Иногда бывает так, что обычный вид инструментов довольно быстро приедается и никак не является оригинальным, так как ничем не выделяется из других, что как обычно смотрится уныло и не вызывает никакого восторга. Именно поэтому была предпринята идея создания резной ручки молотка, а как ее сделал автор я расскажу в этой статье. Перед тем, как перейти к процессу изготовления резной ручки надо определиться с выбором инструмента, а именно в данном случае молотка, так как он пользуется большой популярностью на рабочем месте каждого самодельщика.
Для того, чтобы сделать резную ручку своими руками , нам понадобится:
* Сам молоток с деревянной ручкой, обычный, стандартный, в данном случае 600 граммовый.
* Резцы по-дереву.
* Канцелярский нож.
* Бормашинка с шлифовальными насадками.
* Лак для деревянных изделий.
* Карандаш.
Убедившись, что все детали есть, можно приступать к творческому процессу.
Шаг первый.
Вооружившись карандашом, начертите узор, который вы хотите видеть на своей рукоятке, в данном случае это ромбообразный узор, который выглядит достаточно оригинально и со вкусом.
Кузовной ремонт является сложной операцией, которая требует определенных знаний, специальных инструментов и приспособлений. Одним из таких приспособлений является обратный молоток. Это простой инструмент, который легко изготовить своими руками. Для этого существует много фото и видео в интернете. Также можно скачать чертеж простейшего варианта устройства.
Этот инструмент представляет собой устройство, которое позволяет приложить определенное усилие к участку металла с ограниченным доступом. Применяется приспособление для выравнивания небольших участков деформированного автомобиля, которые пострадали от мелких аварий.
Некоторые участки кузова автомобиля можно выровнять обычным резиновым молотком, применяя удары с обратной стороны. Однако большинство поверхности не имеет такого доступа. В таких случаях и необходим обратный молоток. Его наконечник закрепляется в месте деформации, и помощи груза, который находится на другом конце приспособления, на поверхность передается оттягивающее рывковое усилие.
Перед тем, как изготовить обратный молоток, необходимо описать разновидности этого инструмента. Это понадобится, чтобы сделать чертеж нужного вам устройства, и затем сделать его.
Несмотря на свою простоту, это приспособление со временем приобрело несколько вариантов исполнения. Каждый вариант применяется в отдельных случаях, которые зависят от типа повреждения и мастерства специалиста. В общих чертах конструкция этого прибора одинакова, как и его принцип действия. Различия имеются только в способе крепления инструмента к кузову.
Самый обычный обратный молоток представляет собой металлический прут, на одном конце которого находится крючок, а на втором – груз с упором. Крючок зацепляется за шайбу, приваренную сваркой к месту деформации. Прилагая ударные усилия на груз, деформация вытягивается до нужного момента.
Второй, такой же простой вариант обратного молотка отличается от предыдущего тем, что на конце вместо крючка находится обычная резьба. Чтобы выровнять поверхность таким приспособлением, необходимо проделать в центре деформации отверстие, просунуть туда конец с резьбой, и с обратной стороны закрепить на нем шайбу и гайку.
Самый сложный тип этого приспособления имеет на конце вакуумное устройство, которое закрепляется на поверхности деформированной детали при помощи разреженного воздуха. Присоска может приводиться в действие, как от компрессора, так и обычным методом. Эта разновидность приспособления позволяет рихтовщику исправить несложные повреждения кузова, и одновременно сохранить лакокрасочное покрытие участка, если оно не повреждено.
Изготовить обратный молоток в домашних условиях своими руками достаточно просто. Это не занимает много времени, и не требует особых материалов и инструментов. Для более наглядного понимания можно посмотреть видео в интернете. Примитивный чертеж также не будет лишним.
Для изготовления этого инструмента своими руками понадобится следующее:
Если решено изготовить обратный молоток с крючковым типом крепления, то на конце штыря делается крючок. Сделать его можно с помощью тисков или пассатижей. Или же приварить сварочным аппаратом уже готовый крючок от другого устройства.
Если инструмент делается с резьбовым захватом, то на конце штыря нарезается резьба соответствующим инструментом. Много резьбы нарезать не следует, так как металл кузова довольно тонкий.
После изготовления наконечника на штырь надевается груз, который ограничивается с обратной стороны инструмента. Это можно сделать при помощи сварки, или использовать резьбовой упор. Второй способ преимущественнее, так как позволит использовать разные по весу грузы в зависимости от требуемого усилия на конце обратного молотка.
Опять же, чтобы наглядно понять, как это происходит, проще всего посмотреть видео. Если такой возможности нет, то процедура работы с этим приспособлением примерно следующая:
При вытягивании относительно большого участка металла можно приварить несколько шайб на одной линии и продеть сквозь них штырь. Чтобы сделать это правильно, желательно просмотреть видео на это тему. Затем этот штырь зацепляется крючком, который приварен к приспособлению и оттягивается вместе с металлом, выравнивая его до нужного состояния. При использовании этого способа следует быть осторожным, так как приваривание большого числа шайб может чрезмерно потянуть металл, и испортить кузовную деталь.
Деревянная киянка может использоваться для разных целей, но основные работы связаны со столярным и плотницким делом. Например деревянная киянка понадобится для сборки шиповых соединений. Дело в том, что при ударах обычным металлическим молотком остаются серьезные вмятины, которые потом приходится вышкуривать или зашпаклевывать. Деревянный молоток таких точечных вмятин не оставляет.
Будем делать деревянную киянку своими руками. Вариантов сборки такого инструмента, как ни странно, довольно много. Дело в том, что для разных целей, форма и вес изделия могут заметно отличаться. Одно дело использование тяжелой киянки в строительстве, для плотницких работ. И совсем другое резьба по дереву, я имею в виду создание скульптурных композиций.
Попробуем взять для образца киянку стандартного вида, можно сказать базовую модель.
Кроме всего прочего, такой вариант самый универсальный.
Сначала надо подобрать две заготовки, для ручки и головы. Материал может быть использован из разных пород дерева. Кто то делает только дубовые киянки, но по своему опыту скажу, слишком плотная древесина оставляет отметины на деревянных деталях из мягких пород.
Поэтому для разных целей подбирается соответствующий материал. Это может быть дуб, бук, береза, груша из твердых пород, или клен, ольха, кедр для более мягких.
На фото киянка сделанная из дуба.
Общие размеры деревянной киянки: Голова — длина 130 мм. , ширина 90 мм. , толщина 60 мм. . Длина вместе с ручкой 350 мм. .
На торцах киянки можно сделать скошенную поверхность. Так удобнее при вырубании гнезд и других работ с долотом и стамеской. Обычно делают угол скоса 6-8*, но это кому как нравится.
Далее делаем разметку по центру киянки, для выдалбливания сквозного гнезда.
Самый надежный вариант крепления, это когда ручка идет на конус и вставляется сверху. Так насаживаются кувалды, кирки, колуны и кирочки каменщика.
Картинки с сайта literaryworkshop.wordpress.com
Толщина ручки 20-22 мм. , ширина 30-32 мм. , или около того.
Соответственно этому сечению, размечаем гнездо с обеих сторон головки и вырубаем гнездо долотом, зачищая стамесками.
Затем подгоняем сечение рукоятки под гнездо, чтобы она входила сверху в конус.
Основная ошибка, которая может появиться при сборке, это несовпадение конуса ручки и гнезда. Конечно можно плюнуть и сделать новую, но в общем то при желании все подгоняется.
Если рукоятка снизу установлена с зазорами, то в них надо вырезать и загнать клинья. Оптимист может даже их вклеить, но я думаю лучше оставить возможность подбить расшатавшуюся на рукоятке киянку этими клиньями. Если уж зазоры большие, то лучше приклеить клин с одной стороны, а вторым добивать при фиксации.
Самодельная деревянная дубовая киянка. Ещё можно сделать игрушку для ребенка, посмотрите как собрать фальшивый .
Молоток в доме является первейшим инструментом. И забьет гвоздь, и расколет орех, и отрихтует проволоку. Это - отец всего оборудования и всех инструментов. Развитие производства молотков характеризуется высоким уровнем прогресса, поэтому для каждой деятельности можно легко отыскать самый эффективный инструмент. Если вы занимаетесь слесарной работой, то вам понадобиться слесарный молоток. Без данного ударного инструмента ни один мастер не сможет обойтись.
Человечество знало и использовало молоток очень давно - ещё на заре существования. Это самое первое орудие труда, а также оружие первобытного человека по совместительству. Люди по мере собственного развития совершенствовали и изменяли молоток. Материалы молотков древнего времени соответствовали развитию людей и изменялись в такой последовательности: кость - древесина - бронза.
Конструкция молотка в наши дни не изменилась: затыльник, ударная часть с бойком и ручка. Бойка и рукоятка между собою соединены через отверстие, что присутствует в корпусе, и забитый в рукоятку клин. Хвост может быть различной формы. Корпус обычно делается стальным, но может изготавливаться из меди, дерева, свинца и резины. Рукоятка чаще всего - из дерева, металла или пластика.
Существует много разновидностей молотков. Медики и зодчие, повара и музыканты, не говоря о столярах, слесарях, механиках и строителях, используют в своей деятельности молотки. Наиболее известные молотки: медные, кувалды, рихтовочные, плотницкие, молотки каменщика и слесарные.
Именно последний из них слесарный молоток с круглым бойком является самым распространенным и универсальным. Его назначение состоит в продлении, направлении и увеличении усилия человеческой руки, нанесении энергичного удара в нужную точку, помощи другому инструменту - стамеске, зубилу, кернеру.
Им удобно делать удары при разнообразной работе: гнуть, рубить, клепать, править, пробивать отверстия, забивать и расплющивать. Слесарным молотком забивают гвозди, разбивают бетон или керамическую плитку, придают металлическим трубкам форму.
Слесарный молоток отличается от обычного тем, что имеет в конструкции 2 разных бойка - ровный, что предназначается для забивания гвоздей, и сужающийся к концу, которым удобно разбивать разные объекты и поверхности. Инструмент имеет слегка выпуклую, не сбитую и не косую поверхность бойка, без наклепа, скосов, заусениц, выбоин и трещин.
Цена слесарных молотков с квадратным бойком дешевле, поэтому данная разновидность получила в слесарной практике широкое распространение для легких работ. А молоткам с круглым бойком присуще одно преимущество, которое заключается в том, что ударная часть значительно перевешивает тыловую, что обеспечивает большую меткость и силу удара.
Сила удара посредством слесарного молотка зависит от уровня тяжести рабочей части и движения инструмента. Данная скорость регулируется человеком, а тяжесть рабочего элемента - изготовителем. Ударную часть инструмента изготавливают из термически обработанной стали для обеспечения высокой прочности и твердости. Поэтому материал, используемый для создания молотков, разнообразен.
Ударная часть молотка обычно насаждается на эргономичную ручку, изготовленную из стекловолокна или дерева. Для рукоятки используются преимущественно древесина твердых пород (граб, бук, кизил или береза) и имеют длину не меньше 250 миллиметров для молотков. Слесарные молотки имеют вес 0,4 - 0,8 килограмма.
У слесарного молотка есть одно уязвимое место — участок рукоятки молотка, который располагается под бойком. При забивании шпилек, гвоздей, клиньев возникают проблемы, особенно на начальном этапе их крепления, мастера нередко промахиваются по цели и обычно попадают по гвоздю не бойком, а данным участком ручки.
В результате на рукоятке появляются сколы и выбоины. Молотки очень часто расшатываются, слетая с рукоятки, или ломаются. И покупка слесарного молотка не гарантирует обратного, так как в слесарных молотков нет специального язычка для защиты, как, к примеру, в топорах.
Безусловно, в торговых точках и строительных магазинах представлены молотки с пластиковыми или металлическими рукоятками, которые напрочь лишены проблемы насаживания головки, однако традиционными являются слесарные молотки именно с деревянными рукоятками. К тому же они надежнее сидят в руке и теплее на ощупь.
Поэтому мы сегодня будем изготавливать слесарный молоток своими руками с деревянной ручкой. Запомните, что достаточно один раз прочно и надежно закрепить на нем рукоятку, и он будет работать беспрекословно.
Итак, начнем из изготовления рукоятки для слесарного молотка. Сначала поговорим о размерах: ручка должна иметь овальное сечение, длину примерно 250 - 350 миллиметров, сужаясь плавно к концу, на который будет насаживаться головка инструмента. Для изготовления рукоятки лучше всего подходит древесина бука, дуба, березы, клена, граба, ясеня или рябины. Абсолютно неприемлемым считается изготовление ручек из легко колющейся древесины: ели, сосны, ольхи или осины.
Чаще всего рукоятки для слесарных молотков изготовляют из березы. Для этого вам потребуется небольшая доска, из которой необходимо выточить форму ручки согласно технологической карте изготовления слесарного молотка, после чего хорошо ошкурить при помощи строительной шкурки.
Если вы выстругаете рукоятку из толстой ветки березы, ее в обязательном порядке следует просушить в теплом, хорошо проветриваемом и тенистом месте. Не вздумайте древесину сушить при помощи искусственных источников теплоты: калориферов, электрокаминов и батарей отопления, потому что при подобной сушке дерево неизбежно растрескается и лишиться своей прочности.
Если деревянная рукоятка для слесарного молотка получится недостаточно просушенной, то она усохнет со временем и уменьшится в объеме. А поэтому головка будет на ней болтаться, постоянно пытаясь слететь с рукоятки молотка. Чтобы ручка получилась ещё более гладкой, рекомендуется покрыть ее специальным мебельным лаком. Все, рукоятка для слесарного молотка готова, можно переходить к следующему этапу.
После изготовления рукоятки необходимо вставить её тонким концом в отверстие головки инструмента. Идеальной считается посадка головки слесарного молотка на рукоятку с определенным усилием или «с натягом», как привыкли говорить мастера.
Если ручка получилась толстоватой, стоит сначала обработать ее тонкий конец рашпилем, а потом - наждачной бумагой. Конец рукоятки слесарного молотка в итоге должен представлять из себя пологий конус. Насадите головку слесарного молотка на ручку, убедитесь в ее перпендикулярности к оси рукоятки.
Держите рукоятку строго вертикально, вверх головкой молотка, выполните ее тыльным широким концом удары о твердую поверхность по направлению сверху вниз. Головка слесарного молотка с каждым ударом медленно, но уверенно насаживается на расширяющуюся ручку, упрочняясь все больше на ней. При следующих ударах неподвижность головки инструмента свидетельствует о том, что она прочно «села» на ручку.
Есть несколько методов изготовления слесарного молотка, но самый надежный состоит в использовании клиньев. Клинья для слесарного молотка вы сможете сделать своими руками. Приготовьте место для клина из дерева. Чтобы он не ушел в сторону и ручку не испортил, проделайте узкой стамеской насечку, что имеет глубину близко 5 миллиметров, под углом к продольной оси слесарного молотка 30 градусов.
Деревянный клин представляет из себя клинок, что отличается толщиной приблизительно 3 миллиметра, шириной примерно 15 миллиметров и длиной в пределах 30 - 50 миллиметров. Клин должен к передней части плавно сужаться, но конец его необходимо сделать притупленным.
После того, как вы забьете деревянный клин в ручку слесарного молотка на 15-20 миллиметров, отпилите ножовкой с мелким зубом верхнюю часть рукоятки, что торчит из головки молотка, с тем расчетом, чтобы за границы головки она выступала хотя бы на 2-3 миллиметра.
Второй клин вырежьте из полоски металла, аналогичной формы и размеров, как и клин из дерева, но сделайте короче - длиной не больше 20 миллиметров. Берите лист железа, что имеет толщину близко полу сантиметра. Заточите клин на специальном станке и забейте его в рукоятку под тем же острым углом к продольной оси молотка в 30 градусов, но от осевой линии с другой стороны.
После полного забивания металлического клина «заподлицо» в рукоятку молотка, работу по изготовлении слесарного молотка можно считать оконченной. Затем стоит поместить слесарный молоток на 5 часов в воду, чтобы древесина разбухла. Когда дерево высохнет, слесарный молоток шататься уже не будет.
Забить в доску гвоздь с помощью слесарного молотка - не такое уж и легкое занятие, хоть и так кажется на первый взгляд. Если вы смастерили плохой молоток, то под ним будет пробиваться поверхность и возникать вмятины, а это не самый приятный исход. Чтобы забить гвоздь, убедитесь, что он входит в рабочую поверхность. Завершите дело 2-3 ударами.
Чтобы соединение оказалось крепким, в рабочую поверхность гвоздь должен войти хотя бы на одну треть. Чтобы соединение получилось жестким, гвозди вбивайте друг к другу под углом. Доска не расколется, если гвоздь будет иметь диаметр не больше одной четвертой её толщины. Если вам предстоит забивать гвоздь в тонкую дощечку, предварительно откусите кусачками его кончик, который способен разрывать и раскалывать древесину. Во влажное дерево гвоздь вбивать слесарным молотком легче, чем в сухое.
При забивании гвоздя в сухую древесину его середину придерживайте плоскогубцами, чтобы он не согнулся при сопротивлении сухого дерева. Доски, которые имеют ширину около 10-12 сантиметров, скрепляются с помощью одного гвоздя, широкие доски прибивают двумя гвоздями. Если вам нужно забить несколько гвоздей, то располагайте их в шахматном порядке в несколько рядов, а не по прямой. Достаточно удобным заменителей при забивании гвоздей человеческих пальцев является деревянная прищепка или узкая полоска бумаги, что сложена вдвое.
Трудно представить дом, в котором отсутствует молоток. Этот инструмент является незаменимой вещью. Он забьет гвоздь, поможет расколоть орехи, а иногда без него не обойтись в слесарной работе.
Однако, бывают случаи, что он сломан или от него осталась одна головка. А выполнить работы, которые связаны с молотком просто необходимо.
Поэтому нужно разобраться, как сделать молоток своими руками.
История возникновения молотка уходит вглубь времен. Им еще пользовались первобытные люди. Они находили ему самое разное применение. Использовали в строительстве, добыче, охоте.
По видоизменению молотка можно отследить, как развивалось человечество. Преимущественно изменение коснулось только материала, из которого он создавался. А сама конструкция оставалась без изменений
Существует огромное количество видов молотков, которые используются в различных сферах жизнедеятельности человека. Так, его используют в медицине, строительстве, кулинарии, слесарных работах. В этих сферах без молотка не обойтись. Однако, каждая сфера имеет свой определенный тип молотка.
Самым популярным и востребованным является обычный молоток, который используется в быту. Его популярность объясняется тем, что он многофункционален и универсален.
Его основная цель – это увеличение силы человеческого удара. Помимо того, что он нужен для забивания гвоздей, он также является незаменимым помощником для других строительных инструментов. Для таких, как кернера, зубила, стамеска.
Молотком выполняются следующие работы
На фото молотка, видно, что он состоит из двух частей
Рукоятка сможет быть выполнена из следующих материалов
При производстве бойка используют
Его форма и размер зависят от того, в какой сфере он используется. А на стоимость молотка очень сильно влияет форма бойка.
Квадратная стоит намного дешевле, чем круглая форма. Так как ее ударная часть имеет намного более четкую меткость, а также большую мощность удара. Скорость любого молотка может регулироваться только человеком.
Инструмент начинают изготавливать с рукоятки. Так как сам боек обычно есть. Изготовить его в домашних условиях проблематично. Поэтому не стоит выбрасывать старые головки молотка.
Рукоятку легче всего изготавливать из дерева. Для этого подойду3т, следующие породы деревьев
Для изготовления необходим брусок дерева. Размер зависит от того какой длины необходим молоток. Из брусочка вытачивается сама рукоятка. После обязательно ее зашкурить, чтобы в последствии в работе не возникало дискомфорта, и кожа на руках не пострадала.
Подготовленную древесину нужно хорошенько просушить, а затем покрыть лаком. Помещение для сушки подбирается тщательно. Так как оно должно соответствовать основным правилам:
Важно, что древесину нельзя сушить искусственными приборами освещения. Так как она может деформироваться, и ее размер сильно измениться.
Следующий этап самый сложный, это соединение рукоятки с бойком. Зауженный конец рукоятки с некоторым усилием нужно вставить в головку молотка.
Нередко бывают случаи, что кончик не подходит по размеру. При изготовлении рукоятки он получился немного больше. Это не страшно при помощи рашпиля можно его обработать до нужного размера, а после зашкурить, чтобы поверхность получилась гладкой.
Боек насаживается перпендикулярно к основанию рукоятки. При этом конструкцию необходимо держать в вертикальном положении.
Головка насаживается с помощью постепенных ударов об твердую поверхность, до того момента, пока рукоятка не войдет плотно в головку. Все, молоток готов к использованию.
Сделать молоток самостоятельно не трудно, главное желание. Конечно, можно купить новый молоток в магазине, но это не дает полную гарантию, что у него в новь не сломается соединение между головкой и рукоятей. Поэтому целесообразно сделать молоток своими руками.
