требовательна к влаге, теневынослива. Агротехника совпадает с агротехникой садовой земляники.
Чашечка состоит из пяти сросшихся чашелистиков, венчик — из пяти свободных лепестков. Крупные тройчатые листья светло-зелёного цвета, находятся на стебельках высотой 30-35 см. Цветки обычно однополые (в культуре имеются сорта с обоеполыми цветками), пятилепестковые, белого цвета, с двойным околоцветником. Цветоносы выше стеблей.
То, что обычно называют ягодой земляники, в действительности является разросшимся цветоложем, на поверхности которого находится многочисленные мелкие плоды — орешки.
Вечный враг картофеля — колорадский жук, не обходит своим вниманием и рассаду клубники. Поэтому еще перед посадкой клубники, грунт следует проверить на предмет наличия личинок майского жука и проволочников. Вероятность их наличия в почве возрастает по мере приближения территории участка к лесополосе. Критическое содержание личинок на единицу площади — 0,5 / м.кв. В этом случае в почву вносят аммиачную воду из расчета 2т/га или высаживают алкалоидный люпин. Поедая его бобы, личинки погибают. Если участок слишком засорен многолетними злаковыми сорняками, осенью почву обрабатывают составом Раундапом, из расчета 3л / га. В начале октября почву пропахивают на глубину 25 — 30см. В зимний период прекрасной мерой для поддержания и увеличения влажности грунта будет снегозадержание. Весной почву боронят и перед самой посадкой — культивируют на глубину 14 — 16см.
Удобрения для клубники вносятся в зависимости от результатов проведенного вами анализа химического состава грунта.
Для того, чтобы урожай клубники радовал обилием и качеством ягод, опытные садоводы рекомендуют использовать отсортированную и оздоровленную предварительно рассаду, с диаметром корневой шейки не менее 6мм, а сама корневая система должна быть мочковатой и иметь размер в отростках корней не менее 7 — 9см. Лучшие для посадки сорта — элитные или 1 -й репродукции. Вы не ошибетесь, если для посадки выберите саженцы фриго — растений, т.е. таких, которые выкопаны поздней осенью и сохраненные в течение всего зимнего периода при низкой температуре.
Высаживают рассаду садовой клубники ранней весной или ранней осенью. Важно не опоздать со сроками посадки, и провести ее так рано, насколько позволяют возможности проведения полевых работ. Если опоздать со сроками весенней посадки, большая часть растений может погибнуть.
Осенняя посадка проводится в диапазоне с 10 августа по 20 — 25 сентября, после очередного дождя, либо если есть возможность — после полива. С осенней посадкой опаздывать столь же губительно для будущей клубники, как и с весенней.
Перед посадкой саженцы выдерживают в прохладном месте не более 5 дней. Самый лучший грунт для посадки — влажный, но не мокрый. Во время посадки следите, чтобы ящик с рассадой находился в тени. Если все сделано верно, — корневая шейка должна находиться на уровне земли, а корневая система расположена вертикально. Слишком длинные корни укорачивают до 8 — 10см. После поливают. Чтобы не образовалась корка, сразу после полива, землю мульчируют перегноем или сухой землей.
Для выращивания клубники должна быть предусмотрена система полива: дождевальная установка или капельное орошение. Клубника - довольно влагозависимая культура, и потому полагаться при ее выращивании на естественные осадки не следует, поскольку из-за отсутствия влаги в критические периоды роста, даже на 10-15 дней, урожайность значительно снижается.
Особенности полива: на протяжении первых двух недель после посадки грунт нужно поддерживать влажным, для того чтобы растения хорошо укоренились. Для этого грунт каждый день должен увлажняться на 2-3 мм (20-30 м3/га). Следующие 2 недели полив проводится при необходимости раз в 2 дня.
В то же время, клубника не выдерживает чрезмерного увлажнения. При переувлажнении грунта меньше формируется генеративных почек, снижается зимостойкость, стойкость против болезней, особенно серой гнили и мучнистой росы.
Междурядья должны быть чистыми от сорняков. Для этого применяются разрешенные гербициды, регулярно проводится механическая культивация или ручная прополка. Есть опыт укрывания междурядий соломой (лучше пшеницы) или пленкой, но такая технология требует дополнительных затрат. Следует постоянно контролировать появление и рост вредителей и болезней на плантации. Вместе с применением химических препаратов все более популярной становится биологическая защита, такая как использование насекомых — энтомофагов в борьбе с вредителями и др.
Технология выращивания зависит от избранной схемы посадки:
· Высокоплотная посадка - образуют сплошную плодоносную полосу
· Среднеплотная посадка (качественный оздоровленный материал):
растения в рядке отделяют, не обрывая усы и побеги;
обрывают усы и побеги у растения для его укрепления.
Урожай в год посадки в зависимости от избранной технологии выращивания можно не собирать.
Для этого цветоносы в первой год аккуратно обрывают, укрепляя основное растение. Если растения начинают выпадать (вследствие заболеваний или действия грунтовых вредителей), следует регулярно проводить ремонт насаждений.
Сорта раннего, среднего и среднепозднего сроков созревания плодоносят на протяжении июня. Время уборки и степень зрелости определяют в зависимости от сорта и назначения собранных ягод. Для непосредственной реализации ягод в свежем виде или для переработки клубнику собирают при полном созревании, когда она приобретает наилучшие вкусовые качества. Для перевозки на далекое расстояние плоды следует собирать в фазе технической зрелости (недозрелыми). Для реализации через торговую сеть ягоды собирают вместе с плодоножками. Перерабатывающие предприятия могут требовать доставку продукции без плодоножек. Не желательно собирать мокрые ягоды, так как они быстро загнивают.
Если клубника выращивается на большой площади, следует заранее подумать об имеющейся рабочей силе для сбора урожая. Собирать надо осторожно, следя за тем, чтобы ягоды не мялись. Для этого перед уборкой необходимо провести надлежащий инструктаж сборщикам (не приносить на поле стеклянные вещи, иметь недлинные ногти для предотвращения повреждения плодов и т.п.). Сборный пункт должен быть оборудован солнцезащитным навесом. Без охлаждения клубника может храниться, не теряя товарных качеств, от 10 до 20 часов в зависимости от сорта. В охладительном помещении (+4°С) свежая продукция может находиться до 3 дней.
Наилучшей тарой являются небольшие корзины, пластмассовые или бумажные пакеты вместительностью 1-3 кг. Собранные для реализации ягоды не желательно пересыпать в другую тару.
Довольно распространенным на Западе является способ «собери сам», когда люди сами приезжают к фермеру и собирают там клубнику, которую потом покупают по цене намного ниже, чем в супермаркете.
Для стимулирования роста молодых листков и освобождения растений от инфекции болезней и заселения вредителей после окончания сбора урожая можно провести скашивание листвы. Это мероприятие не является обязательным, скашивание целесообразно делать лишь тогда, когда плантация плохо ухожена.
В среднем листву скашивают через 3 недели после окончания сбора урожая. При раннем скашивании растения ослабляются, что может отрицательно повлиять на их перезимовку и производительность в следующем году.
Запоздалое скашивание приводит к плохой дифференциации почек. После скашивания и сгребания листвы следует провести комплексное мероприятие борьбы с вредителями и болезнями, междурядное возделывание грунта, подкорм минеральными удобрениями. То есть после скашивания агрофон плантации должен быть довольно высоким.
Растения клубники успешно выдерживают низкие температуры зимой при наличии снегового покрова. Слой снега толщиной 10-15 см (лучше 20 см) защищает насаждение от низких температур до -25-30°С. Если снега нет при температуре ниже -12-16°С, растения частично подмерзают или полностью гибнут. Сильные растения перезимовывают лучше, поэтому на хорошо ухоженных участках, которые были обеспечены в достаточном количестве удобрениями, влагой, защищенные от болезней и вредителей, морозы наносят меньший ущерб. Из-за отсутствия снега насаждения можно укрыть соломой (без семян, поскольку может быть опасность появления мышей, которые нанесут растениям значительный ущерб).
Клубнику размножают рассадой (розетками). Рассаду либо покупают, либо выращивают на собственных посадках, которая выращивается на побегах (усах) маточных кустов. Лучшие розетки те, которые ближе расположены к маточному кусту. На побеге оставляют не более трех розеток, можно оставить и до 5 розеток, но в этом случае две последние будут менее развиты, чем три первых. На одном маточном кусте обычно оставляют до 5 побегов, каждый с тремя розетками. С одного куста получают 15 штук хорошо развитых розеток.
По мере появления розеток на побеге, их закрепляют во влажную почву, т.е. маленькие корешки углубляют в почву. Можно розетки сразу сажать в маленькие питательные горшочки, при этом горшочки углубляют в почву.
Нельзя на маточных кустах выращивать одновременно розетки и ягоды, поэтому появившиеся первые цветоносы удаляют. Лучшая рассада получается с кустов второго года плодоношения.
Почвы лучше слабокислые рН=5-6, в основном пригодны суглинистые и супесчаные, содержащие гумус и питательные вещества. Глинистые холодные почвы без окультуривания не пригодны. На увлажненных почвах с близко расположенными грунтовыми водами клубнику надо выращивать на высоких грядках. На песчаных почвах клубника, как правило, дает низкий урожай с мелкими ягодами, так как всегда нехватка влаги и растения клубники на этих почвах чувствуют себя угнетенными. Поэтому под посадку клубники грядку окультуривают за 1-2 месяца до ее посадки.
Очень опасное грибковое заболевание. В основном проявляется в прохладную сырую погоду на старых неухоженных участках. Начинает проявляться в виде бурых мягких пятен, а вдальнейшем ягода просто сгнивает.
Способы борьбы: Поврежденные ягоды нужно убирать с участка, так как ветром или дождем может разнести споры по всему участку. Обрабатывать грядку нужно 2 раза: первый — до цветения ягод, второй — после того как будет собран последний урожай. Обрабатывают хлорокисью меди из расчета одна столовая ложка на 10 литров воды.
Пятна появляются в летнее — осенний период. При этой болезни листья у клубники буреют и опадают.
Способы борьбы: При сильном поражении обрабатывают хлорокисью меди из расчета одна столовая ложка на 10 литров воды. Обрабатывать грядку нужно 2 раза: первый — до цветения ягод, второй — после того как будет собран последний урожай.
Поражает все надземные органы клубники, особенно листья. Покрываются налетом и начинает гнить.
Способы борьбы: Ранней весной молодые и старые листочки обязательно до цветения опрыснуть сульфаридом (две столовые ложки на 10 литров воды). Повторное опрыскивание делают осенью. Также можно обработать и марганцовокислым калием. Ягоды, пораженные этой болезнью, необходимо собрать и сжечь.
Наиболее опасен. Особенностями этого вредителя является повреждения молодых листочков, после чего они скручиваются и желтеют. Кусты и ягоды становятся маленькими. Этот вредитель лучше всего размножается в сырую погоду.
Способы борьбы: Наиболее эффективный метод — опрыскивание карбофосом. Опрыскивать нужно сразу после последнего сбора ягод. Делают раствор и поливают из лейки методом дождевания по всей грядке. После полива необходимо плотно закрыть всю грядку пленкой на 3 часа. Такие меры борьбы также помогают против земляничного жука, долгоносика, белокрылки и других вредителей.
Если растения клубники были очень сильно повреждены земляничным прозрачным клещом, то все растения надо обязательно скосить и сделать это до 10 августа, чтобы успели вырасти листья до зимы.
Эти вредители сильно повреждают ягоды клубники. В основном они выбирают серые затемненные места, как лучшую среду обитания.
Способы борьбы:
Наилучший метод уничтожения этих вредителей является препарат метальдегид. Препарат раскладывают на грядки после сбора ягод.
Лучше всего обрабатывать участок от всяких вредителей во второй половине сентября.
В настоящее время сортов клубники настолько много, что порой кажется невозможным выбрать то, что действительно удовлетворило бы по всем составляющим — как то: и количество, и качество, и время плодоношения. Сортов много, много и гибридов. Тем более, что сейчас получили распространение гибриды одного года плодоношения — растут быстро, урожай на следующий год потрясает воображение, а на следующий год… ничего. Такой вот хитрый гибрид. А мы все-таки привыкли сажать клубнику года на 3-4 с постепенным замещением, с материнскими грядками. Да и по вкусу ягоды стали сильно разниться. Многие сорта имеют твердую сердцевину и довольно жесткую ягодную массу. Правда, хранятся и транспортируются они неплохо, но это ли надо на собственном огороде, когда аромат и вкус — это основное.
Клубника , земляника садовая (Strawberry)
Перебрав много сортов, мы остановились на нескольких. Это наша старая Виктория (сорт чистый), Гигантелла голландской селекции и Золушка . Каждый сорт сажаем на разном расстоянии. Гигантелла — куст крупный — 4 куста на 1кв. м, Викторию и Золушку чаще. Сажаем все на самом солнечном месте, слегка наклоненном на юго-запад.
В качестве защиты от вредителей последнее время используем настой конского щавеля. Настой готовим обычно и просто — рубим щавель побольше, заливаем водой и настаиваем около 10 дней. Этим настоем опрыскиваем кусты до и после плодоношения.
Многие садоводы-любители выращивают клубнику прогрессивным методом, с применением специальной черной пленки. Она, как правило, продается в хозяйственных магазинах. Можно использовать и другие похожие материалы.
Начинать выращивание ягод по эффективной технологии следует с момента их посадки. Например, сначала вырезают из подобранного материала полосы метровой ширины. В них делают десятисантиметровые отверстия в двадцати сантиметрах от левого или правого края и через пятнадцать сантиметров друг от друга. Полосы, оставив между ними щель в один сантиметр, укладывают на грядку с наклоном в центр. Щель нужна для подкормки и полива растений, а чтобы лучше впитывалась влага, следует во всю длину грядки насыпать дорожку песка шириной 5—8 сантиметров. Через отверстия делаются лунки. В каждую из них засыпается зола, размешивается с землей при обильном поливе. В эту жижу опускаются корни посадочного материала, которые засыпаются торфом
>Сорняков на грядке практически нет. Если раз в месяц бывает хороший дождь, то растения в дополнительном поливе не нуждаются.
Немаловажно и то, что ягоды, лежащие на пленке, не гниют, растения меньше поражаются болезнями и вредителями.
Чтобы в будущем году получить урожай, следует посадку растений произвести в первой половине июля.
Удачного урожая!
*****Способы выращивания клубники
Фото №1. Садовая земляника методом капельного полива
Выращивание клубники на системе питательного слоя N.F.T.
На данного типа установках клубника или земляника получает питательные вещества из питательного раствора постоянно циркулирующего по пластиковым коробам. Раствор течет по дну короба тонким слоем. В короба раствор подается через шланги или трубы при помощи водяных насосов из основного бака с готовым питательным раствором. Высаживаются растения в стаканчиках, дно которого немного приподнято и не касается питательного слоя. По мере роста растений, корни погружаются в питательный слой и получают все питательные вещества обогащеные кислородом из жидкости Фото №3.
Фото №3. Садовая земляника на системе питательного слоя N.F.T.
А теперь перейдем непосредственно к способу выращивания этой
замечательной ягоды.
Для начала определимся, для чего мы будем выращивать клубнику. Если для себя, то это можно делать даже на балконе, главное условие постоянное лето на вашем балконе, и свет, хорошо если это солнечная сторона, если нет над мешками надо соорудить освещение, лучше дневное.
Если - же вы хотите выращивать клубнику на продажу, необходимо подыскать помещение, оно должно быть светлым, отапливаемым. Дальше заготавливаем полиэтиленовые мешки, лучше их сделать самостоятельно, они должны быть в диаметре 15-16см., а высотой 1.5-2 метра.
В мешки насыпаем землю, перемешанную с торфом и самыми простыми удобрениями, по всей длине мешка в шахматном порядке делам разрезы на 8-10 см., в которые и высаживаем рассаду, как на обычной грядке. Выше мешков устанавливаем емкость для полива.
Для этого очень хорошо подходят обычные медицинские капельницы, к каждому мешку проводим по три, можно, если мешок не высокий, два трубопровода, сверху и посредине, дальше регулируем подачу влаги из расчета 2литра в день на мешок.
Помещение должно быть очень хорошо освещенным, если света мало, над мешками вешаем пару длинных люминесцентных лампочек, которые должны гореть не менее восьми часов в сутки.
Многие садоводы-любители выращивают землянику в различных емкостях, располагая их и растения в несколько ярусов. Этот способ получил название вертикальной культуры.
Преимущества многочисленны:
1. используются площади, малопригодные для традиционного выращивания растений (с неплодородными почвами, высоким стоянием грунтовых вод или затопляемые, вдоль стен, заборов и др.);
2. улучшаются условия ухода за растениями (для них требуются только достаточное освещение и влага), уборка урожая;
3. водоснабжение можно автоматизировать с помощью специальных емкостей или системы трубопроводов с дозированным поливом;
4. поскольку основная масса растений расположена на определенной высоте, не нужно часто и низко нагибаться;
5. снижается поражение ягод серой гнилью в результате лучшего проветривания растений и отсутствия контакта с почвой: возникают наиболее оптимальные условия для выращивания земляники, что гарантирует максимальные урожаи;
6. появляется возможность получать внесезонные урожаи с использованием защищенного грунта.
Кроме того, создается определенный декоративный эффект.
Предлагаемые емкости и конструкции (рис. 1) для многоярусного размещения земляники можно изготовить самостоятельно. В них также хорошо выращивать малогабаритные овощные культуры (редис, салат, кольраби) и цветы (виола, тюльпан). Корневая система одного растения должна занимать не менее 1500см3, расстояние между растениями — 10—15см (высота емкости — около 10см). Типы конструкций емкостей и вертикальных устройств подразделяются на четыре группы — пристенные, пирамидальные, колоннообразные, конусообразные.
Рис. 1 Типы вертикальных устройств для выращивания растений: I — пристенные (а — цветочные горшки, б — поролоновые мешки в металлической сетке, в — поворачивающиеся ящики, г — «карманы» из полиэтиленовой пленки); II — пирамидальные (а — двухъярусные грядки, б — наклонные горки, г — многоступенчатые пирамиды); III — колоннообразные (а — труба, 6 — мешки, в — горшки с «ласточкиными гнездами», г — цилиндр, д — из листов шифера, е — прямоугольный ящик с гнездами, ж — диски, з — автомобильные шины); IV— конусообразные (а — двусторонние ящики, б — односторонние ящики, в — цилиндры, г — фигурная коническая емкость, д — сборная кассета)
Как приготовить субстрат для выращивания вертикальной культуры земляники. Субстрат для этих целей рекомендуется составлять из следующих компонентов: торф — 60%, дерновая земля — 30%, песок — 10% (или торф + дерновая земля + перегной в равных частях; торф в смеси с опилками или перлитом в соотношении 1:2). При использовании опилок в субстрат необходимо дополнительно внести азот (например, сульфат аммония из расчета 300—350г на 10кг).
Если применяется один торф, то его необходимо обогатить минеральными удобрениями: аммиачной селитрой — 1500г на 1м3, суперфосфатом — 2000, сернокислым калием — 860 или калимагнезией — 1500г на 1м3.
Чтобы повысить рН субстрата (торфа) до требуемого значения (5,0—5,5), нужно на каждые 0,5 единицы кислотности внести известь (1кг на 1м3). В торф заделывают также микроэлементы (г на 1м3): сернокислое железо — 60, борную кислоту — 15, сернокислую медь — 20, сернокислый марганец — 6, сернокислый цинк — 2, молибденовокислый аммоний — 4.
Особенности ухода при выращивании вертикальной культуры земляники. Необходимо периодически удалять усы, поливать и подкармливать растения. Поливать лучше теплой (не ниже 15—18°С) водой обычным способом (шлангом, лейкой и др.) или при помощи специальных капельниц, гигроскопических жгутов и др. Число поливов зависит от субстрата и погоды. В среднем растения, выращиваемые на торфе, следует поливать не менее двух-трех раз в неделю. Среднесуточный расход воды — 80—100г на растение. При непрерывном (в течение светового дня) поливе его интенсивность должна составлять одну каплю в секунду. Полив можно совмещать с подкормками растворами макро- и микроудобрений.
Как сохранить зимой емкости с земляникой. Зимой без специальной защиты растения в емкостях могут вымерзнуть. Чтобы этого не случилось, емкость перед заморозками нужно снять с вертикальной кассеты, установить на землю и укрыть утепляющим материалом — опавшими листьями, опилками, торфом, пленкой и др. Температура воздуха и растений не должна опускаться ниже минус 6 — минус 8°С. При усилении морозов следует увеличить слой утепления и использовать естественный защитный материал - снег. На балконе емкости надо расположить у стены дома и при понижении температуры воздуха до минус 6°С укрыть пленкой и листами из пенопласта (последние сложить в виде ящика).
Выращивание земляники в помещении. Внесезонный урожай земляники можно получить и выращивая ее в емкостях в домашних условиях (на подоконниках или специальных подставках). Вегетация должна начинаться с середине февраля, так как к этому сроку растения полностью проходят период покоя (при температуре не выше +5°С), создаются благоприятные условия освещенности. Плодоношение земляники следует ожидать через 3—3,5мес с начала активного роста
Хорошего урожая.
======================
Малинник без повреждений!
Наверное, многим садоводам знакома такая ситуация: малинник отлично перезимовал, весной проснулся, буйно зацвел, обещая обильный урожай, а когда подходит пора собирать ягоды, отдельные побеги вдруг начинают усыхать, так и не успев отдать урожай. Причина - растения поражены стеблевой галлицей.
Этот вредитель на стадии комарика прокалывает нежные побеги замещения и откладывает внутрь яйца. Развитие личинок и образование галл идет непрерывно с весны до конца вегетации, вот почему не все галлы видны, а поздние кладки проявляют себя лишь следующей весной. Если бороться с вредителем шаблонно, проводя опрыскивания в указанные в литературе сроки, то толку будет мало. Ведь погода каждый год немного разная, поэтому вредители размножаются не в один и тот же срок, а в зависимости от условий. Стоит опоздать с опрыскиванием всего на несколько дней - и малинник уже заражен.
Я долго решал эту проблему и создал свою систему защиты, которая дает гарантию на 90-95%. Сразу оговорюсь, эта статья для истинных садоводов, которые живут в регионах с климатом, сходном с климатом моих мест, и не боятся хлопот. Понадобится как минимум два года, чтобы был результат: первый год - на искоренение вредителя, второй - на упреждение.
По моим наблюдениям, галлы появляются в первую очередь снизу, на отрастающих побегах замещения и молодой поросли, в период начала цветения и плодоношения. Первое опрыскивание я провожу по спящим почкам Препаратом 30. Второе - перед цветением, когда новая поросль достигнет в высоту 20-30 см, - Фуфаноном, причем стараюсь попасть в сроки по лунному календарю. Опрыскиваю только низ кустов, но поросль и побеги замещения отрастают неравномерно, поэтому провожу третье опрыскивание Кинмиксом спустя 2-3 недели, опять же сверяясь с лунным календарем.
После сбора урожая как можно быстрее вырезаю все старые побеги. До наступления осени еще несколько раз провожу опрыскивания, чередуя препараты.
У нас на Кубани вегетация заканчивается очень поздно, иногда в середине ноября. И я постепенно перешел к другой схеме - она еще надежнее. До окончания сбора урожая все делаю так, как описано, а дальше - иначе. Срезаю не только все старые побеги, но и оставленные побеги замещения, оставляю всего 3-4 побега замещения с 3-4 междоузлиями. Верхушки удаляю, потому что они чаще всего бывают заражены вредителем.
К этому времени нижние почки созревают и после удаления верхней части побегов просыпаются и идут в рост. Остается только усиленно ухаживать за малиной - полив, рыхление, подкормки, как корневые, так и по листьям, и опрыскивания против вредителей (обычно 3-4 раза, сверяясь с лунным календарем). А чтобы удобнее было ухаживать, снизу на высоте 50-60 см я натягиваю проволоку. К зиме малинник полностью восстанавливается, он чист от болезней и вредителей. Чтобы не было недорослей, на каждом пеньке даю отрастать всего 2-3 боковым побегам, остальные почки ослепляю. Окончательную нормировку малинника провожу весной: зима покажет, что надо вырезать. Оставляю на 1 пог.м 4-6 побегов, не больше, остальное, как бы ни было жалко, вырезаю, чтобы не создавалось загущения.
Коснусь еще одного момента, по моему мнению, очень влияющего на зимостойкость. Срезы надо обязательно замазывать садовым варом или масляной краской, очень хорошо - суриком. Ведь через раны идет иссушение. Поэтому верхушки желательно срезать не осенью, а весной, при окончательной нормировке малинника. Хлопотно, да. Зато урожай всегда будет радовать вас!
Ю.МИНИН
Клубничный сезон в разгаре. Неповторимый аромат и вкус по праву делает клубнику (правильно называть ее садовой земляникой) королевой ягод. А ведь каких-то 300 лет назад наши предки ничего не знали об этой культуре. Европейцы познакомились с клубникой после открытия Америки. До этого в садах выращивали в качестве целебной и декоративной культуры землянику лесную, которая не могла похвастать большим размером ягод. Подробнее об истории клубники и ее введении в культуру вы узнаете из статьи .
Как вырастить клубнику на своем участке, вы узнаете, прочев . В статье подробно описано, как нужно готовить грядку, как правильно садить и затем ухаживать за клубникой.
При выращивании клубники часто применяют лутрасил или . При этой технологии выращивания ягоды остаются чистыми, сокращается время, необходимое для ухода за грядками, борьбы с сорняками.
В городской квартире вы можете попробовать вырастить клубнику на . Важно посадить кустики в рыхлый питательный грунт и обеспечить регулярными подкормками.
Клубнику можно сочетать с различными .
Благоприятное влияние на нее оказывает шпинат и петрушка. Может также выращиваться рядом с чесноком, луком, салатом. Из трав на нее хорошо действуют бурачник (огуречная трава) и шалфей. Мульчирование почвы еловым и сосновым опадом не только предотвращают потери влаги и препятствуют росту сорняков, но и способствуют улучшению вкуса ягод.
Ягоды клубники не только являются излюбленным лакомством детей и взрослых - они еще и очень полезны. Клубника богата витаминами, особенно витамином С и калием. Клубничный сок очищает кровь, а чай из листьев клубники повышает иммунитет, помогает при растройстве желудка, благоприятно действует на функцию мочеполовой системы. Узнайте, как сохранить ягоды клубники свежими из
Выращивание клубники.
Это моя клубника.Цветет еще.Ягод не так много как был первый урожай,но не жалуюсь.
Как из года в год получать в своём саду урожаи крупной, сочной клубники? Ошибаются те, кто считает, что уро-жай земляники зависит от погоды. Опытные садоводы знают: он зависит от того, какие усы вы сажали, когда сажали, куда и как.
Когда сажать
Чем раньше вы посадите усы, тем лучше. Если усы вызрели, их в самый раз пересаживать в конце июля. Можно - и в августе, а в сентябре — в крайнем случае. Этим летом закладываются цветковые почки и корни, которые дадут урожай на следующий год, поэтому вынимайте растения с большим объёмом земли, чтобы они «не заметили» пересадку. Такие усы на следующий год дадут сильный урожай. Если же вы посадите усы-саженцы весной, то получите летом лишь единичные ягоды.
Что касается семян (а семенами размножают, как правило, ремон-тантную землянику, которая даёт мало усов), то их рекомендуют вы-севать дома в феврале—марте, одновременно с рассадой помидоров, а вывозить на участок в мае, тогда кустики дадут первые ягоды этим же летом. Я же от этого скромного урожая отказался в пользу качест-ва растений и перешёл на июньский посев. Летом мы растим сеянцы в условиях изобилия земли и полноценного солнечного освещения (высеваем на обычную грядку под плёнку с затенением из воткнуто-го куска фанеры, а как только всходы показались, плёнку и затенение убираем),— и получаем совсем другой посадочный материал, нежели дома на подоконнике. В августе молодые кустики можно рассаживать на постоянное место, а на другое лето — полноценный урожай.
Как сажать
Самый лучший случай — это когда вы приобрели несколько сортов (не-сколько кустиков каждого сорта). Почему необходимо несколько сор-тов? Я бы начинал с пробной посадки 10—12 сортов: более половины из них не подойдут по тем или иным причинам, останется 3—4 самых понравившихся сорта с разными качествами, они же обеспечат пере-крёстное опыление. Очень хорошо иметь в саду одновременно обыч-ную садовую землянику, которая даёт ягоды в июне-июле, и ремон-тантную, дающую сначала один урожай, затем, после перерыва, более значительный второй осенний урожай. Дело не просто в растягивании сроков потребления свежих ягод, а в большей надёжности: ведь урожай садовой земляники может оказаться слабым из-за заморозков или вредителей — именно в такой год хорошо удаётся осенний урожай ремонтантной земляники. Умельцы советуют даже полностью перевести ремонтантную землянику на ударное осеннее плодоношение, удаляя у неё весной цветоносы, чтобы не расходовала зря силы.
Итак, каждый купленный сорт представлен у вас несколькими кус-тиками. Их не стоит сажать все вместе, так как усы никогда не бывают одинаковыми по качеству плодоношения, растения одного и того же сорта могут очень сильно отличаться, а нам важно начать размножать только самый урожайный ус. Поэтому же-лательно каждый кустик посадить отдельно на достаточное пространс-тво чистой земли. И дать ему возможносгь пускать во все стороны гирлянды усов.
К концу лета из каждого кустика у вас выйдет «семья» молодых усов. В сентябре её можно разрядить: вынуть загущаю-щие усы и пересадить их на другое место (с соответствующей записью в садовом дневнике), между оставшимися растениями выдерживайте необходимые 30—40 см. Наша цель - дождаться плодоношения и срав-нить «семьи», и тогда уже от лучшей начинать размножение для созда-ния больших площадей. Причем истинные свои возможности растения проявят тем заметнее, чем больше будет расстояние между кустами: густо посаженные усы даже у крупноплодных сортов дают мелкие ягоды.
Почему нельзя просто посадить в ряд купленные усы, посмотреть, как они плодоносят, и уже после этого получать усы от лучших? Дело в том, что у земляники хорошо дают усы только молодые растения, от них можно получить не-сколько десятков усов с одного растения за лето. То есть в этом случае вы - хозяин положения и можете из любого растения быстро создать плантацию. Если же вы в первые годы удаляете все усы, рассчитывая размножить их впоследствии, то много не получите. Поэтому позво-ляйте усам свободно ползти и укореняться. Наблюдательный садовод знает, что земляника подобна подорожнику: прекрасно укореняется на утрамбованной земле. Лучше всего, когда делянка земляники каж-дый год образует около себя новый ряд из усов. Я выращиваю эту куль-туру длинными рядами среди огородных растений, чтобы земляника имела возможность перебираться на место, скажем, чеснока (жела-тельно не томатов и не картофеля из-за их общих болезней). Очень важно не пересаживать усы, а позволять избранным из них укоре-няться сразу на постоянном месте — так получаются самые сильные растения. Таким образом вы будете создавать на участке новые посад-ки земляники вместо устаревших.
Каким усам отдавать предпочтение?
Это целая наука! Во-первых, у вас должны быть отмечены самые «ягод-ные» кусты, это нужно делать в пору плодоношения. У меня есть для этого пучок стальных спиц с одним загнутым концом, я втыкаю их ря-дом с самыми урожайными кустами (в целом оцениваю, величину ягод, количество ягод и цветоносов на кусте). Дело в том, что у земляники есть чёткая закономерность: самые ягодные растения дают меньше усов, зато более «дикие» особи сильны зеленью - листвой и усами.
Поэ-тому если вы просто выбираете с делянки крупные усы, то со временем ягоды у вас будут" редкими, а вот ботва — на загляденье.
Во-вторых, от урожайных кустов нужно брать только крупные усы. Чем крупнее будет куст, тем крупнее ягоды, значит, урожай вдвое - втрое выше. Мелкие усики удаляйте все. Если сорт настолько ценен, что вам необходимо сохранить как можно больше усов, следует отличать генетически мелкие усы от невызревших мелких. Первые вы узнаете по хиленьким размерам при уже сформированных корнях и нескольким настоящим листьям - от них проку не будет, сколько ни колдуйте над ними. Вторые обычно ещё не имеют корешков, но их можно «вытянуть» в тепличке под плёнкой, от них вполне можно получать потомство.
Уход за земляникой
В основном он сводится к двум вещам: поливу и прополке. Без этого выращивание земляники для меня немыслимо, хотя многие утвержда-ют, что земляника лучше всего плодоносит, когда растёт сама по себе в траве...
Без полива хорошего урожая ягод не будет. Летом делянка земляники пересыхает очень быстро, её не наполиваешься, поэтому обязательно насушите где-нибудь в сторонке сена и разложите между растениями. Мульча сохранит землю влажной и предохранит ягоды от загнивания. Сорняки нашу любимицу не погубят, как-никак зем-ляника — это лесное растение, обитает по опушкам в траве, но сор-няки слишком прожорливы, с ними на предельную сочность и круп-ность ягоды можно не рассчитывать. Я обычно прохожу тяпкой «для острастки» даже по чистым рядкам, а затем вручную выбираю уцелев-шие сорняки. Земляника сама хорошо противостоит сорнякам, по-давляет их, и ей нужно лишь помогать: удалять траву, которой удалось затесаться внутрь кустов. Удаление старых краснеющих листьев у земляники - не отдельное одноразовое мероприятие. Это постепенное омоложение кустов, которое нужно выполнять постоян-но: во время прополки: заодно с сорняками обрываем и краснеющие нижние листья.
Что касается удобрений, то с ними нужно быть осторожным. Есть золотая середина, которую можно научиться соблюдать только на ос-новании опыта: с одной стороны, при избытке азотистого питания (например, при удобрении свежим навозом) получаются очень круп-ные кусты с мелкими ягодами, с друтой - без крупных кустов не будет крупных ягод. Вывод: лучше вносить незадолго до посадки умеренное количество перепревшей органики - разложившийся в течение года компост или навоз. В качестве подкормки земляники хорошо ежегод-но использовать золу: весной по листве как одновременную защиту от жуков.
Ну, вот и все приёмы. Насчёт сортов советовать не стану. По части земляники у садоводов действует правило «о вкусах и сортах не спорят». Мы обсуждали возможности агротехники, выбор сортов - за вами.
Павел Траннуа, почвовед-эколог.
Фото: Iuliia Skorupych/Rusmediabank.ru
Выращиванием клубники занимаются многие дачники, огородники, можно сказать что все. Ведь сколько витаминов и микроэлементов содержит эта ягодка! К примеру, по содержанию витамина С клубника не уступает даже цитрусовым, а содержащийся кальций усваивается организмом человека полностью. Спелые свежие ягоды насыщены антиоксидантами, содержат сахар, лимонную и яблочную кислоту, марганец, железо, фосфор и множество других полезных веществ.Путем проб и ошибок многие добиваются хорошего плодоносного урожая, а некоторые так и остаются в недоумении, не понимая причин малого урожая, столь, казалось бы, непривередливой ягоды. Причин может быть множество.
Кстати, десятилетиями ранее клубника росла только в странах с мягким климатом, но в настоящее время можно встретить эту необычайно полезную ягоду даже далеко за Уралом и выращивают ее в открытом грунте. Клубника хоть и непривередливая, но требует к себе внимание и уважения!
Подготавливаем почву
Большое внимание необходимо уделить площади посадки. Желательно, чтобы участок был без деревьев и кустарников, создающих тень. Наиболее лучшей почвой для посадки клубники считаются легкосуглинистые и супесчаные слабокислые почвы. Чрезмерно кислые, илистые и заболоченные считаются непригодными. Немаловажным является так же выбор места предшествующей растительной культуры. Нельзя высаживать клубнику после: огурцов картофеля, баклажан, капусты, перца. Предшественниками могут быть: свекла, лук, зеленые культуры, морковь, редис.
Подготовка почвы заключается в выравнивании и рыхлении верхнего слоя, уборке сорняков и обогащении земли удобрениями. В первую очередь нужно освободить почву от сорняков, потом вскопать грядки примерно на 20-30 см. в глубину и соответственно удобрить. Удобрения обеспечат растения питательными веществами, а так же улучшит структуру почвы. Почва готова к посадке клубники.
Сажаем клубнику
Посадку клубники лучше всего производить весной (первые числа апреля) до наступления засушливой погоды или осенью (начиная с конца августа), если вы всё же решите сажать клубнику летом, то это желательно делать в пасмурную погоду, в крайнем случаи вечером (чтобы растение могло акклиматизироваться за ночь). Клубнику сажают рассадой (розетками), можно и семенами, но чаще, и всё же, удобнее рассадой. Если приобретать рассаду, а не выращивать самостоятельно, то желательно её обработать перед посадкой. Из расчета на 10 л воды, берем 1 ч. л. медного купороса и 3 ст. л. поваренной соли, погружаем в приготовленный раствор розетки минут на 15. Достаем, обмываем корни водой и саженцы готовы к посадке на грядку.
Для посадки берут здоровые саженцы с мочковатой корневой системой. Не стоит высаживать кустики слишком близко дуг к другу, так как клубника будет болеть и плохо плодоносить. Ведь мы желаем пышного урожая, а не два кустика на всем участке! Если корни у саженцев слишком длинные, их необходимо срезать до 6-7 см. При посадке важным является, чтоб корни не загибались вверх и плотно прилегали к земле в лунке. Лучше всего саженцы клубники разместить на грядках шириной 50 см, по два рядка, с расстоянием между рядков в 30-35 см, а между растениями не менее чем по 20 см. Сами саженцы можно посадить в шахматном порядке, это очень удобно. Самый большой урожай удается получить на второй год плодоношения, на третий год ягоды становятся уже чуть меньше в размере, хоть количество собранного урожая остается неизменным, как и на второй год, а на четвертый год – снижается, и количество урожая и ягоды становятся совсем мелкими. Поэтому для получения хорошего урожая желательно на третий год заняться посадкой новых саженцев.
Полив клубники
Слишком часто и маленькими дозами клубнику поливать не рекомендуется, так как это может привести к грибковым поражениям растений. Поливают клубнику обильно, но один раз в 7-14 дней. Вода для полива должна быть достаточно теплой (18-20° С), так как холодную воду она не любит. Поливают клубнику из лейки - это наиболее подходящий метод для полива небольших грядок.
Собираем урожай
Собирать клубнику лучше всего утром, когда еще не слишком жарко. Ягоды нужно брать с плодоножкой и чашечкой, стараясь не касаться мякоти.
Наслаждаемся своими трудами, пополняем свой организм полезными витаминами и микроэлементами!
Клубника – всеми любимая ягода, от которой не отказывается ни один садовод, но не всем она удаётся. Её не назовёшь простой в выращивании или неприхотливой. Выращивание и уход за клубникой – дело трудное, но интересное и вкусное.
То растение, которое русскоговорящие садоводы называют клубникой, во всём мире называют земляникой садовой крупноплодной. Клубника относится к другому биологическому виду, ягоды её небольшие, фиолетово-розовые. Биологическая клубника – растение двудомное: есть кустики с ягодами, а есть кустики пустоцветы-опылители. Биологическую клубнику сегодня никто не выращивает, потому что она уступает по вкусовым качествам и урожайности землянике крупноплодной, которую все и растят сегодня.
Путаница с названиями очень мешает садоводам-любителям. Семена, которые продаются сегодня, часто называются семенами земляники, а садоводы ищут клубнику. Понимая это, производители стали продавать семена земляники крупноплодной под названием «клубника» или «садовая клубника», чем ещё больше запутали покупателей.
Семена покупайте в специализированных магазинах. На пакетике должно быть написано «Земляника садовая крупноплодная» или «Клубника» и название сорта, указан размер и вес ягод. Если вес 2-3 грамма – это мелкоплодная земляника. Если 30-40 граммов – крупноплодная земляника (клубника).
Высевать клубнику нужно рано. Лучшее время – январь-февраль. В таком случае её потребуется досвечивать до 12 часов в сутки. Если такой возможности нет, то можно высевать и в марте, но тогда высаживать в открытый грунт только осенью, потому что летом клубничка плохо переносит пересадку, а весной будет слишком маленькая для высадки.
Для посева купите качественный лёгкий грунт (подойдёт для рассады или для фиалок). Грунт смешать с песком наполовину и простерилизовать для уничтожения патогенной микрофлоры и личинок вредителей. Можно отказаться от стерилизации только в случае использования грунта известного производителя.
Семена высевают в плошку, проделав в дне отверстия. Хорошо подходят одноразовые контейнеры для еды, потому что они закрываются плотно крышкой. Земли насыпайте до половины контейнера. Грунт должен быть влажным. Семена клубники сеют только поверхностно, не присыпая землёй. Перед посевом обработайте семена, опрыскав стимулятором роста: эпином, НВ-101, водой с мёдом или водой с соком алоэ. Перед посевом обработанные семена просушивают до сыпучести.
После посева накрыть семена прозрачной крышкой или стеклом, чтобы получилась тепличка, и поставить на светлое место или под люминесцентные лампы на расстоянии 10-15 см от источника света. Всходы появляются через 10-15 дней.
Поначалу они очень мелкие, их нужно опрыскивать из распылителя. В тепличке сеянцы растут быстрее. Оставьте их там, пока они не будут касаться крышки. После этого крышку снять.
Когда у всходов появится 3-5 настоящих листов, их стоит распикировать в отдельные горшочки, стаканчики по 100 мл с отверстием внизу. В таком грунте песка потребуется меньше.
В середине — конце мая, когда минует опасность возвратных заморозков, клубнику высаживают в открытый грунт.
Преимущество семенного размножения в том, что мы получаем сразу много недорогих растений одного сорта одинакового возраста. Недостаток — при семенном размножении клубника начинает плодоносить только в следующем году.
Усами чаще всего размножают клубнику на даче. Подросшие усы осенью высаживаются на постоянное место, и уже летом они плодоносят.
Делением куста размножаются сорта, которые не дают усов (многие ремонтантные сорта).
По времени созревания существуют ранние, среднего срока созревания и поздние сорта. В разных регионах клубника созревает в разное время.
Традиционно клубнику размножают усами в конце лета. Для этого во время плодоношения выбираются подходящие кусты (с крупными и вкусными ягодами, плодородные). У них оставляются только несколько первых усов, остальные обрываются. Усы укореняются в междурядьях.
Недостаток этого способа в том, что в последнее время лето бывает очень жарким, дождей мало или нет совсем. В таких условиях клубника не укореняется без обильного полива. Традиционный метод подходит для поливных участков.
Хорошо принимается и успевает укорениться до морозов клубника, высаженная осенью, с началом дождливой погоды. Обычно это происходит в сентябре — октябре.
В последнее время садоводы обнаружили, что хорошо укореняется клубника при низких положительных температурах. Поэтому если пересаживать кустики в начале весны, сразу после оттаивания почвы, они находятся в замершем состоянии и не растут, зато хорошо укореняются. Тот же эффект происходит глубокой осенью до замерзания почвы.
Посадка клубники – важный момент в выращивании, существует несколько способов. Способ для ленивых предполагает посадку кустов в один ряд с небольшим расстоянием между ними (15-20 см). В таком случае междурядья оставляют широкими (1,2 метра). В первый год между кустами разрешается посеять другую совместимую культуру, которую убирают в середине лета (чеснок, лук, зелень). В конце лета или осенью укоренившиеся усы высаживают как новый ряд в междурядье. Тогда на следующий год посадки приобретают традиционный вид.
Другой способ посадки клубники традиционный – однострочный. Кусты высаживаются на расстоянии 25-30 см в ряду и 60-70 см между рядами. При двухстрочном способе ряды высаживаются парами в шахматном порядке. Расстояние между парами – 30 см между рядами 60 см. Такой способ предполагает удаление абсолютно всех усов. Тогда кусты вырастают мощными, прекрасно плодоносят.
Каким должен быть саженец
Кустик клубники должен быть с зелёными листьями без пятен (признак болезни). Корни коричневыми (старые корни) или светло-жёлтыми (молодые корни). На срезе корни должны быть живые. Корни при посадке можно обрезать, но не очень коротко. У растения не должно быть пенька. Пенёк – признак того, что клубника старая. Такие кусты выбрасывайте!
Выращивание клубники всегда начинается с правильной посадки, которая определяет хороший урожай. Высаживают клубнику в подготовленную почву. Её перекапывают или рыхлят, размечают ряды и расстояние между ними. Если клубнику сажают уплотнённо, есть смысл формировать одну траншею, если традиционным способом – сажают в лунки.
В каждую лунку засыпают перегной и удобрения. Весной лучше использовать нитроаммофоска или удобрение на основе куриного помёта, перепревший навоз. Осенью добавляйте специальные удобрения с преобладанием фосфора и калия (кемира-осень). Дачники засыпают в лунки измельчённую до 1-2 см скорлупу яиц, которая защищает от личинок майского жука и от медведки (действенный народный метод).
Кустик или укоренённые усы тоже готовят к посадке. Если кустик с открытой корневой системой (не в горшочке, без земли), положите его на несколько часов в воду. Желательно добавить стимулятор корнеобразования. Для лучшей приживаемости рекомендуют перед посадкой окунуть корни в жидкую глину.
В лунку опускается кустик так, чтобы корни не загибались вверх, а сердечко (точка роста) стало вровень с землёй. Загнутые вверх корни отмирают. Если сердечко возвышается над землёй, кустик высыхает. У клубники с заглублённым сердечком прекращается рост.
Посадки очень обильно поливаются и засыпаются землёй, когда вода впитается. Есть даже пословица: сажайте в грязь – и будет князь. Посадки уплотняют, чтобы в земле не осталось воздушных промежутков.
После посадки участок, отведённый под клубнику, рекомендуют замульчировать. Лучшая мульча – солома. Недаром в английском языке клубника называется соломенной ягодой. Созревающие ягодки клубники лежат на соломе, не пачкаются и не загнивают. Слой мульчи делайте не менее 15 см, иначе через него прорастают сорняки, которые полоть среди соломы очень неудобно.
Мульчирование сеном или даже сорняками делают до их цветения. Смысл мульчирования в том, чтобы влага из земли не испарялась, а сорняки не росли. Добиться второго очень трудно, а заросшую сорняками клубничную грядку просто невозможно обработать, если на ней слой соломы, сена или сорняков.
Есть дачники, которые любят держать междурядья в клубнике чистыми и как можно чаще спалывать сорняки и усы.
Чёрная плёнка многим кажется идеальной мульчей. Она хорошо сохраняет влагу на сухих участках. Земля под ней быстрее прогревается, клубника раньше идёт в рост. Чтобы посадить клубнику на участок с чёрной плёнкой, сделайте крестообразные отверстия в правильных местах и посадите кустики.
Традиционная клубничная грядка живёт 3-4 года. В первый год молодые посадки дают не очень высокий урожай. Второй и третий год самые урожайные. На четвёртый год урожайность снижается, поэтому грядка перекапывается и на её месте сажается другая культура.
В промышленном выращивании используется интенсивный метод, когда клубника плодоносит только один год, а затем пересаживается на новое место.
Нематода. Нематоды живут в разных частях растения и вызывают уродливое их искривление. Такие растения не лечат, а уничтожают. Участок, поражённый нематодой, следует засеять оздоравливающими растениями: календулой, бархатцами.
Клещи. Сильно поражённое растение желтеет и гибнет. Весной до цветения пролить листья горячей водой (50-70 градусов). Из химических средств помогает актеллик или неорон.
Малинно-земляничный долгоносик. Выгрызает бутоны клубники. Растения обрабатываются инсектицидами до появления бутона, во время бутонизации и после плодоношения.
Слизни. Достаточно посыпать посадки и землю вокруг кустов пеплом.
Мучнистая роса – опасное заболевание. Потребуется обработать клубнику топазом.
Пятнистости, серая гниль, фитофтора. Всё это грибковые заболевания, от которых помогают фунгициды системного действия (ридомил).
Ризоктониоз и увядание. Обработки триходермином и гаубсином. Любые болезни легче предупредить, чем лечить. Во избежание болезней соблюдайте севооборот и агротехнику.
Прежде чем брать у клубники усы, убедитесь, что они с подходящего куста. Много усов часто бывает у малоурожайной клубники. Некоторые сорта дают всего несколько усов в первый год, а другие вообще не дают усов. Такие сорта размножаются делением куста, который выкапывается, разделяется на несколько со своими корнями, и делёнки высаживаются.
