Черновой пол, наряду со стенами и крышей дома, является основой всего строения. Отсутствие скрипа и каких-либо деформаций напольного покрытия с течением времени – результат качественного и надежного устройства чернового пола в доме. Главное, правильно выбрать способ его сооружения, исходя из типа строения и условий будущей эксплуатации.
Несмотря на многообразие толкований этого понятия, черновой пол представляет собой основу для укладки финишного напольного покрытия.
В зависимости от назначения дома, черновой пол бывает:
Таким образом, для обустройства чернового пола в частном доме применяется только многослойная структура, в то время как в многоэтажных домах вполне подойдет и однослойный вариант.
Вне зависимости от количества слоев, создание основы чернового пола происходит одним из следующих способов:
Создание чернового покрытия сухим или мокрым способом может быть исполнено по-разному, поэтому, прежде чем остановиться на том или ином варианте необходимо познакомиться с тонкостями укладки каждого из них.
В настоящее время создание подосновы для чистового пола осуществляется несколькими способами, различающимися как технологией, так и скоростью монтажа.
В качестве основного элемента конструкции чернового пола выступают балки перекрытия, которые полностью или частично врезаются в стены сооружения.
Технология укладки чернового пола заключается в следующем:
Такая технология позволяет надежно изолировать черновой пол от грунта, увеличивая его эксплуатационный срок. Кроме того, устройство пола по балкам придает дополнительную прочность всему строению, являясь неотъемлемым элементом каркаса дома.
Однако применение системы пола по балкам не отличается хорошей звукоизоляцией, так как любые напольные колебания передаются посредством балок на стены.
Несколько иной вариант укладки чернового пола видео:
В большинстве случаев, укладка чернового пола в кирпичном доме производится на цоколь ленточного фундамента либо ростверк. Кроме того, устройство пола по основанию сопровождается возведением опорных столбов, повышающих прочность конструкции.
Порядок выполнения работ сводится к следующему:
1. Выбираем способ укладки лаг. Размещению лаг на цоколе фундамента предшествует изготовление нижней обвязки из небольшой толщины досок либо бруса. Для последующего крепления лаг в обвязке необходимо сделать пазы, глубина которых соответствует ширине бруса. При укладке лаг на ростверк необходимо предварительно покрыть его рубероидом в 2 слоя.
2. Размечаем места укладки лаг. Шаг размещения бруса зависит от типа и ширины теплоизоляционного материала, а также от толщины досок, которые будут настилаться между закрепленными лагами. Исходя из этого, чем толще доски, тем реже будет шаг укладки. Разметка будущего расположения лаг производится карандашом по обвязке либо мелом по покрытому гидроизоляцией ростверку. По произведенным отметкам, между противоположными стенами, натягиваем леску, обозначая оси размещения лаг.
3. Намечаем места расположения опор. Сначала выравниваем грунт внутри помещения, после чего приступаем к разметке. Первый столб, как и последующие, удаляется от фундамента не более чем на 1 м. При этом ось лаги должна проходить по центру будущей опоры. Для этого с помощью отвеса или рулетки, если расстояние от грунта до лески составляет не больше 0,5 м, отмечаем на грунте линию, параллельную оси будущей лаги. От линии, намеченной на грунте, а также по линии от центра опоры отмечаем в обе стороны по 20 см и устанавливаем колышки. Таким образом, размеры одного опорного столба будут составлять 40х40 см.
4. Устраиваем фундамент под опору. В размеченных под столбики местах вынимаем грунт на глубину 35-40 см. По завершении этой операции хорошенько утрамбовываем грунт на дне каждой ямы. Делаем дренаж фундамента, засыпая яму сначала крупным гравием, а затем песком. При этом толщина слоя отдельной подсыпки составляет 10 см. Каждый слой хорошенько утрамбовываем. Сооружаем опалубку, выступающую на 5-10 см над уровнем грунта. Внутри опалубки устанавливаем армированный каркас, располагая его чуть ниже центра, и заливаем бетонной смесью. Через неделю опалубку можно убрать.
Если опора будет полностью отлита из бетона, то опалубка строится на высоту, равную расстоянию от грунта до линии расположения лаг.
5. Возводим кирпичную опору. На отвердевший фундамент укладываем 2 слоя рубероида, наносим цементный раствор и укладываем кирпичи в 2 ряда, продолжая кладку до верха опоры. Однако верхний ряд кирпичей располагаем так, чтобы по отношению к лагам они лежали перпендикулярно.
При строительстве опор необходимо контролировать, чтобы верх столбов был расположен на одном уровне с основанием под укладку лаг.
6. Готовим опоры к укладке лаг. Верх столбиков покрываем рубероидом, поверх которого крепим уплотнительные прокладки из любых подручных материалов. Применение прокладок увеличивает звукоизоляционные характеристики чернового пола.
7. Устанавливаем лаги. Сначала размещаем лаги у стен, соблюдая при этом, чтобы расстояние опоры этих лаг над цоколем либо ростверком составляло не менее 10 см. Если эта величина меньше, то в стенах перекрытия придется сделать пазы на недостающую длину. Проверяем горизонтальность укладки отдельных лаг и их размещение относительно друг друга посредством гидравлического уровня. Если уровень соблюден, то фиксируем брус с помощью металлического уголка к деревянному основанию саморезами, а к кирпичу, бетону – дюбель-гвоздями либо анкерами. Проверяем еще раз уровень зафиксированных лаг, после чего натягиваем между ними леску, которая будет служить определенным уровнем горизонтальности для укладки остальных лаг.
Между лагами и стеной должен оставаться зазор в 2 см, компенсирующий негативное влияние различных факторов.
8. Крепим черепные бруски к низу лаг. Вместо брусков можно использовать доски, ширина которых превышает ширину лаг на 8 см.
9. В готовую обрешетку настилаем доски.
10 Укладка последующих слоев осуществляется по аналогии первого варианта.
Преимущества данного метода заключаются в небольшой нагрузке на фундамент, обусловленной относительной легкостью конструкции, а также отсутствию повышенной влажности, благодаря чему выполнение других отделочных работ осуществляется в штатном режиме. Единственный минус – такую конструкцию нельзя сооружать и эксплуатировать в условиях высокого уровня постоянной влажности, иначе долговечность конструкции будет весьма условной.
Несмотря на трудоемкость и длительность проведения работ, аналогичным образом производится черновой пол в каркасном доме.
Если цокольное либо межэтажное перекрытие выполнено с помощью железобетонных плит, то сооружение чернового пола значительно облегчается. К тому же наличие плит перекрытия позволяет использовать достаточно новые методы устройства чернового покрытия, среди которых наибольшее распространение получили сборные полы на регулируемых лагах.
При сооружении такой системы пола работы осуществляются следующим образом:
Образованные в процессе укладки чернового покрытия зазоры между стенами и дощатым настилом перекрываются с помощью утеплителя.
Благодаря этому методу достигается высокая скорость монтажа чернового покрытия, обеспечивается хорошая вентиляция за счет свободного пространства между бетонным основанием и лагами, а также отсутствует скрип половиц. Однако стоимость такой конструкции порадует далеко не каждого.
Таким образом, при создании чернового пола стоит учитывать достоинства и недостатки, присущие тому или иному способу укладки.
Укладка чернового пола в деревянном доме посредством бетонной стяжки возможна 2 способами.
Процесс сооружения чернового пола по грунту заключается в следующем:
Применение данного метода возможно, если дом располагается на устойчивой почве с низким уровнем грунтовых вод. Не стоит использовать такую укладку в дачных домах, которые в зимний период не отапливаются, в результате чего грунт промерзает и бетонная стяжка начинает постепенно разрушаться.
Технология выполнения работ при устройстве пола по перекрытию несколько отличается от создания стяжки по грунту и выполняется в следующем порядке:
Бетонные полы в доме, черновые особенно, отличаются высокой прочностью и долговечностью, поскольку защищены от повреждений финишным напольным покрытием. При этом устройство полов с применением бетонной стяжки требует предварительного проведения соответствующих расчетов о несущей способности строения, поскольку бетон является довольно тяжелым материалом.
Таким образом, устройство чернового пола является существенным моментом в строительстве дома или в процессе проведения ремонта, от качества выполнения которого зависят длительность эксплуатационного срока, сокращение тепловых потерь через цокольное помещение и многие другие факторы.
Прежде чем монтировать черновой пол в деревянном доме своими руками необходимо ознакомиться со всеми конструктивными нюансами. Какими способами они могут настилаться в зависимости от архитектурных характеристик строений? Какие требования при монтаже необходимо соблюдать? Подробнее читайте далее.
| Вид черновых полов | Технические особенности и краткие характеристики |
|---|---|
| Чаще используются как основания для чистовых покрытий: клееная доска, штучный натуральный паркет, различные виды ламината, линолеум, мягкие покрытия. Главное требования к таким конструкциям – ровное и сплошное основание, способное выдерживать максимальные расчетные нагрузки. Для изготовления применяются плиты ОСП, фанера, строганные доски. Для защиты конструкции от вредного воздействия влаги используются традиционные или современные материалы. Такие полы рекомендуется применять во время строительства межэтажных перекрытий. |
| Полы устанавливаются под лагами на специальные черепные бруски. Между лагами и чистовым полом имеется пространство, в которое могут укладываться утеплители. Для изготовления используются небольшие отрезки и отходы, что дает возможность сокращать финансовые потери. |
| Наиболее экономный и надежный метод возведения черновых полов. С учетом места крепления основания могут быть утепленными или под чистовой настил. Расстояние между несущими балками выбирается в зависимости от эксплуатационных характеристик чистового покрытия. |
Во время выбора конкретного варианта нужно учитывать назначение строения, этажность, используемые материалы и технологии.
Вне зависимости от типа конструкций строительные нормы и правила требуют выполнения следующих мероприятий.
Защита от огня. Все огнезащитные материалы делятся на две группы по стойкости к возгоранию. Первая группа применяется для деревянных домов с печным отоплением. В реализации имеется большой ассортимент растворов, пропитка делается пневматическим краскопультом или малярными кисточками. Обязательное условие – пиломатериалы должны быть сухими. Количество слоев определяется с учетом назначения древесины.
Защита от гнилостных процессов и биологических повреждений древесины. Работы рекомендуется выполнять эффективными антисептиками, все они надежно предохраняют пиломатериалы от преждевременного разрушения вследствие повышенной влажности. Недостаток таких материалов – выделение в воздух химических соединений. Правда, концентрация считается безопасной для проживающих. Для тех, кто не желает рисковать своим здоровьем, есть полностью безопасный способ защиты пиломатериалов – пропитка натуральными техническими маслами.
Важно. Все пропитки и обработки должны выполняться до укладки пиломатериалов, а не после. Еще один нюанс – большое внимание нужно уделять торцам, они наиболее восприимчивы к влаге. Свежие пропыли и торцы подлежат дополнительной пропитке.
Обязательное наличие продухов для обеспечения естественной вентиляции деревянных конструкций. Никакие пропитки не спасут древесину, если она не будет постоянно вентилироваться. Параметры продухов указаны в СНиП 31-01-2003, диаметр и расположение отверстий зависит от площади и высоты подполья. Защита подполья от проникновения грызунов отверстия делается решетками из металла, геометрия продухов не регламентируется.
Практический совет. Обязательно проверьте эффективность естественной вентиляции, если ее не будет, то черновые полы не прослужат ожидаемое количество времени. Для проверки можно попользоваться дымом или открытым огнем. При отсутствии видимых воздушных потоков следует немедленно принимать меры по повышению работоспособности естественной вентиляции.
Выполнение требований строительных норм гарантирует длительную и безопасную эксплуатацию половых покрытий. Для примера мы рассмотрим два метода обустройства черновых полов.
Балки укладываются на ленту фундамента или обвязочный брус. Принципиальной разницы между двумя способа нет, все зависит от выбранного метода строительства дома. Обязательное условие – между деревянными конструкциями и бетонными элементами должна быть надежная гидроизоляция, чаще всего применяется два слоя рубероида. Это самый дешевый материал, обеспечивающий надежную гидрозащиту. Кроме того, брус нужно обрабатывать любыми антисептиками.
Брус должен лежать строго в одной плоскости, установка делается при помощи уровня. С двух сторон круглые бревна нужно стесать топором.
При отсутствии опыта работы с топором лучше приобрести готовый материал. Но имейте в виду, что по прочности он будет уступать отесанному кругляку, а по стоимости существенно превышает его. Крепится черновой пол к нижнему основанию брусьев, настил будет делаться из ОСП. Но по своему желанию вы можете использовать любые подручные материалы, и не только деревянные.
Шаг 1. Открутите крепления балки. Брусья прикручены к обвязке при помощи металлических уголков и длинных саморезов. Черновой пол устанавливается только по предварительно выставленным балкам, в связи с этим требуется их демонтаж.
Шаг 2. Аккуратно выньте балку из посадочного гнезда и переверните лицевой плоскостью вниз.
Шаг 3. Прикрепите саморезами или обыкновенными гвоздями полосу ОСП к нижней части балки. Ширина полосы должна на 10–15 см превышать ширину ровной площадки балки.
Важно. Длина саморезов должна ≈ на 70% превышать значения толщины плиты, в противном случае фиксация не будет надежной. Это правило касается всех случаев фиксации конструкций между собой.
Во время закручивания саморезов прижимайте дрель с большим усилием, плита не должна приподниматься. Неопытные строители во время вкручивания не прижимают саморезы с достаточным усилием, саморез немного проворачивается в плите, за счет этого между ней и балкой появляется щель. Это намного ухудшает параметры чернового пола.
По такой же технологии прикрепите листы ко всем балкам.
Шаг 4. Установите все демонтированные балки на места, закрепите их металлическими угольниками и саморезами. Еще раз проверьте положение, при необходимости отрегулируйте их подкладками различной толщины. Никогда не используйте для подкладок пиломатериалы, они со временем обязательно просядут, что нарушит горизонтальность финишного полового покрытия. Для подкладок используйте прочные влагоустойчивые строительные материалы. Еще одно важное условие – размеры должны быть равными или большими площадок бруса, что позволит равномерно распределять нагрузки.
Шаг 5. Укладывайте куски ОСП в подготовленные места. Во время заготовки листов нет надобности снимать точные размеры, небольшие щели не только упрощают процесс укладки, но и улучшают естественную вентиляцию чернового пола. Таким образом, кстати, можно экономить пиломатериалы.
Практический совет. Никогда не ходите по черновому полу, он не рассчитан на такой большой вес. Во время укладки последнего ряда ходить следует по балкам. Если есть желание, то можно запенить стыки листов и балок, но эта операция не считается обязательной. Мы уже упоминали, что дерево должно вентилироваться. Что касается увеличения тепловых потерь, то оно незначительно.
Шаг 6. Уложите пароизоляцию, никогда не используйте в этих целях обыкновенную пленку из полиэтилена высокого давления. Дело в том, что на не пропускает пар, как следствие, в теплоизоляторе всегда будет накапливаться вода, именно в слое утеплителя размещается точка конденсации. Высокая влажность заметно понижает показатели теплосбережения минеральной ваты и очень негативно действует на деревянные конструкции. Влага должна постоянно удаляться из утеплительного слоя, а это могут обеспечить только современные мембраны.
Пароизоляцию фиксируйте к балкам степлером, нахлест слоев не менее 10 см, стыки следует тщательно заклеивать скотчем.
Шаг 7. Уложите слой теплоизоляции. В этих целях можно использовать рулонную и прессованную минвату или . Желательно пользоваться минеральной ватой. Почему?
Прессованная и рулонная вата выпускается стандартных размеров, их рекомендуется учитывать во время установки балок. Ширина ваты 60 см, расстояние между балками рекомендуется ≈ 55–58 см. За счет таких размеров обеспечивается плотное прилегание утеплителя к конструкциям, уменьшаются тепловые потери, улучшается микроклимат в помещении. Кроме того, листы нет надобности разрезать, что ускоряет работы и уменьшает количество отходов.
Толщина утеплителя не менее 10 см. Второй слой делайте со смещением для перекрытия стыков. Если деревянный дом построен в холодной климатической зоне, то слой утеплителя должен иметь толщину не менее 15 см.
Шаг 8. Закройте теплоизоляцию гидрозащитной мембраной. Технология ее укладки ничем не отличается от алгоритма монтажа пароизоляционной мембраны.
Шаг 9. Прибейте к балкам рейки толщиной примерно 2 см, они будут выполнять функцию лаг.
Практический совет. Профессиональные строители настоятельно не рекомендуют настилать пол прямо по балкам. За счет брусков обеспечивается вентиляция финишного покрытия, а она нужна вне зависимости от типа пола.
Дальнейшие работы зависят от выбранной вами технологии и материалов полового финишного покрытия.
Такие варианты используются в деревянных строениях, строящихся по самым современным технологиям. Пол будет из клееной влагостойкой фанеры толщиной 2 см, метод настила – по лагам.
Шаг 1. Отмерьте с одной стороны пола 120 см, это длина стандартных листов. Если фанера шипованная, то замеры нужно делать очень внимательно, в противном случае шипы не будут входить в паз по одной линии. Использование шипованной фанеры исключает появления сквозняков, что очень важно для качественной укладки чистового покрытия. Для правильной укладки листов пользуйтесь мелованной нитью.
Использование гвоздя с нитью (слева) и мелованной нити (справа) для разметки
Если дом очень большой и длины нити недостаточно, то вначале следует пользоваться веревкой. Вбейте гвозди в крайние лаги с учетом размеров фанеры и натяните между ними веревку. С учетом длины мелованной веревки вбейте в лаги дополнительно один или несколько гвоздей по линии натянутой веревки. Теперь метки можно наносить без опаски, все они будут точно располагаться на одной линии.
Шаг 2. Разложите первый ряд фанеры на лаги, при этом предварительно отметьте лишнюю ширину.
Важно. Толщина фанеры выбирается с учетом расстояния между лагами и предельной нагрузкой на пол. Это значит, что листы могут быть не только двухсантиметровыми по толщине.
Шаг 3. Нанесите на лаги жидкие гвозди. Они имеют несколько преимуществ: значительно ускоряют процесс строительства, черновой пол никогда не будет скрипеть и гарантируют достаточную прочность фиксации. Кроме того, жидкие гвозди позволяют без проблем исправлять небольшие погрешности. Клей следует наносить посредине лаг. Если кромка листа лежит посредине лаги, то и клей, соответственно, наносится только на узкий участок элемента.
Шаг 4. Переверните лист фанеры и прикрепите его обыкновенными гвоздями. Согласно существующим правилам расстояние между ними должно быть в пределах десяти сантиметров по периметру здания, а длина 6–7 см. Расстояние между метизами вдоль лаг 15 см, внутри строения ≈30 см.
Важно. Фанера может расширяться от повышения влажности, оставляйте между листами щель в несколько миллиметров. В качестве шаблона удобно пользоваться гвоздями, вставляйте их между листами, а после фиксации вынимайте. Бывают ситуации, когда края листа не попадают посредине лаги. В этих случаях материал нужно аккуратно подрезать с учетом вышеописанных требований.
Если листы попадают на вентиляционные отверстия или иные инженерные коммуникации, то замерьте их размеры и точное месторасположение, затем, с помощью ручной электрической дисковой пилы, отрежьте излишки.
Гвозди намного легче и быстрее забивать пневматическим молотком. А как быстро делать это вручную?
Можете быть уверенными, что через несколько минут тренировки скорость забивания гвоздей не будет отличаться от машинной, а качество не пострадает.
Шаг 5. Отрежьте по размерам последний лист и закрепите его на лагах.
Ряды стыков должны располагаться в шахматном порядке, для этого следующий нужно начинать с половины листа или оставшегося отрезка. Стыковка шпунтованной фанеры требует значительных усилий. Для этого используйте отрезок бруска, прикладывайте его к кромке и сильными ударами молотка соединяйте шип и паз. Удары наносите поочередно с каждой стороны, не допускайте перекосов листов, помните о демпферных зазорах.
Шаг 6. Отметьте края листов, выступающие за контур лаг. Лучше пользоваться мелованной нитью, по линии аккуратно отрежьте лишнее.
Важно. Очень внимательно работайте с электрическими деревообрабатывающими инструментами. Травмы от них сложные, могут стать причиной инвалидности. Инструменты должны быть исправными и отрегулированными, а режущие приспособления острыми. Никогда не снимайте заводские защитные приспособления.
Шаг 7. Приступайте к заделыванию противоположного края пола. Работа пойдет быстрее, если вы не будете снимать размеры каждого листа, а прикрепите целые. Потом следует замерить ширину выступающих кусков и перенести линии на лицевую поверхность. По меткам электрической пилой отрежьте излишки.
Для завершающей обшивки чернового пола можно использовать большинство ранее полученных отрезков, за счет этого понизится сметная стоимость деревянного дома.
Главный совет – не пытайтесь самостоятельно упрощать существующие технологии. Только дилетанту кажется, что он умнее всех и может работы сделать быстрее и дешевле. Все правила разрабатывались с учетом многолетнего строительного опыта, каждая технологическая операция имеет свое конкретное назначение. Неправильно уложенный черновой пол становится причиной прогибов и скрипов.
Безусловное выполнение строительных норм гарантирует, что во время эксплуатации деревянных домов не будут возникать неприятные ситуации. Ликвидация последствий нарушения технологии во всех случаях обходится значительно дороже, чем соблюдение правил строительства черновых полов.
Залит фундамент, подняты стены, смонтирована крыша и установлены окна с дверями. Можно приступать и к укладке полов в деревянном доме своими руками. Этап работ не сложный, но требует внимательного подхода к деталям.
Правильная укладка пирога пола – залог его большого срока службы. Достаточно маленькой ошибки с гидроизоляцией и придется перестилать все покрытие уже через несколько лет. Отсутствие вентиляции подпола приведет к тому же результату. А без утепления придется не только ходить по дому в теплых тапочках, но и раскошелиться на дополнительные затраты на отопление.
Деревянный дом важно защищать от влаги – гниение приводит в негодность элементы здания очень быстро. Поэтому не стоит врезать лаги в первый венец сруба, даже если они сделаны из лиственницы и обработаны антисептиком – их в любом случае придется когда-то менять. Оптимально лаги укладывать на фундамент и фиксировать уже после поднятия стен.
Также важно обеспечить хорошую вентиляцию подпола, организовав в цоколе или фундаменте продухи достаточного размера. Согласно нормативам, в подполе без принудительной вентиляции площадь продухов должна соответствовать 1:400 площади подпола. Иначе, независимо от гидроизоляционных мероприятий, картинка под домом будет нелицеприятная.
Когда настил готов, можно приступать к утеплению. Но перед укладкой утеплителя стоит решить вопрос с его защитой от влаги – ведь мокрая минвата не только не сохраняет тепло, но и способствует образованию грибка и плесени на прилегающей древесине.
Гидроизоляция защищает материалы от прямого попадания воды, а пароизоляция препятствует проникновению влажных испарений. Таким образом, все гидроизоляционные пленки укладываются снаружи, а пароизоляционные – изнутри. Со стенами все понятно. Но как и что класть на пол?
Под гигроскопичный утеплитель на черновой настил первого этажа лучше укладывать любые паронепроницаемы пленки, можно даже простые полиэтиленовые. Они будут защищать керамзит или базальтовые плиты от испарений, поднимающихся непосредственно из влажной земли. При этом дорогие мембраны, выводящие влагу наружу, тут не пригодятся – все испарения все равно поднимаются вверх. Но, учитывая вентилируемый подпол, все чаще возвращаются к проверенному временем пергамину, как «дышащему» материалу.
А вот поверху утеплителя нужно обязательно укладывать паропроницаемые пленки, выводящие возможную влагу. Для этого оставляют специальный вентзазор (минимум 5 см). Если доски лаг недостаточно высокие, вдоль них, поверх мембраны, прибивают контррейку, на которую и настилается чистовой пол.
Даже школьники знают принцип конвекции – теплый воздух поднимается вверх. По этой логике неутепленный пол никак не может выпускать тепло из дома. На самом же деле теплопотери при холодном поле достигают 20%!
Все из-за той же конвекции – воздух из подпола поднимается в дом, остужая его, а энергоресурс тратится еще и на подогрев воздуха в неотапливаемом подвале или подполе.
У каждого вида утеплителя есть свои преимущества и недостатки:
Насыпные утеплители укладываются на сплошной настил, плиты и маты могут класться на разреженный черновой пол, стоит только правильно уложить гидроизоляцию и защитить утеплитель от грызунов.
В зависимости от желаемого дизайна интерьера, в деревянном доме можно постелить практически любой пол:
Деревянные полы отлично подходят для жилых комнат. Главное – положить хорошую гидроизоляцию, чтобы защитить утеплитель. А вот плитку лучше класть на кухне и в ванной комнате – местах с повышенной влажностью.
Кроме того, есть вариации с устройством теплых деревянных полов и даже бетонной стяжки по лагам. Так что выбор зависит только от строительных навыков и дизайнерских предпочтений.
Теплые полы – это комфортно, экономно и предельно функционально. Особенно когда приходится сушить зимние комбинезоны, куртки и варежки троих детей после зимних игр на улице. А так вся площадь пола превращается во вместительную батарею – грех таким не воспользоваться!
В деревянном доме теплый пол в бетонной стяжке сделать хоть и сложно, но вполне возможно:
Если лаги пола недостаточно прочные, чтобы выдержать вес бетонной плиты, не нужно расстраиваться! Ведь можно сделать сухой теплый пол с водяным отоплением. Для этого понадобятся доски с пазами под трубы, а в качестве теплоотражающего слоя используется фольга. Поверх стелется ламинат. Детально весь процесс представлен на видео:
Черновой пол – это подготовленное основание для финишного покрытия: ламината, линолеума, паркета. Черновой пол бывает деревянным и бетонным.
Преимущества деревянного пола:
Недостатком чернового деревянного пола можно считать то, что данная конструкция плохо сопротивляется повышенной влажности. Поэтому в банях и парных нельзя устанавливать деревянные лаги.
Бетонная стяжка тоже имеет свои преимущества:
Недостатком стяжки выступает ее холодная поверхность. Такой пол нужно обязательно утеплять.
Независимо от выбора пола, технологии выполнения обеих конструкций трудоемки и требуют тщательного проведения работ.
Выполнение деревянного пола имеет свою технологию:
В качестве брусьев чернового пола можно использовать древесину второго или третьего сорта. Те стороны брусьев, на которые будет стелиться напольное покрытие, следует выровнять.
Устанавливать лаги можно двумя способами: по перекрытию или по основанию.
По первому методу необходимо уложить лаги нижней обвязки и сделать в них пазы в тех местах, где будут стелиться лаги верхней обвязки. Глубина пазов равна ширине верхних брусьев.
Обвязка должна быть надежно установлена. Для этого выполняют кирпичные столбики, которые будут служить опорой лагам.
Установка столбиков выполняется на начальной стадии чернового пола. Данная конструкция имеет еще название «столбчатый фундамент». Технология такая:
Расстояние между лагами зависит от толщины древесного материала: чем тоньше брус, тем ближе расположены лаги. Уложенные брусья необходимо закрепить между собой.
Устройство лаг «по основанию» предполагает снятие верхнего слоя почвы и засыпки поверхности мелким щебнем. На полученное основание укладывают лаги с перекрытием, как и в предыдущем варианте.
На нижнее основание укладывают гидроизоляционную пленку, а сверху стелют слой утеплителя.
На этой стадии необходимо определиться с финишным покрытием. Если это листовой материал ДСП, то перед его укладкой рекомендуется выполнить обрешетку из поперечных брусков, которые закрепляют на опорах.
Листы напольного покрытия стелют на обрешетку так, чтобы их стыки были расположены по центру перемычек.
Вернуться к оглавлению
При заливке чернового пола допускаются изъяны и неровности.
Цель черновой стяжки – выровнять большие перепады поверхности по высоте и создать основу под чистовую стяжку.
Пошаговая инструкция выглядит так:
Вначале необходимо очистить поверхность от мусора и с помощью уровня определить высоту стяжки.
В качестве маяков служат кучки цементной смеси нужной высоты, на которые укладывают металлический профиль. Направляющие закрепляют раствором. Высота профилей – это уровень будущей стяжки.
Для хорошего сцепления черновой стяжки с основанием его необходимо подготовить. Для начала надо все большие впадины и трещины заделать раствором. Далее поверхность грунтуют, чтобы улучшить адгезию бетона с поверхностью основания.
Все провода будут вмурованы в стяжку. Но перед заливкой все коммуникации надо обернуть изолирующим материалом и закрепить к основанию с помощью дюбелей.
По периметру комнаты необходимо проклеить демпферную ленту, которая компенсирует деформацию стяжки.
Для приготовления раствора цемент и песок берут в пропорции 1:3. Вода добавляется в смесь постепенно, до получения консистенции сметаны. Ориентировочно, расход воды равен 0,5 кг на 1 кг цементно-песчаной смеси.
Необходимые инструменты для приготовления раствора и заливки стяжки:
Заливку раствора выполняют между маяками и рейкой-правилом распределяют его. Если образовываются пустоты, то в те места докладывают смесь и снова равняют.
Цементную смесь надо готовить небольшими порциями, так как раствор быстро застывает. Заливку пола рекомендуется выполнять за один день, чтобы поверхность была однородной.
При высыхании стяжка может дать усадку. Чтобы этого не допустить, необходимо выполнить такие меры:
Хороший черновой пол – это залог прочной конструкции всего помещения. Качественный монтаж и строгое соблюдение технологии позволит прослужить основанию долгие десятилетия.
Каждому человеку известно, что полноценно жить в квартире или доме без обустроенного пола не представляется возможным. Он просто необходим. А стоит ли делать его в деревянном доме – такой вопрос волнует многих. Их логика сводится к тому, что зачем затрачиваться на дополнительный черновой пол, может проще просто сразу постелить чистовой. Здесь все неоднозначно.
Можно конечно обойтись чистовым, но получить надежное и красивое покрытие в этом случае не получится. А ведь главное, чем должен выделяться пол – это надежность, прочность, ровная поверхность, а также некоторые другие параметры, добиться которых без чернового пола крайне затруднительно. Менять же чистовой пол каждый год, если нет чернового – непозволительная роскошь.
Фото: черновой пол в деревянном доме
Черновым полом называют специальное основание под чистовой пол, которое образует для него ровную горизонтальную плоскость. Черновой пол обеспечивает распределение нагрузки, которая действует на напольное покрытие.
В деревянном доме черновой пол может выполняться несколькими способами:
В деревянном доме монтаж чернового пола на лагах практически не отличается от его установки в монолитных или кирпичных домах. Главное отличие в креплении лаг.
Общая схема устройства
Лаги пола не стоит крепить к деревянной стене, да и врезаться в нее не нужно. Желательно закрепить лаги к цоколю или ростверку фундамента, отступая от стены на несколько сантиметров. В то же время расстояние опоры, которая приходится на фундамент, необходимо соблюсти не меньше 10 см с любой стороны лаги.
Лаги крепятся к цоколю
Прежде чем укладывать на фундамент лаги нужно уложить нижнюю обвязку, сделанную из длинных тонких досок, к которым при помощи металлических анкеров (уголков) будут крепиться лаги.
Лаги не стоит к обвязке крепить жестко – их необходимо только зафиксировать, чтобы они не ездили во время укладки других слоев чернового пола. Созданная конструкция будет иметь отступ от каждой стены в несколько см, куда можно установить тонкий утеплитель.
Обязательно нужна гидроизоляция лаг
В случае если расстояние на фундамент будет менее 10 см, то лучше в стены врезаться, однако нужно будет первоначально произвести укладку лагов на фундамент, после чего приложить к ним бревно или брус. Замерить контур выреза и затем вырезать в древесине необходимые пазы размерами, необходимыми для расстояния опоры (для последующего расширения лаг следует прибавить примерно 2 см).
Не нужно забывать, что укладка балок и лагов выполняется на цоколь или ростверк лишь после укладки слоя гидроизоляции.
Лаги крепятся к ростверку фундамента
Стандартный шаг между лагами равняется 40-60 см. Однако его выбор зависит от ширины утеплителя, а также непосредственной нагрузки. Сечение лага также выбирается из действующей нагрузки. При легкой сечение выбирают 15×10 см, при средней – 15×15 см, при тяжелой – 15×20 см.
В случае если балка небольшого сечения, а действие нагрузки значительно, то нужно расположить на расстоянии равном 30-40 см – это достаточно оптимальный вариант.
С окончанием укладки лаг производится стандартный монтаж пола на лагах. Он выглядит следующим образом:
Между утеплителем и половой доской нужно оставить вентиляционный зазор
Важно! Доски, бруски и лаги стоит обработать антисептиком, чтобы предотвратить их от воздействия различных грибков и насекомых.
Пол из фанеры прослужит надежно в течение долгого времени. У нее высокая прочность. Фанеру можно использовать даже для окончательного напольного покрытия, так как если ее тщательно отшлифовать и залакировать, то смотреться она будет довольно благородно. Однако ее чаще применяют в виде основы для покрытия ламинатом, паркетом и линолеумом.
Укладка фанеры на старый пол
Фанера может укладываться:
Укладка фанеры на лаги
Важно! Укладывая фанеру в один слой, необходимо, чтобы ее толщина оказалась не менее 15 мм, если в два слоя, то нужно выбирать не меньше 9 мм для слоя.
Перед окончательной укладкой фанеры необходимо удалить всю пыль и мусор с основания. Также желательно выполнить праймирование, то есть произвести обработку специальной грунтовкой.
