Строить зимой, разумеется, сложнее, нежели чем летом. Сама погода не располагает, да и к тому же существует целый ряд ограничений на зимнее строительство.
Хотя в принципе строительство в холодную погоду не запрещено нормативами, прибегают к нему либо профессиональные строительные бригады, либо те, кто строит своими руками дом и хотел бы вселиться в него в кратчайшие сроки.
Из минусов зимних работ: Постоянная очистка подъездов к строящемуся дому от снега, невозможность долгого пребывания на улице, так как требуется время на обогрев, а также оборудование обогревом строящихся помещений во избежание промерзания стен, да и помощникам ведь тоже надо греться. Ну и с учетом недавних изменений по переводу часов – еще более короткий световой день.
Но как уже мы упомянули выше, строить в зимний период бывает необходимо.
Из плюсов строительства зимой: так как зимой работы меньше то дешевле обойдутся доставка и нередко цена строительных материалов. Меньше запросят шабашники, если Вы не смогли сделать что либо своими руками и прибегли к их помощи, а затвердевший из-за мороза грунт позволит проехать крупногабаритной строительной технике в любую точку участка.
Работы по строительству, которые можно сделать зимой.
Зимой можно делать кладку стен из ракушечника, кирпича, газо- и пено- и . А также заливать монолитные бетонные стены.
Также зимой можно производить заливку методом несъемной опалубки и штукатурить (в большинстве своем конечно внутренние стены).
Все эти работы возможны только при соблюдении некоторых условий. А именно – применение анти- или противоморозных добавок или покупка уже готовых зимних (то есть морозоустойчивых) строительных составов и смесей.
Нужны и применяются они на стройке для того чтобы обеспечить нормальное и качественное затвердевание раствора – ведь уже при нуле градусов естественное застывание раствора невозможно. Происходит это, потому что вода, которая используется в растворе замерзает, и не затворяет его. Ухудшает ситуацию тот факт, что льдинки, образовавшиеся при замерзании воды, не только не дают ему «схватится» но еще и разрушают его, что самым неблагоприятным образом сказывается на прочности возводимого дома и других конструкций.
Эту то проблему и решают с помощью подмешивания в раствор при его приготовлении (в большинстве случае прямо в процессе строительства, на площадке) анти-морозных добавок-солей, функции которых просто снизить температуру замерзания воды и ее составляющей в бетонном или другом растворе. В результате бетон и т.п. растворы успевают схватиться еще до замерзания воды.
Наиболее часто употребляемые в этом качестве противо-замерзающие соли это натрий азотноксилый, натрий хлористый, формиат натрия, поташ или углекислый калий, а также хлористый кальций .
Если строить дом зимой и температура в этот момент достигает -14….-15 градусов то профессиональные строители в качестве растворной добавки используют либо формиат натрия либо нитрит. При температуре в районе уже -30 градусов мороза необходимо в качестве добавки к раствору использовать уже поташ.
Плюсы добавления в раствор зимой этих добавок еще и в том, что нет высолов ни на растворе, ни зачастую даже на материале который кладут на раствор. Также при их использовании нет ржавления при работах по армированию, вязке арматуры и ее заливке, но если зимой для ее последующей заливки раствором, то не используйте растворные добавки содержащие хлор – они то, как раз усиляют коррозию и последующее разрушение арматурных конструкций.
Многие не строя дом зимой только по той причине, что уверены, что нитрит натрия и поташ материалы ядовитые – да это так, но итоговые материалы, полученные с их добавлением вред здоровью жильцов «зимнего дома» не нанесут. Тем более что при соблюдении правил техники безопасности (работать с растворами в комбинезоне, очках, перчатках и сапогах, а сами материалы хранить в отдельном сухом помещении) вреда для здоровья и в ходе строительства и монтажных работ не возникает. А формиат натрия вообще не токсичен.
| Сколько добавлять противо- (анти) морозных добавок в раствор – Таблица 1 | |||
| Температура воздуха, С | Расход добавок, % от массы цемента в смеси | ||
| Поташ | Нитрит натрия | Формиат натрия | |
| -5 | 5-6 | 4-6 | 2-3 |
| -10 | 6-8 | 6-8 | 3-4 |
| -15 | 8-10 | 8-10 | 4-5 |
Количество противоморозных добавок для добавления в бетонный раствор приведено в таблице, цифры усредненные, т.к. взяты из личного опыта и упаковок с веществами.
Кроме добавок антифризов на стройке зимой,в морозы используют еще и пластификаторы а также «суперпластификаторы».
Для чего нужны пластификаторы и как их использовать?
Принцип их действия такой – в них заложена способность влиять на раствор и увеличивать пластичность растворной массы,что помогает уменьшить нужный для затворения раствора объем воды.
Обладая такими качествами добавление пластификаторов в раствор многократно улучшают его устойчивость к морозам, повышают плотность раствора, поскольку он успевает схватится за те несколько дней в которых в нем благодаря добавлению пластификатор не происходит никаких физических изменений.
Используют пластификаторы зимой в разных целях и для приготовления кладочных растворов, работ по бетонированию, для приготовления раствора для выполнения наливного пола и т.п.
Добавка пластификаторов происходит вместе с водой, как правило, добавляют ее в соотношении 5% (для кладочного раствора) от веса цемента используемого для замешивания раствора. В том случае если вы планируете использовать пластифицируемый раствор для выполнения работ по бетонированию, то количество добавляемого пластификатор увеличивают до 11-15%.
Анти морозные добавки для набора прочности.
Есть и такие. Главная их цель не препятствовать изменениям в самом растворе а дать ему побыстрее схватится, до тех пор пока он замерзнет (или вернее не замерзнет).
Их на стройке используют, прежде всего, для работ с бетонированием перекрытий, литья несъемной опалубки и других монолитных бетонных конструкций. Расход добавок «набора прочности» – от двух до пяти процентов от цемента .
Но как и во многих других строительных вопросах лучше всего комплексный подход, то есть применение сразу нескольких противоморозных добавок (исключение составляют лишь растворы для в них можно согласно технологии добавлять только антифризы и больше ничего, иначе вся работа по оштукатуриванию стен «насмарку» раствор просто сбежит со стены).
А вот вместе можно добавлять пластификаторы и антиморозные добавки в кладочные растворы (для кладки стен из блоков, кирпича и т.п.) .
Для бетонных работ лучше, как уже упоминалось выше, лучше добавлять ускорители затвердевания вместе с пластификаторами, а в особенно низких температурах можно добавлять все три вещества, учитывая естественно их совместимость (указана на упаковках с добавками) чтобы не понизить качество раствора.
В принципе купить можно уже готовые комбинированные смеси, но профессиональные строители такие смеси не любят.
Готовые добавки и смеси
Есть и готовые строительные смеси для приготовления растворов, в которые уже на стадии производства добавляют антиморозные добавки.
Есть 2 вида готовых комбинированных растворных смесей для использования в холодную погоду:
С кладочными все просто – это не что иное, как тяжелые известково-цементные растворы. А вот отделочные уже делятся на тяжелые (плотность не менее 1500 кг на м3) и легкие (плотность менее 1500 кг на м3). Оба этих вида растворных смесей есть и простые (основа или цемент или известь) и сложные (цементно известковые).
Готовые растворы удобнее в работе, их быстрее готовить на стройке (особенно если учесть еще и холодину), не надо думать о снижении качества раствора и пропорциях (все уже в заводских условиях промеряно и добавлено)
Немаловажный плюс применения в зимнем строительстве готовых, заводских растворных смесей – при их применении, например в кладке стена наберет 80 процентов прочности за зимние месяцы, что вполне сопоставим и с летней кладкой.
Внимание: Раствор, приготовленный из смесей для приготовления строительного раствора должен, обязательно быть использован в течение часа, а также следить, чтобы его температура после замешивания и во время использования не упала ниже 0 C. Замерзший раствор для использования непригоден, отогреть его без потери качества не удастся – проверено годами, чтобы там ни было указано на упаковке.
Минус в заводских растворных смесях один – они по стоимости намного дороже.
Первое – нельзя использовать для кладки материалы покрытые инеем, льдом или снегом – это обязательное и первое правило и условие.
Все материалы – будь то готовая заводская растворная смесь, просто цемент или готовый раствор храните в непромерзающих и утепленных ёмкостях.
Делайте зимой кладку как можно быстрее – верхние уплотнят нижнее, и процесс схватывания раствора пройдет быстрее, не дав воде промерзнуть.
Уходя на обед укрывайте ряды кладки пленкой, рубероидом или любым другим материалом могущим выполнить роль временного утеплителя.
Приходя с обеденного перерыва, счищайте иней, хотя бы с верхнего ряда кладки.
Для приготовления раствора зимой, в морозы используется только цемент М-50 и не ниже!
Готовить раствор нужно в теплом помещении.
Песок для приготовления раствора и бетона не должен содержать комков, поскольку со всей вероятностью можно сказать что внутри их лед – тщательно перемешивайте а при просеивании песка их просто выбрасывайте. Ну, про лед в песке и говорить нечего, хотя бывает и такое, сыплют те, кто лед впервые видит в жизни, видел сам.
Зимой кладку нужно делать с как можно меньшими швами – до 3 миллиметров, увеличивать их в морозы нельзя. Это требование обусловлено тем, что большой шов увеличит потерю тепла конструкцией, а значит, усадка по наступлению теплого времени года может быть большей, чем заранее запланировано проектом.
Вертикальность стен во время зимней кладки проверяется чаще, так как опять же по наступлении тепла стена может «поехать».
Равномерность кладки в морозы тоже важна – перепады по высоте должны быть минимальными, по тем же причинам.
Если строите дом себе и своим и руками весной обязательно осмотрите те стены что выгнали зимой, если допустили во время зимнего строительства ошибки то весна их сразу выкатит на «передний план» – кладка оттает, пойдет осадка, возникнут трещины, если раствор был замешан с нарушением технологии зимнего строительства.
Еще раз проверьте вертикаль стен и делайте это как можно чаще, кладка может «поехать» и не в первые дни тепла, а намного позднее. При осмотре и контроле зимней кладки особое внимание уделите южным стенам – они наиболее подвержены вышеописанным проблемам, в некоторых случаях их даже на период начала наступления тела завешивают пергамином, а если есть опасность смещения то даже заранее прибегают к подпорке их стояками и опорами, которые ставят на первую неделю наступления теплой погоды. Муторно, конечно, но так вернее.
Кстати используя опоры и стояки можно прогреть стены и принудительно, при помощи или электрообогревателя – прямо изнутри дома.
Разумеется, сделать это можно когда коробка «закрыта» потому что температуру внутри дома при принудительном оттаивании нужно будет поднять до 27-30 градусов тепла. Процедура самостоятельного оттаивания строящихся стен утомительная, но во многих случаях может пригодиться.
Штукатурить только построенные новые стены зимой снаружи нельзя – мартышкин труд, оставьте эту работу до весны. Старые стены, построенные летом, например из керамоблоков, или газоблока в принципе можно, но это тоже, если деваться некуда.
Также и утеплять и проводить отделку фасада лучше все-таки весной и легче и быстрее, к тому же без этих работ в построенном зимой новом коттедже, доме всегда можно жить, если произвести внутреннюю отделку и утепление. Что там говорить про штукатурку если даже такой дружелюбный к мастеру при минусовой температуре толком не разрежешь (чтобы например, получить недостающий уголок небольшого размера) – только пилить.
Строительство зимой имеет свои преимущества. В особенности, если речь идет о деревянных домах, которые возводят, что называется, всухую. Морозец – отличный антисептик для дерева. В зимние месяцы вероятность появления грибков или плесени ничтожна мала. Благодаря низкой влажности естественная усадка древесины протекает равномерно, без перекосов и коробления.
С закрытием сезона цены на многие строительные материалы снижаются, а компании объявляют зимние скидки на возведение коттеджей. Между тем, как сложится рыночная ситуация весной, то есть почти через полгода, предсказать нетрудно. И без того весьма впечатляющие ценники станут еще внушительнее.
И, наконец, не стоит умалять психологический фактор. Пауза длиной в несколько месяцев может поставить крест на мечтах о собственном доме. Изначальный запал угаснет под напором новых обстоятельств, а выделенные финансы будут растрачены по мелочам. Представьте, что уже в мае вы будете пить чай на террасе загородного коттеджа, а в июле приглашать гостей на барбекю-вечеринку. и все сомнения развеются, как легкий туман солнечным летним утром.
Готовим основание
Желательно, чтобы монолитный ленточный или свайно-набивной фундамент был готов до наступления холодов. Иначе придется принимать меры, чтобы не дать грунту основания промерзнуть. При оттаивании земля просядет, что вызовет деформацию железобетонной ленты. К тому же возникнут серьезные трудности с обеспечением нормального твердения бетона. Чтобы этого не произошло, «новорожденную» монолитную конструкцию обогревают с помощью тепляков – особых тентов, удерживающих тепловую энергию, выделяющуюся в процессе химических реакций превращения цементного теста в камень.
Практикуются и другие методы утепления свежего бетона, наиболее экономичный из которых предусматривает включение в бетонную смесь противоморозных добавок (присадок). Без ущерба качеству монолитные фундаменты с противоморозными присадками возводятся при температуре до -15 градусов. Солидные строительные компании четко прописывают этот пункт в своем договоре. Существуют присадки, с которыми бетон не замерзает даже при температуре – 25 °С. Однако работа с ними может быть чревата серьезными осложнениями, если случайно или по незнанию переборщить с химически активными веществами.
НАША СПРАВКА
Для строительства дома из бревен или бруса естественной влажности зима наиболее подходящий сезон. Завершается строительство сруба к весне, а это наилучшее время для его проветривания и естественной сушки. Простояв нараспашку весну и лето, сруб хорошо просохнет и даст основную усадку, которая, кстати, может достигать 15 см на этаж, после этого объект будет готов к отделочным работам.
Экспресс-метод
Если не удалось возвести классический фундамент до наступления холодов, отказываться от идеи зимнего строительства все равно не стоит. В подобной ситуации выручат винтовые сваи. Такие металлические изделия вкручивают в грунт независимо от времени года. Конечно, зимой работа усложняется из-за повышенного сопротивления мерзлой земли, но не настолько, чтобы существенно повлиять на темпы сооружения фундамента. Нижний, заостренный, конец свай с приваренной лопастью-винтом опирается на «теплый» незамерзающий материковый грунт. Винтовые сваи используют для возведения фундамента в самых, казалось бы, безнадежных ситуациях (на торфяниках, плывунах, участках с большим перепадом высот, на местности с плотной застройкой). Такие опоры преимущественно подводят под каркасные, каркасно-панельные, бревенчатые и брусовые дома.
Зимнее строительство: по заветам предков
Зимнее строительство – вовсе не новомодный тренд. В старину строители начинали рубить избы не раньше декабря, да и то при условии, что ноябрь будет достаточно холодным, чтобы заготовить так называемый зимний лес. Зимой сокодвижение в стволах деревьев замедляется, влажность древесины снижается до реально возможного в природе минимума. Заготовленные бревна не набирают влагу и, значит, до непосредственной рубки венцов сохраняют свое превосходное состояние. Деревянные элементы можно складировать или переносить с места на место без опасения запачкать и испортить великолепный природный материал. Срубы из зимнего леса, как уже говорилось ранее, в меньшей степени подвержены побочным явлениям, сопровождающим естественную усадку древесины.
В наши дни рубленые дома из цельного дерева изготавливают на производственных площадках деревообрабатывающих компаний, а на участок заказчика доставляют комплект деревянной части строения, включающей не только венцы стен, но и элементы стропильной конструкции крыши,
балки междуэтажных перекрытий и многое другое. Процесс строительства по сути сводится к сборке сруба. Конечно, некоторые плотницкие работы при этом выполняются, но далеко не в том объеме, как это было менее века тому назад.
Идеальная геометрия
Строительство деревянного дома может вестись без остановок, если в качестве стенового материала используется оцилиндрованное бревно или клееный брус.
Оцилиндрованное бревно – это первоклассный индустриальный продукт. Перед обработкой бревна тщательно сортируют, калибруют и высушивают в низкотемпературных сушильных камерах. Однако сохранение изначальной низкой влажности, цельности и очаровательной гладкости оцилиндрованного бревна требует высокой строительной культуры, то есть аккуратности и методичности. И зимняя погода этому делу весьма способствует.
Беспроигрышный вариант
Для строительства из клееного бруса сезон вообще не имеет значения. Благодаря безупречной геометрии клееного бруса укладка венцов напоминает игру в конструктор. Плотницкие инструменты на стройке держат только на случай внештатной ситуации. В обычном рабочем режиме подрезать и заколачивать ничего не нужно. Венцы точно и плотно прилегают друг к другу. В собранном срубе уже есть проемы, в кото рые устанавливают скользящие обсадные рамы («окосячку»), защищающие жесткие оконные и дверные конструкции от давления оседающих венцов. Уложенным венцам из клееного бруса не страшен снег и даже оттепели, сменяющиеся морозами. Отделочные работы в домах из клееного бруса сводятся к легкому шлифованию и нанесению финишного лака или покрытию тонирующим составом на водной основе. Эти работы, разумеется, можно выполнять только в теплое время года, так что с отделкой дома придется подождать до весны. Однако дом из клееного бруса, прошедшего обработку на производстве специальными антисептическими составами, прекрасно простоит до весны без всякой отделки.
По стойке – смирно!
Построить дом, внешне не отличимый от кирпичного особняка или коттеджа из элитного бруса, позволяют современные каркасные технологии. Начинать стройку можно в любое время года, а зимой, пожалуй, и разумнее всего, особенно если участок находится в сельской глубинке с неопределенно обозначенными грунтовыми дорогами. В морозы проще доставить домокомплект, обустроить складскую зону, организовать динамичный и слаженный монтаж.
Правда, чтобы добиться наилучшего результата, следует обратиться в специализированную компанию, занимающуюся изготовлением, комплектацией и строительством каркасных домов. Когда вопрос с проектом решен, договор с заказчиком подписан и с оплатой все в порядке, на деревообрабатывающей технологической линии в условиях цеха приступают к изготовлению деревянного каркаса.
На стройплощадку поступают объединенные в группы стойки, балки, венцы верхней и нижней обвязки, подкосы и другие элементы каркаса. Зимняя сборка каркаса зимой абсолютно не отличается от летней.
В самом деле, температура воздуха никак не влияет на процесс установки каркасной конструкции, внешней обшивки листовыми материалами (влагостойкой фанерой, ориентированно-стружечными плитами – ОСП, цементно-стружечными плитами – ЦСП и прочее), заполнения каркасных стен минераловатной теплоизоляцией, монтажа пароизоляционной пленки (изнутри) и гидроветрозащитной мембраны (снаружи).
Как только «коробка» закроется, то есть дом подведут под крышу, окна, двери вставят, можно переходить к обустройству и внутренней отделке. Одна тепловая пушка мощностью 3 кВт обеспечит нормальные условия для «мокрых» работ, таких, как шпаклевание и укладка керамической плитки.
Крупным планом
Строительный процесс развивается еще стремительнее, если дом возводится из панелей. Более того, многие компании, поставляющие панельные домокомплекты, считают зиму лучшим временем для возведения коттеджа. Лидеры этого рыночного сектора строят по несколько десятков домов в холодные месяцы, то есть работа не останавливается ни на один день. На сборку небольшого строения простой конфигурации уходит в среднем 5-7 дней. Если не затягивать с выбором проекта и подписанием договора, то в мае-апреле уже можно будет праздновать новоселье.
При этом следует помнить, что на изготовление панелей потребуется около месяца. Панельные а модули перевозят на специальном длинномерном транспорте с тентом, защищающим изделия от случайного загрязнения. На месте панели разгружают в специально изготовленные склад-пирамиды – каркасные конструкции, позволяющие держать сборочные единицы в удобном для монтажа наклонном и безопасном положении.
На заметку:
Наш совет
В заключение
Антифризы, противоморозные или по другому антиморозные добавки дают Вам возможность построить дом своими руками зимой практически без ущерба качеству, а для многих семей мечтающих заехать в свой новый частный дом это очень важно. Главное не забывайте их добавлять в раствор, когда температура опустилась уже ниже 5 градусов.
Ни одно строительство не может обойтись без использования цементного раствора. От него, как от основного связующего материала, напрямую зависит прочность и долговечность кладки, поэтому очень важно знать, как правильно его приготовить.
В этом, казалось бы, несложном процессе есть свои нюансы: правильно выбранная марка раствора, правильно подобранные пропорции составляющих материалов, их соответствующее качество, последовательность изготовления раствора, а также особенности его приготовления в холодное время года при минусовой температуре.
Для начала рассмотрим марки растворов и принцип их определения. Определить марку достаточно просто. Для этого нужно марку используемого цемента разделить на количество песка. Чтобы было понятнее, наведем несколько примеров:
По такому принципу, исходя из марки цемента, можно высчитать нужные пропорции смешивания для получения необходимой марки раствора.
Здесь сразу возникает вопрос: в каких случаях используются те или иные марки растворов? Это тоже определяется довольно просто – марка раствора выбирается в соответствии с маркой строительных материалов (кирпичей, блоков и т.д.). Если используется кирпич марки 100, тогда и раствор тоже выбирается марки 100. Выбирая марку раствора по такому принципу, Вы получите практически монолитную кладку. Но и здесь нужно соблюдать определенные рамки. К примеру, для лицевой кладки из кирпича марки 350 совсем не обязательно использовать раствор марки 350 – это бессмысленный перерасход средств и материалов. Для лицевой кладки вполне достаточно раствора марки 115. Для его приготовления нужно смешать цемент с песком в пропорциях 2:7 или 1:3,5. Полученный раствор, если его правильно приготовить, является достаточно стойким к влиянию ветра и осадков, что важно для «лица» фасада, а также прочным – в шов из такого раствора можно вбивать гвозди. При приготовлении раствора важно строго соблюдать пропорции. При нехватке песка он будет быстро высыхать, что усложнит процесс строительства, а при его избытке швы могут со временем начать осыпаться.
Для забутовочной кладки из кирпича марки 75 марка раствора тоже должна быть 75. Для его приготовления смешивается бетон с песком в пропорциях 1:5,3 (одно ведро цемента и 5,3 ведра песка).
В случаях, когда стены возводятся из различных видов блоков, для их соединения обычно применяется раствор марки 100.
При приготовлении раствора мало просто соблюдать нужные пропорции отдельных материалов – нужно еще и знать последовательность их смешивания. «Рецептов» есть несколько, ниже приведен самый простой и быстрый из них.
Для приготовления классического (не сухого) раствора нужно подготовить цемент, песок, воду и моющее средство. Готовится он обычно в мешалке, помогающей получить в результате наиболее однородную смесь. Сначала в мешалку заливается вода. Количество воды зависит от качества песка и цемента, а также погодных условий. Ясно, что при использовании влажного песка или при приготовлении раствора в условиях повышенной влажности воды нужно меньше. В среднем количество воды должно быть приблизительно таким же, как и количество цемента, но лучше налить меньше, а потом по необходимости добавлять еще. При засыпке песка и цемента воды должно быть достаточно для того, чтобы раствор равномерно перемешался. Если воды будет мало, густой раствор плохо перемешается. Если же воду перелить в самом начале, раствор получится чересчур жидким, и будет растекаться.
В идеале сначала наливается такое количество воды, чтобы раствор получился жидким для лучшего перемешивания, а после получения однородной массы можно отрегулировать густоту, добавляя воду или смесь песка с цементом (пропорции для данной марки раствора должны сохраняться) небольшими порциями.
Как было отмечено выше, для улучшения эластичности раствора в его состав добавляется моющее средство или жидкое мыло. В зависимости от качества средства, а также других факторов его количество колеблется в пределах от 50 до 100 г. Добавляется оно непосредственно в мешалку после воды и до засыпки цементно-песчаной смеси. Моющее средство должно полностью раствориться в воде и образовать пену. Для этого обычно нужно порядка 3-5 минут времени. Заливать его в конце приготовления раствора нежелательно, потому что в этом случае оно полностью не раствориться и не распределиться равномерно по всему объему.
Потом засыпается половина определенного ранее количества песка. Например, для раствора с соотношением цемента и песка 1:4 сначала нужно засыпать только 2 ведра из четырех.
Далее в мешалку засыпается весь цемент. Уже через пару минут должна получиться однородная масса. В нее досыпается вторая часть песка. Теперь самое время проверить густоту раствора и при необходимости отрегулировать ее, добавляя воду или цементно-песчаную смесь. Через 3-5 минут раствор готов.
Качественный раствор по густоте должен напоминать сметану – не слишком густой, но и не жидкий. Если по поверхности такого раствора провести пальцем, должен остаться четкий не расплывчатый след.
Как видно, ничего сложного в приготовлении раствора нет, а времени для его приготовления нужно менее 20 минут.
Для получения качественного раствора важно использовать правильные материалы. Вода должна быть максимально чистой , без примесей и добавок. Можно использовать воду из колодцев, скважин, водопровода или природных водоемов.
Моющее средство , добавляемое в раствор, может быть любым: для мытья посуды, стиральный порошок, шампунь, хозяйственное мыло и т.д. Главное, чтобы оно полностью растворялось в воде и хорошо пенилось. Благодаря этому раствор получается более эластичным. Нельзя добавлять в раствор чистящие средства. Некоторые производители стройматериалов, например, кирпича «Фагот», в рекомендациях по применению своей продукции советуют обойтись без добавления моющих средств, поскольку они якобы портят качество стройматериалов и приводят к появлению трещин на кирпичах. На самом деле это не так, тот же кирпич «Фагот» покрывается трещинами и без помощи моющего средства. И все же с моющим средством нужно быть осторожным. Слишком большое его количество в растворе приведет к вспениванию, в результате чего раствор будет похож на вату. Оптимальное количество 50-100 г на замес.
Песок для раствора , особенно для лицевой кладки, должен быть максимально чистым, без примеси глины. Наличие глины значительно снизит качество раствора, поскольку со временем под воздействием осадков и ветра глина будет вымываться из швов, оставляя после себя дыры и трещины. Для определения качества песка достаточно простого визуального осмотра. Глина придает песку насыщенный желтый цвет, так что, если при закупке материалов Вам предложат желтый песок, знайте, что он только что с карьера и не прошел очистки. Его тоже можно использовать, но не для лицевой, а для забутовочной кладки.
Немного отступив от темы, заметим, что глинистый песок не подходит также для приготовления бетона для различных несущих конструкций, например, армированных поясов, перемычек, ригелей и т.д. Глина значительно снижает качественные показатели бетона.
Для раствора для лицевой кладки используется намывной песок, который после добывания в карьере тщательно промывается, в результате чего практически не содержит глины и мелких камней.
От цемента напрямую зависит качество раствора. Чем выше марка цемента, тем меньше его нужно добавлять в раствор, что видно из расчетов, приведенных в начале статьи.
Для приготовления раствора можно использовать следующие виды цемента:
Есть и другие производители, но, например, киевский цемент (ПЦ ІІ/Б-Ш-400) немного слабее перечисленных выше, а это значит, что его расход больше. При приготовлении раствора такого цемента нужно почти в 2 раза больше, хотя вроде марка его тоже 400. Такой перерасход материалов и денег необоснован, поэтому лучше сразу закупить качественные материалы.
Иногда застройщики хотят видеть на лицевой кладке швы не обычного серого цвета, а более темные. Такие контрастные швы делают кладку более четкой и привлекательной. В качестве красителя для раствора можно использовать графит или сажу. Сразу нужно отметить, что такие добавки снижают прочность раствора, который становится хрупким. Кроме того, цвет швов со временем будет выгорать на солнце и вымываться дождями. Обычно швы сохраняют свой цвет не более 10 лет. Но есть и другие способы изменить цвет раствора. Один из них – повысить марку раствора, приготовив его в пропорциях 1:3. Чем больше в растворе будет цемента, тем темнее он будет. Для раствора также можно выбрать темный цемент, например, Балаклеевский марки 400 (ШПЦ ІІІ/Б-Ш-400), который является одним из наиболее темных среди других цементов.
Поскольку строительство может вестись не только в летнее время, но и глубокой осенью и даже зимой, нужно учитывать влияние отрицательных температур на качество приготавливаемого раствора. Рассмотрим более подробно методы защиты раствора от морозов.
Для возведения лицевой кладки при температуре не ниже минус 5 градусов ничего в раствор добавлять не нужно. Если же температура ниже, раствор может потерять свою прочность, и после высыхания может осыпаться. Чаще всего осыпается полукруглая расшивка шва. Для защиты швов от осыпания в раствор можно добавить поташ. Он прекрасно защищает раствор от низких температур и при этом достаточно дешевый.
Забутовочную кладку можно возводить без специальных добавок при температурах не ниже минус 10 градусов. Если же температура воздуха ниже, в раствор добавляется поташ.
При приготовлении раствора в условиях минусовых температур нужно учитывать влияние температуры на качество отдельных материалов.
Наибольшая проблема – это песок, который успел замерзнуть. Использовать его для приготовления раствора довольно проблематично. Поэтому при закупке песка его лучше всего хранить в помещении. В крайнем случае, его можно специально разогреть.
Для лучшего перемешивания воду лучше заливать подогретую. Кроме того, теплый раствор дольше будет остывать на морозе, а моющее средство быстрее растворится в воде.
Чтобы раствор не замерз во время работы можно добавить в него специальные вещества, препятствующие замерзанию. Правда, на современном рынке есть и такие жидкие добавки, которые сами могут замерзнуть при минусовой температуре. Для проверки качества таких добавок нужно налить их в отдельную емкость и оставить на некоторое время. Если жидкость замерзла, добавлять ее в раствор бессмысленно.
Проверенная и надежная добавка, защищающая раствор от замерзания – поташ. О том, в каких количествах и при каких условиях его нужно использовать, написано в инструкции на его упаковке.
Вот и все советы на тему приготовления раствора для кладки. Теперь с его приготовлением не должно возникнуть никаких проблем.
Согласно строительным нормам, понятие зимних условий несколько отличается от общепринятых, календарных. В частности холодным временем принято считать условия со среднесуточной температурой около +5ºС и возможностью ночного понижения до 0ºС. Как известно при низких температурах вода кристаллизуется и процессы гидратации в цементно-содержащих составах значительно замедляются или вообще приостанавливаются.
Но на большей территории нашей страны это время является достаточно продолжительным. Останавливать работу и ждать когда потеплеет нерентабельно. Поэтому с момента появления бетона специалисты ищут решение данной проблемы.
До недавнего времени, наиболее распространенным и действенным считался способ предварительного разогрева составляющих раствора до определенной температуры, после чего готовился теплый раствор и заливался.
Температура монолита поддерживалась искусственным путем до набора прочности не менее 50%.
Что добавлять в бетон при минусовой температуре, вопрос далеко не праздный. Полностью, на 100% универсального состава не существует.
Выбор зависит от многих факторов, прежде всего от самой температуры.
Как известно основной задачей воды в растворе является создание условий для кристаллизации составляющих раствора, силикатов, алюминатов и так далее. На языке профессионалов это называется гидратацией цемента.
Наиболее комфортно, без добавок, раствор застывает при температуре 15 — 20 ºС, все что выше и особенно ниже, нуждается в создании специальных условий.
Важно: как говорилось ранее, присадка при неграмотном использовании может понизить другие характеристики раствора.
Поэтому принцип, чем больше, тем лучше здесь может навредить.
Важно: растворы с добавлением присадок должны готовиться своими руками при температуре не ниже 5 — 10 ºС.
Кроме того, они не могут долго храниться, раствор нужно использовать в течение часа после замешивания.
Совет: время вымешивания состава в зимних условиях должно быть увеличено минимум в 2 раза.
На видео в этой статье вы можете открыть для себя много полезных мелочей.
В качестве вывода хочется отметить, когда вы решаете что добавить в бетон при минусовой температуре, не забывайте о том, что в этой сфере производства контрафактная продукция, к сожалению еще не исчезла с прилавков. Заложив неизвестно что в фундамент зимой, вы рискуете переделывать всю работу летом, тем более что цена на настоящие, качественные составы вполне доступная.
С учетом того, что вода в растворе приводит к замерзанию и преждевременному схватыванию, при работе с цементным раствором при минусовых температурах учитывают следующие нюансы:
Применение специальных противо - замерзающих присадок, и электрических матов даёт гарантию качественного выполнения работ. Конечно же есть и более дешевый способ. Достаточно просто укрыть бетон любым теплоизолирующим материалом, который к тому же не продувается, и тогда имеющееся в цементном растворе тепло, еще долгое время будет сохраняться под слоем изоляции.
Цементный раствор для чего это первое, допустим для кладки кирпича, шлакоблока, газосиликатных блоков или просто блоков для фундамента - что нужно учесть, первое увеличить на 30% пропорции цемента в замесе раствора, второе естественно стараться его выработать до того, чтоб он замёрз, так как класть его замёрзшими грудками в швы не только не допустимо, но и неудобно! Метод это не новый и называется методом вымораживания, строят так сараи и гаражи, закладывают фундаменты, возводят перегородки и лабиринты, закладывают ненужные проёмы и ходы, да в принципе делают всё что связанно с черновой кладкой, а вот лицевую таким образом класть не рекомендуется, хотя жизнь и время прижмёт так и положат и лицевую на морозе, да причём ещё и многоэтажку построят и ни чего стоят нормально! Идём дальше вопрос был задан про раствор цементный, его ещё можно использовать к примеру для стяжки или выравнивания поверхности - тогда нужно подготовить необходимое по количеству площади клеёнки и утеплитель подойдёт минвата, после того как раствор будет залит и разровнен его необходимо будет накрыть клеёнкой и сверху утеплить минватой, работать на такой поверхности уже до весны не желательно (пусть остаётся накрытым), но в случае надобности не раньше чем через три недели! При укладке фундамента, постройке подвалов, сливных ям, дренажных коробов - мороз вообще не доставляет ни каких хлопот, так как ниже уровня земли его просто нет, а замешанный раствор который периодически шевелится растворомешалкой не замерзает очень долго.
Как правило, цементный раствор делают с помощью воды. А в минусовую температуру, не раствор схватывается, а вода в растворе замерзает. Поэтому весной и летом начнуться проблемы. Цементная конструкция просто начнет крошиться. Чтобы этого избежать, можно использовать противозамерзающую жидкость, она не даст воде замерзнуть и превратиться в лед. Крооме того можно использовать более простой метод известный уже давным давно: в раствор добавлять достаточное количество соли, точнее, лучше сначала соль растворить в воде, потом уже добавлять эту воду в раствор. Соль-вода не замерзает в минусовую погоду, даже в сильные морозы она посто превращается в кашицу. Такой раствор будет чуть дольше схватываться, но зато потом не возникнут проблемы. Также можно укрывать раствор изолоном, это тоже защитит от мороза, хотя не надолго.
При минусовой температуре раствор быстро замерзает.
Для того чтобы продлить жизнестойкость раствора в него добавляют соль. Обычную соль.
Только соль нужно добавлять при приготовлении раствора. Хотя можно солить и после, главное хорошо перемешать.
К сожалению сейчас не помни нормативные пропорции, живу долго.
