Начиная строительство собственного дома, неизменно возникает вопрос, из какого материала сделать стены. Обычно материалами для возведения домов были либо дерево, либо камень (кирпич, бетонные и керамические блоки). И при выборе руководствовались следующим – деревянные дома теплее, легче, они дышат, однако слишком хорошо горят. Каменные дома более долговечны, надежны, но слишком тяжелые и холодные.
Схема пенобетонных кладок.
Между тем, технологии строительных работ на месте не стоят, и сейчас появилось множество новых стройматериалов, новых способов строения зданий. Одним из таких новшеств является технология монолитного возведения домов. Именно она стала стандартом строительства в последнее время, и применяется при сооружении современных домов, так как скорость выполнения работ в несколько раз превосходит скорость работ привычными методами.
При грамотном оформлении череды окон, можно украсить любую из комнат в доме (спальню, гостиную, детскую, кухню или столовую, бильярдную и другие помещения). Есть важные моменты, о которых не стоит забывать, делая эркер. Во-первых, его наличие не должно влиять на температуру в комнате зимой, потому нужно предотвратить утечку тепла. Второй момент – на южной стороне дома через эркер может проникать слишком много тепла в летнее время. Если ваш эркер расположен с самой солнечной стороны, ничто не подойдет лучше, чем вот такие жалюзи — http://xn—-7sbhaociizf7a6ap5n.xn--p1ai/zhaluzi-stavropol . Ну и не забывайте, что все-таки важнейшая функция этих окон – освещение помещения. Есть у этой архитектурной конструкции также минус – большое окно требует много ткани, чтобы его закрыть. Но даже этого минуса можно избежать, если вы оформляете интерьер в японском стиле или хайтек. В таком случае можно использовать рулонные или экранные полотна, которые и в дизайн впишутся прекрасно, и предотвратят проникновение лишнего света.
Само строительство в корне отличается от возведения домов из лесоматериалов, железобетонных изделий и кирпича. Упрощенно возведение здания по такой технологии заключается в следующем: прямо на фундаменте будущего дома монтируются опалубки по контуру стены или, например, колонны, куда устанавливается арматура и заливается бетон. Когда бетон затвердеет, опалубка демонтируется, и получается готовая часть стены или колонны.
Грубо говоря, заливные дома – это дома из бетона, покрывающего «скелет» из арматурной сетки.
Построить дом по этой технологии можно двумя способами: делая стены полностью литыми или комбинируя монолитный каркас с простенками из пустотелых блоков. Конечно, такое сооружение – сложная конструкция, ее крепость и устойчивость зависят от правильного инженерного расчета. Когда дом делается полностью литой, то опалубка делается по периметру всего дома, оставляя места для входных и межкомнатных дверей, а затем (на уровне окон) и для оконных проемов.
Схема стены из заливного пенобетона.
Как обычно, под строение нужно сделать фундамент. Здесь также делаем его, но опять-таки в зависимости от грунта, его надо делать на 20-30% шире и глубже, чем при строительстве кирпичного дома.
Теперь к арматуре каркаса фундамента по углам и в местах соединения простенков надо вязальной проволокой прикрепить следующие каркасы из арматуры (сделав их выше уровня заливки) и залить их бетоном.
При комбинированном строительстве заливаются бетоном колонны нужной высоты (размером 40х40 см), на концах которых оставляют выступающие части арматуры для изготовления каркаса перемычек. В этом случае перемычки (их размер тоже 40х40 см) будут, как бы, висеть в воздухе, и получится бетонный каркас. Промежутки можно заложить пенобетонными блоками, кирпичом или залить опилкобетоном (состав для заливки стен готовится из смеси опилок, цемента и песка в пропорции 1:2:6, строители-практики рекомендуют вместо опилок использовать крупную щепу, пропитанную известковым раствором).
Если задумано строительство второго этажа, то продолжаем делать все аналогично, только перемычки на оконных и дверных проемах при ширине 40 см, будут иметь высоту 20 см. По сейсмоустойчивости и несущей способности такая конструкция будет соответствовать строительным нормам.
По завершению этих работ, можно приступать к установке крыши и внутренней отделке помещения. Бетонные перемычки позволяют устанавливать плиты перекрытия, так как они очень прочные. Снаружи такой дом требует декоративной отделки.
Определяя целесообразность применения технологии строения заливного дома, следует сопоставить ее преимущества и недостатки.
Схема теплоблока.
Как и любая технология, монолитное домостроение имеет свои проблемы. Прежде всего, погодные условия, создающие некоторые трудности при производстве конструктивных элементов, особенно, при отрицательных температурах в зимнее время. Химическая активность воды, содержащейся в растворе, приводит к затвердению бетона. Повышение температуры увеличивает активность воды, при понижении температуры она падает, что замедляет процесс затвердения. При морозе вода замерзает и увеличивается в объеме, нарушая структуру бетона и снижая его прочность, а это, в свою очередь снижает морозостойкость и водонепроницаемость всего здания. Следовательно, строить заливной дом разумнее летом, когда температура воздуха более стабильна.
Данная технология требует привлечения к работе профессиональных мастеров. Да и сами технологические процессы (установка арматуры, монтаж опалубки, заливка бетона) очень трудоемкие и дорогостоящие (если сравнивать с кладочными работами). К тому же длителен процесс заливки бетона, на его полное затвердение требуется 28 дней. В то же время, кирпич стоит дороже бетона, тем более, что есть возможность снизить затраты на материал при помощи самостоятельного приготовления бетонной смеси. Отсюда вывод: строительство заливного дома обойдется дороже, чем сооружение деревянного сруба, но дешевле возведения классического кирпичного строения.
Используя данную технологию, внутренние помещения можно распланировать, не делая акцента на несущие стены, так как несущими являются наружные стены. Можно делать разную высоту потолка в разных комнатах, применять широкие межкомнатные проемы или арки, формировать любые криволинейные фигуры, что позволяет архитекторам создавать уникальные образы зданий. На монолитных стенах практически нет швов, отсюда отсутствие проблем с их герметизацией. Как следствие, повышение звукоизоляции и пыленепроницаемости. Так как несущий каркас способен выдерживать различные нагрузки, есть возможность возведения зданий различной этажности и назначения.
Поскольку бетон является хорошим проводником тепла, заливные дома долго прогреваются. Используя наружные утеплители, можно не только устранить эту проблему, но и превратить ее в преимущество: аккумулируя в своих стенах тепло, он будет долго остывать, а летом держать прохладу. До сих пор лишь саманные постройки владели такой способностью.
К достоинствам монолитной технологии строительства можно отнести ее долговечность (инженерные расчеты доказывают 150-летний эксплуатационный срок) и отсутствие рисков обрушения за счет того, что нагрузка распределена равномерно по всему каркасу здания. Помимо прочего, бетон не обладает токсичностью и безопасен для человека.
При строительстве шлако заливного гаража, заливке высокого фундамента или цоколя, а также других бетонных или шлакобетонных строений или сооружений изготовление и перемещение или перестановка щитов опалубки вверх вдоль направляющих брусков требуют участия двух и более человек. Обычно направляющие бруски (обрешетка) устанавливаются внутри опалубки и, после снятия щитов, остаются в стене (рисунок 1).
щиты опалубки
Первые годы бруски могут выполнять роль стоек, к которым крепятся внутренняя или внешняя отделка, полки внутри гаража или вообще просто заштукатуриваются. Со временем дерево внутри бетона или шлако-бетона сгнивает и является источником начала разрушения стены.
Вариант опалубки, установка и перемещение которой не только не требует наличия помощника, но даже позволит Вам получить дополнительную экономию строительного материала, называется съемная или переставная опалубка.
Съемная опалубка может быть использована многократно по своему прямому назначению, позволяет выполнять работу одному человеку и делать ровную, монолитную заливку стен. По окончании заливки стен или цоколя щиты опалубки и направляющие бруски убираются и стена остается монолитной.
Для устройства съемной опалубки своими руками сначала необходимо сделать щиты, которые применяются при устройстве обычной опалубки. Щиты опалубки могут быть изготовлены из одной широкой доски или из двух/трех обрезных досок толщиной 40-50(мм) сплоченных между собой брусками или отрезками дюймовой доски.
Щит опалубки, по возможности, должен быть цельным и соответствовать размерам места его установки. При требуемой длине щита большей, чем длина досок, наращивание щитов делается креплениемм досок вразбежку, то есть соединение досок делается не на одной линии по вертикали.
В местах соединений досок устанавливаются по вертикали отрезки обрезной дюймовой доски, которые должны находиться с наружной стороны щита и крепить соединяемые доски к двум соседним доскам щита опалубки. При длинных пролетах можно составлять пролет опалубки из нескольких щитов, в месте состыковки которых нужно обязательно устанавливать вертикальные направляющие бруски для каждого щита отдельно, либо вместо брусков установить одну доску, шириной 100мм.
Оптимальная высота щита переставной опалубки должна составлять примерно 40-50(см). При таких размерах щит будет иметь вес, доступный для работы одного человека. Соединение досок щита съемной опалубки делается с помощью брусков, нарезанных из дюймовой доски.
Частота установки брусков для стандартной опалубки составляет примерно 1,5 метра. Установленные на место щиты по углам скрепляются между собой гвоздями. По мере заливки стены бетонной или шлакобетонной смесью, щиты обычной опалубки поднимаются вверх и прибиваются к направляющим брускам обрешетки. Это обычная практика установки обпалубки и работы с ней.
Переставная опалубка отличается от обычной тем, что направляющие бруски обрешетки устанавливаются снаружи, а щиты опалубки вставляются изнутри. Для изготовления съемной опалубки готовим щиты, скрепляя доски брусками по краям и переставная опалубка по середине независимо от длины щитов.
Вокруг вырытой траншеи под фундамент делаем обычную опалубку в одну доску, которую крепим к направляющим брускам будущей внешней обрешетки для заливки стен (рисунок 2).
Длина направляющих брусков обрешетки должна быть на 20-30 сантиметров больше высоты планируемой стены строения, а их установка желательна через 1-1,5 метра. Ширина фундамента должна быть больше толщины шлакозаливной или бетонной стены строения на толщину направляющих брусков плюс толщину щитов переставной опалубки.
Заливаем фундамент до верхнего уровня установленных дюймовых досок съемной опалубки фундамента. Даем схватиться раствору не менее двух суток. Делаем гидроизоляцию двумя слоями рубероида. Затем устанавливаем приготовленные щиты переставной опалубки для заливки стен или цоколя здания с внутренней линии направляющих брусков обрешетки.
Сверху, как показано на рисунке 2 и 3, фиксируем съемную опалубку рейками-стяжками, которые прибиваются к направляющим брускам обрешетки. После заполнения переставной опалубки раствором, даем раствору время на схватывание – одни сутки и делаем следующее:
– забиваем по одному гвоздю во всех направляющих брусках в точках крепления нового уровня переставной опалубки так, чтобы острый конец гвоздя немного вышел из бруска;
– снимаем рейки-стяжки и кладем их рядом с опалубкой, при этом, направляющие бруски разойдутся и ослабят давление на щиты съемной опалубки;
– берем щит опалубки с одной стороны, поднимаем до нужного нового уровня и фиксируем его, заранее вбитыми в направляющие рейки, гвоздями;
– поднимаем щит с другой стороны и повторяем операцию, пока только фиксируя опалубку гвоздями;
– все действия повторяем с каждым щитом внешней и внутренней стороны;
– после установки всех щитов на новый уровень, проверяем правильность установки всей съемной опалубки.
Переставная опалубка установлена правильно, если все щиты точно сошлись, как в первом уровне и, хотя бы один угол проверен по уровню. Как только будет замечено несоответствие одного из условий, немедленно найдите и устраните причину – это дополнительное положительное свойство съемной опалубки, не позволяющее допустить брак в построении формы стен;
– снова устанавливаем распорные планки и пробиваем гвозди, оставляя снаружи не менее 1 сантиметра для быстрого съема щита с помощь гвоздодера.
Съемная опалубка готова для заливки нового уровня. После заливки очередного уровня, через два дня вновь повторяем описанные операции и поднимаемся еще на 35-45 сантиметров, оставляя нахлест на нижележащий уровень около 5см.
Для упрощения крепления углов при изготовлении переставной опалубки делаем вид переставной опалубки следующее:
– для внутренних щитов опалубки бруски крепления устанавливаем с таким расчетом, чтобы они работали в качестве “замков” (рисунок 3);
– для наружных щитов опалубки на торцевом щите вместо бруска крепим дюймовую доску, в которой просверливаем отверстия под гвозди крепления.
Для поднятия щитов переставной опалубки леса строить не нужно, достаточно одной лестницы или стремянки. После просушки последней линии опалубки, снимаем все щиты и отпиливаем направляющие бруски, которые можем использвать по своему усмотрению.
Такая съемная опалубка идеально подходит и при заливке бетоном стен погреба-ледника и септика без откачки. Нижнюю часть направляющих брусков, в этом случае, нужно прикопать на 10-20 сантиметров в землю или скрепить доской. Так как переставная опалубка будет только внутренняя (кроме перегородки двухкамерного септика), то распорные планки крепятся на самом верху ямы или котлована.
Для замеса бетонного или шлакобетонного раствора рекомендую использовать корыто, которое намного облегчает и ускоряет работу при заливке высоких стен, например, шлакозаливного гаража. Корыто (фото 1) устанавливается внутри будущего помещения и, по мере подъема съемной опалубки, поднимается на настил.
Смесь готовится непосредственно на уровне новой опалубки и разливается лопатой непосредственно по месту без использования ведер.
корыто для замешивания раствора
Настил готовится просто: к направляющим брускам двух ближайших противопложных стен параллельно полу прибиваются доски, поперек на них ложится настил, который подпирается посередине стойкой в виде креста для усиления.
Заходить на настил нужно по наклонному трапу. Замесы в таком корыте делаются тяпкой с треугольным вырезом в середине. Смотрите фото. Все очень просто. В соревновании с бетономешалкой корыто выигрывает как по времени изготовления замеса, так и по трудоемкости. Проверено.
Используя такой метод, я один залил гараж с высотой стены 220см стандартного размера в плане за 11 дней, включая время сушки и рытье траншеи под фундамент. Смотровая яма готовилась во время сушки очередного уровня заливки стены.
Несколько слов о приготовлении растворов.
Для заливки ленточного фундамента готовим раствор: 1 (объемная) часть цемента марки 400 + 3 части разнокалиберного песка + вода (по вкусу), желательно, до консистенции густой сметаны. В воду добавляйте (на ведро воды одну ложку) любого стирального порошка.
Это не только облегчит выполнение замеса, но и придаст бетону дополнительные положительные свойства – морозо и влаго устойчивость, пластичность и сопротивляемость растрескиванию. Форму опалубки, в процессе заливки, наполняем бутовым камнем (камень с колотыми гранями) для уменьшения расхода раствора и увеличения прочности фундамента, а сам раствор бутуем (уплотняем, толкем бруском) для заполнения всех пустот между камнями.
Для заливки шлакозаливных стен гаража делаем следующий раствор: 1 (объемная) часть цемента М400 + 4-5 частей шлака (просеивать не обязательно) + вода. Стены тоже бутуем камнем. Металлическое армирование фундамента и стен только приветствуется.
После высыхания стен – через 6-10 дней после снятия последнего ряда опалубки, настоятельно рекомендую оштукатуривание их штукатурным раствором в соотношении 1:4, так как шлакобетонная заливка любит впитывать и отдавать воду, быстро от этого разрушаясь.
Перед нанесением слоя штукатурки обязательно обильно смачивайте стены водой, для лучшего прилипания раствора допускается добавление обсадной глины (применяется для обсадки буровых скважин) из расчета: 1 лопата на 10 ведер замеса.
Ни в коем случае не используйте обычную глину – глина и бетон не совместимы. Гараж, построенный мной в 1992 году, до сих пор не требовал ремонта, несет нагрузку второго этажа в виде мансардной крыши.
Использование опалубки позволяет создавать надежные бетонные конструкции и значительно сокращать сроки проведения строительства. Еще несколько лет назад была очень популярна несъемная одноразовая система. Она выполняла роль своеобразного каркаса для бетона, который оставался в строительном материале на долгий период времени. Сегодня же технология применения опалубки значительно усовершенствована. На данный момент конструкцию щитов не вносят в сами бетонные элементы. И в этом есть несколько основных преимуществ.
Во-первых, благодаря съемной системе материалы можно использовать многократно. Не нужно изготавливать опалубочные составляющие для каждого предмета строительства. Такой шаг призван значительно сократить затраты строительных компаний и частных застройщиков.
Во-вторых, опалубка съемного типа не вмешивается в саму конструкцию бетона. Положительно ли это сказывается на его технических характеристиках? Несомненно. Бетонный состав производится без расчета на посторонние тела. Если таковые в нем появляются, то высок риск возникновения трещин. Их наличия нельзя допустить на ответственных конструкциях.
В-третьих, усовершенствованная система позволяет значительно быстрее возводить каркас здания. Специалисты не учитывают сложностей затвердевания бетона из-за оказавшейся внутри опалубки, так как их попросту нет. Достаточно оградить конструкцию, залить ее бетонным составом, а затем снять, как только тот затвердеет. Специалисты с опытом конструируют бетонные элементы при помощи такого способа за считанные дни.
Еще одним преимуществом станет большой выбор планировок и типов конструкций. Разборные многоразовые системы состоят из множества деталей. Их можно соответствующим образом комбинировать, составлять и переставлять. Большое разнообразие комбинаций позволило сделать современное строительство столь интересным и необычным.
Виды опалубок
Система может разделяться на несколько категорий. Классификация проводится по разному принципу. Один из основных – это область применения комплекта.
Самая востребованная категория – опалубка стен с горизонтальным расположением. Стеновая конструкция для горизонтальных поверхностей прекрасно подходит для сооружения бетонных изделий в многоэтажных зданиях. Например, с ее помощью изготавливаются основы и перекрытия. Частное строительство позволяет использовать ее практически повсеместно.
Стеновая опалубка, предназначенная для вертикальных поверхностей, отлично подходит не только для работ на строительной площадке, но и для менее масштабных задач. Например, к этим задачам относится строительство бетонных ограждений и заборов. Если нужно возвести высокую клумбу, основу для фонтана или какую-то другую закрытую со всех сторон зону, то без подобного изделия будет просто не обойтись.
Для сооружения стен, ограждений и других необычных конструкций без прямых и перпендикулярных линий требуется скользящая опалубка. Она позволяет воплотить практически все архитекторские задумки и идеи. Ломанные бетонные конструкции, волновые изделие и другие элементы зданий и сооружений очень легко возводятся при помощи соответствующих перемещающихся щитов.
В отдельную категорию иногда выделяется опалубка для фундамента. Особое внимание к ней объясняется тем, что ее элементы участвуют в крайне ответственных задачах строительства. Также иногда к отдельной категории относят опалубки, которые используются при создании круглых и закругленных конструкций. Их поворот и форма регулируются уже на месте строительства.
_____________________
Типы опалубки
Различают два типа опалубки:
опалубка съемная;
опалубка несъемная.
Более часто используют съемную опалубку, так как внешняя сторона фундамента, как правило, облицовывается. Внутренние стенки конструкции, поддерживающие жидкий бетон, должны быть гладкими и ровными. Чем они будут ровнее, тем лучше, так как потребуется значительно меньше сил и финансовых средств, при последующей отделке и гидроизоляции фундамента.
Яндекс.Директ
Опалубка для строительства Продажа опалубки для строительства по выгодным ценам
itirus.ru
Наиболее часто применяемыми материалами для сооружения опалубки являются обрезные доски толщиной до 50 мм., фанера и металлические листы. В последние годы очень быстро набирает популярность несъемная опалубка из пенополистирола позволяющая намного улучшить теплоизоляцию фундамента. А при наличии сурового климата пенополистирол просто незаменим.
Технология монтажа опалубки для фундамента
Монтаж опалубки тесно связан с армированием и бетонными работами. Опалубка для фундамента выставляется горизонтально, строго по уровню на очищенный от строительного мусора грунт. Под ней не должны находится какие либо неровности в виде ямок и бугорков, чтобы не произошла просадка всей конструкции при заливке жидкого бетона.
Для монтажа конструкции необходим элементарный, простой комплект инструментов. Можно приобрести готовые формы, изготовленные из ровных стальных пластин, они очень просто скрепляются друг с другом и позволяют создать идеально ровную и гладкую поверхность.
При отсутствии финансовой возможности для приобретения готовой сборной опалубки, ее нетрудно изготовить своими руками из деревянных щитов.
Опалубка для фундамента своими руками строится следующим образом:
Вбиваем в грунт опоры (деревянные бруски);
Закрепляем к ним листы фанеры или доски. Крепим при помощи гвоздей, которые забиваем с внутренней стороны опалубки, проверяем вертикальность шитов;
Для повышения прочности конструкции её необходимо закрепить с внешних сторон распорками, примерно через один метр;
Необходимо следить, чтобы щиты плотно соединялись между собой, и не было щелей. Опалубка должна выставляться строго горизонтально. От качества её создания зависит горизонтальность будущих стен;
Правильность размеров опалубки следует проверять, используя стальной метр, вертикальность проверяем отвесом, а горизонтальность проверяем строительным уровнем.
После этого можно приступать к заливки бетонной смеси.
Внутренняя отделка дома является одной из наиболее сложных работ во время всего его возведения. Ведь мало только построить 4 стены и накрыть их крышей. Необходимо еще и внутри возвести необходимые перекрытия, перегородки, повесить двери и, конечно же, выполнить косметический ремонт, связанный с покраской или оклейкой необходимых элементов интерьера и с обставкой комнат мебелью.
Стены и внутренние перегородки, изготовленные из пенобетона, отличаются прочностью и высокой несущей способностью.
Помимо всего вышеперечисленного, необходимо провести внутрь помещения электричество, воду, отопление и многое другое. А это дополнительные хлопоты, связанные с выключателями, розетками, люстрами и всем остальным.
Если с некоторыми работами вы, скорее всего, в одиночку справиться не сможете, так как для монтажа электропроводки, отопления и водопровода необходимо обладать соответствующей квалификацией, то заливка стен или перегородки внутри сооружения своими руками вполне может быть сделана своим руками. Для межкомнатных перегородок нет необходимости использовать какие-либо сложные конструкции. Чаще всего для этих целей используется такой материал, как гипсокартон. Для того чтобы возвести такую перегородку, потребуется только деревянный или металлический каркас, к которому и будет прикреплен ГКЛ. Такая перегородка получится достаточно легкой, выполнить ее можно будет даже без дополнительных помощников. Несмотря на это гипсокартон обладает такими свойствами, как повышенная тепло- и звукоизоляция. Для того чтобы эти свойства были наверняка, необходимо проложить внутреннюю часть перегородки слоем гидроизоляции.
Из пенобетона можно делать перекрытия (1), заливать его в несъемную опалубку (2 – между кирпичной стеной и гипсокартоном) и заливать в съемную опалубку (3 – внутренние перегородки).
Более основательные перегородки возводятся с помощью бетона, полистиролбетона или пенобетона. Данные материалы используются при возведении несущих и даже самонесущих стен и перегородок. Все три вида материалов могут быть использованы и в малоэтажном строительстве жилых домов, и в многоэтажных помещениях, предназначенных для производства. В процессе приготовления пенобетона и полистиролбетона используются самые разнообразные технологии. В зависимости от этого материалы можно будет использовать в том или ином помещении, а также от технологии приготовления зависит то, каким способом потом должна будет производиться заливка стен и перегородок.
Для того чтобы выбрать, какой именно материал (полистиролбетон или пенобетон) лучше использовать, необходимо определиться с тем, сколько сил вы готовы затратить на этот процесс. Первый из вышеуказанных растворов готовится значительно проще, но и пенобетон можно приготовить в обычной бетономешалке или даже в коробе, перемешивая его лопатой.
Для самостоятельного производства пенобетона без специального пеногенератора понадобится строительный миксер или соответствующая насадка для дрели.
Если вы определились с тем, что монолитная стена все-таки будет , необходимо ознакомиться с тем, как своими руками можно его изготовить. Само название “пенобетон” говорит о том, что из себя представляет данный материал. В него входит . Технология его изготовления, как уже говорилось, является достаточно примитивной. Можно воспользоваться двумя основными технологиями – механической и химической. Для того чтобы первым способом осуществить , вам потребуются:
Сначала замешивается обычный цементный раствор, в котором сперва смешивается 1 часть цемента с таким же количеством воды, после этого в массу добавляется 3 части песка. После того как вы лопатой или бетономешалкой все это замешаете, можно будет приступать к вспениванию смеси. Для этого вам потребуется мощная дрель и насадка – строительный миксер. С помощью данного устройства необходимо вспенить раствор. Поры образуются небольшие, но этого достаточно.
Монолитная заливка осуществляется и еще одним видом раствора, который готовится практически тем же способом, что и предыдущий раствор.
Чтобы приготовить пенобетон самостоятельно, понадобятся цемент, песок, вода и специальный пенообразователь, который обеспечивает пористость бетона.
Но вместо использования дрели необходимо добавить пенообразователь. Этот составляющий материал может быть изготовлен на основе растительных или жировых составляющих, на основе ПАВ, которые по составу мало чем отличаются от всем известных моющих средств. Именно количество добавленного пенообразователя будет влиять на конечные свойства раствора, которым будет произведена монолитная заливка перегородки или стен. Используется пенобетон обычно средней плотности. Для этого можно влить не целый флакон пенообразователя. А если вы пользуетесь строительным миксером, то обороты на дрели тоже не должны быть максимальными. отличаются повышенной теплопроводностью (они даже сами способны аккумулировать тепло) и звукоизоляционными свойствами.
Еще одним несомненно положительным качеством пенобетона является то, что он способен пропускать сквозь себя пары, таким образом в нем не будет скапливаться влага, которая может привести к зарождению в стенах всевозможных губительных организмов, например грибка. При этом монолитная заливка перегородки или стены из пенобетона не впитывает в себя воду. Так что использовать данный материал можно и на кухне, и в ванной, и в других помещениях с повышенной влажностью воздуха.
Для возведения межкомнатных перегородок нужно сделать опалубку из досок, гипсокартона, стекломагниевых листов и др.
Для того чтобы стены были не только надежными, но и теплыми и ровными, используется монолитная заливка их в постоянной опалубке. Данный способ возведения стен требует следующего набора материалов и инструментов:
Для того чтобы заливка стены производилась с помощью пенобетона, необходимо заранее подготовить каркас, в который и будет залит раствор. Дело в том, что такой пенобетон имеет очень жидкую консистенцию, которую нужно заливать только в герметичную емкость. Поэтому сначала нужно соорудить стену из брусьев и досок.
Для возведения монолитных пенобетонных перегородок сначала сооружают герметичный каркас из деревянных брусков, обшитых гипсокартоном.
Для этого сначала нужно прикрепить и к потолку, и к полу брусок вертикально. Отступив от него расстояние не более 60 см, устанавливается следующий, и так до тех пор, пока их общая длина не будет равна длине потенциальной перегородки. Крепятся бруски с помощью гвоздей или металлических скоб. Далее поперек брусков нужно будет прибить доски с таким же шагом, что и бруски. На данный каркас с обеих сторон необходимо прикрепить отделочный материал. Чаще всего в этих целях используется ГКЛ. Он крепится к дереву с помощью саморезов.
Необходимо, чтобы расстояние между саморезами было как можно меньше, так как пенобетон в процессе высыхания увеличивается и может выжать стенки перегородки. Заливка стены производится после того, как все стыки между ГВЛ будут герметично закрыты. Для этого можно воспользоваться силиконовым герметиком, так как этот материал является очень текучим. Останется только вылить пенобетон в стену. Это можно осуществить с помощью обыкновенного ведра (или ковша в зависимости от того, насколько позволяет вам расстояние). Другой вариант – воспользоваться насосом. Предварительно внутрь стены можно заложить проводку и другие коммуникации, например отопительные трубы.
Для заливки перегородок в несъемную опалубку целесообразнее использовать полистиролбетон, так как он плотнее пенобетона из-за содержащихся в нем полистирольных шариков.
Помимо заливки стен в постоянную опалубку возможна и заливка в съемную опалубку. Но пенобетоном производить эти работы это не очень удобно, ведь, как уже говорилось, он является очень жидким. Можно воспользоваться более плотным его вариантом – полистиролбетоном. Для монтажа съемной опалубки используются либо уже готовые опалубочные листы, либо самодельные – из ламинированной фанеры. После того как пенобетон застынет, опалубку можно снимать. Так как данный способ предполагает наличие более густого пенобетона, нежели при заливке стены в постоянную опалубку, то некоторые стараются прибегнуть и к другим вариантам разведения раствора бетона. Для этого многие используют газ. С помощью этого материала тоже можно вспенить бетон, но результат будет не таким, как того требуют нормы строительства домов и возведения перегородок. Поэтому ни в коем случае нельзя вспенивать раствор бетона с помощью газа, особенно если вы намерены прибегнуть к возведению стены с помощью временной, съемной опалубки.
Некоторые предпринимают не очень эффективный вариант утепления стен пенобетоном. Он заключается в том, что данный раствор заливается в кирпичную кладку между облицовочным и внутренним кирпичом. Эффективность данного способа оказывается минимальной из-за того, что утеплитель находится в самой стене. Данный способ монолитной заливки называется заливкой в колодцевую кладку.
Дешево и тепло - этими двумя словами можно описать выстроенный дом из керамзитобетона своими руками. Способ такого возведения может прийтись по душе тем, кто желает иметь собственное жилище с минимальными затратами на материал. Кроме того, такой проект занимает меньше времени и усилий на реализацию по сравнению с кирпичными зданиями .
Некоторые скептически относятся к керамзитобетону, говоря о его неустойчивости или нестабильности. Но даже если мы чего-то не знаем до конца, то это не значит, что это является плохим. Чтобы в полной мере оценить этот строительный материал, необходимо знать о его сильных и слабых сторонах.
Слабые стороны:
Недостатки, в принципе, можно считать незначительными, если сравнивать то, сколько затрат уходит на покупку и доставку готовой продукции. Преимущества с лихвой перекрывают все недочеты. Полная картина нужна лишь для того, чтобы учитывать определенные нюансы при проектировании и закупках.
Существует два основных способа строительства из керамзитобетона:
В первом варианте можно приобрести уже готовые блоки или сделать их самостоятельно. Важно помнить, что при принятии такого решения необходимо будет использовать раствор, который обязательно создаст мостики холода, что на определенный процент снизит тепловые характеристики.
Монолитная заливка заключается в том, что готовится специальный состав, из которого и возводятся стены. Есть свои сложности, но конструкция получается очень прочной и устойчивой к различным воздействиям. В этом случае запросто можно выполнять работу самостоятельно. По времени выходит немного дольше, чем блочная кладка, но результат однозначно стоит того.
Для начала работ понадобится станок, который будет использоваться для изготовления блоков. Его можно купить по доступной цене или сделать самостоятельно. Если вы владеете элементарными навыками работы с болгаркой и сварочным аппаратом , тогда это не составит больших проблем. Формы необязательно должны быть металлическими, деревянные также смогут послужить достаточно долго. Размеры конечного продукта могут быть такими же, как у шлакоблока - 20×20×40 см. Как альтернативу можно применять 39×19×14 см или 21×51×25 см. Для внутренних стен ширину можно уменьшить вдвое.
Для приготовления сырья, которое будет пущено в производство, понадобятся:
Весь процесс может быть ускорен благодаря бетономешалке . Вначале в нее наливается вода и, согласно инструкции, в пропорциях добавляется пластификатор, все хорошо перемешивается. Отдельно на сухую замешивается песок, цемент и керамзит в соотношениях 3:1:8. Должна получиться однородная масса. После этого смесь помещается в бетономешалку и соединяется с водой. Если в форме присутствует вибратор, тогда воды нужно меньше, чтобы раствор получился суховатым.
Блоки, изготовленные в станке без вибратора, будут иметь низкую прочность.
Формовка будет происходить следующим образом:
Перед началом заливки желательно подсчитать, какое количество блоков понадобится для будущего проекта. Для этого нужно вычислить площадь всех стен. Делается это умножением длины на ширину. Все результаты суммируются. Далее узнается площадь самого блока. После этого общая площадь здания делится на площадь блока. Зная общее количество строительных единиц, можно определиться с тем, какое количество исходного материала необходимо будет купить. Вес стандартного блока составляет 15 кг, если произвести расчет согласно пропорциям, тогда получится, что цемента уходит 1,5 кг, керамзита - 12 кг, остальное - песок. Эти данные необходимо умножить на количество всех элементов. Исходя из количества составляющих можно будет вычислить сумму денег, которая пойдет на приобретение этих материалов.
Заливка монолитной конструкции является неотъемлемой частью возведения монолитной стены, поэтому будет описана в соответствующем подзаголовке.
Для дома из керамзитобетона желательно, чтобы в основании был ленточный фундамент. Он может быть малозаглубленным или стандартным. Первый вариант подойдет в том случае, если известно, что в вашей местности грунт имеет каменистую основу и неподвижен. Во всех других ситуациях лучше сделать его ниже уровня промерзания. Компонентами для его заливки будут речной или мытый песок, цемент и щебень.
В жаркую погоду важно обеспечить хорошее увлажнение, чтобы не происходило пересыхания и растрескивания основания. Для этого можно накрыть плоскость при помощи рубероида или полиэтиленовой пленки. Нелишним будет периодическое смачивание водой.
Такой вариант при правильном подходе будет отличаться достаточной прочностью. Начать стоит с подготовки опалубки. Именно от того, насколько качественно она будет изготовлена, будет зависеть конечный результат. На этом этапе не стоит жалеть денег. Необходимо приобрести водостойкую или ламинированную фанеру.
Для приготовления раствора понадобится:
Соотношение для этих составляющих в порядке их расположения будет таким - 0,7:4:0,45:0,015. Это значит, что на чуть меньше чем 1 ведро (емкостью 10 л) цемента, необходимо 4 ведра керамзита, 5 литров воды и 150 мл пластификатора (его роль может играть обычное жидкое мыло или шампунь). Замес лучше делать в бетономешалке - это будет залогом хорошего смешивания компонентов.
Если возводился цоколь, тогда гидроизоляция должна быть уложена в двух местах - на бетон и сверху, на сам цоколь. В случае когда фундамент заливался сразу на требуемую высоту, тогда укладывается рубероид или бикрост в два слоя, а швы промазываются при помощи битумной мастики. Основная сложность будет в выставлении первого уровня. Последовательность работ будет такой:
Существует также вариант из несъемной опалубки . Для этого выполняется кладка в полкирпича двух стен с промежутком. Внутрь между ними и будет заливаться керамзитобетон. Армирующим элементом в этом случае будет служить тычковый кирпич, который в шахматном порядке укладывается выступом внутрь. Преимуществом такого решения будет большая толщина плоскости, а также отсутствие необходимости во внешней отделке, если внешний ряд ложится под расшивку.
Смотрите, как можно сделать съемную опалубку и залить монолитные стены:
Технология укладки керамзитобетонных блоков несильно отличается от кладки обычного кирпича. Вот только некоторые нюансы, которые обязательно необходимо соблюдать:
Заводские блоки могут быть с воздушными полостями внутри или без них. Цоколь лучше выкладывать из второго варианта - монолитными блоками. Также их использование актуально, если планируется использование бетонных плит перекрытия. Дополнительно под них нужно будет изготовить армопояс. Устанавливается деревянная опалубка, укладывается обрешетка и заливается бетон. Минимальная высота - 20 см.
Для проекта из керамзитобетона можно использовать как металлическую конструкцию стропильной системы, так и деревянную. Первый имеет свои неоспоримые преимущества:
Основной недостаток, который может остановить при выборе данной конструкции - низкая энергоэффективность. Металл может промерзать до низких температур, что будет способствовать быстрому охлаждению чердачного пространства.
Для частных домов лучше применять треугольную конструкцию. Многое будет зависеть от того, какой угол кровли указан в чертежах. Он выбирается с учетом осадков и силы ветра в конкретной местности. Также от конкретного проекта будет зависеть и толщина используемых материалов. Фермы изготавливаются таким же образом, как и деревянные. Если ширина пролета будет до 10 м, тогда устанавливаются перемычки подобно ригелям. Когда размер превышает указанную цифру, тогда обязательным будет монтаж раскосов, которые направлены вниз. Обе стороны должны иметь одинаковое количество стоек для равновесия и правильного распределения нагрузки. Для такой конструкции лучше не использовать висячие стропила, которые просто навариваются на мауэрлат, обязательно нужно предусмотреть основание. В качестве мауэрлата выступает швеллер достаточной высоты и толщины металла. В случае выбора такого решения, необходимо будет позаботиться о качественном утеплении как чердачного пространства в целом, так и кровли в частности. Хорошим способом будет применение каменной ваты. Ее достаточно просто можно уложить в промежутки между стропильными ногами. При этом на этапе возведения необходимо учесть соблюдение этого размера.
Деревянные конструкции являются самыми распространенными. Для мауэрлата обычно используется брус с размерами 15×15 см или 20×20 см. Его крепление, как и для металлической конструкции, осуществляется к шпилькам, которые закладываются при заливке армопояса или при помощи анкерных дюбелей. Во втором случае понадобится перфоратор, при помощи которого будут просверлены отверстия в бетоне. Для основных элементов можно применять обрезную доску 15×10 см или 5×10 см.
Важно помнить, что монтаж начинается с двух крайних ферм, которые должны быть выставлены во всех плоскостях и надежно зафиксированы. Между ними монтируются связующие элементы. Это могут быть дополнительные балки на подставках, которые заходят в подконьковое пространство или натянутые нити, которые позволят выдерживать уровень для других элементов.
Все распорки должны монтироваться в согласии с тем, как планируется использовать чердачное пространство. Если это будет мансарда, тогда их необходимо максимально сместить к краям, чтобы освободить больше места. Другим вариантом будет разделить всю территорию на две комнаты, тогда в перестенок можно будет спрятать стойки.
Для того чтобы добиться максимальной экономии на средствах отопления, важно позаботиться о дополнительном утеплении. Выполнить его можно двумя способами. Каждый из них будет зависеть от того, какой вид внешней отделки выбран. Если есть желание покрыть стены Короедом , тогда в качестве изолятора можно использовать пенопласт или пеноплекс. Последовательность действий будет такой:
В другом случае можно использовать не декоративную штукатурку, а облицовочный камень , который кладется поверх утеплителя. В этом варианте вся конструкция получается более устойчивой к ударам.
В случае когда планируется облицовка при помощи сайдинга, то порядок действий будет следующим:
Подробнее о том, как установить сайдинг, читайте .
Пористая структура керамзитобетона позволяет с легкостью применять обыкновенную штукатурку для внутренней отделки. Это облегчает задачу в отличие от финишной обработки шлакоблока. Первым делом все стены покрываются грунтовкой или бетоноконтактом. Они позволяют не только убрать лишнюю пыль, но также увеличить степень адгезии материалов. Далее монтируется металлическая сетка, которая будет служить армирующей составляющей. После этого начинается нанесение штукатурки. Итоговым шагом будет установка гипсокартонной конструкции или шпаклевка.
Как вы увидели, такой проект дома можно реализовать самостоятельно, начиная от чертежа и изготовления строительных блоков. Не пренебрегайте советами профессионалов и не считайте ниже своего достоинства несколько раз проконсультироваться в отношении одного и того же вопроса. Успехов в ваших начинаниях!
Пример строительства дома из керамзитобетона:
О преимуществах керамзитоблоков и особенностях их укладки в следующем видеоматериале:
Подвал или погреб — неотъемлемая часть частного дома. Это помещение можно использовать под хозяйственные нужды: гараж, мастерскую, склад с инструментом или с урожаем.
Подвальное помещение находится глубоко под землей, поэтому следует производить цементирование и гидроизоляцию полов и стен. целесообразно в случае:
При воздействии влажных испарений от сырой земли портятся трубы, мебель, оборудование, отделка стен и потолков. Дом может прийти в аварийное состояние.
Для выполнения процесса потребуются такие инструменты:
Из материалов понадобится:
Вместо лопаты, емкости для смешения бетонного раствора подойдет бетономешалка. С ее помощью процесс приготовления качественной смеси пойдет быстрее.
Бетонный пол в подвале делается в шесть этапов:
Бетонирование по грунту — идеальный вариант для стяжки. Идеальным вариантом для кладки стяжки в подвале является бетонирование по грунту. Подготовительные работы сводятся к минимуму: избавить от мусора, растительности, утрамбовать грунт и можно приступать к стяжке. Когда новые полы устанавливаются поверх старых, следует выполнить:
Если не выходит создать идеально ровную основу из старого покрытия, рекомендуется уложить подбетонный слой.
При кладке пола непосредственно на грунт сразу осуществляется его трамбовка, затем из щебня или мелкого камня. Слой придаст основе твердости, предотвратит возможность появления трещин. Далее укладывается подушка из песка слоем 0,5-1 м, которая может потерять до 25% при дальнейшей трамбовке катком или вибромашиной. Этот факт нужно учитывать при засыпке. После уплотнения песок поливается водой.
После сооружения подушки и ее трамбовки осуществляется гидроизоляция. От качества этой работы зависит влагонепроницаемость будущего пола. Высота этого параметра позволит , порчи имущества. Для гидроизоляции используются рулоны битума, полимерного материала или плотной полиэтиленовой пленки.
Выбранный материал укладывается внахлест по всему полу и скрепляется скотчем. Не должно образовываться разрывов и щелей. Излишки срезаются. Нахлест гидроизоляции на стену составляет 25 см. Это позволит защитить стыки от влаги. Изолировать от влаги можно и первый слой бетона. Для этого используются обмазочные изолирующие материалы.
При большой площади подвала на пол рекомендуется укладывать армирующий слой с целью укрепления конструкции. Изначально поверхность нужно разбить на квадраты. Затем следует выполнить разметку досками толщиной 2-2,5 см.
Арматура подбирается в зависимости от назначения помещения и предполагаемой нагрузки. Можно использовать толстые металлические пруты или армирующую сетку (вязаную, сварную). Как правило, применяется дорожная сетка с диаметром стержня 0,5 см.
Армирование производится в 2 или 3 слоя в зависимости от размеров стены. Иногда арматуру укладывают в середине, а сетку и толстую проволоку - с отступом от краев 15% с каждой стороны. Заливаем стены W10 и выше. Годится марка М300 с прочностью В22,5 и удобоукладываемостью П1 или П2. При сооружении стены важно соединять новую порцию бетона с еще незатвердевшим слоем, уложенным ранее внутри опалубки.
Монолитным полам и стенам подвала свойственны повышенные эксплуатационные свойства. Тщательное выполнение рекомендаций гарантирует долговечность и стойкость к разным воздействиям всей конструкции. Такое помещение можно использовать под любые цели.
