В процессе строительства зданий одной из самых сложных проблем является установка перемычки оконного или дверного проема. Она должна соответствовать всем требованиям, быть прочной, чтобы не допускать проседания стены и деформации рамы окна или коробки двери. При кажущейся простоте работы, для монтажа перемычек необходимы опыт и знания. О том, как правильно сделать перемычку своими руками в дверных или оконных проемах – далее в статье.
В строительстве под перемычкой понимается обычная бетонная балка, которая укладывается на стены и является основанием для кладки следующего ряда кирпича или шлакоблока. Конструкция проема должна отвечать определенным требованиям:
В других ситуациях параметры балки рассчитываются по приложенной нагрузке. Этот параметр должен включать в себя:
Ширина линейной перемычки должна быть равна толщине стены, а высота определяется в зависимости от несущей способности перемычки. Длина балки, которая используется в перекрытии оконного проема, зависит от материала, из которого изготовлена кладка. Для кирпича глубина залегания перемычки внутри стены должна составлять не менее 100 мм, для шлакоблока и блоков из других пористых материалов – не менее 300 мм. Умножив эту цифру на 2 и добавив ширину дверного проема, можно высчитать длину перемычки.
Стоит отметить, что в качестве балки оконного или дверного проемов не всегда используется готовое железобетонное изделие. Довольно часто встречается применение деревянных брусьев, или сварных металлических конструкций. Иногда отливают перемычку железобетонную своими руками «по месту». Над проемом устанавливается опалубка и армирующая конструкция из стали. Затем в опалубку заливают бетон. Такой метод примечателен тем, что можно сделать перемычку нужных размеров, даже на нестандартные размеры проема.
Самым простым решением вопроса возведения перемычек оконных и дверных проемов, могло бы стать выведение их габаритов непосредственно под плиту перекрытия. Однако, такой вариант просто невозможен. Дело в том, что между проемной перемычкой и началом армирующего пояса должно быть, как минимум, 7-8 рядов кирпича или 2-3 ряда блоков.
Наиболее простой задачей в монтаже верхней части оконного или дверного проема является работа со стенами, которые не являются опорными для перекрытия. Если кирпичная кладка не отвечает требованиям поддержки, то ряды кирпича усиливаются армированием. Между каждым кирпичом, который накрывает оконный или дверной проем, укладываются специальные скрепки. Их изготавливают из проволоки диаметром не менее 4 мм. Под них заводится арматура, которая укладывается вдоль кладки. Этот прием позволит кирпичам лучше держаться вместе.
Если здание возводится из пеноблоков, установка перемычки над окнами своими руками проводится еще проще. Она возводится из блоков на специальной опоре. В качестве опоры используются доски толщиной не менее 40 мм, под которые установлены опоры. После того, как раствор схватится, в блоках, которые образовывают перемычку, сверху проделывается паз. Его толщина должна составлять не менее 300 мм, а глубина – не менее 200 мм. В паз закладывается армирующая конструкция из арматуры диаметром 10-12 мм. Затем заливается раствор. В последнее время производители строительных материалов предлагают готовые U-блоки, которые имеют форму швеллера. Работать с такими блоками намного проще, чем с обычными. После того, как бетон застынет, блоки будут служить как монолитная конструкция.
Еще одним способом установки перемычки на оконный или дверной проем является отливка бетонной перемычки своими руками. В отличие от монтажа желоба из блоков, опалубка устанавливается съемная. Упирается она на стены проема. Монтаж опалубки проводится из досок или кусков ДСП. Когда конструкция установлена, в нее закладывается рамка из арматуры и заливается бетон. Опалубка снимается только после полного высыхания бетона. Хоть это и самый трудоемкий способ установки перемычки под проем окна или двери, он является экономически более выгодным. При этом процессе исключается привлечение специальной техники для подъема тяжелых железобетонных конструкций.
Конструкции каркасных домов обладают меньшей прочностью, чем кирпичные или блочные, поэтому правильный расчет параметров перемычки для них является обязательным. Конфигурация оконного проема и установка его конструкционных элементов зависит от отношения ширины проема к шагу, с которым установлены стойки стеновых панелей.
В идеале ширина проема должна соответствовать шагу установки стоек, но часто это просто невозможно. При использовании в качестве стоек по каким-либо причинам бруса меньшего сечения шаг установки конструкционных опор может быть меньше стандартного размера окна, поэтому для строительства перемычек таких проемов необходимо сооружения дополнительных поддерживающих элементов.
Если ширина оконного проема больше ширины шага установки стоек, но не превышает двукратного значения, монтаж перемычек проема выполняется следующим образом. Между двумя крайними стойками по высоте проема устанавливаются две горизонтальные перекладины. В месте, где должна была быть стойка, между перекладинами и верхней и нижней балками устанавливаются вертикальные распорки. Если полученный проем все равно слишком широкий для установки окна, то в него на одинаковом расстоянии от краев добавляются еще две вертикальные распорки, формируя необходимую ширину.
Если ширина оконного проема более трех пролетов, то его монтируют таким же образом. Однако для поддержки коротких вертикальных распорок устанавливают раскосы. Их располагают симметрично от центра к краям. Таким образом, один раскос должен соединить одну короткую распорку в середине и две полноценных стойки.
В случае пятикратного превышения ширины оконного проема над шириной шага установки стоек каркаса, операция выполняется следующим образом. Крайние стойки каркаса должны быть двойными. Внешние имеют обычную высоту, а внутренние — должны быть высотой от пола до верхней перекладины проема. Нижняя и верхняя перекладины укрепляются диагональной сеткой, по типу ферм перекрытия.
Часто при перепланировке квартиры или дома возникает необходимость проделывания дверного проема в несущей стене. Особенно это касается блочных домов, в которых все стены по умолчанию являются несущими. Работы с такими конструкционными элементами необходимо вести очень аккуратно, так как рассчитанные нагрузки на них не учитывали наличия проемов. Если в частном домовладении хозяин может делать перепланировку на свой страх и риск, то в многоквартирных домах такие работы должны быть согласованы с надзорными органами.
Процесс демонтажа проема в несущей стене начинается с укрепления его свода. Для этого необходимо на стену нанести разметку самого проема. Затем по линии свода делаются пропилы глубиной не менее 100 мм. Если стена кирпичная, то пропил лучше делать в месте соединения рядов кирпича. Во-первых, это намного проще сделать, а во-вторых, лучше оставлять полный кирпич. Пропил можно сделать при помощи болгарки. Его длина должна быть на 100 мм больше с каждой стороны, чем ширина проема. В пропилы вставляются стальные уголки размером 100Х100 мм с толщиной полки 8 мм.
После того как уголки вставлены, в каждом из них сверлятся отверстия диаметром 8-10 мм через каждые 250 мм. Отверстия с каждой из сторон должны совпадать. Сквозь них вставляется арматурные прутья соответствующего диаметра. На выходе с каждого отверстия пруты подвариваются и обрезаются заподлицо. Теперь можно аккуратно начинать демонтаж стены. После того как будут убраны 2-3 ряда кирпича, два уголка в торце свариваются между собой при помощи стальных полос. Их приваривают каждые 200 мм. После этого можно смело выбивать весь проем. Чтобы боковые его торцы не начали обваливаться, их укрепляют при помощи уголков. Для этого можно использовать уголки 50Х50 мм с толщиной полки до 5 мм. Они также соединяются стальными полосами. С боковых частей к уголкам привариваются стальные закладные, которые крепятся к стене анкерными болтами. Порог нового проема усиливается арматурой и заливается бетоном. Теперь проем будет достаточно крепким, чтобы выдержать любую нагрузку, которую оказывает на него перекрытие.
Для производства оконных и дверных перемычек применяются всевозможные материалы – от древесины до железобетона. Выбор подходящего варианта зависит от материала производства самого строения. Конструктивный элемент укладывается или заливается по месту, после того, как стены выгонят на высоту проемов дверей и окон, и был произведен правильный расчет перемычек .
На деле перемычка будет частью стены, которая перекрывает проемы. В том случае, если тяжесть перекрытия будет передаваться на стену под проемом, для монтажа потребуется использование сборных несущих железобетонных перемычек. Если же такая нагрузка будет отсутствовать, проемы шириной меньше двух метров будут оснащены железобетонными самонесущими или рядовыми кирпичными перемычками (кладка на раствор с повышенным уровнем прочности, плюс – наличие арматурных стержней, которые станут поддерживать кирпичи нижних рядов кладки над проемом).
Определять оптимальную технологию монтажных работ по созданию перемычек над проемом необходимо с учетом типа стены – она может быть самонесущей или несущей. В последнем случае, как мы уже сказали выше, укладывается мощная железобетонная балка. В середину стены устанавливается две других балки с меньшим сечением. Наружную опускают на один ряд кирпичной кладки получая четверть. Если стена несущая, то у брусковых перемычек (ПБ) должен быть одинаковый размер. Две устанавливаются на уровень, одна – опускается на четверть.
После того, как кладка стен подходит к концу, необходимо укладывать и перемычки. Процесс осуществляют на уровне проектных отметин, используя раствор цемента. Для контроля за правильностью монтажных работ применяют водяной уровень. Уровень рекомендуемой глубины опирания перемычек на перегородку – более 200 мм., на стену – более 250 мм. Для того, чтобы увеличить прочность стыков перемычек и кладки, швы последней под опорами армируются с помощью сетки.
Монтаж рядовых перемычек, длина которых не превышает двух метров, производится обычно ручным способом. В случае с монтажом тяжеловесных несущих элементом используется кран. При ширине проема больше ширины самих элементов, перекрытие создают из нескольких перемычек. Но края элементов в любом случае должны находиться в пределах самой стены, не выпирая из нее. Монтаж следует проводить, используя рекомендации ГОСТов и СНИПов. Так как несущую способность конструкций различают с учетом месторасположения арматурной сетки.
В целом, монтаж оконных и дверных перемычек происходит таким образом:
По завершению процессов, не торопитесь создавать нагрузку на дверные и оконные элементы, которая связана с монтажом плит перекрытия . Отложите этот строительный этап на месяц.
При строительстве дома можно использовать перемычки как заводского, так и собственного изготовления. На первый взгляд использование заводских изделий кажется более удобным и надежным: Вы заказали – Вам доставили, к тому же качество контролируется на заводе.
На самом же деле сделать перемычки самостоятельно совсем не трудно, а экономия при этом значительная – нужно заплатить только за материалы, а они, как известно, дешевле готового продукта. О том, как самому изготовить перемычки, и пойдет речь ниже.
Для начала рассмотрим основные виды перемычек и случаи их использования:
Наиболее распространенными являются несущие и ненесущие перемычки, которые используются для оконных и дверных проемов. Технологию их изготовления и рассмотрим далее.
Итак, перед тем, как приступить к изготовлению перемычек, нужно определить их вид. Для небольших домов с облегченной конструкцией крыши можно использовать ненесущие перемычки, что обеспечит дополнительную экономию. Также «бэшки» можно использовать в случаях, когда плиты перекрытия всех имеющихся этажей опираются на армированные пояса. Такие пояса сами воспринимают нагрузки и равномерно распределяют их.
Рассмотрим технологию изготовления перемычки. Сначала нужно сделать перемычку для лицевой кладки, роль которой будет играть уголок. Обычно используется уголок 100 мм, но не менее 75 мм. Уголок устанавливается таким образом, чтобы его вертикальная полка находилась не снаружи, а между лицевой и забутовочной кладкой, тогда его не будет заметно. Ребро уголка нужно расположить вровень с оконной четвертью. Это позволит плотно прижать окно при его монтаже без образования щелей и зазоров. Величина оконной четверти – 50 мм.
Теперь рассмотрим два варианта изготовления перемычки: ее заливка непосредственно над проемом или на земле с последующей установкой в проем. Какой вариант лучше? Принципиальной разницы нет. В первом случае придется повозиться с монтажом опалубки, во втором – поднимать и устанавливать готовую перемычку вручную. Второй вариант более тяжелый, ведь далеко не всегда можно нанять кран для подъема перемычки. Также в этом случае нужно будет изготавливать две перемычки на окно шириной по 150 мм каждая (толщина забутовочной кладки 300 мм: пеноблок и 100 мм утеплителя).
Если же отдать предпочтение первому варианту – заливке перемычки в проеме, можно сэкономить не только силы, но и время, и деньги. Важным преимуществом является то, что при таком изготовлении перемычка будет только одна, а не две, как во втором варианте. Правда, монтаж опалубки может вызвать ряд вопросов, ведь она должна не только сама надежно крепиться, но и удерживать внутри достаточно тяжелый бетон.
Опалубка делается из деревянных досок, толщина которых 20-25 мм, из которых изготавливаются щиты. Между собой доски крепятся гвоздями или саморезами. Лучше и быстрее использовать саморезы, вкручивая их шуруповертом. Потом опалубку также легко будет разобрать, выкручивая их.
Сначала в проем устанавливается горизонтальный щит, упирающийся на подпорки. Он может размещаться вровень с забутовочной кладкой или же слегка выходить за ее пределы. Во втором случае вертикальный щит установится на него сверху, а не сбоку.
В опалубку на горизонтальный щит выкладывается арматурная сетка, а потом вертикальный щит закрепляется саморезами. Для лучшей фиксации вертикального щита при заливке его можно дополнительно привязать к кладочной сетке вязальной проволокой и натянуть ее. Это предотвратить перемещение щита под действием нагрузки от бетона, и он будет плотно прилегать к окну.
Между лицевой кладкой и перемычкой обязательно нужно сделать утеплительный слой. Для этого можно использовать минеральную вату, как и в случае утепления стен. Толщина утеплителя – 100 мм. Минеральная вата закладывается в опалубку, после чего заливается бетон.
Утепление перемычки с использованием минеральной ваты имеет недостаток – окно, которое будет устанавливаться в проем, будет упираться в поверхность ваты, и даже заполнение стыка монтажной пеной не даст стопроцентной фиксации оконной рамы. Откосы оконного проема при использовании минеральной ваты нужно заложить забутовочным кирпичом, чтобы в него упиралось окно и надежно зафиксировалось с помощью монтажной пены. Если этого не сделать, пена опять-таки будет контактировать с ватой, не обеспечивая нужного крепления конструкции окна. Но при использовании забутовочной кладки на откосах придется еще раз их утеплять.
Чтобы не создавать себе лишних проблем и не дублировать утеплительный слой, можно сразу использовать более простой и надежный способ утепления перемычки. В качестве утеплителя вместо минеральной ваты можно использовать экструдированный пенополистирол – пумпан – который, в отличие от ваты, имеет достаточно прочную поверхность. Толщина листов пумпана – 30 мм. При монтаже окна зазор между рамой и утеплителем заполняется пеной, которая упирается в твердую поверхность листа пумпана и надежно фиксирует окно в проеме. Дополнительного слоя утеплителя в этом случае не нужно. Таким образом, при использовании твердого утеплителя можно сэкономить на утеплении откосов и получить надежное крепление окна.
Диаметр арматуры для перемычки зависит от ее типа. В данном случае была выбрана «бэшка», которая воспринимает минимум нагрузок и является ненесущей. Такой выбор был сделан благодаря наличию армированного пояса и облегченной конструкции крыши. Для такой перемычки подойдет арматурная сетка из двух жил арматуры, диаметр которой 6-8 мм. Рабочая арматура укладывается вдоль перемычки. Между собой прутья арматуры должны скрепляться путем вязки вязальной проволокой. Сварка для их соединения не используется. В результате должна получиться сетка, которая по виду напоминает приставную лестницу.
При установке горизонтального щита опалубки обязательно нужно использовать подпорки. Некоторые строители не делают этого, не принимая во внимание довольно значительный вес бетона, составляющий порядка 2,5 т/м3. При заливке раствора в опалубку он может сместить щит или деформировать его, прогнув вниз. Это обязательно скажется на форме перемычки, и исправить ее будет очень трудно. Так что лучше сразу позаботиться о надежной опалубке и ее жесткой конструкции.
При закреплении подпорки, расположенной по центру проема, ее нужно расположить поближе к окну. Внутренний край провисать не будет, поскольку он крепится к вертикальному щиту.
Для заливки перемычки используется бетон марки 200. Для его изготовления понадобится цемент, песок и щебень в пропорциях соответственно 1:2:5. О технологии изготовления бетона можно прочитать на страницах нашего сайта.
При изготовлении бетонных конструкций для их трамбовки используются электрические вибраторы. В данном случае можно обойтись и без дополнительной техники. Для трамбовки можно использовать простую палку.
При заливке арматура должна быть немного приподнята над горизонтальным щитом, чтобы впоследствии быть полностью утопленной в бетоне, не выглядывая наружу. Для этого под арматурную сетку можно подложить сколы кирпича толщиной 20 мм, а уже потом залить бетонный раствор.
После заливки опалубку можно демонтировать на второй день и сразу же приступать к кладке стены над опалубкой.
Окно обязательно должно иметь четверть. Такое конструктивное решение позволит защитить внутренние помещения от попадания холодного воздуха и возникновения сквозняков, а также спрятать щели, заполненные монтажной пеной. Размеры четверти составляют по 5 см по бокам окна и сверху, а снизу, где будет монтироваться подоконник – 2 см. Сделать ее довольно просто, но при этом многие в последнее время обходятся без нее. И все же, если у Вас есть выбор, лучше сделать четверть на окне – это не только красиво, но еще и практично.
Итак, подведем итоги.
Во-первых , перемычки нужно выбирать в зависимости от нагрузок, которые они воспринимают. Лучше заливать их сразу в проеме, а не на земле – это сэкономит деньги и время.
Во-вторых , окна лучше делать с четвертью.
В-третьих , перемычки для оконных и дверных проемов лучше выбирать наиболее простые – ненесущие. Для этого нужно позаботиться о наличии армированных поясов и максимально легких конструктивных элементах.
Перемычкой называют конструктивный элемент стены, который позволяет не только перекрыть проём будущей двери или окна, но и будет нести определённые нагрузки. Как минимум, это вес кладки, возводимой над верхней границей проёма, но при опирании на стену плит перекрытия, нагрузки многократно усиливаются.
Исходя из этого, устройство перемычек в кирпичных стенах может осуществляться в различных вариантах. Используя в качестве наглядного пособия видео в этой статье на тему: «Опирание перемычек на кирпичную стену», мы расскажем о тех способах перекрытия проёмов, которые можно осуществить при самостоятельном возведении кладки.
Так как перемычка из кирпича является довольно сложным с конструктивной точки зрения архитектурным элементом, правильно сделать её своими руками у новичка вряд ли сразу получится. Их устраивают только над проёмами, не превышающими двухметровую ширину, и на стенах, которые не несут нагрузок от перекрытий — ведь по прочности на изгиб они не могут составить конкуренцию перемычкам железобетонным. Поэтому в частном строительстве практически повсеместно, даже на нешироких проёмах, используют именно их.
В ассортименте большинства заводов ЖБИ, есть перемычки для кирпичных стен, изготавливаемые по стандарту 948, действующему с 1984 года. Данный ГОСТ регламентирует изготовление из тяжёлого бетона перемычек, специально предназначенных для зданий из кирпича – и не только жилых, но и любого другого назначения.
Их так же можно использовать для установки в проёмы стен, возводимых из камней природного и искусственного происхождения. К категории искусственных камней, относится, собственно, и сам кирпич — а ещё, всевозможные мелкоформатные блоки из зольного или автоклавного бетона.
Существует четыре типа перемычек для таких стен, и различаются они по форме и размерам. Для наглядности представим скомпонованную в виде таблицы информацию о том, как они выглядят, и в каких ситуациях применяются.
| Внешний вид изделия | Назначение, размеры |
 |
Данный вид перемычек напоминает по форме деревянный брус. Его сечение может быть квадратным, но если оно прямоугольное, то высота больше, чем ширина – например: b-120 мм, h-220 мм. То есть, в проектном положении брусок должен стоять на ребре.Единственный вариант, где размер b больше, чем h – это 120*65 мм. Но он используется только на ненесущих стенах. Вариаций длины очень много: начиная от 1030 мм, и заканчивая 5960 мм.
Максимальная ширина перемычек типа ПБ составляет 250 мм – а значит, их применяют только в тех случаях, когда толщина стен не превышает длину одного кирпича. |
 |
Перемычки данного типа предназначены для стен, толщина которых начинается от 1½ кирпича. Они всегда монтируются плашмя, и соответственно, их ширина больше высоты.А вообще, по ширине тут всего 2 варианта: 380 мм и 510 мм. Высота может быть 65; 140 и 220 мм. Максимальная длина – 2980 мм. |
 |
Здесь мы видим, что в отличие от двух предыдущих вариантов, сечение у перемычки-балки не прямоугольное, а ступенчатое. Выступающая полка нужна для того, чтобы на неё могла опираться плита перекрытия.Общая ширина в сечении составляет 250; 380 либо 510 мм – по толщине кирпичных стен. Высота перемычки и высота полки, так же, как и их пропорции, значительно варьируются. Длина изделия минимум 1550 мм, максимум 5950 мм. |
 |
По конфигурации, перемычка фасадного типа очень похожа на ПГ. Разница между ними состоит только в том, что на её торцах полка имеет выемки. На чертеже – вид сверху и с торца.На нём видно, что полка короче самого изделия с каждой стороны на величину «a».Такая перемычка, смонтированная на стену, просматривается с фасада – отсюда и название. Укороченная полка нужна для того, чтобы, чтобы можно было перекрыть проём с четвертью. |
Обратите внимание! Брусковые и плитные перемычки взаимозаменяемы. Там, где, к примеру, нужна одна плита 2ПП17-5, размер которой составляет 380*140*1680 мм, можно использовать три бруска 2ПБ17-2. Они имеют такую же высоту и длину, отличается только ширина: 120 мм. Конечно, цена одного более крупного изделия ниже, чем суммарная стоимость трёх штук меньшего размера. Но ситуации бывают всякие – например: нет в наличии нужных перемычек плитного типа.
Технология монтажа сборных ЖБ изделий предельно проста, а потому такие перемычки над окнами можно увидеть гораздо чаще, чем любые другие. Для их укладки в стене должен быть предусмотрен уступ шириной не менее 25 см с каждой стороны проёма. То есть, перемычка по длине всегда должна превышать его ширину на полметра.
Всё что нужно для монтажа, так это автокран, который поднимет бетонный брус или плиту, и опустит на опорную пяту в стене. На ней, как и при кладке кирпича, перед установкой перемычки расстилается раствор. Горизонтальность положения конструкции выверяется уровнем по нижней грани.
Иногда сборный вариант не получается подобрать по ширине проёма, а для стен в 2,5 кирпича, готовые бетонные перемычки и вовсе не выпускают. В таких случаях, над проёмами устанавливают опалубку, вяжут из арматуры каркас, и заливают перемычки монолитным способом. Как это выглядит, хорошо видно на представленном выше примере. Здесь показана обычная съёмная опалубка, но есть и другие варианты.
Например, для заливки монолитной перемычки можно использовать бетонные или керамические U-блоки, которые используют в качестве несъёмной опалубки. Они по всем параметрам соответствуют обычной перемычке, но имеют полость, в которой укладывается арматура и осуществляется заливка бетона.
Иногда бывает гораздо проще и дешевле установить не железобетонную перемычку, а металлическую. Например, если это дверной проём, или окно небольшой ширины. Когда стены не толстые, или это просто кирпичная облицовка, одного или двух швеллеров, либо уголков с широкой полкой, бывает более чем достаточно.
Взять, допустим, каркасно-кирпичный дом, который мы видим на фото сверху. Здесь кладка не несёт нагрузок от веса здания — они приходятся на каркас, ячейки которого и заполняет кирпич.
Здесь железобетонная перемычка вообще ни к чему, а выкладывать их из кирпича в многоэтажном доме, точно никто не будет. Это занимает слишком много времени, и к тому же, требует привлечения каменщиков с более высокой квалификацией.
Достоинство перемычек из металлопроката заключается в том, что они имеют малый вес, стоимость, и всегда можно отрезать такую длину, какую надо. И ещё: перекрыть металлопрокатом проём можно в таких случаях, когда никакую другую перемычку установить невозможно. Например: в стене эксплуатирующегося здания вырезается новый, или расширяется старый проём.
Важно! Заострим ваше внимание на том, что металлические перемычки не устраивают в стенах, на которые опираются плитные перекрытия. Там должны быть только железобетонные конструкции. В остальном, перемычки в кирпичных стенах, изготовленные из металлопроката — это очень удобное и практичное решение.
Так как металл имеет свойство изгибаться под большой нагрузкой, а кладка, которая будет над простенком, весьма тяжёлая, для перемычек устраивают подпорки. Опорные стойки и убирают, когда раствор наберёт полную прочность, и кладка сама может нести собственный вес.
Подбор металлопроката под перемычки, в проектах осуществляется на основе расчёта, ну а частники, работающие «на глазок», должны помнить, что запас прочности никогда не помешает.
Перемычки кирпичные являются не только конструктивным, но и интересным архитектурным элементом здания. Нами было уже сказано, что их можно применять только там, где нет опирания плит перекрытия. Что касается проёмов шириной более двух метров, на которых перемычки из кирпича обычно не делают, то тут есть отличный выход из ситуации.
Не так давно на отечественном рынке стройматериалов появились металлические консоли для устройства кирпичных перемычек. Как они выглядят, вы можете видеть на фото сверху. Консоли обычно используют при облицовке здания кирпичом.
Их монтируют к основной стене по верху проёма, а между собой соединяют полкой. С неё свисают хомуты, которые закладываются в вертикальные швы между кирпичами, и фактически армируют всю конструкцию. Консоли увеличивают прочность перемычки, и принимают на себя вес вышележащей кладки, что позволяет перекрыть и проём любой ширины.
Это пока ещё новая технология, и думаем, что в маленьких городах и населённых пунктах, такие консоли не всегда найдёшь. Поэтому традиционные варианты устройства кирпичных перемычек пока ещё никто не отменял.
Существует всего четыре варианта кирпичных перемычек, отличающихся по форме. Среди них рядовые и арочные перемычки, среди которых различают клинчатые, лучковые и сводчатые. Возведение рядовых и арочных конструкций имеет принципиальные различия.
Самые простые конструктивно — это перемычки рядовые. Они выкладываются из одинарного полнотелого кирпича — иногда высотой в пять-шесть горизонтальных рядов. Для устройства такой перемычки требуется соорудить опалубку, подпираемую временными стойками.
Выглядит это примерно так. На дно опалубки выкладывают слой раствора и утапливают в нём три арматурины диаметром 6 мм. Длина стержней должна быть такой, чтобы была возможность оставить свободные концы. Это нужно для того, чтобы ими можно было обогнуть ближайшие кирпичи в проёме.
Как и в случае с навесными консолями, для этого можно приобрести готовую систему армирования перемычек. Состоит она из рамок, арматурных прутов и соединительных деталей с треугольными зубьями, загнутыми под 45 градусов. Они расположены в шахматном порядке, что даёт возможность качественно зафиксировать пруток.
Сама арматура оцинкована, что исключает возможность коррозии металла. Рамки предназначаются для того, чтобы можно было по своему усмотрению расширить армируемую площадь — это уже зависит от толщины стеновой кладки.
Данный вид перемычек интересен уже тем, что выкладывают их из кирпича, имеющего форму клина. То есть, в сечении он представляет собой не прямоугольник, а трапецию. Как он выглядит, и какие имеет размеры, можно видеть на представленном фото.
Особых размерных вариаций тут нет — бывает только, что ширина более узкой стороны составляет не 45, а 55 мм. Как видите, клиновой кирпич отличается от кирпича обычного практически по всем параметрам.
Выкладывают его тоже по опалубке — только это не прямая конструкция, а криволинейный шаблон, благодаря которому перемычка примет заданную форму. Кирпичи укладывают по разметке, на узкий торец. Разметка по шаблону делается для того, чтобы рассчитать количество клинышков так, чтобы их получилось нечётное количество.
Естественно, при этом нужно учитывать толщину швов. Они получаются разной толщины: снизу 0,5 см, сверху 2,5 см. Укладку кирпичей начинают от краёв перемычки к центру, с небольшим наклоном для создания распора. Благодаря клиновидной форме кирпича, из него очень удобно выкладывать арки различного типа.
Так как при их выкладке кирпич располагается вертикально, то ряды в кладке считают не как обычно, а по горизонтали. Нечётное количество элементов нужно для симметрии: по бокам одинаковые дуги – и один центральный (замковый) клин.
Очень важно, чтобы при ведении кладки швы заполнялись полностью, а иначе в перемычке может произойти сдвиг элементов, что сильно снизит прочность конструкции. Напоследок заметим, что для качественного возведения кирпичных перемычек нужна не просто инструкция в теории, а хороший мастер-класс.
Рабочие процессы при возведении индивидуального дома существенно отличаются от технологий индустриального строительства. Прежде всего тем, что многое приходиться делать непосредственно на стройплощадке.
Сегодня рассмотрим «ручную» технологию, применив которую можно обойтись без промышленно изготовленных железобетонных изделий при формировании проемов в стенах. Итак- железобетонная перемычка своими руками.
В условиях многослойной конструкции (основная стена, утеплитель, облицовка), возникает необходимость отливки железобетонной перемычки. На стене с кирпичной облицовкой сначала делают
Кладку с многорядной системой перевязки и готовят нишу над проемом.
Для устройства перемычки понадобятся два щита опалубки (рис.1), размеры которых должны соответствовать габаритам проема: нижний щит собирают точно по ширине и глубине проема, а боковой должен перекрывать нишу и по высоте, и по ширине.
Установку щитов начинают с нижнего. Для этого будут нужны две стойки, которые располагают V-образно. Добившись горизонтального положения щита, низ стоек фиксируют распоркой.
Чтобы установить боковой щит, дополнительно потребуется: два арматурных прутка Ф10-16 мм. и длинной 200-250 мм., два прутка «катанки» Ф4-6 мм. и длинной 700-800 мм., два Г-образных костыля и П-образные скобы. Из технологических приспособлений и инструментов понадобятся электродрель с буром по камню и устройство для скручивания проволоки, которое проще называют «крутилкой».
Вначале сверлят отверстия в уступах ниши и устанавливают в них арматурные прутки. Расстояние между ними замеряют и переносят на боковой щит так, чтобы он перекрывал нишу и с боков, и с низу. Затем по разметке просверливают два отверстия и продевают в них согнутые пополам прутки «катанки». После этого щит притягивают к стене с помощью костылей и «крутилки». Дополнительно боковой щит целесообразно скрепить с нижним саморезами.
Такая опалубка получается надежной и жесткой (рис.2). В нее устанавливают арматурный каркас, боковой щит скрепляют с кирпичной облицовкой П-образными скобами, после чего укладывается бетон.
Железобетонная перемычка своими руками
Надеюсь собрать опалубку и отлить железобетонную перемычку своими руками для Вас не составит труда.
Железобетонные перемычки брусковые
Перемычки брусковые ПБ изготавливаются в соответствии с серией 1.038.1-1 вып.1 и предназначены для перекрытий проемов в стенах из кирпича толщиной 65 мм. Перемычки рассчитаны на нагрузки от собственного веса, веса кирпичной кладки над ними и перекрытий. На изделия, расчетная нагрузка для которых составляет до 800кгс/м, опирание перекрытий не допустимо, вес кирпичной кладки на них рассчитаны как кратковременная нагрузка.
Железобетонные перемычки изготавливаются из тяжелого бетона марки М-200 на сжатие. Изделия высотой 140 мм армируются плоскими каркасами, а высотой 220 мм – пространственными каркасами, выполненными из стальной арматуры разной толщины.
Марка перемычек состоит из буквенно-письменных групп обозначений. Например, 5ПБ 25-37п. 5 – типоразмер перемычки (250х220 мм.), ПБ – перемычка брусковая, 25 – длина перемычки (2460 мм.), округленная до дм., 37 – расчетная нагрузка 3800 кг/м с учетом собственного веса, округленная до целого числа, п – изготовлены со строповочными петлями. Серией предусмотрено изготовление перемычек и без строповочных петель (монтаж в данном случае должен осуществляться с помощью специальных строповочных отверстий), однако на практике такие перемычки практически не встречаются.
С точки зрения несущей способности все перемычки можно поделить на несущие, т.е применяемые для закрытия проемов в несущих стенах, и ненесущие, т.е. применяемые в перегородочных стенах. Железобетонные перемычки с нагрузкой менее 800 кг/м, т.е. с сечением 120х140 (маркировка 2ПБ), могут применяться только в ненесущих стенах. Остальные же марки 3 ПБ (сечение 120х220) или 5 ПБ (сечение 250х220) имеют повышенную несущую способность (от 800 до 3800 кг/м) и используются в несущих стенах. Несложно заметить, что 3ПБ в 2 раза уже, чем 5ПБ, и могут быть свободно заменены друг на друга в зависимости от потребности строителя.
Помимо перемычек брусковых марки ПБ выпускаются перемычки плоские или плитные (маркировка ПП), а также балочные - маркировка ПГ. Однако эти типы перемычек крайне редко используются и почти ни кем не выпускаются.
У покупателей и строителей чаще всего возникают вопросы 2 типов:
Какие перемычки можно использовать на той или иной стене в зависимости от несущей способности (на него мы ответили выше);
Какая должна быть величина опирания изделия на стену и соответственно перемычку какой длины можно использовать для закрытия проема определенной длины.
Проектировщики рекомендуют для ненесущих стен рассчитывать длину изделия исходя из минимальной величины опирания в 100 мм. Для перемычек длиной 2,5 - 3 метра этот размер может доходить до 150 мм в зависимости от качества стены, а также от Вашей осторожности.
Для несущих стен величина опирания должна составлять от 170 до 300 мм в случае проемов длиной около 3 метров.
Более полную информацию по этому вопросу Вы можете посмотреть в статье по перемычкам и прогонам, расположенной на нашем сайте
В отношении отгрузки следует отметить, что чаще всего на складах не бывает по 100 и более перемычек одной марки, поэтому, если у Вас потребность в большом количестве, целесообразно сделать заказа заранее. Также выгодно вывозить эти небольшие изделия вместе с плитами перекрытий, т.к. их можно легко расположить по бокам автомашины - так Вы сэкономите на транспорте.
Оконные и дверные перемычки
Обычно оконные проемы начинаются на высоте 100 см от цоколя. После изготовления стяжки, проведения работ по утеплению пола и настила самого пола, высота начала оконного проема уменьшается ориентировочно до 80-85 см. Мы при строительстве своего дома отошли от принятых размеров и начали изготавливать оконные проемы для комнат на высоте 65 см от цоколя после кладки трех рядов газосиликатных блоков, а на кухне - на высоте около 88 см. после кладки четырех рядов блоков. Высота оконных проемов составила шесть рядов блоков в комнатах и на кухне, и пять рядов блоков - в ванной.
Высота дверных проемов составила 10 рядов блоков, что вместе с высотой кладочного раствора составило около 210-215 см от начала кладки.
Теперь над оконными и дверными проемами необходимо уложить перемычки. Сделать это можно несколькими способами:
приобретение и установка готовой перемычки (железобетонной или армированной из газобетона), изготовленной на промышленном предприятии. Этот способ имеет как плюсы, так и минусы. Готовая перемычка сокращает время строительства, но приводит к его удорожанию за счет производства на заводе и доставки на объект, а также возникают сложности в поиске готовых перемычек подходящих по длине и ширине к существующим проемам;
U-образные блоки из газобетона. ;
Самостоятельное изготовление перемычек методом несъемной опалубки;
Самостоятельное изготовление перемычек методом деревянной съемной опалубки. О том, как сделать опалубку, мы подробно рассказали в посвященной этому статье. Преимущества этого метода: съемная опалубка ускоряет строительство, позволяет получить отливку высокого качества. Также съемная опалубка позволяет выдерживать значительные нагрузки там, где бетонный состав оказывает давление на конструкцию.
Фото - Оконные перемычки из блоковМы изготавливали перемычки двумя способами. Оконный прием небольшой ширины в подсобном помещении мы перекрыли тремя арматурными стержнями диаметром 12 мм, а сверху уложили блоки. В этом случае мы одновременно решили две проблемы: армирование опорных поверхностей для оконной перемычки и армирование, собственно, самой перемычки. Арматурные стержни по обе стороны от проема (по 50 см) защищены от коррозии раствором. Блоки, как обычно, скрепляются между собой раствором для кладки (или клеем, если Вы выбрали его для кладки).
Большие по длине оконные и дверные перемычки мы изготавливали методом съемной опалубки. Сначала изготовили съемную опалубку, затем с помощью распорок закрепили ее над проемом. фото - Оконные и дверные перемычкиБоковые стенки опалубки и боковые распорки крепили к блокам с помощью обычных гвоздей. Как съемная опалубка, так и вылитая затем перемычка должны заходить на несущую стену по обе стороны минимум на 20 - 25 см. Это предотвратит «проседание» перемычки и образование трещин.
Затем на высоте минимум 5 см от нижней части опалубки и на расстоянии минимум 5 см от боковых сторон опалубки укладывается сетка из арматурных стержней диаметром 12 мм., т.к. в нижней части перемычки нагрузка на разрыв максимальна. Для этого под фото - Оконные перемычкиарматурную сетку по все длине подкладываются фрагменты кирпича или щебенка. Арматура контролируется уровнем.
Затем в подготовленную опалубку заливается бетон марки М200 или выше. Пропорции бетонной смеси - цемент:песок -1:3 с добавлением 5 частей щебенки. После заливки необходимо сразу же уплотнять бетон для ликвидации пустот методом штыкования (можно использовать обрезок арматуры).
После затвердевания получившейся железобетонной перемычки, а это от 3 до 5 дней как делать оконные и дверные перемычкив зависимости от погоды, разбирается опалубка, если она мешает кладке последующих рядов. Нам пришлось разобрать опалубку через несколько дней, так как необходимо было продолжить строительство. Впрочем, необходимость в опалубке отпала: бетон хорошо схватился, перемычка была готова.
Распорки убираются только через месяц. Во время строительства мы использовали несколько съемных опалубок.
фото - Дверные перемычкиВАЖНО! Какой высоты должны быть оконные и дверные перемычки? Существуют формулы для расчета минимальной высоты и минимальной ширины железобетонной перемычки (балки). О том, как правильно рассчитать эти размеры, мы рассказывали в статье «Армопояс. Железобетонные балки над проемами» .
После разборки опалубки оконные перемычки и дверные перемычки при необходимости (если высота получившейся перемычки меньше высоты блока) наращиваются рядом кирпича или частями блоков до необходимой высоты. Этот способ позволит использовать остатки блоков. Кладку последующих рядов блоков можно продолжать сразу после разборки опалубки. Однако с нагрузкой на оконные и дверные перемычки, связанной с укладкой плит перекрытий, следует повременить в течение месяца.
