Весна уже наступила, днем бывает плюсовая температура, и рассаду можно выставлять на прямое солнце. По двум причинам: прежде всего, чтобы улучшить освещенность и придать растениям больше сил за счет «настоящего солнца»: их листья и стебли сразу заматереют, перестанут быть «недокормышами» (даже если солнце загораживают соседние дома, на улице все равно днем светлее, чем в комнате). Кроме того, растениям, предназначенным для высадки в сад (а не в теплицу), не помешает знакомство с прямым солнцем на протяжении всего периода выращивания, а не в последние дни перед переездом.
Так просто взять и вынести лотки на открытый воздух (столик в саду или подоконник лоджии при открытых рамах) и оставить их там - это риск.
На улице у нас есть три, даже четыре фактора риска, которых нужно избежать.
1. Сеянцы можно подморозить, так как «по краям» - утром и вечером - температура переходит в отрицательную. Значит, не нужно утром спешить выносить рассаду, пусть установится устойчивый плюс: +3...5 °С - это уже безопасно для всех наших растений (хотя и О °С любая рассада обычно выдерживает), а на солнце днем бывает выше. Поначалу для привыкания к улице растения можно выносить всего на 1-2 часа в самые солнечные часы. (Признак: если ночью была положительная температура, то утром мороза можно не опасаться.) Так как наша комнатная рассада привыкла к теплу, то +3 °С для нее будет некоторым шоком и может вызвать временную остановку роста. Впрочем, это не страшно, нам даже желательно немного притормозить разогнавшуюся поросль.
2. Ветер может сильно, до обломов, потрепать наши тепличные вытянутые проростки, которые совершенно не знакомы с таким явлением. У растений на ветер включаются защитные механизмы: при колебаниях в покровах вырабатываются соответствующие вещества жесткости, поэтому наши сеянцы в ближайшие дни приобретут твердость - надо дать им это сделать постепенно, в щадящем режиме. Это значит, что сначала надо избегать сильного ветра, подобрать для первых выносов часы со слабым ветерком. Ну а потом, через несколько дней, можно наблюдать, что рассада становится такой упругой, что ветер может трепать ее сколько угодно во всех направлениях, как траву на газоне. Разумеется, такую привыкшую ко всему рассаду будет потом совершенно безопасно высаживать в цветники.
3. Птицы прилетают на разведку: «О-о-о! Витамины!» Сейчас, когда лежит снег, зелень их весьма привлекает. С помидорами они по запаху быстро понимают их ядовитость, а вот отдельные цветы могут надклевать. Кроме того, могут просто впрыгнуть в лоток и расхаживать там, чистя перышки - такая картина вряд ли порадует владельца, поэтому первую рассаду стоит чем-то прикрыть сверху, чем-то вроде решетки из духовки.
4. На улице - на солнце и ветре - иссушение почвы происходит значительно быстрее, чем в застекленной лоджии или комнате. И если рассаду там оставить на полный день, то она может понести потери из-за подвяливания. Здесь самое надежное - это большой слой земли, о чем мы говорили изначально: чем он толще, тем устойчивее растет рассада во всех отношениях (и питание, и обеспечение влагой, и сопротивление отравляющим веществам).
Вспоминаю свой первый опыт выращивания рассады, это было и волнительно, и радостно одновременно: появилось новое увлекательное хобби - овощеводство. В первый же год вырастила хорошую рассаду томатов, перцев, баклажанов, лука-порея.
В статье собрала свои наблюдения как новичка, надеюсь, будет полезно почитать начинающим дачникам.
Подготовка земли для рассады начинается ещё с осени. Не бойтесь запасти слишком много земли, её много не бывает. Если для рассады приготовите 10 вёдер - уж точно не прогадаете. Удобно готовить состав в вёдрах, а для перевозки домой пересыпать в двойные плотные завязывающиеся пакеты. Хранить землю можно на неотапливаемом балконе или лоджии, сибирские морозы под - 40 таким образом продезинфецируют почву, в духовке прогревать землю мне лениво.
Состав: хорошо созревший перегной 2 части (определяется визуально - чёрный, как на чернозём, без остатков неперегнивших растений), простая садовая земля 1 часть (лучше всего брать с грядок, где росли бобовые или сидераты). Для перцев можно взять больше перегноя, для баклажанов ещё больше, они самые требовательные к плодородности земли. На ведро смеси добавьте стакан древесной золы и около 1 кг чистого песка. Вместо половины дозы золы можно добавить суперфосфат 25 г, если золы вообще нет, можно вместо неё добавить 50 г суперфосфата. Важно проверить, нет ли дождевых червей в земле - они полезны только на даче, а в маленьких ёмкостях могут испортить нежные корешки. В идеале можно просеять землю.
Захватите немного чистого песка, он пригодится для посыпания вокруг поникающих стебельков в случае перелива рассады и появления первых признаков болезни «чёрная ножка».
Если не успели приготовить почвенную смесь самостоятельно, то покупная земля и песок также подойдут. Я пробовала и специальные составы для каждого вида овощей, и универсальный грунт - понравилось всё.
Землю надо занести с балкона дней за 5-7 до начала работ, чтобы она хорошо оттаяла. Когда в земле начнут прорастать сорняки, она считается готовой к посеву. За 4-5 дней до даты посева нужно разложить землю в ёмкости и пролить горячей водой с марганцовкой, пропорция примерно 2 г на 10 л воды.
Заранее приготовьте ёмкости разных размеров.
Многие покупают торфяные горшочки, но я читала, что в них земля часто пересыхает. Использую для лука-порея ёмкости высотой 8-10 см, для перцев с баклажанами и томатами до первой пикировки - одноразовые 200 мл стаканчики и 250 г пластиковые упаковки из-под сметаны. Прозрачные стаканчики лучше составить в непрозрачную коробку, так как корням растений лучше находиться в темноте. Экспериментировала с размерами ёмкостей и пришла к выводу, что для перцев и баклажанов подходят как большие - 7-8 см в высоту, ширину, длину, так и обычные 200 мл стаканчики; для томатов от первой пикировки до второй подойдут и 200 мл стаканчики, а вот после второй пикировки нужны большие ёмкости, чтобы корням было куда расти, например, обрезанные 1 л тетрапаки из-под молока.
Очень желательно проколоть дно ёмкостей: можно шилом, 2-3 прокола. По поводу дренажа: я пробовала выращивать и без него, и с керамзитовым дренажом, разницы не заметила.
Обязательны непрозрачная плёнка для накрывания ящичков и ёмкость для отстаивания воды, можно лейку. Специально измеряла жёсткость нашей водопроводной воды - оказалась очень жёсткая, от неё остаются разводы на поверхности земли. Удобен оказался пульверизатор с регулятором на две позиции - одна струйка и распыление. Пригодятся старые подносы, чтобы не носить стаканчики по одному на лоджию и обратно, да и чтобы слив из стаканчиков происходил на поддоны, а не на подоконники. Также мне пригодился комнатный термометр - для новичка трудно определить на глаз температуру воздуха на подоконнике, лоджии, а для растений очень важно соблюдать температурный режим.
Если окна выходят не на юг, нужна будет лампа дневного света для подсветки, а лучше несколько.
Если намерены подкармливать и не против минеральных удобрений, то понадобятся марганцовка, «Идеал», суперфосфат, мочевина, нитрофоска, борная кислота. Для приготовления бордосской жидкости для профилактики фитофторы у томатов: медный купорос, гашеная известь или кальцинированная сода (100 г медного купороса растворяют в 1 л воды, доводят объём до 5 л, в другой ёмкости в 5 л воды разводят 100 г гашёной извести или кальцинированной соды, медленно перемешивать, вливать первый раствор во второй, не наоборот; хранению бордосская жидкость не подлежит).
Самое надёжное - рассмотреть овощные посадки у опытных соседей по даче, расспросить их об особенностях сортов, а также почитать советы бывалых дачников вашего региона . Изображение на упаковке семян всегда красивое, но нужно знать, как культура поведёт себя в условиях родного края. Не забудьте после экскурсий по соседским участкам записать названия сортов.
Для подстраховки лучше выбрать не один-два, а несколько проверенных сортов - с хорошей всхожестью, дружным созреванием, устойчивостью к множеству болезней. Внимательно читайте упаковки с семенами.
Подберите среднеспелые и раннеспелые сорта перцев, баклажанов и томатов, чтобы побаловать себя первыми своими плодами уже в конце июля, а может, и раньше. Если есть теплицы, дачный азарт и время - купите и позднеспелые сорта томатов. Позднеспелые перцы и баклажаны у нас в Сибири не успевают вызревать, поэтому, если нет отапливаемой теплицы, то не стоит рисковать.
Для себя я выписала нижеследующие наиболее расхваливаемые сорта, но также купила ради эксперимента и по 1-2 сорта каждой культуры просто по понравившейся этикетке.
Перцы : Ред Найт (он же Красный Рыцарь), Беладонна (она же Белая леди), Ласточка, Атлант F1 (приставка F1 значит гибрид, обычно высокоурожайный, не требующий предпосевной обработки, но впоследствии семена от гибридных плодов не используют для получения собственных), Звезда Востока, Шанхай, Аристотель, Калифорнийское чудо (правда, у последнего невелика всхожесть). Эти сорта толстостенные.
Баклажаны : Эпик F1, Король Севера F1, Король Рынка F1, Мирабелла, Чёрный красавец.
Томаты для салатов и универсального назначения : Бычье сердце (похож на Воловьи уши), Чудо земли, Мазарини, Апельсин, Малахитовая шкатулка, Де Барао, Алые свечи, Золотой король. Это всё тепличные сорта.
Томаты для засолки : Интуиция, Каскад, Ноктюрн, Кострома, Сосулька, Петрушка огородник, Чёрный мавр, Красный Великан, Лабрадор, Жюри F1 (он же Бипоп), Интрига F1. Большинство - тепличные.
Томат для длительного хранения : Марфа - для открытого грунта.
Томаты для открытого грунта, раннеспелые : Чудо Света, Ранний 83, Золотое сердце, Банан Красный, Яблонька России, Подснежник, Красная Шапочка, Золотник, Буян (Боец).
Порей
: самый беспроигрышный сорт - Танго.
Самыми первыми, в середине февраля, сеют перцы , так как они туго всходят. Затем баклажаны - их можно сеять и в середине-конце февраля, и в первой декаде марта. К моменту начала плодоношения высота растений всё равно будет примерно одинаковая, я проверяла.
Перцы, посеянные в середине февраля, справа, в середине марта - слева.
Баклажаны в начале мая, посеянные в середине февраля (посредине среди перцев).
Баклажаны в начале мая, посеянные в середине марта.
Все баклажаны и перцы в теплице в июле, рост одинаков.
Семена томатов разделите на три кучки: позднеспелые интердетерминантные (с неограниченным ростом) посейте в первых числах марта, среднеспелые - в первой декаде марта или даже в середине марта, т.е. за 60-65 дней до высадки в теплицу, раннеспелые детерминантные (высота у таких ограничивается 40-70 см, выше не растут) для открытого грунта - в начале апреля, за 45 дней высадки в открытый грунт, обычно такие томаты высаживают после последних заморозков, т.е. в первых числах июня.
Если есть желание поэкспериментировать с томатами и добиться высокого ствола, который можно будет потом углубить в землю при пересадке в теплицу и добиться множества отростков от ствола (есть такие интенсивные методы), можно сеять и в конце февраля, но будьте готовы к перерастанию рассады, трудностям при перевозке высоких растений на дачу. Я пробовала вырастить интенсивными методами сорта томатов Безразмерный и Золотой дождь, удался только Золотой дождь, несмотря на то, что он не крупноплодный. Но ушло много времени на подвязку и пасынкование в теплице, а также на хлопоты с подсветкой и волнения из-за бледности рассады. Конечно, если верхушка томата отломилась, её легко оживить, поставив в воду на несколько дней, ствол томата легко пускает корешки, но это всё лишние заботы.
Отломившаяся верхушка томата быстро даст корешки в воде.
Порей посейте в конце февраля, всё равно он не сильно перерастёт и не столь требователен к свету.
Если верите в лунный календарь, то основые правила таковы: растения, плоды которых созревают над землёй, сеют на растущую Луну, а созревающие под землёй - на убывающую; на полнолуние и новолуние, а также 1-2 дня после и до них земле и растениям дают отдых.
А вот наши бабушки следовали одному простому правилу: посадки делаются в среду, пятницу или в субботу. Считалось, что посаженные в эти дни растения хорошо будут плодоносить, так как название дней недели - существительные женского рода, называли такие дни недели «женскими днями».
Также полезно присмотреться к погоде за окном: если ещё холодно и пасмурно, метель - значит, природа «плохо себя чувствует», сеять рановато, подождите пару-тройку дней.
Заранее распланируйте, сколько сможете разместить на подоконниках стаканчиков и ящичков с рассадой, может, нужно будет сделать дополнительный «подоконник», под которым нужна будет ещё одна лампа для подсветки, подставить стол к окну. Сейчас популярны стеллажи, особенно у цветоводов, выращивающих по несколько сотен корней красивых цветов. Для овощей нужны будут и теплицы на даче, особенно в условиях Сибири, а ведь неограниченное количество корней туда не войдёт, это тоже надо учесть.
Семена замачивают в тканевых мешочках в бледно-розовом растворе марганцовки минут на 15-20, вынимают, промывают в течение 2-3 секунд в проточной воде. Можно замочить в растворе «Идеала» на сутки, или в воде, полученной от растаявшего чистого снега, её называют «живой», но лучше замачивать во влажной марле, чтобы семена «дышали». Потом полезно закалить семена, положив их в холодильник при температуре +2+4 градуса на ночей пять, можно и меньше (днём нужно вынимать и держать при комнатной температуре). Не забудьте подписать сорта семян. Есть также методы прогревания семян - на батарее, в термосе и пр. Но, считаю, это сложновато для дачника-новичка, можно забыть проконтролировать, перегреть семена, «сжечь» их, достаточно и вышеописанных методов подготовки.
Сеять надо каждый сорт семян в отдельную ёмкость, так как сорта всходят по-разному. Землю немного утрамбовывают, проливают, ждут, чтобы вода впиталась, делают ямки-углубления карандашом, кладут семена, засыпают сухой рыхлой землёй сверху на высоту от 0.5 до 1.5 см, в зависимости от размера семян. Чем меньше семена, тем меньше высота засыпки, золотое правило посадок - глубина должны быть, как троекратная ширина семени.
Так как я выращиваю перцы и баклажаны без пикировки (это пересадка растений в более просторную ёмкость с прищипыванием корешка), как культуры с нежными корешками, легко повреждаемые при пикировке, то сею по 2 семечка в один стаканчик, потом выбраковываю наименее развитой. Да и всхожесть у семян не 100%.
Томатам пикировка нужна, это даёт толчок для развития боковых корней, чем их больше, тем лучше питание плодам. Также пикировка (точнее, две пикировки) даёт небольшую передышку рассаде томатов, она не так вытягивается, как без пикировки. Поэтому томаты можно сначала посадить в ящички - ёмкости высотой около 8-10 см.
Не забываем подписать несмываемым маркером названия сортов на ёмкостях, можно кодом, чтобы не писать полностью название сорта на каждом стаканчике; отметить дату посева для последующего контроля всходов.
Промаркированные стаканчики с рассадой перца:
Далее посевы закрывают непрозрачной плёнкой, убирают в тёплое место, где температура около 23-25 градусов для томатов, а для перцев и баклажанов можно и повыше - около 25-28 градусов. Можно разок опрыскать из пульверизатора, если земля пересохла. Режим на пульверизаторе - spray (распыление). Струёй не поливайте, так можно нечаянно сдвинуть начавшие прорастать семена. После этого сразу не закрывайте ящички, дайте получше проветриться.
Порей можно разложить по разложенному по утрамбованной земле чистому снегу, поставить в холодное место, а когда снег стает, присыпать землёй слоем около 0.5 см, прикрыть плёнкой.
До появления всходов нужно проветривать посадки по несколько минут один раз в день. Томаты всходят быстро, на 3-5 день, как только заметите первые всходы, выглядят они как толстенькая петелька - ставьте на подоконники, под подсветку. Можно использовать временное реле, включая лампу утром с 7 ч. до 8-9 ч., вечером после захода солнца и до часов 21-22, а в пасмурную погоду и больше. С увеличением светового дня, в первой декаде марта, лампа уже может и не использоваться. Также для увеличения света помойте окно хотя бы с внутренней стороны.
Особенно требовательны к свету томаты. У меня всего одна лампа дневного света, поэтому сначала под ней растут перцы и баклажаны, потом, ближе к середине марта, я их перемещаю на подоконник без подсветки, они уже не будут сильно тянуться к свету. А на подоконник с лампой выставляю только что взошедшие томаты, ведь сажаются томаты, начиная сначала марта.
Свет для перцев и баклажанов
Полив должен быть умеренным, как только верхний слой земли станет сухим, только тёплой водой, во избежание болезней, примерно раз в неделю. В идеале хорошо бы поливать так, чтобы вода не касалась стебельков растений. Для этого используйте пульверизатор, поставьте носик в положение stream (струя), направляйте струю подальше от стебля растения, например, на стенки стаканчика.
При переливе и поникании стебельков осторожно просыпьте песком вокруг стебля, словно «посолите». Проверьте, у всех ли стаканчиков сделаны отверстия для слива.
Если нет возможности своевременно поливать рассаду, используйте гидрогель, его смешивают с почвой во время посадок.
Температура для перца должна быть днём около +16-18 градусов в первую неделю после всходов, для баклажанов +17-20 градусов. Ночью - до +10 градусов. Далее температуру можно и повысить: днём - до комнатной температуры, а ночью до +15-18 градусов.
Томаты же после появления всходов в виде «петельки» можно перенести на подоконник, постепенно снимая плёнку, а как только увидите семядольные листочки - ставим в самое холодное и самое светлое место, ночью не страшны температуры даже +5+10 градусов, днём +13-15 градусов. Через 3-4 дня температуру можно и поднять до +17-20 градусов днём и до +15 градусов ночью.
Порей можно выращивать в прохладном месте, как томаты, но всё равно надо следить, чтобы ростки не выглядели угнетенными.
Регулировать температуру можно простым предвиганием ящичков со стаканчиками к окну и от окна, открыванием форточки ненадолго в безветреную погоду. Можно прикрыть (неплотно) подносы со стаканчиками чем-нибудь, особенно в первые пару недель восле появления всходов. Не забудьте после закрытия форточки откинуть укрытие. Особо не стоит усердствовать с открыванием форточек, рассаду легко заморозить. Контролируйте температуру.
Если какие-то растения не нравятся по внешнему виду, не торопитесь выбрасывать, просто пометьте их (я рисовала на стаканчиках маркером плюсики и минусики). Иной раз кажущиеся некрепкими гибриды с увеличением светового дня вырастают получше красивых крепышей. Понаблюдайте за ними, запишите результаты наблюдений, в следующем году будет интересно проверить результаты прошлой посевной.
Подкормом перцев и баклажанов можно заняться спустя пару недель после появления двух-трёх настоящих листиков, при первой пикировке. Пропорции всегда пишут на упаковках удобрений. Например, для первой подкормки это примерно 1,5-2 грамма суперфосфата и 1-1,5 грамма калийной соли на ведро воды, 1,5-2 грамма мочевины. Подкорм производится после обычного полива тёплой водой. Недели через две после пикирования нужна еще одна подкормка. А за неделю до высадки нужна подкормка калийной солью, а также внекорневая (разбрызгивание по листьям) подкормка, один литр на примерно 100 растений: полграмма марганцовки, 0,3 грамма медного купороса, 0,3 грамма борной кислоты на 1 л воды.
Томаты подкармливают спустя 7-10 дней после пикировки, а также, как только появится первый бутон цветка. Пропорции для первой подкормки: 1 чайная ложка мочевины, 40 грамм суперфосфата, 15 г калийной соли на 10 л воды, этого хватит примерно на 200 растений. Подкормка производится на влажную землю, после подкормки нужно снова полить, если почва при этом переувлажняется, разнесите подкормку на 2-3 дня. Вторая подкормка: калий и фосфор увеличивается в два раза, азот (мочевина) добавляется только, если листья бледно-зелёного цвета, а нижние не пожелтели.
Общее правило для подкормки: её лучше делать в тёплую погоду за окном, чтобы не провоцировать болезни растений.
За сутки до высадки можно опрыскать перцы и баклажаны раствором Эпина. Если у томатов за 4-5 дней до высадки уже появились цветки, растения надо опрыскать раствором борной кислоты - на 1 л воды 1 грамм борной кислоты, при этом опрыскивание проводится только в пасмурную погоду, утром, так как на солнце на листиках могут появиться солнечные ожоги.
Также для профилактики нужно обработать рассаду 1-2 раза 1% бордосской жидкостью, о приготовлении написано выше, а непосредственно перед высадкой опрыскать обезжиренным молоком, пропорция 1:10 с водой.
Порей подкармливают комплексным минеральным удобрением 2-3 раза.
Вытягивание рассады превращает её в тонкостебельную, бледно-зелёную, впоследствии плоды не будут получать достаточно питания из почвы, поэтому важно следить, чтобы рассада не вытянулась.
Пикировку перцев и баклажанов я не произвожу, причины писала выше, но следить, чтобы рассада не вытягивалась, всё равно необходимо. Для предотвращения вытягивания растений от отсутствия света можно часть рассады перцев и баклажанов прищипнуть после пятого-шестого настоящего листа (семядольные не считаем), растение на пару недель остановит рост, даст больше плодов, хоть и позже на пару недель. Неприщипнутая рассада даст хоть и меньше плодов, но раньше, поэтому прищипываем не все перцы, а часть, если хотим попробовать урожай пораньше. Если прищипнём рассаду уже после высадки в грунт, то может не хватить времени для развития боковых побегов.
Томаты пикировать совершенно необходимо. Первая пикировка проводится в фазе двух настоящих листочков, за два часа до процесса производится полив.
В новом стаканчике делается углубление пальцем или карандашом, размер - чтобы не загибался корешок. Нижняя часть корешка отщипывается ногтями или ножницами примерно на треть. Держим растение за листочки, а не за стебель, так как можно переломить тонкий стволик. Переносим в углубление, заглубляем почти до семядольных листиков, осторожно засыпаем, слегка утрамбовываем вокруг стебля.
Два дня после этого не выставляем растения на солнце, температуру поддерживаем +18-20 градусов днём, ночью +15-17, если будет жарче, растения перерастут. На второй день после пикировки осторожно взрыхлите землю - зубочисткой, вилочкой, температуру снова снижаем.
Вторая пикировка производится, когда крешкам станет тесно в стаканчике, растения просто переваливаем, не очищая корни от земли, корешки больше не трогаем.
Слева 8 стаканчиков томатов между первой и второй пикировкой, справа томаты сразу после второй пикировки.
Порей пару раз «подстригаю» сантиметра на 3-4, чтобы наращивалась отбеленная ножка.
Подстриженный порей в середине апреля:
Подвязывать растения нужно, как только они начинают клониться. Мне понравилось подвязывать шпагатом к деревянным шампурикам для домашнего шашлыка, стоят шампурики дёшево. Шпагат заворачивают «восьмёркой», чтобы ствол не прикасался к шампурику.
Подвязка к шампурикам .
За пару недель до высадки рассаду обязательно закаливают, причём как на солнце, так и на холоде, а также и на ветру.
Сначала просто открывают форточки не только днём, но и ночью. Затем, в тёплое время, выносят на балкон на время от 2-3 часов, а через пару-тройку дней оставляют и на целый день. Но на ночь первые дни прикрывают плёнкой.
Для регулировки температуры используйте термометр, дверь в комнату можно не закрывать, если на балконе или лоджии сильно прохладно в какой-либо из дней.
Перед закалкой почва должна быть пролита тёплой водой, так рассаде будет теплее, но на ночь растения ни в коем случае не поливаются! А также полив не производят в пасмурную погоду.
Если появились первые признаки увядания верхушки (болезнь «чёрная ножка»), присыпьте, словно «посолите», вокруг стебелька песком.
Следите, чтобы растения не поломало ветром, чтобы почва не пересохла - на ветру и солнце это происходит быстрее, чем в тёплой квартире.
Закаливаем на лоджии, не забывая про контроль температуры градусником.
Перцы и баклажаны перед высадкой должны быть высотой не более 20-25 см, с толстым стеблем (3-4 мм у поверхности почвы), листьев должно быть около 12-14, несколько бутонов.
Томаты перед высадкой должны быть не более 30-35 см, чем меньше, тем лучше. Хорошо закаленая рассада имеет слегка фиолетовый ствол. Бутоны также приветствуются.
Перцы и баклажаны перед высадкой:
Порей перед высадкой:
Посадите в начале марта в красивый горшок бархатцы, достаточно будет 4-5 семян. Цветы быстро вырастут, будут радовать вас в процессе ухода за рассадой.
Можно побаловаться и с выращиванием комнатных помидоров. Ёмкость после второй пикировки должна быть большой, где-то 3-5 литровой. Много плодов, конечно, не будет, но это ведь только для поднятия настроения. Посев можно произвести в начале февраля или марта, пикировки и всё прочее делается так же, как для обычных томатов. Сорта комнатных помидоров бывают разные, я нашла в продаже только «Флорида Петит», результаты понравились.
Томаты «Флорида Петит» в середине мая (посажены в начале февраля):
Огурец я тоже пробовала вырастить на подоконнике, плодов с посаженных в декабре я не дождалась, растение давало только цветки и 1-2 см зачатка плода, затем всё засыхало. А вот с посаженного в марте «Либелле F1» выросли огурчики, правда, очень мелкие, с мизинец взрослого человека, и их было всего 5-6 штучек.
Огурцы «Либелле» в середине мая (посажены в начале марта):
Выращивание рассады в закрытом грунте связано с поддержанием оптимальных условий для роста и развития культуры. Заботливые овощеводы устанавливают определенный температурный режим, исключают ветровые нагрузки и поддерживают оптимальную освещенность росточков. Все это необходимо для создания крепких и здоровых кустиков, которые в будущем дадут качественный урожай помидоров или других овощей. Перед высаживанием рассада подвергается закаливающим процедурам. Нужна ли эта дополнительная работа дачникам или можно обойтись без нее?
Лелеял дачник рассаду помидора, берег как зеницу ока. И вот наступил момент пересаживания томатов в открытый грунт. Счастливый хозяин высадил крепкие растения, а через некоторое время обнаружил, что ростки приживаются плохо, часто болеют. К моменту сбора урожая он уже не радовался выращенным овощам.
Почему это произошло? Да потому, что тепличные растения не были подготовлены к суровым условиям реального климата. Их охраняли от сквозняков, укутывали при малейших снижениях температуры, увеличивали количество света. А потом внезапно поменяли условия: колебания температуры стали заметнее, осадки и ветер мешали росткам выпрямиться и продолжить развитие, а яркое солнце обжигало нежные листочки. Все силы растения уходили на то, чтобы противостоять создавшимся условиям. Немного питания доставалось и плодам, но этого было мало для формирования сочных и красивых помидорчиков.
Таким образом, ничего не подозревающий дачник уменьшил количество и качество будущего урожая. Чтобы этого не случилось, нужно было просто закалить рассаду томатов перед высаживанием на постоянное место.
Для кого-то закаливание связано с обливанием ледяной водой. Но не в этом случае. Помидоры, да и другие растения, любят теплый душ и полив, поэтому к такому методу прибегать не стоит для повышения стойкости растений. Но закаливать рассаду любых культур, в том числе и томатов, все-таки нужно.
Процедура заключается в следующих видах воздействия:
В результате подобного влияния ростки будут приобретать такие внешние характеристики, как:
Если проигнорировать закаливание ростков, можно в результате получить некачественную рассаду помидора или другой культуры: бледную, вытянувшуюся, слабую, восприимчивую к различным болезням. Такие растения мало того что будут долго приживаться, так еще и урожай дадут символический.
Примерно за 10–15 дней перед высадкой рассады на грядку приступают к ее закаливанию. Важно, чтобы при этом установилась определенная температура в тени для разных овощей:
Рассада к моменту закаливания должна обзавестись несколькими настоящими листочками: огурцы, как правило, имеют к этому моменту 2–3 листочка, а ростки томатов – от 4 до 6.
Закаливающие процедуры начинают дома. После переходят на балкон или лоджию, в парник или теплицу, а потом приучают ростки к открытому воздуху.
К закаливанию приступают с установлением благоприятных температур. Для этого открывают форточки сначала на час, затем увеличивают время.
Закалять растения продолжают, вынося сначала на несколько часов днем и постепенно увеличивая время пребывания томатов и других растений на балконе. Первое время ростки обязательно нужно притенять во избежание солнечных ожогов. Потом рассаду оставляют на ночь на несколько дней.
Начинают с дневных проветриваний, раскрывая имеющиеся фрамуги. Со временем снимают все пленочное покрытие днем, чтобы рассада привыкала к световым условиям. На ночь теплицу или парник закрывают до установления оптимальных ночных температур: от +3 градусов для холодостойких культур (капусты или лука), от +6 градусов для теплолюбивых растений (помидоров, перца, баклажанов, огурцов).
Обязательное время нахождения рассады под прямыми солнечными лучами – 2–3 часа ежедневно. Столько времени растения находятся на улице в тени первые два-три дня. В следующие дни приступают к закаливанию солнцем. Для этого кустики располагают под прямыми солнечными лучами сначала на час, с каждым днем увеличивая это время, после этого переносят в тень. С каждым днем время пребывания рассады на улице увеличивают до тех пор, пока она не останется на улице на весь день. После этого растения на несколько ночей оставляют на улице, а затем приступают к пересаживанию.
Нельзя допустить увядание растений, особенно томатов или баклажанов. При таких условиях они могут потерять бутоны, что весьма негативно скажется на урожае.
Не стоит начинать закаливающие процедуры слишком рано. Это может привести к остановке развития культуры на весь вегетативный период. В результате возможно снижение урожайности и увеличение сроков развития плодов.
Для увеличения стойкости ростков за пару дней до пересаживания их необходимо подкормить таким раствором:
С помощью данного состава можно увеличить выработку клеточного сока, что способствует в итоге лучшей приживаемости ростков, особенно помидоров и капусты, а также увеличивает процент урожайности. Это не означает, что подкормка позволяет игнорировать саму процедуру закаливания. Желательно производить ее в комплексе, тогда адаптация ростков к новым условиям будет намного быстрее, а ранний и качественный урожай не заставит себя долго ждать.
Томаты, огурцы, перец являются одними из самых популярных овощных культур для выращивания на огороде, дачном участке. Каждый год огородники проращивают семена, рассаживают их по индивидуальным горшочкам, пикируют, всячески ухаживают за кустиками. Правильная температура для рассады — важнейший фактор на всех этапах развития растений.
Как показывает практика, урожай овощей можно получить в любой климатической зоне, однако температурный показатель играет здесь самую важную роль. Перед высаживанием рассады на постоянное место жительства грунт должен быть прогрет солнечными лучами примерно до +12°C. Учтите, что земля также не должна быть перегретой, молодые кустики могут пострадать от этого.
Каждому отдельно взятому овощу требуется свой температурный режим. Какую температуру выдерживает рассада помидоров, перца, огурцов вы узнаете из нижеприведённой информации. Эти овощи очень требовательны к условиям окружающей среды, любой температурный перепад или отклонение от нормы может загубить ваши труды. Чтобы этого не произошло, рассмотрим их характерные особенности.
Рассмотрим температурный режим для томатов более детально:
Таким образом, приемлемая температура для выращивания помидоров составляет +20..+23 днём и +16..+18 ночью. Для почвы оптимальный показатель днём аналогичен, а ночью она не должна опускаться ниже +16°С, так как это ухудшает адаптацию (приживаемость) растений.
Процесс закаливания за окном
При какой температуре выносить рассаду на балкон? До момента высаживания в грунт её необходимо приучить к уличным условиям – закалить. Начинать эти процедуры нужно примерно за две недели до посадки помидоров на постоянное место жительства. Открытый балкон для томатов — прекрасное место, где они адаптируются к солнечным лучам и холодному воздуху.
Когда день тёплый (+12°С или выше) рассаду можно открывать и выносить на свежий воздух — двух-трех часов в первые 2-3 дня будет достаточно. Спустя этот период уже можно будет оставлять её там целый день. Если вы решите оставить её на балконе на ночь, то будет лучше, если вы накроете её плёнкой. Температура на этом этапе не должна быть ниже +10°С, если столбик градусника устремляется вниз, то не медлите, заносите рассаду в дом. Показателем того, что кустики закалились, станет лёгкий фиолетовый оттенок листвы, не забывайте их поливать во время адаптационного процесса.
Парник для закаливания растений перед высадкой в грунт
Первые несколько дней не выставляйте растения на открытое солнце, они могут получить ожог — листики побелеют.
Солнечный ожог листьев томата
Тень – самое лучшее место для них на первых порах. Укоренившаяся крепкая рассада может выдерживать даже заморозки, слабая — сразу же гибнет.
Спустя 45-50 дней с момента появления всходов помидоры отправляются на грядки. Подождите пасмурного дня для высаживания томатов в открытый грунт – это важное условие. Они легко приживутся, но при этом температура почвы должна быть приемлемой (не ниже +12°С).
Температура воздуха и грунта также важна, если томаты предварительно высаживаются в теплицу. Почва под плёнкой прогревается быстро, двух дней будет достаточно. Таким образом, температура верхних пластов грунта должна быть не ниже +10°С, иначе корневая система растений перестанет развиваться, начнёт гнить. Идеально, если температура почвы в теплице для высадки рассады будет не ниже +15ºС. Это приемлемый уровень для гармоничной адаптации растений на новом месте, развития новых корней.
Огурцы также являются теплолюбивой культурой, ростки появляются на 4-6-й день после посадки. Чем выше будет температура воздуха, тем быстрее появятся всходы. Этому овощу нужно мало времени, чтобы порадовать нас урожаем, с момента проклёвывания первых ростков и до периода плодоношения проходит примерно 50 или 60 суток.
Приемлемые показатели для появления ростков — +25..+30°С. После всходов температура для рассады огурцов должна варьироваться от +20°С до +23°С. Больше не нужно, потому что избыток тепла и недостаток света могут спровоцировать вытягивание кустиков. Растения необходимо проветривать (открывать форточку), а позже выносить на балкон – закалять.
При появлении 4-х полноценных листочков огурцы пересаживают в открытый грунт, земля для них должна быть прогретой до +18°С. Если с наступлением ночи температура воздуха опускается ниже +15, то грядки настоятельно рекомендуется укрывать плёнкой.
Огурцы плохо переносят даже минимальные похолодания (и сырость), при +15°С рост их останавливается, а при +10°С и ниже начинают болеть — впоследствии погибают. Так как огурцы растут ночью, температура в это время суток должна быть не менее +18°С.
Для огурцов очень важен температурный перепад между дневными и ночными показателями, если он составляет больше 7 градусов, то рассада получает стресс. Поэтому, опять же, не забывайте об укрывном материале для грядок на ночь. Помимо этого обеспечьте кустикам регулярный умеренный полив.
Дневная температура для рассады перцев должна составлять +22..+25 градусов, ночная — +11..+14 (немного выше, чем у помидоров). Причём, до появления ростков она должна держаться в пределах+25..+28°С. После того как перец взойдёт, нужно понизить её до +20°С буквально на 2 или 3 дня, после чего поднять до +22..+25°С и дальше поддерживать её постоянно на этой цифре.
