На вопрос Подскажите пожалуйста, как сажать куставую розу на даче, и где на солнце или в тени? заданный автором Евровидение
лучший ответ это Размещение и густота посадки зависит от сорта и формы куста. Саженцы располагают так, чтобы со временем кроны сомкнулись и создали сплошную стену из цветов и зелени. Обильно и непрерывно цветущие сорта флорибунды хорошо высаживать группами по 3-5 кустов. Чайно-гибридные, флорибунды и полиантовые розы сажают на расстоянии 30-50 см друг от друга. Шрабы и полуплетистые – на расстоянии 1 м. Плетистые розы следует высаживать возле арок, специальных решеток или шпалер. Ими украшают крыльцо или беседку. Миниатюрные розы сажают на переднем плане розария (расстояние между растениями 15-20см) , по бордюру цветников. Они очаровательно смотрятся на горках.
Яркие сорта роз хороши на заднем плане. В полутени нужно высаживать более выносливые, а вблизи скамеек и мест отдыха размещать сорта, обладающие «розовым» ароматом, или те, что вы любите более всего.
Розы любят тепло, свет и воздух, поэтому участок должен быть хорошо освещен, особенно в первой половине дня, когда идет интенсивное испарение с листьев, снижающее опасность грибных заболеваний. По возможности розы нужно защитить от северных и северо-восточных ветров кустарниками, деревьями или фасадом дома. Однако нельзя сажать их очень близко к деревьям, корни которых отбирают влагу и питание, создают тень, затрудняя нормальное развитие роз и ухудшая цветенье. В тени на кустах появляются «слепые» побеги, розы поражаются мучнистой росой и черной пятнистостью.
Для розария хорош участок с небольшим уклоном, (не более 8-10*) к югу, юго-западу или юго-востоку. Он должен быть приподнят на 30-50 см, что не даст застаиваться талым водам весной и обеспечит хороший тепловой и световой режим.
Растут розы почт на всех типах почв, но предпочитают нетяжелые суглинки с хорошей водозадерживающей способностью и достаточным содержанием гумуса. Уровень грунтовых вод должен быть не выше 75-100 см, так как корневая система у привитых роз проникает на глубину до 1 метра.
Помните, что влажная почва плохо прогревается, в ней мало кислорода и создаются неблагоприятные условия для развития корней и вызревания побегов.
Легкие супесчаные почвы скоро промерзают, а летом прогреваются, из них быстро вымываются питательные вещества. Такие почвы называют холодными и голодными, поэтому в них добавляют перепревший навоз, дерновую землю, торф, известь и выветренную глину.
Для измерения кислотности почв необходимо использовать прибор ИКП-Дельта. Почвенная среда для роз должна быть слабокислой (рН 6,5-7,0). Но на глинистых почвах, где интенсивно разлагаются органические вещества и проходят процессы минерализации, оптимальное значение рН должно быть 7,5 (слабощелочная среда). В районах с холодным климатом и коротким летом розам нужны почвы со щелочной реакцией. Если нужно повысить кислотность, в почву добавляют большую дозу торфа и навоза, а для раскисления вносят золу, известь или доломитовую муку. Следует избегать болотистых, засоленных и каменистых почв.
КОГДА И КАК ЛУЧШЕ САЖАТЬ РОЗЫ
Если вы решили посадить привитые розы весной, как советуют многие цветоводы, побеги следует укоротить на 2-3 почки. Но я предпочитаю осень, с середины сентября до середины октября. Через 10-12 дней после осенней посадки у растения образуются мелкие молодые корешки, которые до морозов закаляются и хорошо зимуют в воздушно-сухом укрытии. Весной у таких роз развиваются одновременно и корневая, и надземная части, быстро формируется сильный куст. Цветут они одновременно со старыми.
Корнесобственные розы лучше приобретать в контейнерах и делать их перевалку в грунт весной.
ПРОДОЛЖЕНИЕ И ПОЛНАЯ ИНФОРМАЦИЯ ниже по ссылке.
Как вы розу посадили Так она и отрастет!
Роза – растение благодарное, и часто прощает новичкам массу ошибок, как в уходе так и в посадке. Но если мы хотим добиться максимально эффектного цветения - то и растению в свою очередь мы должны создавать максимально благоприятные условия для роста.
Итак, поехали!
Для начала определимся с местом посадки. Глупо будет сажать розу в тени - кроме пышного букета болячек, других букетов из такой розы вам сделать не удастся. Заметьте, я говорю о ТЕНИ, а не о ПОЛУ-ТЕНИ. То есть, ежели какое-то место освещается солнцем в течении 5-6 часов, то там уже розу сажать можно. Хотя на солнце - и рост будет быстрее, и цветение - пышнее!
Не очень хорошей идеей будет сажать розу в низине, где весной стоит вода. Если у вас сильно сырой участок - не поленитесь пожалуйста для роз сделать высокую грядку. Подняв ваш розарий всего на 30 см над общим уровнем участка, вам уже наверняка придется избежать массы проблем с выпреванием, вымерзанием и общей чахлостью роз.
С другой стороны, розы не любят засушливых мест. Если хотите посадить розу с южной стороны сарая, например, под свесом крыши, то вполне вероятно что ее придется поливать, иначе будет стоять вялой. То же касается и сухих песчаных участков. В таких сухих местах сильно помогает внесение под розу торфа и глины.
На глинистых участках можно внести песок и органику, об этом подробнее написано .
Ох уж эти мне посадочные ямы. Кто советует копать 50 на 50 см, а кто кричит, что у роз - большие корни, потому надо копать метровую яму и точка! Но экспериментальным путем установлено, что дело не в объеме места, занимаемого корнями (какой-то минимальный размер, конечно, соблюдать нужно), а в том, чтобы растению в зоне корней хватало питательных веществ. Поэтому в принципе достаточно бывает обычно выкопать яму размером с 20-литровое ведро. Мы не говорим о тяжелых случаях, типа доломитовых горок, меловых шахт и песчаных пустынь, там можно выкопать и побольше яму. Но в условиях среднестатистического сада, ведерной ямы для розы вполне хватает. А многие и вообще «под лопату» успешно сажают.
Главное не размер ямы, а то, что будет в этой яме. Точнее в верхнем ее слое. На дно мы сыпем просто обычную черную землю, хорошую и плодородную. Удобрения вниз сыпать смысла мало, все равно их вымоет постепенно еще глубже.
А вот в верхний слой ямы - мы положим то, что у нас будет под рукой. Навоз перепревший, биогумус, птичий помет, компост и т.п. Если сажаете весной или в начале лета – перекормить не бойтесь, все в прок пойдет. Ну а если во второй половине лета – то с азотными осторожнее.
Еще нам завсегда будет полезно высыпать в верхний слой стаканчик-другой золы. Там много как калия, так и всяких микроэлементов, полезных и любимых розами.
Перед посадкой осмотрите корни саженца, расправьте их, удалите засохшие и загнившие, обрежьте кончики на несколько сантиметров. Если же у вас саженец контейнерный, то ничего вам с ним делать, скорее всего, не нужно, просто убедитесь, что он правда контейнерный, а не только что засунутый из грядки в горшок. Убедиться легко – вынули саженец из горшка и смотрим на корни. Если земляной ком пронизывают белые тонкие корешки – все в порядке. А если земляной ком осыпался, оставив вас в недоумении, а розу — с голыми корнями, значит опять нас обманывают. Ну да и ничего, все равно посадим, и будет расти!
Перед посадкой прикиньте, хватает ли глубины и ширины ямы для корней. Если нет – можно копнуть поглубже или корни подрезать. Но меньше 30 см резать уже и незачем, копать надо. Поставили розу в ямку, все подходит (входит и выходит)? Тогда ливаните в яму с пол-ведерка воды, да замесите на дне ямы грязюку. И прямо туда, в грязь, бултых нашу розу. И присыпаем ее, сначала черной землей, а как до верху ямы остается сантиметров 10 – так той плодородной смесью, что выше говорили – земля с золой, навозом да компостом, всяческими прочими вкусностями и биогумусами.
Не доходя до полного засыпания ямки несколько см., зальем еще пол-ведерка воды на наш саженец. И досыпаем землю до выравнивания.
Это вообще очень важный момент. Розы у нас в 90% продаются привитые на корнях шиповника. Сажать надо так, чтобы прививка в идеале была на 5 см ниже уровня почвы. Если будет выше – то пойдут в рост спящие почки шиповника, да и зимой высока вероятность что всю привитую часть отморозите.
А если посадить сильно глубже – то наоборот, роза может невзначай перейти на собственные корни. Для некоторых сортов и видов никакой трагедии в этом не будет да и вы не заметите. А для других – это верная погибель. Так что рисковать не за чем, сажаем по науке – место прививки на 5 см в земле и всё тут.
Еще один важный момент. Не знаю как у вас, а у нас часто продают из питомников розы, у который место прививки замотано изолентой. Да-да, именно изолентой, а не специальной лентой, которая со временем растворяется. Так вот, если такую изоленту не разрезать, то это может через несколько лет привести к гибели розы, так что осторожно ее уберите, стараясь не повредить кору.
Если вы сажаете не одну розу, а целый розарий, то очень важно выбрать сразу правильное расстояние между кустами. Глядя на саженец, трудно представить что эта пара веточек может через два года превратиться в непролазную чащу, размером два на два метра. Но помнить об этом необходимо!
Итак, между розами флорибунда, которые обычно растут не выше 1 метра, а так же между чайно-гибридными розами делайте отступ 45-60 см. Если делать больше 60 см – будет пустовато, а если ближе 45 – будет тесновато.
Между кустами английский роз обычно можно рекомендовать делать отступ в районе около ½ высоты куста. Так, если заявлено, что роза будет ростом 1.50 метра, то между двумя такими кустами оставляйте 70-80 см.
Больше всего места занимают плетистые розы-клаймберы и большие шрабы, высотою 2 метра и более. Между такими кустиками расстояние должно быть около 1 метра, а для особо пышных кустов – и 1.5 метра.
После посадки было бы неплохо замульчировать «приствольный круг» нашей розы. Это во-первых будет поддерживать почву влажной и рыхлой на протяжении лета, а во-вторых - избавит от сорняков, которые в первый год нам совсем не нужны вокруг нашей розы. Мульчировать нужно довольно толстым слоем сена, соломы, сорняков, или компоста. Можно применять для мульчирования и навоз, даже свежий. Только нельзя его класть вплотную к стеблям – сгорят!
Также, после посадки розу нужно обрезать согласно того, какое стоит время года, и что из себя представляет наш саженец.
Итак, если у вас саженец представляет из себя покрытый обрезок, сантиметров 10 высотою, то во-первых лучше снять этот самый воск, а то он иногда неизвестно из чего сделан и может розу загубить. А во-вторых, надо удалить сухие, слабые, гнилые веточки, оставив 2-3 сильных побега.
Если эти самые купленные ветки у вас размером сантиметров 20 или больше – то следует укоротить их до 4-6 почек, иной раз можно и короче. Обычно это как рази будет 10-15 сантиметров и менее. И не надо жалеть – вам нужен куст, стоящий, или ёжик ползущий? Если хотите ёжика – то не обрезайте.
Если вы сажаете уже вегетирующий, или пуще того - цветущий саженец, то обрезать уже надо исходя из того, к какой группе относится ваша роза. Розы чайно-гибридные и флорибунда обрезать лучше сильно, оставив те самые 10 см. от земли. Это будет способствовать новому росту молодых побегов от корня.
А вот с кустовыми (шрабами), английскими и плетистыми розами могут быть варианты. Иногда бывает разумно применить короткую обрезку, что способствует появлению новых побегов от корня. А иногда лучше просто обрезать макушки имеющимся веткам или побегам, что будет способствовать ветвлению. Это зависит от имеющегося места и желаемого результата. Коротко обрежете – пойдут расти новые побеги. Обрежете мало – будет ветвится текущий побег.
Если бы розы действительно так трудно было вырастить, как гласит молва, то они не оставались бы любимой садовой культурой на протяжении веков. Большинство проблем не в розах, а в их любителях: неудачное место посадки, плохо подготовленная почва,выбор неустойчивых сортов и т.д.
При выращивании роз важна следующая цепочка условий и мероприятий: солнце -возможность проветривания посадок -земля - дренаж - устойчивость сорта - качественный посадочный материал - правильная посадка в благоприятные сроки - систематический уход.
Теперь о каждом «звене» подробнее.
Сколько солнца нужно розе?
Розы, как и большинство других садовых растений, любят солнечные места, но страдают от изнуряющего зноя, они не могут расти в густой тени, хотя известны сорта, выносящие полутень.Среди абиотических (то есть не биологических) факторов внешней среды, влияющих на рост и развитие растений, основным является солнечный свет во всех его аспектах (излучение, интенсивность, спектральный состав, продолжительность и т.д.). Розы лучше развиваются на открытых солнечных местах, особенно это важно в северных местностях. Для Средней полосы России, в частности для Московской области, лучшие участки – это участки южной экспозиции и небольшого уклона.Расчёты и наблюдения показывают, что на южных склонах приуклоне всего 3–5° почва прогревается и поспевает на 7–10 дней раньше.
Считается, что лучше действует на розы утреннее, дополуденное солнце и послеобеденное, предвечернее. Условия, где розы получают 4-5 часов прямого солнечного света, соответствуют требованиям культуры. В тени кусты роз вытягиваются, становятся тонкостебельными, мало облиственными и цветут слабее более мелкими цветками. В условиях затенения нужно исключить влияние других неблагоприятных факторов и обеспечить розам лучшие условия и хороший уход (рыхлая и плодородная почва, хороший дренаж, регулярный полив, сбалансированное питание и проветривание).
Опытные любители роз могли заметить, что северная сторона куста всегда отстаёт в цветении от южной, более освещённой. Вместе с тем и избыток солнца в полуденные часы неблагоприятен для роз: у некоторых сортов ускоряется период распускания бутонов, цветки мельчают, а краски блекнут. Особенно страдают на палящем солнце тёмно-красные розы, их цветки синеют, а кончики лепестков обгорают, ещё не успев развернуться. Лёгкая скользящая тень в жаркий полдень розам полезна.
Посадки роз должны проветриваться
Посадки роз нуждаются в проветривании, но могут страдать от холодных и сильных ветров. Постоянная циркуляция воздуха снижает фактор риска заражения фитопатогенной микофлорой и вредителями, проветривание особенно необходимо в условиях избыточного увлажнения и в закрытых пониженных местах, куда скатываются холодные волны воздуха.
Сухая листва или возможность быстрого высыхания после дождя при хорошем проветривании посадок задерживает развитие такой опасной грибной болезни, как чёрная пятнистость. Инфекционные структуры гриба переносятся на поверхность листа розы преимущественно брызгами дождевых капель и насекомыми, а прорастают только при наличии капель воды .Повышенной влажности воздуха недостаточно для инфицирования. Советую помнить об этом, когда поливаете розы методом дождевания, да ещё в вечерние часы.
Отрицательное действие ветра заключается в увеличении непродуктивного испарения с поверхности почвы, обусловливающего почвенную засуху, и в усилении повреждения растений при атмосферной засухе. Сильные ветры часто причиняют растениям механические повреждения, вызывая иссечение листьев, обрыв цветков, поломку побегов. Скорость ветра и его направление необходимо учитывать при подкормке удобрениями и при обработке ядохимикатами.
Северо- восточные, холодные и сухие ветры зимой вызывают значительное понижение температуры и, сметая снежный покров, ставят под угрозу вымерзания корневую систему насаждений. Непоправимый ущерб посадкам наносят весенние ветры, крайне иссушающие почву и побеги, ещё лишенные листвы.
Землю нужно готовить тщательно и заранее
Для успешной культуры роз нужен плодородный суглинок, структурный, водо- и воздухопроницаемый. Основная ошибка при закладке розариев в Подмосковье заключается в том, что розы пытаются выращивать в почти чистом торфе. Читайте спецификацию по составу садовой земли, которую покупаете в садовых центрах, чаще всего смеси готовятся на основе торфа с добавлением минеральных удобрений. В торфе розы растут тяжело, болеют и плохо зимуют. Таких условий не выносят даже самые устойчивые сорта. Торф можно использовать для улучшения структуры почвы, но не более 1 лопаты на куст. Розы лучше чувствуют себя на дерново-подзолистых почвах, серых лесных, оподзоленных чернозёмах,слабокислых с уровнем pH около 6.5.
Если сажаете розы на участке, где долго росли розы, то придётся заменить почву, она истощена и может быть заражена возбудителями грибных болезней. Выращивание монокультур приводит к одностороннему истощению почв минеральными веществами, ухудшению их физических свойств, уменьшению содержания гумуса. Истощение почвы при монокультуре также связано с вредным воздействием веществ, выделяемых в почву из растений. Наиболее активные вещества выделяются из надземной части, особенно листьев, затем стеблей, и наименее активные - из корней.
Почва должна быть глубоко обработана. Иногда земля перекапывается только на штык лопаты, а подпочвенный слой из плотных глин не удаляется. В таких условиях корни подвоя не могут нормально дышать и развиваться, а следовательно, полноценно снабжать побеги водой и элементами питания. Иногда землю не готовят заранее, а сажают розы в свежие ямы. Розы оседают вместе с почвой,и посадка роз заглубляется. При заглублённой посадке затрудняется рост новых побегов, розы выглядят угнетёнными и быстро стареют.
Если грунтовые воды залегают на глубине менее 0.8 м, то необходим дренаж
Залегание грунтовых вод на глубине не менее 0,8 м. является необходимым условием успешной культуры роз. Более близкое стояние грунтовых вод оказывает отрицательное действие на жизнедеятельность роз, заключающееся в том, что аэробные бактерии, способствующие нормальным окислительным процессам в почве, заменяются без доступа воздуха анаэробными. В результате в почве накапливаются ядовитые для корней соли закиси железа и органические кислоты. Местоположение участка должно исключать возможность затопления. Весеннее затопление или переувлажнение свыше 5–7дней особенно опасно для молодых посадок: корни не дышат и загнивают, а почки на внешне зелёных побегах не прорастают.
Выбирайте устойчивые сорта
Часто, уже начиная с выбора сорта, любители обрекают себя на добровольное рабство. Я иногда из любопытства заглядываю на форумы, где неудачники просят помощи при выращивании отдельных сортов, которые ни при каком уровне заботы здоровыми не будут. Возможно, что это их осознанный выбор, хочется увидеть понравившуюся на картинке розу в своём саду, хотя и слышали о возможных проблемах. Но, если задача стоит в украшении ландшафта без лишнего напряжения, то нужно сажать другие сорта. Кого может радовать роза, которая уже в середине июля теряет листву, поражённую чёрной пятнистостью?Инфекция может контролироваться регулярным опрыскиванием листьев фунгицидами, однако опрыскивание не только затратно, но, что давно общепризнано, экологически неблагоприятно(«environmentally unfriendly»). По этой причине использование устойчивых сортов во всём мире признается наиболее эффективным методом контроля чёрной пятнистости.
Определяющим критерием при выборе розы должна быть устойчивость сорта. Способность растений проявлять устойчивость обусловлена комплексом факторов, действие которых осложняет развитие болезни или полностью предотвращает его. Устойчивость передаётся по наследству, она может проявляться на определённых стадиях развития растений.
Кроме того, мы, как потребители со своими запросами, не даём возможности селекционерам сосредоточиться только на этой задаче. Приведу один показательный пример. У нас уже в течение 10 лет действует тест на готовность потребителя учитывать устойчивость сорта при выборе роз. Таким тестом является роза флорибунда ‘Neon’ (W Kordes ’ Sohne , 2001), у неё есть сертификат устойчивости (знак ARD,1999) и две награды (золотая и серебряная медали). В каталоге компании сорт отмечен высшими баллами по шкалам устойчивости к мучнистой росе и чёрной пятнистости (по четыре звездочки). За эти 10 лет мы убедились, что потребитель добровольно выбирает сложный путь борьбы с болезнями роз. Розоводческим компаниям это тоже известно, они ориентируются на результаты продаж по сортам.
"Black Forest Rose" (W. Kordes" Sohne, 2010) демонстрирует повышенные стандарты устойчивости и морозостойкости
Предположение, что производители роз не знают о наших проблемах, нельзя рассматривать серьёзно. Как забавную шутку можно принять, например, заявление знаменитого селекционера Самуэля Мак Греди, который сравнивает болезни роз «с потускнением на фамильном серебре, которое, для восстановления блеска, нуждается лишь в небольшой полировке». В действительности проблемы устойчивости растений к патогенам перекладываются производителем на широкий выбор современных средств защиты.
Apricola (W.Kordes’ Söhne, 2000, ADR-2001) очаровательна и очень надежна в саду
Наступает пора заказов роз на следующий сезон, и я с ужасом смотрю на предложения многочисленных поставщиков роз. Они разыскивают малоизвестные питомники с их малоизвестными или переименованными чужими сортами и преподносят их нам как сенсацию. Например, на первом попавшемся сайте все чайно-гибридные розы цветут непрерывно (хотя известно, что они цветут волнами). Обещают повторное цветение даже галльским розам! Все просмотренные мною розы выносят полутень (хотя такие сорта - большая редкость). У всех без исключения сортов высокая устойчивость к мучнистой росе ичёрной пятнистости.Если к нам привозят сорта только с такой высокой репутацией, то откуда тогда проблемы в наших садах? Почему не указаныкодовые названия и год регистрации всех этих замечательных сортов? Возможно, что это новинки, а может быть сорта и пенсионного возраста?Информацию подобного качества можно найти и на сайтах других поставщиков.
Иногда розы забвения возникают из небытия и именуются новинками. Я неустанно советую выбирать розы нового века, а нам везут розы 50-х годов прошлого! Тогда приоритеты в селекции были другие – цвет и форма, только отдельные компании шли сложным путем – выведением неприхотливых роз. Среди роз этого времени есть выдающиеся сорта, которые вошли в историю розоводства и могут выращиваться даже сегодня, но их единицы.Помните, устойчивость сорта генетически предопределена, но она не может быть вечной. При закладке крупных розариев советую ознакомиться с предложением без азарта и проконсультироваться у специалиста.
Качественный посадочный материал
Качественные саженцы значительно увеличивают шансы на успех, но проблемы с качеством возникают постоянно.Из измученных длительным хранением саженцев можно вырастить только растение, которое долго будет выглядеть угнетённым. В лучшем случае розы полноценно начинают развиваться только в августе, но побеги не успевают вызревать и плохо зимуют. Каждый любитель сталкивался с подобными проблемами. Из семи саженцев, полученных весной этого года в «Мире увлечений» выжили только два. Взять на себя вину, дескать мы сами не смогли справиться с весенней посадкой саженцев, не можем: у нас большой опыт. Проверить качество при получении было сложно, розы были упакованы в многослойный «кокон» из тонкой пленки.
На фото - симптомы поражения корней розы фитонематодами
Советую также внимательно осматривать облиственные саженцы в контейнерах: нередки случаи получения ржавчины роз именно таким путём.
Симптомы поражения ржавчиной могут остаться незамеченными (на фото нижняя сторона листа)
Использование стимуляторов и излишнее питание плетистой розы Rambler привело к уплощению побегов.
Правильная посадка в благоприятные сроки
Для успешной культуры роз нужен плодородный суглинок, структурный, водо- и воздухопроницаемый. Основная ошибка при закладке розариев в Подмосковье заключается в том, что розы пытаются выращивать в почти чистом торфе. Читайте спецификацию по составу садовой земли, которую покупаете в садовых центрах, чаще всего смеси готовятся на основе торфа с добавлением минеральных удобрений. В торфе розы растут тяжело, болеют и плохо зимуют. Таких условий не выносят даже самые устойчивые сорта. Торф можно использовать для улучшения структуры почвы, но не более 1 лопаты на куст. Розы лучше чувствуют себя на дерново-подзолистых почвах, серых лесных, оподзоленных чернозёмах,слабокислых с уровнем pH около 6.5. В начале ХХ-го века, когда в России были питомники роз,рекомендациисводились к преимуществам осенней посадки. В последние годы в России, вчастности в Подмосковье, появляются питомники роз, хотя посадочный материал они производят пока в недостаточном количестве. Нашей семьёй организован питомник роз в Рузском районе Подмосковья, где мы начали выращивать только самые устойчивые сорта по лицензиям крупных европейских компаний.
Весенние посадки можно объяснить лишь техническими причинами: саженцы роз европейских компаний, на которые ориентирован наш потребитель, поступают только весной. Все саженцы, которые мы сажаем весной, выкопаны осенью, в конце октября - начале ноября. Каждый может представить сложности длительного хранения, транспортировки и распределения заказов в наших, условно говоря, садовых центрах. О первоначальном качестве саженца на момент выкопки речь даже не идет, важно, чтобы он попал к своему новому владельцу живым. Иногда прекрасные по характеристикам саженцы в результате длительного хранения так обезвожены, что напоминают хворост. Все коробки, корзинки, двухлитровые горшки служат только для «передержки» саженцев. Кроме того, нельзя же представить, что на таком объёме корней мог вырасти полноценный саженец. Когда мы осенью выкапываем саженцы в своём питомнике, то корни могут едва поместиться только в 7-литровом горшке.
Осенью саженцы быстро приживаются, для надежного укоренения достаточно 10-12 дней. Наш опыт показывает, что даже в сложные зимы лучше зимуют самые молодые посадки. Весенняя посадка роз протекает гораздо сложнее. Конечно, если весенняя посадка роз не удалась, то нельзя неудачу списать только на сроки посадки. По нашим данным есть сорта, которые ни при каких сроках посадки в наших условиях расти не будут. Все физиологические процессы и этапы онтогенеза (ритмы питания, роста и развития) не могут приспособиться (в рамках генотипической пластичности) к изменению почвенно-климатических условий. Проще говоря, не все сорта адаптируются в наших условиях и это связано не только с суровостью нашего климата, но и с генотипом сорта. Например, нам не удалось адаптировать некоторые сорта из серии «Романтика» компании Мейяна, хотя мы использовали различные подвои.
К ошибкам при любых сроках посадки роз отношу:недоуплотнение почвы вокруг корней при посадке, заглубление места окулировки свыше 3–5 см или его обнажение,использование при посадке минеральных удобрений и регуляторов роста.
Уход за розами
Схема ухода за розами включает целый ряд операций: профилактические истребительные опрыскиванияосенью и ранней весной; своевременные и сбалансированные подкормки;полив, рыхление и борьба с сорняками; проветривающиесяукрытия; своевременное укрытие и раскрытие роз; правильная и своевременная обрезка в соответствии с принадлежностью к садовой группе; обязательный весенний полив.
К ошибкам отношу: чрезмерное увлечение подкормками, пренебрежение рыхлением, систематический полив дождеванием и холодной водой, раннее укрытие роз и чрезмерное «утепление», ранее обнажение побегов весной, особенно при глубоком промерзании почвы.
Какие условия нужны для выращивания розы
Для начала определимся, что, собственно, считать полутенью. Нормальные световые условия для розы - 5-6 часов прямого солнца в день. Места, освещенные 3-4 часа в день, считаются полутенистыми. Меньше 3 часов солнца - это уже полная тень, в таких условиях розы расти не смогут.
Полутень для роз - условия далеко не идеальные: затененные саженцы медленнее развиваются, хуже цветут, вытягиваются, могут погибнуть в неблагоприятную зиму. Розы легче перенесут легкое затенение в течение всего дня (например, в ажурной тени дерева), чем четыре часа прямого солнца, а потом сплошную тень. Поэтому до посадки постарайтесь проредить кроны деревьев, чтобы тень не была совсем уж густой.
Как ухаживать за розами
Обычно полутень - это места под деревьями и кустарниками, а потому помимо света розам придется конкурировать с крупными "соседями" за влагу и питательные вещества. Чтобы облегчить им эту задачу, подкармливайте и поливайте розы , посаженные в полутени, чаще и обильнее, чем те, что растут на солнце. Это особенно важно в первые годы, пока роза не нарастила достаточно большую корневую систему. Лучше использовать жидкие подкормки - они быстрее усваиваются. Очень хороший эффект дают внекорневые подкормки по листьям. Чаще мульчируйте почву под розами компостом или перепревшим навозом. Старайтесь не сажать близко от роз многолетники - это дополнительная конкуренция, а розам и так нелегко. В полутени розы вырастают выше, чем на открытом солнце - учитывайте это при создании композиций.
Как ни странно, полутень для роз может быть не только проблемой, но и благом. Многие сорта нежных окрасок (Mary Magdalene, Heritage ) на солнце быстро выгорают до почти белого цвета либо приобретают некрасивый тон. Так, фиолетовая Veilchenblau становится грязно-сиреневой, а ярко-оранжевые цветки Emilien Guillot пыльно-красными. На солнце многие сорта очень быстро отцветают, особенно в жару - цветки иногда осыпаются уже на следующий день! Цветки могут и "гореть" - по краю лепестков появляется засохшая каемочка, которая портит весь вид. Полутенистая экспозиция поможет решить все эти проблемы: здесь розы отцветают медленнее, дольше держат цветок, сохраняют насыщенность окраски, не кажутся блеклыми. Некоторые нежные сорта рекомендуют сажать именно в полутень.
Как подобрать розу для полутени
