Цена за квадратный метр с материалом - от 3500 руб.
Фундамент устанавливается при строительстве сооружений любой площади. Идеально подходит под водонасыщенные и слабонесущие грунты (если не требуется устройство высокого цоколя, а сама плита является полом).
Фундамент на основе монолитной плиты – это сплошная монолитная железобетонная плита, уложенная под всю площадь будущего дома. Главная отличительная особенность этого типа фундамента от всех других – наибольшая опорная площадь, которая позволяет обеспечить высокие показатели устойчивости будущего строения. Именно поэтому его выбирают под тяжелые дома, а также под строительство на грунтах с низкими показателями несущей способности.
Данный фундамент, именно благодаря большой площади, способен лучше противостоять силам пучения грунта, под их действием опускается и поднимается вся плита целиком, а не отдельные ее кусочки и элементы. Как результат – дом или иной объект, построенный на таком фундаменте, надежно застрахован от перекосов.
Монолитная плита-фундамент укладывается на предварительно подготовленное основание – утрамбованную подушку из песка и гравия. Толщина песчаной подушки – от 20 см и более. После того, как подушка-основание подготовлена, необходимо приступать к гидроизоляции.
Следующий этап – изготовление арматурного каркаса фундамента, который должен состоять из двух сеток (верхней и нижней). Важно учитывать, что сетки каркаса должны быть связаны между собой. Для изготовления арматурного каркаса монолитного фундамента можно использовать арматуру, с поперечным сечением (другими словами – ребристую) диаметром 12-16 мм.
Важно понимать, что требования к армированию у монолитного фундамента существенно отличаются и на порядок более высокие, чем у ленточного. Если ленточный испытывает нагрузку на изгиб только вдоль, то у монолитного подобные нагрузки появляются как в продольном, так и в поперечном направлении. Объяснить это легко: ширина ленточного фундамента меньше его высоты.
Более того, в монолитном фундаменте могут также возникать скручивающие нагрузки. Поэтому армирующий каркас в этом типе фундамента должен быть полностью изготовлен именно из ребристой арматуры, у которой обеспечивается лучшее сцепление с бетоном, как результат – более высокие прочностные показатели.
Прутья арматуры необходимо устанавливать на расстоянии 20-40 см друг от друга. Если взять средний показатель и закладывать арматуру в фундамент с шагом в 30 см, то несложно посчитать, что на 1 кв.м уйдет: 3 раза по 1 метру арматуры вдоль, столько же поперек на каждый пояс жесткости (а их, как мы помним – два), сюда же стоит добавить по 2 метра арматуры для соединения поясов жесткости между собой – в итоге 14 метров арматуры.
Как видим, на изготовление монолитного фундамента расход арматуры существенно больше. Чем для других типов обустройства фундамента. Аналогично можно сказать и про расход бетона, что позволяет сделать вывод о том, что себестоимость строительства фундамента-плиты на порядок выше, чем любого другого типа фундамента.
Монолитный фундамент может быть гладким или же с ребрами жесткости, которые чаще всего делают на нижней стороне плиты. Это позволяет сделать плиту в целом более устойчивой к различного рода нагрузкам и деформациям, а также создает существенную преграду на пути ее горизонтального смещения. Верхняя сторона монолитной плиты-фундамента остается гладкой и вполне может служить полом для подвала или же цокольного этажа будущего дома. В случае строительства дома без подвала или цокольного этажа использование монолитного плитного фундамента считается нецелесообразным, нерациональным.
В зависимости от вида почвы на строительном участке и ее особенностей монолитный фундамент может быть мелко- или глубоко заглубленным. Для обустройства заглубленного монолитного фундамента необходимо вырыть котлован, что само собой подразумевает выполнение гораздо большего объема работ. Преимуществом такого решения можно назвать тот факт, что в результате такой фундамент способен обеспечивать максимальные показатели несущей способности и способен выдерживать даже самые тяжелые здания.
В индивидуальном строительстве применение заглубленного монолитного плитного фундамента - редкость, так как нет необходимости в столь высоких показателях несущей способности, ни к чему извлекать большое количество грунта (рыть котлован). Если и нужно увеличить прочностные показатели монолитного фундамента, то выбирают мелко заглубленный монолитный фундамент-плиту.
Для его обустройства достаточно лишь снять плодородный слой почвы и застелить подушку из песка и гравия. В результате верхняя поверхность плиты-фундамента оказывается немного, но все же выше уровня земли. Чтобы обеспечить такому фундаменту устойчивость к пучению земли в результате ее замерзания в зимний период, грунт вокруг фундамента утепляется.
Как видно, строительство монолитного плитного фундамента требует больших затрат строительных материалов, но в итоге позволяет обеспечить большую опорную площадь и высокие показатели прочности.
Для того чтобы понять есть ли необходимость в столь большой опорной площади под строительство, необходимо еще на этапе проектирования дома рассчитать нагрузку дома на фундамент и соотнести эти показатели с несущей способностью грунта на данном участке, где ведется или планируется строительство.
Плитный монолитный фундамент целесообразно выбрать в случае высокого уровня грунтовых вод, на слабых грунтах. Если характеристики грунта позволяют обойтись меньшей площадью опоры, стоит отдать предпочтение ленточному типу фундамента, что позволит существенно сократить расходы на закладку фундамента под строительство дома.
Для индивидуальных жилых домов строительные организации предлагают четыре типа фундаментов, различных по конструкции и принципу устройства. Сплошная монолитная плита представляется хоть и затратным, зато надежным и устойчивым основанием. Она способна простоять без деформаций и других проблем не одно десятилетие. Рассмотрим, из чего складывается стоимость заливки плиты фундамента. А советы строительных экспертов подскажут возможные способы оптимизации расходов.
Мелкозаглубленный базис выбирают при возведении загородных домов на слабых и проблемных грунтах: болотистая местность, почва со сложным рельефом, сейсмоопасная зона, обилие подземных вод с риском затопления. Обычно это строения из кирпича, газоблоков или древесины. Плитный фундамент обладает хорошей устойчивостью к неравномерным нагрузкам и высокой пространственной жесткостью. Большая площадь опоры позволяет многократно снизить давление на грунт, равномерно распределяя массу здания по всему периметру.
Закладка прочного плитного основания требует усиленных подготовительных работ с использованием большого количества материалов. Это негативно сказывается на сумме итоговых расходов.
Подрядные строительные организации предлагают стандартные ставки на бетонирование фундамента, изменение которых зависит от нескольких факторов:
В результате строительство фундамента для дома под ключ обходится заказчику от 200 тысяч до 1,5 миллиона рублей.
| Размер фундамента, м | Площадь монолита, м 2 | Стоимость работы, руб/м 2 при толщине плиты |
|||
| 250 мм | 300 мм | 350 мм | 400 мм | ||
| 6х6 | 36 | 5800-7220 | 6130-7670 | 6900-8080 | 7050-8350 |
| 7х9 | 63 | 4300-5700 | 5000-6170 | 5220-6480 | 5700-6920 |
| 8х8 | 64 | 4000-5580 | 4300-5900 | 5000-6230 | 5400-6670 |
| 9х9 | 81 | 4100-5680 | 4500-6050 | 5200-6400 | 5620-6900 |
| 10х10 | 100 | 3900-5120 | 4200-5570 | 4800-5950 | 5300-6370 |
| 10х12 | 120 | 3800-4960 | 4100-5330 | 4520-5770 | 5200-6340 |
| 12х12 | 144 | 3700-4810 | 3960-5190 | 4400-5600 | 4800-6050 |
| 13х13 | 169 | 3550-4640 | 3800-5090 | 4300-5470 | 4600-5870 |
| 14х14 | 196 | 3200-4570 | 3700-5050 | 4200-5430 | 4600-5860 |
| 15х15 | 225 | 3100-4540 | 3700-5000 | 4100-5540 | 4750-5970 |
| 16х16 | 256 | 3100-4540 | 3700-5000 | 4100-5400 | 4700-5900 |
Из чего складывается итоговая цена строительства?
В проектно-сметной документации до 50 % расходов составляют затраты на работу. Для каждого конкретного случая проект фундаментной плиты разрабатывается опытным конструктором и просчитывается в индивидуальном порядке. Учитывается также вероятность дополнительного усиления основы под несущими стенами. Для одноэтажных сооружений вполне достаточно плиты толщиной в 200-300 мм. Дом из двух и более уровней требует поднятия отметки заливки фундамента до 400-1000 мм.
1. Геодезические работы: анализ местности, разметка участка, привязка основания.
2. Выемка грунта механизированным способом.
3. Ручная доработка дна котлована, нивелирование отметок.
4. Армирование углубления геотекстильным полотном, не допускающим смешивания сыпучих стройматериалов с землей.
5. Устройство песчано-гравийной подушки, состоящей из нескольких слоев:
6. Монтаж опалубки из досок и бруса.
7. Двухслойное армирование основания рифленым стальным прутком d 12-16 мм – обвязка каркаса с ячейками 200х200 мм.
8. Установка гильзы для прокладки в дом инженерных систем.
9. Заливка жидкого бетона заводского изготовления марки М-400 или М-500 с применением глубинных вибраторов.
10. Разборка опалубки после полного отвердевания монолитной плиты.
11. Уборка территории.
По статистике каждая вторая компания закладывает в общие издержки полный объем затрат: цену за работу, стоимость строительных материалов, крепежных элементов, их доставку, разгрузку. Кроме того учитывается амортизация инструмента (ручного, бензинового, электрического) и расходы на спецтехнику. Если бетонные работы выпадают на зимний период, то смета дополнительно увеличивается за счет эксплуатации прогревочного трансформатора.
Как снизить стоимость плитного фундамента?
Обращаясь в подрядную организацию, заказчик получает пакет строительных услуг под ключ, подкрепленный гарантиями качества. Несмотря на выдающиеся достоинства монолитной плиты, многих людей огорчает высокая цена закладки. В некоторых случаях она достигает половины стоимости коробки здания.
Цены строительства фундамента жилого дома можно существенно снизить, отказавшись от услуг подрядчиков и взяв на себя частичное или полное исполнение работы. В этом случае не придется оплачивать труд наемных бригад и аренду инструмента.
Удешевить рабочий процесс в 1,5-2 раза помогут следующие меры:
Прежде чем, заключить договор на закладку фундаментной плиты, обратитесь в несколько компаний и сравните объемы предоставляемых услуг и расценки работ. Встречаются подрядчики, которые берут на себя транспортные расходы, не требуют оплачивать аренду инструментов или предлагают в подарок монтаж коммуникаций вместе с трубами (водопровод, канализация).
Внешний вид бетонных плит
Разнообразных конструкций фундаментов много, под каждый тип здания своё решение. Под кирпичный дом, подходит монолитный ленточный, а под бетонный или каркасный можно сделать блочный фундамент. Под дом из газобетона или пеноблоков вариантов возведения фундамента ещё больше, так как вес такой постройки невелик.
Возьмём недорогой способ обустройства несущей конструкции, плитный, где фундаментная плита делается не только способом монолитной заливки. В дополнение рассмотрим вариант, где монтируется готовая бетонная конструкция, основа из дорожных плит.
Толщина плит играет не последнюю роль, плиты толщиной в 140 мм., из тяжелого марочного бетона производят с применением предварительно ненапрягаемой арматуры. Они вполне подходят под фундамент, где стены могут быть из газобетона, пеноблоков, иметь каркасный вариант исполнения, или кирпичный.
Дорожные плиты перекрытия довольно крепки. По своей прочности на сжатие коэффициент выдерживают с помощью бетона B 25, а для изделий с стандартной ненапрягаемой арматурой бетон применяют марки- В 30. Большая часть дорожных плит работает на изгиб. Также важна прочность при изгибании, на само растяжение, показатель которого может составлять от 2.0, до 5.5 МПа.
По большому счёту, плюсом такого применения, есть независимость фундамента от подвижек грунта. Многократные циклы промерзания (F) не оказывают большого негативного воздействия на такую «плавающую» конструкцию.
Все подвижки происходят синхронно вместе с самим грунтом, при этом обеспечивая полную сохранность возведённого здания. Будь то дом из лёгкого газобетона или кирпичный загородный домик.
При этом производят полную обвязку всех дорожных плит, с помощью сварочного оборудования. Под огромный кирпичный дом такое возведение применяют редко, дорожная плита не сможет качественно нести тяжёлую многоэтажную конструкцию из кирпича на подушке. Вес она выдержит, а вот перераспределение нагрузок, нет. Стена из пеноблоков имеет большую точку опоры по площади, чем кирпич.
Согласно строительной практике, оптимальная толщина монолитной фундаментной плиты, под каркасный дом составляет 20-25 см, где верхняя ее часть, будет 15 см, а 10 см погружают в землю. Водоотвод и дренаж, на плотно прилегающем к плите перекрытия участке, должен быть проведён однозначно.
Что касается гидроизоляции, то на нижней бетонной подготовке делают его в два слоя, так как плита почти полностью лежит на земле. При возведении подобных конструкций для газобетона, пеноблоков, керамзитобетона, фундаментная часть льётся толще, примерно 300 мм.
Для облегчённого дома из газобетона, пеноблоков или каркасного возведения, этот тип плит применяется чаще.
Их устанавливают под всю площадь жилого здания, а благодаря максимальной площади соприкосновения железобетонной плиты, передача нагрузки на грунт становится почти минимальной. Равномерно распределяясь по всей несущей плите, эта конструкция позволяет строить дом на глинистых грунтах, суглинках.
Такой вид основания, подходит под монолитный каркасный дом и характеризуется тем, что заливка бетона происходит под всей поверхностью здания. Есть некоторые положительные и отрицательные стороны при возведении такого основания под дом.
Самым надежным из существующих фундаментов считается монолитная плита с ростверком. Правильным названием конструкции является чашеобразная плита. Однако, индивидуальные застройщики часто путают элементы фундаментов. В данном случае ростверком именуется цокольная часть (ребра жесткости).
Комбинированный фундамент в виде ленты на монолитной плите применяется в нескольких случаях:
Застройщики обычно называют плитой с ростверком первые два варианта, в которых плита имеет небольшое (0,2 – 0,4 м) заглубление, либо заливается выше земли. Однако устройство заглубленной плиты с высокой монолитной лентой сложнее всего в изготовлении. Поэтому ниже будет рассмотрена именно эта технология.
Если по результатам расчетов эксплуатационным требованиям удовлетворяет плита на поверхности, ростверк необходим в качестве цоколя здания, достаточно уменьшить высоту опалубки. Других отличий в указанных технологиях не существует.
Для расчетов характеристик плиты необходимы результаты геологических изысканий. Их производят специализированные организации, имеющие допуск СРО, в соответствии с нормативами СП 11-105, 11-104, 11-102, .
Несущая способность всегда имеет многократный запас даже для трехэтажного коттеджа с мансардой (максимально допустимая для малоэтажной застройки величина).
Ленточный фундамент под несущими стенами на верхней грани плиты в данном случае должен соответствовать условиям:
При соблюдении этих условий автоматически выдерживаются минимальные размеры армирования, аналогичные вышеприведенным для плитной части фундамента.
Роем котлован под будущий фундамент.
Для бетонирования плиты на глубине 1,7 – 2,5 м необходим котлован соответствующего размера. Однако при разметке пятна застройки необходимо учесть следующие факторы:
Для изготовления дренажной системы по периметру подошвы фундамента дополнительно увеличивать котлован не нужно. Плита и фундаментная лента в обязательном порядке гидроизолируются оклеечными, обмазочными, объемными (проникающими) составами перед обратной засыпкой.
Делаем углубления под дренаж, при необходимости.
В отличие от плавающей плиты на поверхности грунта, узлы ввода инженерных систем расположены в стенах подвала, что резко повышает ремонтопригодность коммуникаций. Разметка происходит по стандартной технологии:
Застилаем на дно котлована геотекстиль.
Ввиду больших объемов работ и необходимости вывоза грунта с участка, без спецтехники в этом случае обойтись крайне сложно.
Засыпаем на дно 20 см щебня. Обязательно утрамбовываем его виброплитой.
Для любого фундамента необходим подстилающий слой из нерудного материала. Песком, щебнем выравнивается основание траншеи, обеспечиваются дренажные свойства конструкции. Существуют несколько вариантов подложки:
Поверх щебня засыпаем 20 см песка, так же уплотняем его виброплитой.
Нижний слой инертного материала укладывается на геотекстильный ковер, предотвращающий смешивание щебня или песка с грунтом. Ленточный фундамент опирается на плиту, связывается с ней общей арматурой, подстилающий слой не требуется.
Перед изготовлением подложки необходимо смонтировать дренажную канализацию по схеме:
Для дренажа изготавливаются траншеи по периметру фундамента на глубине подошвы плиты. Они должны иметь уклон в общую сторону, соединены в один контур, с подземной емкостью, в который будут собраны стоки. Для обеспечения высокого ресурса дрены, колодцы монтируются на 10 см слой щебня 5/20 мм по слою геотекстиля. Трубы засыпаются по бокам, сверху этим же природным фильтром, снова укрываются геотекстилем.
Промышленность выпускает сборные колодцы для дренажных систем с готовыми узлами ввода горизонтальных труб. Они обходятся дороже самодельных вариантов, обеспечивают надежную герметичность стыков.
Выставляем опалубку для плиты и укладываем утеплитель, если это предусмотрено проектом.
Подошве плитного фундамента необходима защита от намокания, напорных грунтовых вод. Для этого используются мембраны, полиэтиленовые пленки (0,15 мм минимум), рулонные материалы (гидростеклоизол, Бикрост, Технониколь).
Укладываем гидроизоляцию.
Если верхний подстилающий слой выполнен из щебня, целостность гидроизоляционного ковра будет нарушена камешками (множественные проколы после нагружения фундамента). Поэтому для защиты гидроизоляции в этом случае используется подбетонка:
Фундаментная лента не имеет контакта подошвы с грунтом, поэтому гидроизолируется позже, после распалубки всей конструкции.
Собираем арматурный каркас для плиты с вертикальными выпусками под ленточную часть.
Ввиду того, что ленточный фундамент бетонируется между двумя щитами опалубки, внутреннюю часть которой не на что опереть в отсутствие плиты, конструкция заливается в два этапа. Вначале бетонируется плита, после набора прочности 70% монтируется опалубка для ленты.
Поэтому при армировании плитной части необходимо выпустить из нее вертикальные стержни для связки с лентой. Щиты по наружному периметру устанавливают чуть выше проектной отметки. Это предотвратит выплескивание бетона при виброуплотнении, облегчит заглаживание поверхности. Армирование производится по схеме:
Для обеспечения связей с верхней лентой к верхней сетке привязывают стержни, изогнутые под прямым углом. Они должны выступать из плиты на 40 – 60 см, располагаться в соответствии со схемой армирования ленты.
Заливаем плиту, и ждем минимум 7 дней (при температуре не ниже +25 С°).
Бетонирование плиты производится по стандартной схеме. Периметр заполняется смесью от дальнего угла с периодическим виброуплотнением, заглаживанием поверхности. Запрещен сброс бетона с высоты больше 2 м, максимальное качество даже без использования глубинного вибратора достигается при использовании бетононасоса.
Кроме того, через бетононасос невозможно подать смесь неудовлетворительного качества. Это по умолчанию гарантирует застройщику максимальный ресурс конструкции, несмотря на аренду дорогостоящей спецтехники. Примерные сроки распалубки при + 5 – + 10 градусах 15 — 29 дней, соответственно. В жаркую погоду (+ 20 – +30 градусов) процесс гидратации сокращается, снимать щиты можно на 4 — 7 день, соответственно.
Заканчиваем армирование ленточной части.
Монтаж опалубки для ленты на плите, отлитой без заглубления в грунт, имеет вид:
Выставляем и закрепляем опалубку для ленточной части фундамента.
В щитах опалубки необходимо установить закладные (трубы) для вентиляционных продухов. Арматура укладывается в два ряда с обеспечением защитных слоев, продольные стержни привязываются к прямоугольным хомутам для обеспечения стабильной пространственной геометрии. Заливка производится в одном направлении за один прием. Всю толщу бетона необходимо уплотнить насадкой глубинного вибратора.
Заливаем бетон в опалубку.
В проектах с подземным этажом высота ленточной части плитного фундамента достигает 2 – 2,5 метров. Это осложняет бетонирование за один прием ввиду больших объемов смеси. Поэтому часто применяется технология поэтапной заливки. Вертикальные перемычки запрещено монтировать в углах, обрезать арматуру для установки щитов. Поэтому применяются щиты с пропилами, в которые пропускают стержни, оставшиеся щели заполняют монтажной пеной.
При поэтапном бетонировании следующий участок можно заливать после набора 50% прочности предыдущим. Место стыка зачищается металлической щеткой, паром, шлифмашинкой. Вся пленка с поверхности застывшего бетона должна быть удалена полностью.
Ввиду больших объемов бетонирования для опалубки требуется много пиломатериала, фанеры. При обработке внутренней поверхности щитов полиэтиленовой пленкой после распалубки эти материалы можно использовать в дальнейшем (перегородки, черновые полы, кровля, стропильная система).
Двух поясов армирования при такой высоте ленты уже недостаточно, добавляются еще пояса каждые 50-70 см в средней части. Размер хомутов при этом увеличивается могут потребоваться дополнительные элементы для обеспечения стабильной геометрии (прокладки по бокам для защитного слоя).
При наполнении опалубки ленты смесью необходимо соблюдать стандартную технологию бетонирования:
При высоком УГВ для снижения затрат на гидроизоляцию бетонных конструкций целесообразно добавлять в миксеры, бетономешалку пенетрирующий состав. Бетон по умолчанию получит водоотталкивающие свойства, сможет противостоять напорным водам.
Уход за бетоном зимой заключается в обогреве укрывными способами (пенопласт, солома), размещением внутри конструкции греющего кабеля. Летом достаточно укрыть опалубку пленкой при дожде, полить первые три дня из лейки, чтобы не допустить трещинообразования. Наиболее эффективен мокрый компресс – слой песка, опилок, постоянно увлажняемый из шланга.
После распалубки плита, фундаментная лента гидроизолируются сплошным слоем битумными мастиками, рулонным материалом или пропитками. Покрываться этими материалами должны все бетонные поверхности.
Рассмотренный выше плитно-ростверковый фундамент является самым надежным из всех существующих. Он пригоден для зданий с цокольным уровнем, однако обходится очень дорого.
Совет! Если вам нужны подрядчики, есть очень удобный сервис по их подбору. Просто отправьте в форме ниже подробное описание работ которые нужно выполнить и к вам на почту придут предложения с ценами от строительных бригад и фирм. Вы сможете посмотреть отзывы о каждой из них и фотографии с примерами работ. Это БЕСПЛАТНО и ни к чему не обязывает.
