Земля для комнатных цветов нужна особая, чтобы она быстро не пересыхала или, наоборот, не превращалась в глиняный комок. Об этом мы и поговорим сегодня в продолжение нашей темы о домашнем выращивании растений.
Прежде, чем отправиться в садовый центр за покупками, стоит освежить свои знания о домашних цветах:
Но вернемся к «нашим баранам» - какой грунт для комнатных растений лучше всего.
Сначала скажу, какая почва совершенно не подходит для этих целей: грунт, взятый с клумбы или с огорода. Рыхлая и плодородная, в горшке она имеет свойство становиться каменной и совершенно не годится для дома.
Для посадки комнатных растений нужен специальный состав. Их можно приготовить самостоятельно или купить готовые в магазине.
О готовых посадочных смесях (субстратах), используемых обычно для выращивания домашних цветов, стоит поговорить подробнее.
Готовые субстраты, которые идут в продажу под гордым названием «Почвосмесь» на самом деле ничего общего с почвой не имеют. Они состоят, в основном, из рыжего (верхового) или черного (низинного) торфа с добавлением минеральных удобрений и других компонентов (кокосового волокна, вермикулита, древесного угля и пр.), в зависимости от того, для каких растений они предназначены.
О чем производитель обычно и сообщает мелким шрифтом где-нибудь внизу пакета, озаглавив это откровение - «Состав смеси».
Вы когда-нибудь его читали?
Большинство неудач в выращивании домашних цветов связано с использованием готовых (читай: торфяных) субстратов.
Сомнений нет, использовать готовые посадочные грунты очень удобно. Не нужно искать различные типы грунта, не нужно заготавливать их впрок и хранить в доме, занимая нужное для жизни пространство. Составы на основе торфа легкие, хорошо впитывают воду. В продаже можно найти такую мешанину для всех типов растений. И это было бы решением проблемы для большинства любителей, если бы не одно но…
А ведь торфяной состав нестабилен, он быстро высыхает. Все торфяные ассорти должны содержаться в постоянно влажном состоянии - при пересыхании они с трудом впитывают влагу. А ведь большинству Ваших зеленых питомцев требуется, чтобы земля между поливами подсыхала. А некоторые из них и вовсе не переносят лишней влаги.
Вот почему цветок в такой почвенном субстрате легко залить.
В торфяных составах удобрение доходит до корневой системы намного быстрее, чем в земляных, но при поливе он легко вымывается. Поэтому уже через несколько недель после пересадки вам придётся подкармливать растение. А Вы знаете, что дозу удобрения при подкормке не всегда просто определить? При этом легко «перекормить» Вашего питомца или, наоборот, заставить его «голодать»!
Используя готовые субстраты на основе торфа, Вы создаете себе дополнительные сложности.
Исключение составляют составы с добавкой биогумуса. Гумус (чернозем) представляет собой почву, богатую органическими веществами. Такие составы встречаются реже и обычно они более дорогие по сравнению с субстратами, приготовленными на основе торфа.
Делаем вывод:
Земля для комнатных цветов должна быть приготовлена своими руками.
Не пугайтесь, это вовсе не сложно.
Небольшая справка о различных типах почв поможет Вам разобраться в этом.
Она достаточно пориста и упруга. Ее можно найти на ближайшем к Вашему дому лугу. Достаточно взять хорошую дернину (пласт грунта с корнями трав, глубиной 15-20 см.), изрубить ее и просеять решетом. Растительные остатки можно отбросить, а то, что останется и будет дерновая земля.
Лиственная (листовая)
Это легкая, рыхлая и довольно питательная почва, которая образуется от ежегодного перегнивания листвы и веток в роще, в лесу или в посадке. Найти листовую землю проще всего в местах с густо растущими лиственными деревьями, в которой листва не убирается, а остается на поверхности и перегнивает. Снимите верхний слой свеже-опавших листьев и наберите грунт, который находится под ним, но не глубже, чем на 10-15 см, можно с остатками хорошо пропревшей прошлогодней листвы.
Перегнойная
Получается из перепревшего навоза. Она легкая, рыхлая и очень богата питательными веществами. В деревне найти перегнойную почву достаточно несложно. В городе ее можно достать в теплицах.
В чистом виде песок употребляют при черенковании.
Его добавляют во все смеси в количестве 10-20 процентов.
Лучшим является крупнозернистый речной или озерный песок.
Рецепт первый:
Такая смесь называется тяжелой. Этот состав грунта подходит для комнатных растений с толстыми грубыми корнями: драцен, монстер, крупных деревьев.
Рецепт второй:
Эта смесь называется средней. Она подходит для растений с корнями средней толщины: аспидистр, крупных спатифилумов, антуриумов, небольших кустарников.
Рецепт третий:
Эта смесь называется легкой. Она подходит для видов с тонкими нежными корнями и всех травянистых видов.
Рецепт четвертый - универсальный грунт для комнатных растений:
Пригодиться в том случае, если Вам не удалось найти дерновую и перегнойную почвы.
В литературе для цветоводов встречаются сложные рецепты с добавками различных экзотических компонентов. Например: кокосового волокна, мха сфагнума, кирпичной или мраморной крошки, перлита и др. Считается, что некоторые виды цветов растут лучше с такими добавками.
Но правда заключается в том, что растения очень пластичны и легко приспосабливаются и к другим типам земельных смесей, если они содержат достаточное количество питательных веществ. Поэтому не усложняйте себе жизнь поиском редких добавок к почве. Приведенные выше рецепты подойдут практически всем Вашим зеленым питомцам.
Чтобы избежать сложностей в уходе за домашними растениями, земля для комнатных цветов должна быть приготовлена собственноручно по одному из вышеприведенных рецептов.
При выращивании ряда растений садоводы нередко сталкиваются с проблемами, которые касаются специфических требований к условиям их произрастания. В качестве примера можно привести представителей семейства вересковых: вереск, эрика, багульник, голубика, черника, клюква, брусника и др., а также представителей других семейств и классов: гортензии, папоротники и т.д.
Многие дачники выращивают эти культуры на своих участках. Кому-то это удается сразу, а у кого-то возникают проблемы. Одна из основных - показатель кислотности почвы рН, не соответствующий требованиям растений.
В природе вересковые растут на разных почвах: на песках, супесях, торфяниках. Но у всех видов этого семейства есть общая особенность, учитывать которую необходимо при их выращивании. Все они любят легкие и очень кислые почвы (оптимальный рН почвы для вересковых составляет 3,5-4,5 единицы). Объясняется это особенностями строения корневой системы и питания этих растений.
Все дело в том, что на корнях вересковых отсутствуют корневые волоски, всасывающие из почвы воду и минеральные вещества. Роль корневых волосков выполняет микориза (это микроскопические грибы, живущие в симбиозе с корнями растения). У вересковых микориза эндотрофная, т.е. клетки гриба живут в клетках коры корня, из которых наружу торчат отдельные гифы гриба. Благодаря этому гриб поглощает из почвы воду с растворенными в ней солями и обеспечивает ими растение, а оно, в свою очередь, делится с грибом органическими веществами. Существование такого сожительства выгодно для обоих видов, но есть одно «но». Микориза может работать при достаточном количестве кислорода в почве и только в кислой среде. При повышении рН почвы до 6-7-ми единиц микориза оказывается не в состоянии выполнять свою функцию, поэтому растение остается голодным даже в очень богатой почве. Вересковые прекращают рост, листва становится светло-зеленой, затем желтеет, т.е. проявляются все признаки хлороза от недостатка питания. И напротив, даже в бедной, но очень кислой почве растения из семейства вересковых чувствуют себя замечательно.
Подкисление почвы быстро устраняет признаки дефицита питания и приводит растения в норму. Поэтому, прежде чем высаживать любое растение из этого семейства, позаботьтесь о том, чтобы почва была очень кислой и имела подходящий механический состав. Хочется отметить, что некоторые сорта вересковых изначально имеют золотистую, бронзовую или желтую окраску листьев, это следует учитывать при оценке состояния ваших посадок.
Аналогичные проблемы возникают и при выращивании других «любителей» кислой почвы. Гортензии , папоротники , все вересковые, а также брусничные прекрасно растут на торфяниках, песках и супесчаных субстратах с перепревшей лиственной подстилкой, значительно улучшающей водный режим и плодородие земли. Почву, пригодную для выращивания таких растений, можно создать на любых садовых участках, используя торф, листву, кору, опилки или другие кислые материалы, доводя их кислотность (рН) до 3,5-4,5 с помощью серы, а лучше - пролив подкисленной водой (10 л раствора на 1 м). Для подкисления можно использовать лимонную или щавелевую кислоты (из расчета 1,5-2,0 столовые ложки на 10 л воды), а также уксусную или яблочную 9%-ю (из расчета 100 г уксуса на 10 л воды). Но лучше всего использовать электролит для аккумуляторов (это разбавленная серная кислота). Хочется предупредить садоводов о том, что для подкисления можно применять только не использовавшийся электролит, отработанный применять ни в коем случае нельзя, так как в нем накапливаются тяжелые металлы, в частности свинец. И тогда вредные вещества попадут в почву, а затем и в продукты питания. Свежий электролит, напротив, примесей практически не содержит, а сернокислый остаток (SO4) является важной составляющей удобрений, используемых для подкормки вересковых. Входящая в него сера - очень ценный микроэлемент, играющий важную роль в обмене веществ и питании растений.
Для подкисления почвы перед посадкой вересковых можно использовать либо готовый электролит, либо серную кислоту для его приготовления. Но при этом количество электролита или количество кислоты, используемых для приготовления раствора, будет значительно отличаться. Дело в том, что концентрация серной кислоты в растворе электролита напрямую зависит от его плотности. Если вы купили электролит, плотность раствора у которого равна 1,22 г/см2, то у вас 30%-й раствор серной кислоты. Если плотность раствора 1,25 г/см2, то концентрация кислоты в нем возрастает до 34%. Плотность раствора 1,30 г/см2 соответствует 40%-й концентрации, 1,39 г/см2 - 50% и т.д. При плотности 1,80 г/см2 содержание кислоты в растворе достигает 88%, а концентрированная серная кислота имеет плотность 1,84 г/см2. Перед приготовлением раствора очень внимательно изучите этикетку.
Но количество электролита или кислоты для приготовления раствора, подкисляющего почву, зависит не только от его плотности или процентной концентрации, но и от рН воды, используемой для этой цели. Например, 1 мл электролита плотностью 1,22 г/см2 , растворенный в 1-м литре воды, рН которой равен 7-ми, снижает этот показатель с 7-ми до 5-ти единиц. Соответственно, чем ниже рН воды и чем выше плотность раствора электролита, тем меньше нужно серной кислоты для приготовления раствора.
Прежде чем подкислять почву на своем участке, нужно определить исходные показатели, т.е. естественную кислотность почвы и кислотность воды, используемой для полива и приготовления подкисляющего раствора. Если рН почвы и воды находится в пределах 3-5-ти единиц, то подкислять не надо - все названные выше растения будут чувствовать себя прекрасно. Если эти показатели составляют 6, 7, 8 и больше единиц - необходимо подкислить почву, иначе у ваших вересковых, папоротников и др. возникнут проблемы с усвоением элементов питания из почвы. Необходимо рассчитать количество электролита, добавляемого на 1 литр воды, исходя из естественных показателей рН почвы участка и воды. Если рН почвы и воды на вашем участке равны 6-ти единицам - такую почву следует пролить раствором, рН которого равен 2-3-м единицам. Для этого на 1 л воды с рН 6 добавляют 2-3 мл электролита плотностью 1,22 г/см2. Если у вас раствор серной кислоты плотностью 1,81 г/см2 (90%-й), то количество его уменьшается до 0,5-0,7 мл на 1 л воды и т.д. Соотношение количества электролита и воды для приготовления подкисляющего раствора нужно рассчитывать для каждого конкретного случая отдельно. Поэтому современному садоводу необходим такой прибор, как рН-метр. В настоящее время в продаже имеются дешевые бытовые приборы. Можно заменить рН-метр бумажным определителем кислотности почвы, упаковки которого продаются во многих садовых центрах и магазинах.
Для поддержания оптимального уровня кислотности почвы в течение вегетационного периода желательно 1 раз в 10-15 дней (или хотя бы 1 раз в месяц) поливать участок с вересковыми подкисленной водой, такой же, как и при подготовке почвы для посадки. Дело в том, что почва - система буферная, она быстро восстанавливает свои первоначальные свойства (в том числе и изначальную кислотность). Раскисление происходит из-за полива нейтральной или щелочной водой (такая может быть в вашем колодце или водопроводе), из-за дождей и подпочвенных вод.
Отдельно хочется сказать о выращивании ГОРТЕНЗИЙ
. Дело в том, что окраска соцветий этих растений определяется, главным образом, рН почвы, на которой они выращиваются. На очень кислой почве (рН 2-4,5) соцветия гортензий синие или сине-фиолетовые. На слабокислой почве (рН 5-6) кусты украшают шапки белых цветов, а на нейтральной или слабощелочной (рН 7-8) окраска соцветий меняется на розовую. Регулируя рН почвы под гортензиями, можно добиться разнообразной окраски их цветков. Но этот эффект проявляется только в том случае, если рН почвы постоянно поддерживается на одном и том же уровне в течение всего периода вегетации, начиная с момента сокодвижения (1-2-й декады марта). Как снизить уровень рН до 3-4-х единиц, подробно описано выше. Поднять рН до нужного уровня можно с помощью доломитовой муки. Вносят ее в феврале-марте, поскольку {действует она медленно. В течение периода вегетации поддерживать рН на уровне 7-8-ми единиц можно с помощью воды, в которую добавлена известь и рН ее доведен до 9-10-ти единиц. Контролировать рН почвы и растворов, используемых для регулирования этого показателя, можно либо с помощью рН-метра, либо бумажного определителя кислотности почвы.
При плохом усвоении гортензиями элементов питания из почвы, о чем говорит бледно-зеленая окраска листьев и слабый рост побегов (следствие высокого уровня рН почвы), можно подкормить их через листья. Для этого кусты гортензий опрыскивают слабым раствором удобрений (2-3 г на 10 л воды) 2-3 раза в месяц.
Суккулентов безводьем не удивишь, но если в природных условиях недостаток влаги они компенсируют утренней росой и осадками, то в квартире – опрыскиванием и поливом. Притом, опрыскивание имеет большее значение, так как сухой воздух алоэ переносится хуже, чем сухая земля. Его регулярно проводят летом и весной в теплую ясную погоду.
Существенное преимущество пустынной растительности в том, что если вы забудете ее полить, она этого даже не заметит. Полив проводят раз в 10 дней, с наступлением холодов еще реже – в начале и в конце зимы. Порции регулируются по принципу «чем жарче, тем больше».
С этим растением можно экономить не только воду, но и место: они отлично помещаются в небольших горшочках. Несмотря на такое самоотречение, суккуленты имеют ряд скромных требований к своему содержанию.
Ничто так не портит жизнь вечнозеленому суккуленту, как уплотненная почва или застой воды. Эти две неприятности сильно затрудняют доступ кислорода к корням. Поэтому, земля должна быть воздушной: рыхлой, водо- и воздухопроницаемой. В качестве рыхлителя в состав почвы для алоэ входят:
Определить то, какая земля нужна для алоэ, можно исходя из таких показателей :
Если посмотреть на горшок в разрезе, мы увидим «торт», нижняя часть которого заполнена дренажем, средняя – земляной смесью, а верхушка обрамлена гравием или крупным песком.
Независимо от сорта, в земляной смеси для выращивания культуры наличие дерновой или глинисто-дерновой земли обязательно. Субстрат состоит преимущественно из таких компонентов, смешанных в равных частях:
Необходимый состав почвы для алоэ дополняется нейтральным или слабокислым торфом и рыхлителями. Хотя это не универсальная формула, но для большинства видов культуры подходит отлично.
Лучшая посуда для посадки растений – пластиковая или тяжелая терракотовая. В отличие от глиняной, она не имеет пор, поэтому стенки таких горшков не испаряют влагу, а задерживают ее. При выборе посуды ориентируйтесь на размер корней – они должны помещаться свободно, на расстоянии около 3 см от стенок. Определить тесноту «жилья» можно по соотношению длины листьев к диаметру емкости, в идеале оно равно 2:1.
Лучшее для них место – подоконники с южной или восточной стороны, северная холодность действует на растения отрицательно.
Для сохранения целебных качеств, комнатным питомцам необходим свежий воздух, при условии, что он теплый. То есть, открывать форточку для проветривания в дождливый ноябрьский день категорически не рекомендуется. Порция свежего воздуха повышает иммунитет растений, снижая риск заражения и ослабления. Из спячки их выводят постепенно, заменяя полив опрыскиванием. Также можно поставить рядом с горшком воду.
В еде цветок не привередлив: слабенького раствора из низкоазотистого удобрения для него вполне достаточно. Переизбыток азота приводит к таким аномалиям развития, как задержка цветения и массовое появление отростков.
Посадка алоэ осуществляется несколькими способами. Вы можете выбрать самый удобный. Так, если вы хотите получить один-два маленьких цветочка, используйте черенкование, если десяток – пересаживайте «деток» (правда, их еще нужно дождаться), а для глобального разведения подойдет посев. Рассмотрим все способы подробней.
Черенкование. Экспресс-метод посадки посредством укоренения той или иной части ствола. Процедуру желательно проводить в комнатной тепличке, чтобы воздух был влажным. Повысить температуру до благоприятной отметки 30 ˚С можно с помощью пульверизатора.
В посуду укладывают дренаж (шлак, крупные черепки) и песок, слегка увлажняют и под небольшим углом вдавливают листовые черенки. Песок можно смешивать с торфом, или использовать земляную смесь для суккулентов. После среза черенков должно пройти 2-3 часа, чтобы их покрыла тоненькая пленочка.
Посев. Надежный, но трудоемкий способ вырастить целую цветущую поляну. Посев проводится в теплом и влажном парнике с подогревом и лампами дневного света. Семена помещают в смесь, приготовленную по такому рецепту :
Проросшие на 2-3 день сеянцы встречайте с мелким пульверизатором. Рассаживайте их после образования настоящих листьев.
Переселение «деток». Здоровое материнское растение обычно окружено маленькими отростками – «детками». Их можно пересаживать на свое усмотрение по отдельности или всей охапкой. «Деток» вынимают осторожно, вместе с корнями. Целые отростки можно пересаживать сразу в землю, те которые повредились – через 3-4 дня, после того, как они подсохнут.
Зная о том, какая почва нужна для алоэ, как и где его сажать, опрыскивать и поливать, цветок пустыни можно вырастить практически без усилий. Главное, учитывать его «колючую» природу и трудности городской жизни.
Хотя, как уже говорилось, основа питания растения - углекислый газ, вода и свет, некоторые необходимые для нормального существования вещества растения получают из почвы. В этом ее первая и главная роль. Однако почва не только источник питания, но и дом для комнатных растений.
Значительная часть комнатного растения - корень - целиком находится под землей. Именно он высасывает из почвы необходимые для растения вещества, но может делать это только в комфортных для него условиях (для разных растений они несколько различны): при определенной влажности, кислотности и даже механическом составе.
Чтобы почва выполняла свою первую и главную функцию, важно, чтобы она не истощалась. Поэтому растения время от времени приходится пересаживать или компенсировать нехватку питательных веществ с помощью удобрений. Что для вас проще: подкармливать растения раз в 7-10 дней или пересадить раз в год или два? Наверное, второе.
Кроме этого, уже для обеих ролей почвы нужно, чтобы она имела нормальную структуру и кислотность. Это важно и для того, чтобы растение могло вбирать из нее нужные химические элементы без труда, и просто доя обеспечения привычной доя растения среды обитания.
Структурная почва, то есть почва с выраженными комками, лучше для растений, так как она способна предохранять от высыхания глубокие слои, а сухие комки на поверхности (в отличие от бесструктурной) не образовывают плотной сплывшейся корки, сдавливаю щей растения и мешающей взойти всходам. Если корка образовалась, ее нужно уничтожить.
Большинству комнатных растений нужны землесмеси с нейтральной реакцией, однако не всем.
Кислые и слабокислые почвы предпочитают:
Азалия (pH может снижаться до 4,0) | Кордилина (pH 5,5) |
Акалифа (слабокислые) | Оскулярия (pH от 4,5) |
Алоказия (pH 5,5) | Оттона (pH от 4,5) |
Бергерантус (pH от 4,5) | Папоротники* |
Гербера (pH строго в пределах 5-6, и повышение и понижение вредно) | Пахифитум |
Гортензия (pH 4,0-5,0) | Питтоспорум (pH 5,5) |
Диффенбахия | Рододендрон |
Калла (pH 5,5) | Сансевьера (pH 5,5 и выше) |
Камелия(pH 5,5) | Фаукария (pH от 4,5) |
Кипарисовик | Филодендрон (pH 5,5) |
Кислица Ортгеза (pH 5,5) | Церопегия Вуда (pH от 4,5) |
Цеструм (рН 5,6 и выше) | Цикламен (pH 5,5 и выше) |
Эуфорбия (pH от 4,5) |
А также почти все кактусы (pH от 4,5 до 6,0).
* - за исключением платицериума, культивируемого на коре.
Желательна слабощелочная реакция (pH около 7,0):
Гардения - Офиопогон
Кальцеолярия - Хлорофитум (pH до 7,5)
Колокольчик равнолистный жених» и «невеста»
Не пугайтесь этой «сложной химии»! Знать эти списки нужно для того, чтобы выбрать наиболее подходящий грунт при его покупке. Кислотность почвы обязательно указана на этикетке.
Покупать готовые земляные смеси желательно сразу по нескольким причинам. Во-первых, специалисты составляли их именно для комнатных растений , которые более изнеженны и привередливы, чем растения открытого грунта. Химический состав почв, взятых в огороде или в лесу, не совпадает с тем, который необходим вашим цветам, д традиционная для данной местности микрофлора (т. е. почвенные микроорганизмы) может оказаться губительной для них из-за отсутствия иммунитета.
Почва, взятая из городского сада, может быть до предела загрязнена тяжелыми металлами и прочими токсичными веществами, губительными для растений. Почва с поля может быть засоленной. Лесная почва, как правило, имеет повышенную кислотность. Почва с незнакомого садового участка может оказаться зараженной грибком или вирусами. Иными словами, купив готовую землесмесь, вы избавитесь от ненужного риска и кучи проблем. Удобство в использовании, стерильность, наличие дополнительного запаса минеральных веществ, экономия времени - все это стоит тех скромных денег, которые вы на нее потратите.
Если вы решили купить готовую смесь, вам останется только следить за влажностью и изменением ее качества:
Под влиянием поливов она может засолиться (тогда ее придется поменять раньше);
Может сбиться в плотную корку (ее нужно разрыхлить);
В любом случае со временем она будет истощаться. Однако на несколько месяцев после пересадки можно будет смело забыть о подкормках и удобрениях даже тех растений, которые очень их любят.
В продаже можно встретить так называемую «единую садовую смесь», специальные «универсальные земляные смеси» для разных групп растений, торфоминеральные смеси (их лучше использовать для укоренения черенков и для выращивания рассады), искусственные субстраты. В магазине вы можете получить консультацию у продавцов, какая смесь для чего пригодна, в крайнем случае, на упаковке будут указаны основные свойства, такие как кислотность и приблизительный состав. В последнее время в инструкциях все чаще приводятся перечни растений, для которых данная землесмесь предназначена.
Иногда землесмесь бывает составлена и под более узкие группы растений, например; смеси «Пальма» или «Бегония». Они могут отличаться как кислотностью, так и механической структурой, степенью «легкости», рыхлости, а также наличием особых добавок вроде сосновой коры, древесного угля или костной муки. Некоторые перечисленные землесмеси очень близки по составу, но выпускаются разными фирмами-производителями.
Специализированные смеси лучше универсальных, поскольку они лучше учитывают индивидуальные требования растений к почве. Однако некоторые растения к почве совсем нетребовательны, им подойдет любая «универсальная» землесмесь - эта особенность будет отмечена в индивидуальных характеристиках растений.
Как правило, землесмеси продаются в пакетах расфасованными по 2 кг, несколько реже - по 5 кг. Почти все дополнительно обогащены питательными веществами.
Вот список наиболее часто встречающихся в продаже землесмесей:
Некоторые перечисленные здесь землесмеси очень близки по составу, но выпускаются разными фирмами-производителями.
! Ассортимент грунтов постоянно меняется и может не совпадать в разных регионах, в таком случае вам на помощь придет инструкция на упаковке.
Пересадка растению требуется, когда:
Не стоит пересаживать растения в периоды бутонизации и цветения (если пересадка не вызвана срочной необходимостью,): они могут сбросить бутоны или цветы.
Нежелательно пересаживать ослабленные растения, если их состояние не вызвано состоянием почвы.
Лучше воздержаться от пересадки при плохих (стрессовых для растения) погодных условиях: при сильном зное летом, при осенних или весенних заморозках (если отопление не работает).
Пересадка бывает двух видов: собственно пересадка, при которой корни растения полностью очищаются от земли, и перевалка, когда растение перемещается в новую емкость вместе с земляным комом. Переваливают обычно растения с нежными и ломкими корнями, которые легко повредить.
Перед пересадкой вам следует заранее подготовить емкость для цветка, т. е. горшок или кадку.
При «плановой» пересадке (то есть вызванной ростом растения) каждый новый горшок для небольших растений должен быть шире в диаметре на 2-3 см, а для крупных - до 7 см. Нужный размер керамического горшка легко подобрать, ставя в него растение в старом горшке. Старый горшок должен легко входить в новый, и зазор между краями должен быть около полусантиметра. В слишком большом горшке растение будет быстро наращивать зеленую массу в ущерб цветению, что нежелательно для декоративно-цветущих видов, а в почве, не используемой корнями, легко заводятся грибки, которые могут послужить причиной заболевания. Кроме того, чисто эстетически слишком маленькое растение в большом горшке выглядит не очень привлекательно. В слишком маленьком горшке растение будет расти медленней, так как быстро использует запас питательных веществ, и вскоре начнет хиреть.
Постарайтесь правильно выбрать соотношение высоты и ширины емкости: виды с короткими корнями лучше чувствуют себя в приземистых, виды с развитой корневой системой - в высоких горшках.
В емкости обязательно должны быть дырочки. Высаживать растение в горшок без отверстия ни в коем случае нельзя: влага в нем будет застаиваться, земля - киснуть, от скопившейся внизу влаги корни будут загнивать (в естественной среде избыток влаги просачивается в нижние горизонты). С той же целью желательно (а для некоторых видов - обязательно) прокладывать в горшке слой дренажа.
Для дренажа можно использовать различные материалы: осколки керамики, битый кирпич (обломки должны быть небольшими, но не на- столько мелкими, чтобы закупоривать отверстия в дне горшка), ще- бень, крупную гальку, накрошенный пенопласт (последний довольно неплох для теплолюбивых растений, как дополнительный термоизо- лирующий слой). Однако лучше всего применять специальный дренаж, который продается как отдельно, так иногда и в комплекте с готовыми землесмесями: в качестве него предлагают керамзит или вспученный вермикулит, то есть вещества, являющиеся одновременно и мелиорантами (улучшателями почвы). Особенно желательно использовать в качестве дренажа именно их, если ваша квартира находится возле оживленных автомобильных трасс: керамзит и вермикулит вбирают в себя из почвы попадающие в нее с газами тяжелые металлы.
Материал, из которого изготовлена емкость, менее важен, но все же керамические горшки предпочтительней, так как их стенки пропускают воздух и влагу. Пластмассовые или металлические емкости такой способностью не обладают, однако они прочней, легче моются и нередко имеют более привлекательную окраску. Керамические емкости, покрытые глазурью, сочетают в себе положительные стороны и тех и других разновидностей, однако нередко стоят дороже.
Не забывайте, что горшки, как и сами цветы, могут стать отличным украшением комнаты. Их можно подобрать (а также покрасить или задекорировать) в тон мебели или стен, можно, наоборот, превратить в особые цветовые пятна: главное, чтобы они все же гармонировали с остальным интерьером. Из эстетических соображений вы можете также использовать кашпо. Здесь все решает ваш вкус.
После того как емкость заготовлена и в нее насыпан слой дренажа, приступайте к пересадке.
Это делается так :
Кактусы и другие суккуленты поливать нельзя ни сразу, ни некоторое время после пересадки.
Не пугайтесь, если цветок вдруг потерял один-два нижних листа. Для только что пересаженных растений это естественно.
При перевалке вынутое из прежнего «домика» растение просто опускается в заготовленный горшок с дренажем и слоем обжатой почвы, после чего оставшееся пространство заполняется землесмесью и цветок поливается.
Некоторые комнатные растения трудно, а порой и невозможно пересаживать или переваливать . Нелегко извлечь из кадки целое дерево или опунцию полутораметровой высоты, а в офисах крупномерные экземпляры нередко выращивают в стационарных бетонных контейнерах.
В этих случаях пересадка заменяется частичной заменой грунта. Для этого по краям кадки или контейнера выгребается земля. Лучше делать это руками, предварительно осторожно, не задевая корней, взрыхлив верхний слой вилкой (или другим удобным инструментом). Таким способом можно удалить около четверти всего объема земли и заменить ее новой.
Так как обновляется не весь грунт, желательно проделывать это пару раз в год - весной и осенью, а недостаток питательных веществ в истощенной почве компенсировать обязательным так называемым основным удобрением, при котором запас питательных веществ смешивается с грунтом. Разумеется, чем меньше земли будет заменено, тем большей должна быть концентрация удобрений.
Отлично(0 ) Плохо(1 )