Лестница из металла была и останется одним из лучших вариантов конструкции, дающей возможность подняться на второй этаж. Счастливые владельцы загородных домов и двухуровневых квартир чаще всего предпочитают оборудовать свои жилища металлическими лестницами. И никогда не остаются недовольными сделанным выбором.
Металлическая лестница на второй этаж предоставляет пользователям массу бонусов в сравнении с конструкциями, выполненными из других материалов.
Неудивительно, что популярность металлических лестниц на второй этаж остается высокой во все времена.
Конструкции из металлов, обеспечивающие межэтажный подъем, по своему строению бывают нескольких типов.
Нередко застройщики останавливают свой выбор на конструкциях комбинированного типа, в которых используются и , и консоли. Этот вариант особенно удачен, если лестница расположена впритык к стене: наружную часть ступени удерживает , примыкающую к поверхности – вбитый в нее швеллер или уголок.
Кроме конструктивных особенностей, металлические лестницы классифицируют и по другим признакам. Так, их подразделяют на одномаршевые и двухпролетные конструкции. Есть также прямые варианты и поворотные. Среди последних можно выделить:
Конструкции в несколько маршей могут быть дополнены площадками. Их основное назначение – сделать менее крутым угол подъема лестницы.
Человеку, впервые решившемуся на изготовление всхода наверх на металлическом каркасе своими руками, мы бы посоветовали остановиться на одномаршевой прямой лестнице. Более сложные варианты требуют специфических знаний и довольно сложных в исполнении работ.
Основные правила проектирования касаются всех лестниц, вне зависимости от того, какие материалы пошли на их изготовление.
Что касается нагрузок, в них вдумываться не обязательно: лестница на металлическом каркасе своими руками обычно сооружается из профильной трубы либо уголка. А эти материалы имеют достаточный запас прочности, так что конструкция в эксплуатации будет абсолютно безопасной.
Учитывая все требования к лестничным конструкциям, можно рассчитать параметры, которые соответствуют размерам и планировке вашего дома.
После разработки конструкции, согласно полученным результатам, можно прикинуть, сколько и каких материалов понадобиться для ее сооружения.
В список материалов и инструментария, необходимых для изготовления металлической лестничной конструкции, войдут:
Дополнительно понадобятся рулетка с угольником, карандаш для разметки, обезжириватель, грунтовка и декоративные элементы для окончательного оформления в соответствии с дизайнерским планом.
Сам процесс можно поделить на несколько этапов.
Обращаем ваше внимание: если лестничная конструкция сооружается на стадии возведения дома, то ее декор откладывается до этапа общих отделочных работ.
И еще одна тонкость: если вы не уверены, что сумеете правильно сделать все необходимые расчеты, доверьте их специалистам. Проектирование без возведения конструкции обойдется вам значительно дешевле, чем ошибки в чертеже: вам придется переделывать слишком многое, тратить лишние материалы, силы и время. А хуже всего то, что неправильные расчеты могут сделать эксплуатацию лестницы небезопасной.
Посмотреть, как проводится монтаж металлической лестницы, можно здесь:
Металл прекрасно подходит для сборки разнообразных лестничных конструкций. На фоне других существующих материалов он отличается хорошими показателями продолжительности срока службы, надежности и несущей способности.
Из рассматриваемого материала можно изготавливать как малогабаритные лестничные конструкции с небольшим весом, так и основательные лестницы любого уровня сложности и конфигурации. Правильно собранная лестница из металла способна органично вписаться почти в любой интерьер. Такая конструкция будет уместна и внутри комнаты, и за его пределами.
Дополнительное преимущество – обыкновенную металлическую лестницу можно собрать собственными руками. Для этого достаточно изучить приведенные далее рекомендации и сделать все в соответствии с инструкцией.
По конструктивным свойствам внутренние и наружные металлические лестницы не имеют существенных отличий от своих деревянных и бетонных аналогов. Перед началом работы нужно обязательно подготовить проект лестницы и выбрать самую рациональную форму изделия.
В соответствии с методом изготовления металлические лестницы подразделяются на сварные и кованые варианты. Мастерство ковки, конечно же, быстро освоить не получится, а вот для изготовления простой сварной лестницы достаточно хорошей теоретической базы и пары практических уроков. Однако для начала нужно подобрать оптимальный вариант будущей конструкции.
Среди наиболее популярных самодельных лестниц нужно выделить:
Вне зависимости от типа лестницы, ее можно опирать исключительно на перекрытие. Чтобы дополнительно повысить общую надежность конструкции под площадками лестничной конструкции можно разместить дополнительные опорные элементы.
Также вы можете закрепить площадки консолями, а стойки незаметно разместить в пространстве стены.
Нередко для размещения лестницы возводится отдельная несущая перегородка из кирпича либо бетона.
В этом моменте вам предстоит разобраться самостоятельно, ориентируясь на личные предпочтения и полученные выше рекомендации.
Металл можно сочетать практически с любыми отделочными материалами. Он замечательно гармонирует со стеклом, разнообразным камнем, бетоном, а также древесиной и кирпичом.
Самодельную лестницу из металла можно оборудовать любым видом ограждения: как обыкновенными вертикальными стойками, так и необычными экранами из перфорированной стали и стекла, резными изделиями, элементами ручной ковки, прокидами и т.д.
Элементы ограждения можно крепить с использованием болтов либо же сварки к торцу ступеньки, также их устанавливать непосредственно на ступеньки.
В соответствии с личными предпочтениями владельца, эксплуатационной спецификой и особенностями стилистики, несущую часть металлической конструкции можно дополнить ступеньками из рифленого металла, арматурной стали, бетона, керамогранита и множества других материалов.
В частных домах наиболее органично смотрятся металлические лестницы с деревянными ступеньками. Вне дома лестница может состоять полностью из металла. Внутри же каркас желательно обшить другим, более приятным и привычным материалом.
На ступени лестницы можно уложить облицовочную керамику, прочный ламинат, ковролин и другие износоустойчивые материалы.
В самостоятельной сборке металлической лестницы нет ничего сверхсложного. От вас требуется лишь во всем следовать инструкции и основательно продумывать каждое свое дальнейшее действие.
Перед началом работы подготовьте все необходимые для этого приспособления. Прежде всего, вам понадобится аппарат для сварки . Новички быстрее всего осваивают аппараты инверторного типа – они наиболее просты в обращении. При соответствующем опыте работы, можете использовать любой другой аппарат, подходящий для сварки используемого вами металла.
Также подготовьте механическую пилу, болгарку и наждачный круг. Если вы будете делать деревянные ступени, дополнительно подготовьте струбцины, электродрель с набором сверл, саморезы, циркулярную пилу.
Предварительно подготовьте проект будущей лестницы. Можете сделать его самостоятельно, заказать в специализированной компании либо же найти подходящие чертежи в открытых источниках. Таких источников довольно много, так что вы сможете безо всяких проблем подобрать вариант лестницы, оптимально подходящий конкретно для вашей ситуации.
Схема устройства простой металлической лестницы: 1 Швеллер. 2 Рифленые металлические ступени. 3 Стальные кобылки. 4 Места сварки. 5 Кронштейны крепления ступеней.
В основе простейшей металлической лестницы будет лежать поставленный на ребро швеллер размерами 8-10. Если вы планируете выполнять финишную обшивку лестницы, подготовьте для этого предпочитаемый материал, к примеру, деревянные доски либо листовой металл.
Ступени наружной лестницы лучше всего обшивать рифлеными металлическими листами либо другим нескользящим материалом.
Ограждения будут изготавливаться из угловой стали. Для создания опор под проступи подготовьте арматуру.
Первый шаг. Нарежьте арматуру на кобылки. Это специальные опорные приспособления, размещаемые на балке. Размеры и необходимое количество кобылок подбирайте в соответствии с условиями проектной документации для вашей лестницы.
Второй шаг. К стороне кобылки, на которой в дальнейшем будет «лежать» ступенька, приварите крепежные кронштейны.
Третий шаг. Приварите кобылки к установленному на ребро швеллеру. В этом вам поможет предварительно подготовленная разметка, выполненная в соответствии с проектной документацией.
Приложите второй швеллер к подготовленному швеллеру-балке с закрепленными на нем кобылками и поправьте разметку при обнаружении отклонений.
Для самостоятельной сборки обыкновенной лестницы с метровой шириной хватит пары косоуров либо тетивы. Если лестница будет иметь более внушительные габариты, оснастите ее тремя или большим количеством опорных балок.
Четвертый шаг. Соберите все элементы самодельной металлической лестницы в единую конструкцию при помощи сварки.
Пятый шаг. Обработайте металл грунтовкой, а после ее высыхания – специальным антикоррозионным составом.
В завершение останется установить собранную лестницу на опоры. Функции опоры могут выполнять стойки, качественно сваренные из швеллера, а также металлические уголки, прикрепленные к опорным балкам при помощи сварки.
При желании можете отдать предпочтение более сложной конструкции металлической лестницы с тетивой, вырезанной из толстого листового металла. Режьте в соответствии с проектом, максимально точно и аккуратно. В остальном же порядок сборки лестницы не будет иметь отличий от сборки вышерассмотренного варианта конструкции.
После сборки и установки конструкции приступайте к обшивке ступенек.
Для отделки ступеней металлической лестницы могут использоваться разнообразные материалы. В домашнем хозяйстве такая отделка наиболее часто выполняется с применением деревянных накладок.
Первый шаг. Разметьте на металлических ступеньках места размещения будущих отверстий под болты либо же саморезы с шагом в 150 мм. Расстояние между торцевыми краями ступеней и крепежными отверстиями должно быть не менее 20 мм.
Второй шаг. Прикрепите к проступям фанерную подложку. Фиксацию элемента выполняйте с использованием специального клеевого состава, обычно продаваемого с отметкой «с эффектом заполнения». Такой клей примечателен тем, что он не сминается после затвердения. Помимо этого, заполняющий клеевой состав позволяет устранить различные мелкие недостатки, неизбежно появляющиеся даже при наиболее высококачественной сварке.
Использовать для фиксации подложки простую монтажную пену запрещается – этот материал не имеет необходимой стойкости к смятию и очень быстро деформируется под воздействием механических нагрузок.
Третий шаг. Зафиксируйте деревянную накладку на проступи при помощи пары струбцин, а затем окончательно закрепите ее через предварительно подготовленные крепежные отверстия. В случае использования саморезов, размещайте их снизу в подтай. Если же крепление осуществляется болтами, фиксируйте открыто.
Выполните обшивку всех ступеней по приведенной выше схеме.
Таким образом, в самостоятельной сборке простейшей металлической лестницы нет ничего сложного. Изучив основные положения инструкции и узнав дополнительные нюансы, вы сможете справиться со всеми мероприятиями своими руками. Совершенствуйте навыки, и уже очень скоро вы сможете собирать более сложные и эстетически привлекательные лестничные конструкции любых размеров, типов и конфигураций.
Удачной работы!
Введение
Добрый день! Вероятнее всего, вы нашли эту статью, потому что хотели узнать, как сделать металлическую лестницу на второй этаж. И перед вами не обычная статья, а подробная инструкция, написанная опытным специалистом по лестницам, которая поможет вам осуществить монтаж металлической лестницы самостоятельно - от расчета и составления проекта, до финальной покраски. Перед тем как приступить к этой статье, вот, посмотрите на фото лестниц, которые можно сделать с помощью данной пошаговой инструкции. Точнее конечный вариант лестницы может быть именно такой как на картинке, но мы с вами будем делать металлический каркас лестницы.
Для того, чтобы можно было самостоятельно выполнить все работы, понадобится расчет лестницы. Если он у вас есть, отлично! Читаем дальше статью и пропускаем следующее видео, если его нет, то смотрим видео, делаем замеры и расчет лестницы и после этого вы только сможете приступить к изготовлению металлического каркаса лестницы на второй этаж.
минимум - расчет лестницы на бумаге, где вид лестницы указан сверху
максимум - сначала делаете расчет лестницы, а потом делаете проект лестницы
Если пока нет расчета, нет проекта, то тоже можете читать эту статью для общего ознакомления с тем что вам нужно будет сделать, но знайте, что какие-то нюансы вам будут неизвестны (к примеру: вам будет не понятно почему именно такие размеры у косоуров, откуда у меня уже готовые элементы забежных ступеней, которые я только приставляю, прихватываю сваркой и они заходят “как по маслу” и т.д.)
Шаг 1. Необходимый инструмент и обзор лестничного проема.
Для того, чтобы смонтировать металлическую лестницу на второй этаж дома нам понадобится определенный набор инструментов. Для выполнения этих работ на профессиональном уровне требуются более продвинутые инструменты, которые представлены на рис. 1 справа. Но поскольку данная статья написана для тех, кого вряд ли можно отнести к профи в строительном деле, то более подробно остановимся на том списке, инструментов и оборудования который является необходимым и достаточным для изготовления металлической лестницы на второй этаж в бытовых целях в своем собственном доме или на даче.
Необходимый инструмент для изготовления металлической лестницы.
Итак, если вы собрались делать лестницу, проверьте, все ли у вас имеется из данного списка:
Инверторный сварочный аппарат для сварки металлических конструкций;
Углошлифовальная машинка для обрезки швеллеров и уголков;
Большой и маленький уровни, для выдерживания и выравнивания конструкции;
Фреза для обработки деревянных поверхностей и придания угловым поверхностям формы фриза;
Рубанок;
Дрель;
Мелкозубчатая пила;
Уголок;
Кулачок для забивки анкеров;
Не менее 8 струбцин для временного крепежа конструкции;
Плоская и крестовая отвертки;
Пассатижи;
Сверла диаметром 2,5; 3; 6; 10 и 12 мм;
Пальчиковые фрезы диаметром 8 и 10 мм;
Радиусные фрезы и радиусные фрезерные наконечники диаметром 8 и 10 мм.
Т-образный вороток с крестовой и плоской битами, впрочем, можно и самостоятельно изготовить аналогичную Г-образную отвертку из круглой арматуры и биты, как это сделал я.
Теперь самое время познакомиться с объектом - местом в доме, где находится лестничный проем и где мы будем монтировать нашу металлическую лестницу на второй этаж. Все работы можно выполнить силами одного человека и я сам на всех этапах буду придерживаться этого правила, и вам надо будет просто следовать моим рекомендациям шаг за шагом, чтобы установить лестницу.
Вот шахта под лестницу схематично выглядит так (вид сверху), сама металлическая лестница будет Г образная, на схеме она изображена красной линией.
Предупреждаю: фото плохого качества, так как делал фото давно и на старый аппарат, но это вам не помешает.
На нашем объекте мы имеем входную дверь, окно и сам лестничный проем между первым и вторым этажом.
Некоторая сложность в данном проекте заключается в том, что сам проем достаточно маленький и лестницу надо делать впритык. Поэтому не ошибиться при расчетах и разметках особенно важно.
Кстати, с типичными косяками, которые можно допустить при небрежном подходе к проектированию и расчету лестницы, вы можете познакомиться в этом нашем в этом видео.
Но вернемся к разметке. Надо отложить на стене все расстояния, расчертить ступени, чтобы избежать досадных ошибок, которые далеко не всегда легко исправить, а в некоторых случаях придется разбирать конструкцию и начинать все заново. Начинаем мы с места, где к балке косоурами будет цепляться наша будущая металлическая лестница.
На фото выше, синим цветом выделил контуры проема чтобы до конца вы поняли куда мы будем монтировать лестницу. Наверное, уже кто-то догадался что у нас выйдет Г образная лестница при таком раскладе. Вот показываю фото как она будет выглядеть, чтобы хотя бы немного вас замотивировать дочитать статью до конца не смотря на ее сложность.
На втором этаже настелена доска-времянка 20-25 мм. По условиям заказчика, на втором этаже будет настилаться пол высотой 40 мм и эту величину мы обязательно должны учесть.
Сделать это просто - накладываем перемычку и прибиваем гвоздь на уровне 40 мм от бетонного перекрытия, на которое будет стелиться пол.
Важно! Высоту лестницы мы измеряем не от пола до потолка перекрытия, а от пола первого этажа, включая напольное покрытие на нем, до пола второго этажа, также с учетом напольного покрытия. Как на схеме ниже.
Также учитываем, что внизу пол тоже не будет бетонным, там планируется постелить ламинат толщиной 10 мм - это также нужно принять во внимание в наших расчетах. Кстати, в нашем случае заказчик поступил очень грамотно и решил врезать лестницу в стену, привязав к балке, тем самым использовано дополнительное расстояние, равное ширине стены - так мы выиграли дополнительно около 40 см.
Итак, закрепив гвоздь, прикрепляем к нему рулетку и растягиваем до пола первого этажа. Замеряем полученное расстояние - оно равняется 3,09 м. У нас планируется 15 ступеней и 16 пролетов, поэтому делим 3,09 м на 16 и получаем 193,12 мм. К этому значению мы прибавляем 40 мм толщины пола, чтобы учесть это в процессе монтажа и получаем первое расстояние 233,12 мм. Уже к этому значению прибавляем следующую ступень - 193,12 и получаем 426,24 мм. Проделываем это несложное математическое действие до тех пор, пока не получим отметку пола и наше исходное расстояние от пола до пола в 3,09 м.
Еще раз: чтобы вы не запутались, я повторюсь. Мы сейчас просто берем высоту от чистого пола 1 этажа и чистого пола 2 этажа.
Итак, мы произвели все расчеты и теперь по имеющемуся проекту-чертежу начинаем монтаж каркаса металлической лестницы. Начинается монтаж обычно снизу вверх, то есть сначала мы устанавливаем нижний марш, потом забежные ступени, а последним этапом верхний марш.
Первым делом мы должны определить местоположение опорного столба. Согласно нашему чертежу, опорный столб должен находиться на расстоянии 880 мм от стены, и мы откладываем эти 880 мм от стены до створок будущего опорного столба. Не смотря на то, что я выше написал что устанавливаем сначала нижний марш, а потом забежные ступени нам нужно понимать к чему мы будем крепить нижний марш и мы просто напросто не сможем закрепить нижний марш с двух сторон если не будет опорного столба
этот лист чертежа выполнен зеркально следующему фото, то есть на чертеже мы смотрим на лестницу со стороны задней стены.
Нам также следует учесть толщину подступенной доски, которая будет в будущем стоять в этом месте. Для этого мы откладываем 18 мм - толщину доски и еще дополнительные 18 мм, чтобы потом было легче монтировать дерево на металлический каркас.
Теперь, согласно нашей разметки которую делали с помощью рулетки и с помощью лазерного уровня, мы находим уровень 9-й ступени, которая и будет первой забежной ступенью.
Напомню, что как это мы делали при первом шаге, счет ступеней у нас идет сверху вниз. Эти размеры мы откладываем по лазерному уровню. После этого точно также мы делаем высотную отметку следующей 10-й ступени и, соответственно, уровень следующей 11-й ступени.
Сделав высотные отметки ступеней, мы наши заготовки внешней части забежных ступеней которые выглядят как зигзаг прикладываем к стене, делаем отверстия в стене и в заготовках и закрепляем к стене (в нашем случае я просто вбиваю арматуру в стены, так как стены из пустотелых керамзитных блоков).
Вновь возвращаемся к чертежу и смотрим, какие у нас должны быть расстояния от стены до швеллера.
Соответственно, откладываем их и рисуем на стене проекцию той части лестницы, которая примыкает к стене.
Весь прообраз нашей будущей лестницы, таким образом, будет виден на одной и второй стене, вдоль которых будут идти ступени.
Все размеры мы берем исключительно на основании сделанного проекта. При этом мы одновременно проверяем, все ли учли и если, вдруг, возникли какие-то погрешности, то сразу вносим корректировки. Только после того, как мы убедились, что вся металлическая лестница в точном соответствии с проектом отображена на наших стенах, начинаем на штырях монтировать к стене ее каркас.
Хочу обратить внимание и пояснить, почему на видео и представленном выше скриншоте много насверленных отверстий, в которых имеются не вбитые штыри. В доме, где производятся работы, стены возведены из пустотелых керамзитных блоков. Поэтому не всегда с первого раза удается попасть в твердое тело, бывает, что сверло проваливается в пустоты. Решить эту проблему несложно. Если же у вас стены из кирпича полнотелого или из газобетона плотностью D500, то вам такая проблема не грозит.
Если вы попали в пустоту, то снимаем швеллер и сверлим сразу два отверстия - по одному на расстоянии примерно 7 см от первого неудачного отверстия. Одно из них обязательно будет сделано полностью в твердом теле и даст возможность надежно закрепиться.
Поэтому не следует лениться и сверлить надо сразу именно два отверстия.
Далее нам нужно установить верхнюю часть косоура (швеллера). Перед тем как перейти к этому шагу давайте подытожим что мы до этого сделали: Мы установили нижний косоур, установили опорный столб, установили зиг заги забежных ступеней.
После того как сделали все это, мы переходим к установке верхнего косоура. С помощью угломера замеряем угол, который следует отрезать, откладываем его на упорной части и отрезаем.
После этого растягиваем рулетку от верхней до упорной части и замеряем расстояние, вновь с помощью угломера откладываем и отрезаем нужный угол. На обрезанном швеллере привариваем опорную пяточку, которая будет крепить верхний пролет металлической лестницы к балке. После этого замеряем расстояние между полом второго этажа и последней забежной ступени. Этот размер- это длина нашего верхнего косоура.
Отрезаем швеллер такой длины и после этого начинаем его устанавливать.
Последнее, что мы делаем на этом этапе, это проверяем высоту столба. Высота столба не должна быть выше уровня забежной ступени. Для проверки используем уровень.
Высота опорного столба должна точно соответствовать уровню забежной ступени.
Если уровень показывает какие-либо отклонения, то обрезаем или наращиваем высоту столба.
Предыдущий этап мы завершили проверкой высоты опорного столба. Теперь, когда мы проверили его уровень, жестко прихватываем опорный столб времянками к швеллеру, который находится у стены, чтобы он не гулял. На самом деле мы это сделали еще на предыдущем этапе, но иногда удобнее это сделать чуть позже или чуть раньше (в зависимости от особенностей объекта) и поэтому я повторяю этот этап, для того чтобы оповестить вас о том, что на этом шаге это действие обязательно должно быть сделано.
Если этого не сделать, то столб будет “гулять” и мы не сможем к нему привязаться. Привязавшись к опорному столбу, мы можем начинать монтаж следующих элементов несущего каркаса.
Теперь монтируем швеллер-косоур от от опорного столба к полу первого этажа. Сразу после этого проверяем уровень: на высоте опорного столба и чуть ниже.
Уровень должен показывать полное соответствие высоты косоуров по двум боковым сторонам нашей будущей лестницы.
Теперь монтируем второй верхний косоур приваривая его к опорному столбу.
Теперь нам необходимо забить штыри в стену и жестко закрепить каркас. Однако перед этим обязательно нужно произвести обварку соединений контура лестницы. Дело в том, что когда мы станем забивать штыри в стену, они начнут уводить швеллер вверх или вниз. Идеальное отверстие в кирпичной или бетонной стене просверлить невозможно и это неизбежно.
Если не закрепить каркас сварочными швами, то швеллера при забитии штырей начнут расходиться в разные стороны.
И наоборот, когда мы сначала обвариваем стыки швеллеров, а потом забиваем штыри, то они также уводят элементы каркаса в разные стороны, но сваренные стыки в данном случае идут враспор и прочность их соединения лишь усиливается. Для таких конструкций, как лестницы, которые должны служить не один десяток лет, это важно.
Также хочу сразу обратить внимание, что швеллера надо крепить малкой наружу. Пока подробно на этом останавливаться не буду, но в дальнейшем мы к этому еще вернемся и я объясню, почему нужно делать именно так. Чтобы не было никаких отклонений, пока оставляем на месте подпорки-времянки, которые фиксируют несущие элементы каркаса будущей металлической лестницы. После этого все обвариваем и вбиваем штыри. Сначала обвариваем, а потом вбиваем!
И как раз сейчас мы и приступим к тому, чтобы связать площадку уголками. Для начала привариваем первую перемычку на первую забежную ступень. Она должна быть смещена на 1 см в углу.
Приступаем к тому, чтобы внешнюю часть забежных ступеней соединить с опорным столбом, то есть закончить каркас забежных ступеней, будем это делать вот так.
Привариваем первую перемычку из уголка, привариваем два уха, которые впоследствии будут держать подступенник.
Почему уголок нужно утапливать на 10 мм по отношению к опорному столбу? Потому, что в дальнейшем нужно сюда устанавливать подступенник из дерева (еще используют подступенник из МДФ) и он в данном случае имеет толщину 10 мм.
После этого привариваем вторую перемычку, которая у нас уже приходит точно в угол опорного столба.
Таким же образом привариваем и третью перемычку.
ВСЕ УГОЛКИ ЗАБЕЖНЫХ СТУПЕНЕЙ ОБЯЗАТЕЛЬНО ДОЛЖНЫ ВЫХОДИТЬ НА РАЗНЫЕ УГЛЫ ОПОРНОГО СТОЛБА
Теперь мы готовы к тому, чтобы начать устанавливать уголки под ступени. Начинаем мы опять с верхней части лестницы и с помощью рулетки замеряем фактическое расстояние от верхней точки швеллера до точки излома. У нас оно составило 266 см.
На данном участке у нас будет располагаться 8 ступеней, соответственно, полученную величину в 266 см делим на 8 и получаем 33,25 см. Для удобства размечаем эти восемь отрезков, каждый по 33,25 см непосредственно на стене.
Разметку производим также, как и в самом начале, от самой верхней точки к нижней, каждый раз прибавляя 33,25 см.
Т.е., делаем первую отметку на расстоянии 33,25 см от верхней точки швеллера, вторую - 66,5 см и так далее. Аналогичные действия производим и на нижней части лестницы: от третьей перемычки до последней ступеньки - отрезка на швеллере. При соблюдении этого алгоритма мы и к точке излома швеллера, и к самой нижней точке лестницы придем без каких-либо отклонений.
Метки на швеллере делаем с помощью чертилки, а затем, используя уровень, рисуем проекцию будущих опор под ступени непосредственно на стене. Делаем это следующим образом: подводим уровень к верхней метке на швеллере, выставляем его и чертим горизонтальную линию на стене. После этого подводим уровень к следующей метке вниз по швеллеру, выставляем уровень вертикально и чертим линию. Так мы получаем проекцию будущей ступени. Остается лишь проверить ее размеры на соответствие нашему первоначальному проекту. Замеряем, и получаем ширину ступени в 270 мм и высоту в 193 мм, что соответствует нашим первоначальным проектным расчетам.
Уголок под основание ступени нам надо будет приварить к швеллеру, поэтому к полученному расстоянию ширины ступени в 270 мм мы прибавляем еще 70 мм и получаем 340 мм. Именно поэтому, кстати, нам и надо было крепить швеллер ровной поверхностью внутрь. Вертикальное расстояние мы, наоборот, убавляем на 1 мм и делаем его не 193 мм, а 192 мм. Те же самые расстояния восьми отрезков под ступени нам необходимо отложить и на втором, параллельном к стене швеллере.
Вновь измеряем фактическое расстояние от верхней точки до опорного столба и от опорного столба - до нижней точки.
У нас получилось, что верхняя часть дальнего швеллера оказалась длиннее закрепленного на стене на 2 см - 268 см. Разница составляет меньше 1% и ею можно пренебречь, но она должна быть равномерно распределена между всеми 8-ю ступенями пролета. Поэтому именно 268, а не 266, как ранее, делим на 8 и получаем длину отрезка, который будем откладывать - 33,5 см. Как и раньше, по привычному алгоритму начинаем откладывать отрезки от верхней точки до нижней. Размеры самого уголка-основания под ступень, который будет привариваться к швеллеру, оставляем такими же, как и у тех, что мы рассчитывали для швеллера у стены.
Итак, завершив все расчеты, приступаем к заготовке оснований под деревянные ступени из уголка. Сначала нарезаем заготовки из уголка общей длинной в 532 мм (340 мм + 192 мм - горизонтальные и вертикальные размеры опоры под ступени, которые мы рассчитали выше).
После этого откладываем меньшее расстояние в 192 мм (это высота нашего подступенника или другими словами- высота каждой ступени) и размечаем перпендикулярную линию.
Потом из точки соприкосновения проводим линию под углом в 45 градусов в одну и в другую сторону, т.е. делаем разметку, чтобы вырезать металл для изгиба уголка под 90 градусов.
Сам вырез делаем шлифмашинкой по строго расчерченным линиям.
В итоге получаем вырезанный угол под 90 градусов
Чтобы потом было легче согнуть металл, также шлифовальной машинкой аккуратно делаем неглубокий, не более 1,5-2 мм надпил.
И сгибаем наши заготовки и получается вот такой согнутый уголок.
Для верхней части пролета нам необходимо сделать 8 ступеней - от второго этажа до забежных ступеней. Соответственно, делаем 8 зеркальных пар уголков, которые будем приваривать к швеллерам.
8 таких уголков
и 8 уголков зеркального тражения
Сделав все опорные пары ступеней, приступаем к монтажу, приваривая их плоскости к тыльной стороне швеллеров. Для этого последовательно крепим опоры для ступеней по сделанной на швеллерах разметке. Используем для этого струбцины.
Постоянно контролируем уровень по всем направлениям! Два ключевых условия, которые необходимо соблюдать:
1. Четко выдерживать горизонтальный уровень между опорами под ступени по обоим бокам лестницы.
2. Вертикальные стойки опор должны точно приходиться на сделанные ранее метки на швеллере.
Самым последним этапом привариваем перемычки.
Нижний марш сбоку
В итоге у нас получается металлический каркас лестницы на второй этаж.
У нас полностью смонтирован металлический каркас лестницы в доме на второй этаж и теперь мы приступаем к его обшивке деревом. По проекту длина ступени составляет 90 см. В качестве заготовок мы готовим доски длиною 100 см - с запасом, чтобы потом более точно их обрезать по краям и подгонять вплотную, без зазоров.
Начинать мы будем с установки пристенной и боковой досок, которые будут идти вдоль лестницы сверху вниз. Для того, чтобы правильно их вырезать, начинаем с того, что рисуем проекцию элементов пристенной доски на стене. Таких элементов у нас будет четыре: по одному на верхний и нижний пролеты и два в районе забежных ступеней.
Ставим в начале и в конце верхнего пролета подступенную доску и вплотную к подступенку устанавливаем ступень.
Карандашом на стене отмечаем места, куда у нас приходят деревянные ступени и после этого их убираем. В районе забежных ступеней для разметки можно использовать не готовые ступени, а обычные бруски той же толщины в 50 мм. Точно так же переносим на стену места, где сходятся края ступеней и подступенных досок, после чего их убираем.
Теперь нам необходимо начертить линии верхнего створа пристенной планки, она у нас будет выступать от крайних углов ступеней на 3 см. Соответственно при помощи уголка откладываем эти 3 см от точек пересечения под углом 45 градусов к горизонтальной поверхности ступеней. По этому алгоритму проходим все точки над каждой ступенью, кроме забежных.
Вычерчиваем по полученным точкам две линии: вдоль верхнего и нижнего пролетов до начала забежных ступеней - это и есть проекции двух пристенных планок.
Проекцию пристенных досок в районе забежных ступеней делаем следующим образом. На глаз выбираем точку в углу стен, где будут сходиться линии верхней и нижней пристенных досок и по уровню чертим линии от крайних ступеней до этой точки пересечения. В точках излома между пристенными досками вдоль пролета и над забежными ступенями чертим по две параллельные линии. Проводим линии через места их пересечения - по этим линиям мы потом будем обрезать пристенные доски.
Доска, которую мы будем использовать в качестве пристенной, имеет ширину 30 см - это много,
нам вполне будет достаточно ширины в 22 см, это даже с запасом. Отрезанную же часть мы сможем использовать в дальнейшем для отделки забежной части.
Лишние 8 см отрезаем обычным лобзиком на столе.
После этого измеряем верхний угол пристенной планки. Для этого от любого подступенника на верхнем пролете проводим при помощи уровня вертикальную черту,
замеряем по ней угол и угломером переносим его на доску, очерчиваем и отрезаем. Чтобы получить максимально точный угол и срез пристенной доски в точке излома делаем следующее. В верхней части лестницы на двух винтах прикрепляем планочку и вкручиваем в нее сбоку винт в точке пересечения планки и линии верхнего края будущей пристенной доски, проекция которой у нас отображена на стене.
К винту цепляем рулетку, растягиваем и замеряем расстояние до линии излома. Также измеряем угол и обрезаем нижнюю часть доски.
После этого пристенную доску можно крепить к несущему швеллеру. Мы это делаем при помощи саморезов под ступенями в углу через пластмассовые анкера.Теперь переходим к установке второй пристенной доски.
Выполняем все те же операции: угломером замеряем и переносим на доску углы, которые необходимо отрезать в месте излома и в углу стены. Однако есть ряд нюансов.
Во-первых, в месте соприкосновения с уже установленной доской отпиливать угол лучше с помощью торцевой доски, чтобы срез был максимально ровным и две доски точно прилегали друг к другу стык в стык
При определенных навыках такой точности можно добиться и используя ножовку с мелким зубом. Сделать ровный срез лобзиком не получится.
Во-вторых, эту часть пристенной доски мы крепим к стене.
Используем для этого черные саморезы 65 мм и дюбеля 8 мм. Места крепления нужно рассчитывать так, чтобы они впоследствие закрывались ступенями. Доски ступеней и подступенников также закроют и зазоры между обшивкой лестницы и металлом.
Размеры углов и расстояний со стены на заготовки можно переносить еще одним способом - при помощи листа ватмана или картона. Подсовываем лист под металлический косоур или за уже установленную пристенную доску и наносим на него нужную разметку. Тем самым получаем шаблон-лекало элемента, который планируем установить.
Не обязательно чертить на листе весь элемент целиком, какие-то его части можно перенести на заготовку с помощью измерительных инструментов.
Установив все пристенные планки, переходим к заготовке облицовочной доски,
которая будет крепиться с внешней части лестницы. Она также имеет толщину в 15 мм. С помощью струбцин прижимаем ее к металлическому косоуру таким образом, чтобы от торца доски до косоура было 30 мм. Для того, чтобы сделать замеры, по которым мы будем затем выпиливать ступени, используем заточенную под острым углом трубку.
Просто проводим этой трубкой по всей плоскости каркаса металлической лестницы, очерчивая ее контур на внутренней поверхности доски. Получается вот такая вот разметка.
Перед тем, как начать выпиливать внешнюю облицовочную доску, чтобы линии были более четко видны, прорисовываем их карандашом.
Также прочерчиваем линию швеллера, которая находится на 3 см от торца доски. Это поможет нам более точно закрепить доску на место. Наличие незначительных неровностей после установки значения не имеет, поскольку они будут впоследствие закрываться уголком.
Теперь начинаем устанавливать ступени и подступенники. Хочу обратить внимание, что это у нас идет предварительная сборка.
Окончательно, капитально деревянная обшивка металлических лестниц собирается только после покраски и покрытия лаком.
Перед креплением ступеней и подступенников в уголках просверливаем отверстия диаметром 6 мм под саморезы. Для ступеней мы будем использовать саморезы длиной 30 мм и диаметром 4-5 мм, а для подступенников - 16 мм и того же диаметра.
У нас уже установлено две ступени и один подступенник и сейчас надо установить второй.
В данном случае, при попытке поставить подступенник мы обнаруживаем, что он не помещается, его размер чуть больше, чем проем под него. Замеряем, на сколько он выступает. У нас лишними оказываются буквально несколько миллиметров, поэтому снимаем их обычным рубанком. Если необходимо убрать 7 мм и более, то лучше это делать уже лобзиком или ножовкой.
Подогнав подступенник под нужные размеры, устанавливаем его. Теперь смотрим, насколько он плотно прилегает к боковой планке. Если мы видим щель, то делаем следующее: прикладываем уровень, проводим ровную черту и обрезаем торцевой пилой. Если вы уверены в своих столярных навыках, то можно ножовкой.
Те же самые действия теперь проводим со ступенью. Кладем ее лицевой частью вверх, подгоняем вплотную сначала к подступеннику, проверяем, чтобы не было щелей. Если есть, то убираем.
Подогнав ступень к подступеннику, смотрим, чтобы она также плотно прилегала и к боковой панели.
Для этого мы и делали запас в 10 см, когда заготавливали доски под ступени.
После того, как ступень полностью подогнана, на ее обратной стороне карандашом отмечаем отверстия под саморезы и сверлом с диаметром 2,5-3 мм высверливаем отверстия под саморезы, которыми впоследствии будем крепить ступень.
Если этого не сделать, то в плотную древесину они просто не войдут.
Когда мы установили все ступени, то необходимо обрезать оставшиеся лишние части и сделать это нужно ровно. Как упростить себе эту задачу?
Сначала измеряем, насколько верхняя ступень выступает от подступенной облицовочной доски. У нас получилось 83 мм. Откладываем эти 83 мм на верхней стороне ступени и отмечаем точкой или чертой.Ступень должна выступать за облицовочную доску на 25-35 мм и при этом соответствовать длине верхней подступенной доски. В нашем случае мы можем сделать выпуск на 32 мм, т.е. мы попадаем в обозначенный выше интервал.
Отмечаем эти 32 мм на лицевой стороне ступени и замеряем расстояние от этой точки до прилегающей к стене облицовочной доски.
У нас получается ширина ступени в 95 см.
Эти же 95 см переносим на нижнюю ступень и делаем соответствующую отметку на выступающем за облицовочную доску конце.
С внешней стороны линии, по которой надо будет отпиливать лишнюю часть ступени, вкручиваем саморез.
Поскольку мы эту часть обрежем, то и место вкручивания самореза уйдет в отход. Тоже самое делаем вверху. После этого между верхним и нижним саморезами натягиваем леску и с помощью уголка переносим линию обрезки на каждую ступень.
Таким образом у нас все ступени будут будут обрезаны идеально ровно по одной линии.
Переходим к забежным ступеням. Две из них у меня уже сделаны и установлены, осталась еще одна в форме треугольника. Несмотря на то, что это простая геометрическая фигура, даже с ней возникают определенные сложности. Но к ступени мы вернемся чуть позже.
Начинаем работу с забежными ступенями с того, что обшиваем временными брусками опорный столб.
Брусочки должны точь в точь соответствовать толщине досок, которыми будем обшивать его в конце. Они должны задать геометрию, с которой будем работать. Прикладываем подступенник, можно использовать просто любую дощечку такой же толщины, сейчас нам нужно просто замерить, насколько будет выступать ступень. Для этого к подступеннику прикладываем рейку толщиной 3 см и на пристенной доске отмечаем то расстояние, на которое будет выступать ступень за пределы подступенника.
Для замера самой ступени я настоятельно рекомендую использовать ватман, чтобы сделать шаблон-лекало.
По-другому без серьезных навыков у вас вряд-ли получится сделать, по крайней мере, с первого раза. Начинаем с замера расстояния и угла ступени у боковой панели. Как правило, идеально ровным, в 90 градусов угол не бывает. По уровню или по рейке прочерчиваем линию и отмечаем расстояние, которое ранее отложили на боковой панели. Таким образом, получаем один край ступени. Обрезаем картон по черте и продолжаем разметку нашего шаблона. Обводим с обратной стороны вдоль подступенника и опорного столба. После этого к полученной линии прибавляем 3 см, на которые будет выступать ступень. Проводим эту линию и обрезаем картон. Ступень по полученному шаблону можно изготовить либо в столярном цехе, либо вырезать из щита. Я использовал щит размером 1,2 м на 60 см, наложил на него шаблон, обвел и вырезал.
Накладывать необходимо заходной частью к той стороне щита, вдоль которой идут волокна.
Т.е. угол шаблона должен расходиться из центра листа к одной из сторон листа. Когда будем вырезать, необходимо сделать небольшой припуск, примерно на 5 мм, чтобы иметь возможность точно подогнать ступень, постепенно обрезая лишние участки. Вырезать лучше торцевой пилой.
После того, как у нас вырезана заготовка ступени, начинаем ее подгонять.
Идеально ровно ее не вырежут даже в цеху, точную подгонку осуществить можно только непосредственно на месте.
Поэтому повторяем все предыдущие процедуры. Берем реечку в пределах нашего 5-ти миллиметрового запаса и поочередно начинаем обрезать стороны, сначала ту, что прилегает к боковой панели, потом - к подступеннику.
Выравнивающую обрезку производим при помощи фрезера.
Последним обрезаем часть ступени, на которой будет крепиться столб, делаем отверстие, через которое будет крепиться болт. Сделанный по чертежам столб, ставим и размечаем вырез в ступени и подступеннике. Вырез делается до уголка и столб должен топиться в ступени.
Точно таким же образом делаются средняя и нижняя забежные ступени. Начинаем с изготовления шаблона, прикладывая лист картона поочередно к каждой стороне, обрезая и вновь прикладывая.
Не забываем, что ступень должна выступать на 5 см от уголка или на 3 см от подступенной доски.
И еще раз напоминаю, что обрезка ступени в ее забежной части должна производиться вдоль волокон. В противном случае заготовка будет просто испорчена. И все размеры ступеней, разумеется, должны изготавливаться в соответствии с чертежом.
В этой части видео вы можете посмотреть, как с помощью маленького фрезера можно выровнять доску, которую мы обрезали лобзиком и из-за чего эта сторона получилась неровной.
Нам нужно убрать 7 мм. Расстояние от края фрезы до торца - 57 мм, соответственно, мы от черты, по которой нужно сделать обрезку, откладываем 50 мм, крепим направляющую и выбираем ненужную часть фрезером. Таким образом мы выровняли неровно обрезанный торец. Пока мы завершаем сборку деревянных элементов металлической лестницы, вырезаем уголки, закрывающие швы между внешней боковой панелью и внутренними выступающими сторонами ступеней и подступенников, может пройти 2-4 дня. За это время дерево может подсохнуть, осесть.
Надо проверить, не покоробило ли внешнюю панель в тех или иных местах.
Используем для этого уровень, прикладываем и смотрим, если немножко повело, то слегка прижимаем и панель должна встать на место, проверяем плотность прилегания подступенников, чтобы они до конца подходили к пристенной доске, прижимаем и проводим карандашом линию. Линию можно сделать немного с углублением, чтобы после того как отрезали, эта часть не торчала. Потом она будет облицовываться уголком.
После того, как мы разобрали лестницу перед покрытием лаком, проверяем все деревянные детали на сколы, всевозможные отслаивания, лощения, которые могли возникнуть в процессе монтажа и обрезки. Всё это надо устранить. Берём обычную шпаклевку по дереву и с помощью шпателя проходим все места где появились лощения и отслаивания. Сначала проходим все грубые места и оставляем на просушку. Затем все поверхности окончательно выравниваем шлифмашинкой.
Проверяем все ступени и подступенники и шлифуем их перед покрытием лаком.
Начинаем устанавливать столбы и балясины лестницы на второй этаж. Начинаем с того, что к снятой ступени с обратной стороны крепим столб.
Для этого используем саморез 10 мм диаметром и 80 мм в длину. Жестко притягиваем столб к ступени и закрепляем ее на металлический каркас лестницы. Проверяем положение столба по уровню.
Теперь можно начинать устанавливать балясины. Их мы крепим на винты диаметром 6 мм и длиной 80 мм, также используем шайбочки.
Каждую установленную балясину проверяем по уровню.
Для временной фиксации балясин используем струбцины, стягиваем все установленные балясины между собой рейкой и вновь проходим каждую балясину с уровнем, чтобы проверить, не сбилось ли их положении при стяжке. Убедившись, что все балясины установлены правильно, делаем метки карандашом по каждой из них: отмечаем положение балясин на планке, имитирующей перила, а также на самой балясине - под каким углом мы будем ее обрезать.
Обрезать надо будет только торцевой пилой и никак иначе.
Сняв и обрезав балясины, вновь их выставляем с помощью использовавшейся ранее планки.
Вновь все проверяем уровнем.
После этого можно крепить подперильную планку. Если не проконтролировать уровень, то планка будет гулять и перила ровно не лягут.
Закрепив подперильную планку, кладем на нее перила, сам поручень и крепим его с обратной стороны винтами.
Теперь наша лестница в доме готова в ее первой предварительной сборке.
Для покрытия лаком всех деревянных элементов лестницы нам понадобятся:
Шкурим.
Я обычно использую обычную морилку. Ее преимущество в том, что она не оставляет пятен и хорошо растирается, однако сохнет она дольше, не менее суток и только потом можно начинать покрывать лаком.
Балясины мы окрашиваем, подвесив их на предварительно вбитые гвозди. Вращая, покрываем их струей лака.
Плотность подачи раствора регулируем экспериментально: давление в компрессоре составляет 8 атмосфер, а после редуктора около 2 атмосфер.
Перед началом покраски можно несколько раз попробовать, как это будет выглядеть, сделать образцы, отрегулировать и уже после этого начинать наносить морилку.
И, конечно, перед началом нанесения морилки и лака, все деревянные части лестницы надо зачистить, чтобы не было ворса. Ступени можно не подвешивать, а красить на столе или другой ровной поверхности.Вот, собственно, и все. Осталось только вновь собрать лестницу, и она будет долго служить вам!Если же вы все еще сомневаетесь, по плечу ли вам эта работа или вы не уверены. что располагаете необходимым временем на выполнение всех работ самостоятельно, то мы будем рады вам помочь! С ассортиментом и расценками на лестницы, которые мы проектируем и монтируем, вы можете ознакомиться в этом разделе нашего сайта. Там же вы сможете почерпнуть идеи и для своего собственного проекта, если вы решительно настроились сделать СВОЮ лестницу.Если вам интересно еще подробнее узнать, как мы проектировали именно эту лестницу или научиться на данном примере проектированию лестниц, то смотрите это видео.
Также Вы можете проверить свои расчеты и получить совет по улучшению степени комфортности лестницы с помощью нашего онлайн калькулятора:
Лестницы из металла — наиболее распространенные межэтажные конструкции в частном строительстве. Их отличают высокая прочность, долгий срок службы, устойчивость к механическим повреждениям и колебаниям влажности. Стальные или алюминиевые элементы не скрипят, не горят, не изменяют форму со временем. Монтаж маршей достаточно прост, при наличии сварочного оборудования и навыка работы выполняется своими руками.
Металлические лестницы используют постоянно или временно. Согласно назначению их классифицируют:
Лестницы для постоянного использования — стационарные, для временного — складные, раздвижные, приставные.
Конфигурация пролетов разнообразна:
Между маршами размещаются лестничные площадки или забежные ступени. Конструкции с подступенком называются закрытыми, без них — открытыми.
При прямых пролетах проступи имеют прямоугольную форму, при изогнутых или винтовых — клиновидную или угловую. Интересна компоновка марша по типу «гусиный шаг» или «самба». Каждая ступень разделена на две половины, предназначенных для шага определенной ногой.
Лестницы из металла различаются вариантом несущего каркаса:
Монтаж металлической лестницы может выполняться сваркой или сборкой из отдельных деталей или целых модулей. Металл конструкции остается видимым или облицовывается деревом, МДФ, ламинатом, клинкерной плиткой.
К компоновке лестниц согласно эргономических расчетов предъявляются требования:
Важно. Из соображений безопасности для маленьких детей расстояние между стойками или балясинами перил не должно превышать 150 мм.
При устройстве ограждений можно предусмотреть второй ряд поручней.
Наиболее традиционный вариант комбинирования материалов — металлический каркас с деревянными ступенями и ограждениями. Реже встречаются заполнения из стекла, пластика, композитов. Прочтите также статью про , уверены, материал будет вам весьма полезен.
Несущую конструкцию изготавливают из швеллеров, уголков или профильных труб. Устанавливают ступени и перила, обшивают каркас отделочными материалами.
Отделка из дерева прочная и легкая. Если полностью облицевать лестницу массивом, создается иллюзия цельнодеревянной конструкции. Древесину покрывают лаком, воском, тонируют или красят в разные цвета.
Отделка ламинатом — альтернативный вариант обшивки ценными породами дерева. Древесноволокнистая панель дешевле, проще в монтаже. Элементы раскраивают и закрепляют на подложке из фанеры. Качественная плита достаточно износостойкая и механически прочная.
Керамическая или клинкерная плитка, керамогранит — наиболее подходящие варианты отделки уличной лестницы из металла, хотя применяются и внутри дома. Они не боятся воды, грязи или морозов. Противоскользящее покрытие предохраняет зимой от падений, а острые каблуки на твердой поверхности не оставляют следа.
Металлический каркас настолько прочный, что выдерживает тяжелые ступени из бетона. Их изготавливают сборными или монолитными.
Ограждение выполняют в виде:
Важно. При комбинировании металлического каркаса и разнообразных отделочных материалов конструкция лестницы приобретает практичность и декоративность.
Для монтажа лестницы из металла своими руками понадобятся инверторный сварочный аппарат, болгарка, пила и наждачные круги. Если предполагается установка деревянных ступеней, нужно приготовить инструменты по обработке древесины — циркулярную пилу, электродрель, струбцины, фрезерный станок. Для соединения деталей требуется крепеж — болты, шурупы, клей.
Перед сборкой лестницы из металла на второй этаж нужно подготовить проект, включающий:
Расчеты можно произвести самостоятельно, с помощью онлайн-калькуляторов или обратиться в проектную организацию.
Заготавливают материалы и крепеж с запасом 5-10%, складируют в помещении или под навесом, защищая от попадания влаги.
Важно. Если нет опыта сварочных работ, нужно заранее потренироваться на обрезках профилей. Монтаж косоуров или тетивы желательно проводить с помощником. Большие металлические балки достаточно тяжело установить одному человеку.
Конструкцию монтируют из двух швеллеров высотой 150-200 мм с толщиной стенки от 8 мм. К ним приваривают уголки 45х45 мм для укладки проступей.
Тетивы устанавливают в проектное положение. К уголкам прикручивают ступени из доски толщиной 40 мм.
Если проступи металлические, к каркасу их приваривают или крепят болтами. Сталь должна быть рифленой или сетчатой, чтобы обеспечить сцепление с подошвой обуви.
Тетиву можно собрать из профильной трубы 60х60 мм или уголка 45х45 см. Решетчатую конструкцию усиливают укосами и распорками. На них впоследствии крепят проступи и подступенки.
Косоуры изготавливают из швеллера или двутавра высотой 100-200 мм с толщиной стенки не менее 8 мм. К верхней полке профиля приваривают или прикручивают кобылки — гребни из уголка 45х45 мм с размерами, соответствующими ширине и высоте ступени.
На каркас монтируют проступи и подступенки из дерева, бетона или композитов, цельные металлические ступени или решетчатые рамы.
Интересен вариант изготовления косоура из отрезков профиля, соединенных под прямым углом. Элементы раскраивают согласно размерам ступени, торцы обрезают под 45°. Сваривают последовательно все детали, каркас отшлифовывают, окрашивают, обшивают отделочными материалами.
Конструкция ломаной формы требует высокой точности исполнения. При такой конфигурации практически не остается отходов металла. Лестница на зигзагообразном косоуре оригинальна, отсутствуют мощные балки, утяжеляющие облик сооружения.
Модульные металлические лестницы состоят из наборных элементов, которые можно собрать в прямой или винтовой марш. Жесткость косоуру придают опорные трубы. Детали крепят болтами, пластинами, резьбовыми шпильками или монтажными струбцинами.
Важно. В сборных лестницах последнего поколения модули можно разворачивать, изменять размеры ступеней. Монтируют их на больцах. Крепления остаются прочными долгое время, не разбалтываются и не требуют регулярной подтяжки.
Для обшивки ступеней используют:
Детали покупают готовыми или изготавливают самостоятельно. Доски раскраивают по размерам проступей и подступенков, прикручивают к каркасу болтами с гайкой и шайбой, саморезами, футоркой, мебельными болтами или крепежом Фишер.
Бетонные ступени устанавливают на косоуры, заполняют швы цементно-песчаным раствором. Металлические балки окрашивают. Внутри помещений их обшивают гипсокартоном или декоративными панелями.
Для отделки уличных и домашних конструкций применяют террасную доску. Она не чувствительна к влаге, не боится огня. Материал хорошо поддается обработке — резке, сверлению, склейке. Из ДПК изготавливают проступи, ограждения. Крепят детали к каркасу специальными клипсами, торцы закрывают планками.
Эффектна отделка лестницы мрамором или мозаичной плиткой. Проступи и подступенки устанавливают на каркас и приклеивают гипсовым составом или специальным водостойким клеем.
Натуральный мрамор можно заменить искусственным на основе цементного вяжущего с добавками мраморной или гранитной крошки. Такие ступени изготавливают в опалубке самостоятельно. Поверхность нужно тщательно отполировать до гладкости, чтобы рисунок стал более выразительным, а уход не создавал трудностей.
Чтобы самодельная металлическая лестница долго служила, специалисты советуют соблюдать некоторые правила при монтаже и эксплуатации:
Лестницы из металла практичны и долговечны. Они заслужили популярность благодаря возможности комбинирования с различными отделочными материалами. Изготовить металлическую конструкцию можно самостоятельно. К финишной отделке приступают после удаления ржавчины и тщательного шлифования поверхности.
Любую строительную металлоконструкцию при наличии оборудованной мастерской можно соорудить самосто ятельно – был бы под рукой нужный стальной профиль. К таким конструкциям относится и лестница из металла на второй этаж . В домашних условиях вполне можно изготовить каркас – тетиву или косоуры, ступени и ограждения.
Все элементы достаточно просто вырезать из стандартного металлопроката. Чтобы соединить детали в единое изделие, необходимо обзавестись обычным сварочным инвертором. Существуют конструкции с разъемными – болтовыми соединениями. В СНиПах и ГОСТах подробно описаны требования, на основании которых можно рассчитать размеры и сделать чертежи. Установить лестницу при необходимости можно снаружи здания или внутри – технология работ одинакова.
Любая лестница состоит из элементов двух типов: маршей и площадок. Марш – это несущие наклонные балки со ступенями, перекинутые от одной горизонтальной площадки к другой. В каждом марше может быть от 3 до 18 ступеней.
Ступень состоит из двух плоскостей:
Классифицируют лестницы по различным признакам. Например, по количеству и типу маршей.
По назначению.
В зависимости от формы балок и расположения ступеней по отношению к ним различают лестницы с косоурами и тетивами.
Материал изготовления – еще один критерий классификации. Кроме стальных существуют еще железобетонные и деревянные лестницы.
Лестница – объект повышенной опасности. Во-первых, всегда существует вероятность скатиться по ней нечаянно вниз. Во-вторых, это узкое место в доме: при возможной чрезвычайной ситуации здесь образуется скопление людей. Поэтому при проектировании лестницы руководствуются двумя критериями:
Условия достижения комфортных параметров приведены в технической нормативной документации. Общие технические нормы к лестницам заложены в СНиП 21-01-97.
Дополнительные требования описаны в ГОСТ 23120-78. Сначала остановимся на ограничениях, связанных с безопасностью:
согласно требованиям пожарной безопасности хотя бы одна лестница в доме должна иметь ширину 900 мм;
Дополнительно следует учесть требования: лестница должна быть освобождена от шкафов, полочек и дверок от встроенных коробок.
При проектировании маршей дополнительно нужно учитывать:
Требования к удобству основаны на антропологических данных. Длина шага среднего человека составляет 600 – 640 мм. Значит соотношение высот и длин в элементах лестницы, также должно равняться 600 – 640 мм. Эта закономерность известна инженерам с XVII века. На ее основе сформулировано Золотое правило идеальной лестницы .
Результат в цифрах таков: оптимальная глубина ступеньки составляет 300 мм, а высота 150 мм.
Современный ГОСТ допускает значительные отклонения от этих парамтров. По мнению Ростандарта:
При изготовлении лестницы нужно дополнительно следить и за такими соотношениями:
Лестничные конструкции бывают самой разной компоновки: Т-образные, круглые, винтовые. Прежде, чем перейти к созданию сложных форм, следует разобраться с простейшей конфигурацией – с одномаршевой стальной лестницей. Общая схема построения выглядит следующим образом.
На первом этапе расчетов следует решить следующие задачи:
Технология вычислений базируется на геометрических закономерностях треугольников. Приводим последовательность расчета для одномаршевой лестницы:
Если выполнить расчет для стандартных помещений, то получим результат: лестница для помещения, имеющего высоту потолков 2,7 м, будет состоять из 20 ступенек, а ее длина составит 6 метров.
Пояснение:
Высота лестницы: 2,7 м + 0,3 м (толщина перекрытия с утеплителем и чистовым полом), итого 3 метра. Потребуется 20 ступеней высотой 15 см.
Длина лестницы: 20 перекладин по 30 см – итого 6 м. Если глубину ступени уменьшить за счет выступа, и все ступени сдвинуть на 5 см, то протяженность конструкции можно сократить на 1 м.
Мало найдется частных домов, в которых безболезненно для планировки можно возвести наклонную 6-тиметровую балюстраду. По этой причине строят лестницы самых различных форм. Все они позволяют экономить пространство. Существует множество типов, мы выделим основные:
Конструкции с поворотами маршей могут выполняться с горизонтальными площадками либо с забежными ступенями. Рассмотрим каждый из вариантов.
Эти лестницы еще называют поворотно-маршевыми, круговыми, изогнутыми. Их изготовить сложно, но по внешнему виду это самые стильные и красивые сооружения. Особенно шикарно выглядит комбинированная конструкция, в которой сочетаются марши с разным радиусом поворота.
Круглые модели получили распространение в эпоху появления архитектурного направления модерн. Их поначалу строили в дорогих роскошных особняках. Однако сталь – универсальный и распространенный материал, который открывает технологические возможности для создания бюджетных вариантов лестниц. Единственную сложность вызывает операция изгибания тетив и косоуров. Однако квалифицированные сварщики могут изготовить такой каркас собственноручно.
Округлую конструкцию можно сварить из отдельных элементов, каждый из которых состоит из одной ступени. Каркас – это ступенчатые усеченные треугольники или трапеции, которые соединяются под определенным углом. Рассчитать такую конструкцию, владея знаниями геометрии в пределах школьного курса, достаточно просто.
Чтобы понять суть, достаточно представить, что каждый элемент является, по сути, внешней частью одного сектора окружности. То есть, изогнутая лестница – это винтовая, в которой отрезали внутренний круг. Винтовую конструкцию рассчитать проще, ее мы и разберем.
Спиральные – второе популярное название таких лестниц. В архитектуре конструкция используется тысячи лет: это обязательный атрибут башен в замках и колоколен при церквях. Ее ступени расположены по спирали. Обычно марши располагают в углу здания, тогда каждая ступень одним – узким концом соединена с опорной колонной, а вторым, широким концом опирается на кладку стены. Возможен вариант с больцами: в этом случае консольная часть подвешивается к балясинам.
Такие лестницы обычно выполняют вспомогательную роль – соединяют основное помещение с мансардой, чердаком или подвалом. Зачастую спиральная конструкция – это самый оптимальный вариант для частного коттеджа на даче.
Требования к безопасности вспомогательных лестниц мягче, поэтому угол наклона винтовых маршей составляет 45о, а высота ступеней достигает 21–22 см.
Проступи спиральных конструкций имеют треугольную форму, поэтому глубина ступеней в разных концах различается почти в 4 раза. Чтобы подъем и спуск были удобны, длина проступей у колонны должна составлять 100 мм, а с противоположной стороны – 400 мм. Тогда на серединной линии ступень будет иметь оптимальный параметр – около 200 мм.
Важный параметр в расчетах винтовой лестницы – направление входа и выхода. Вектор зависит от количества ступеней и периода вращения лестницы. Для каждой конструкции, расположенной в помещении с определенной высотой, эту величину нужно рассчитывать. Здесь мы приведем справочный параметр:
Винтовые лестницы могут быть выполнены в различных конфигурациях. Основной элемент спиральной конструкции – забежная ступень, которая имеет треугольную форму, встречается во всех других типах лестниц, в том числе и в маршевых.
Забежная – от слова забегать: все ее проступи набегают друг на друга. Забежная лестница в чистом виде – это винтовая или круглая. Проступи этих конструкций выполнены в виде трапеции или треугольника. Гораздо чаще забежные элементы встречаются в многомаршевых типах лестниц. Поворотные ступени соединяют различные пролеты вместо горизонтальных площадок.
Отрезки с поворачивающимися ступеньками выглядят очень красиво. Такие лестницы строят в гостиных – изгиб придает помещению элегантность. К тому же забежные марши в значительной степени экономят площадь лестничного проема.
К примеру, два марша метровой ширины, расположенных под углом в 180о, можно соединить не горизонтальной площадкой, а забежными ступенями. В этом случае только на повороте мы получим 7 ступеней общей высотой 105 –160 см.
Пояснение: встречные марши, каждый шириной 1 м, примыкают к площадке, глубина которой – 1 м. В этот прямоугольник вписывается полуокружность радиусом 1 м. Длина ее составляет 3,14 м. Таким образом, мы можем построить 7–8 ступеней, глубина проступи которых по периметру составит 39–42 см. Высота каждой ступени лежит в диапазоне 15–20 см.
При сооружении забежных отрезков лестниц следует придерживаться определенных правил:
В реальной обстановке прямую лестницу на второй этаж сооружают в двух случаях:
Многомаршевую лестницу с поворотом рассчитывают по тому же алгоритму, что и одномаршевую.
Отрезок с забежными ступенями обсчитывают так же, как спиральную конструкцию. Проектируемую глубину проступей закладывают по серединной линии. Добиваются при этом единства параметров для прямолинейных и для криволинейных пролетов.
Внутренние конструкции обычно устанавливаются в углах здания: марши примыкают к смежным простенкам. Наружный вариант более вариабелен. Место поворота выбирают так, чтобы лестница не ограничивала подходы к двери первого этажа. При этом учитывают расположение дождевых отливов.
Площадку устанавливают на опоры или крепят к стене. Лучшими опорами для металлических конструкций считаются стальные трубы диаметром 100 мм. Нижнюю часть труб опирают на фундамент, который закладывают достаточно глубоко – ниже точки промерзания грунта.
К стенам промежуточную площадку крепят с помощью анкерных болтов или кронштейнов. Зачастую закладные предусматривают еще на этапе проектирования дома.
Важный элемент – конфигурация пола на площадке. Металлическая поверхность коварна: в дождь и снег она обеспечивает минимальное сопротивление между подошвой ботинка и железом. При выборе материала между штампованным листом и просечным железом преимущество отдают сетчатой перфорированной поверхности.
Встречные марши сходятся на одной промежуточной площадке, которая выполняет функцию отдельной, но очень широкой перекладины. Здесь лестница меняет направление движения на 180о. Применяется конструкция только для наружных лестниц или для строительства лестничных пролетов на отдельных клетках – вертикальных тамбурах.
Существуют комбинированные варианты: между прямыми маршами расположена не горизонтальная площадка, а отрезок с забежными ступенями. Такая лестница своей конструкцией напоминает винтовую.
Еще одна разновидность: встречные марши соединяются с площадкой посредством забежных ступеней. Такая конфигурация встречается достаточно редко: получается консольная конструкция, которая нуждается в дополнительной усиливающей опоре.
В любом случае площадка на лестнице из металла в двухэтажном доме – это лучшая конструкция: она максимально удобна, безопасна и функциональна.
Технологический процесс начинается с изготовления площадки. После того как сварили раму, ее жестко фиксируют – либо крепят анкерами к стене, либо устанавливают на опорные столбы.
После закрепления площадки приступают к изготовлению и установке косоуров или тетив. Важный момент на этой стадии: все детали должны быть полностью конгруэнтны. Малейшее отступление от этого правила приведет к перекосу ступеней и возникновению других, более важных с точки зрения безопасности, явлений.
Следующая операция – монтаж ступеней. В вопросе – как сварить металлическую лестницу для двухэтажного дома, преимущество следует отдать тщательности. Важная деталь: кронштейны на обеих балках должны располагаться симметрично. Чтобы облегчить процесс примерки целесообразно изготовить шаблон: скорость и точность выполнения работ сразу возрастут.
Заключительный этап – очистка каркаса от окалины, ржавчины и заусенцев. Все соединения и торцы металлических деталей зачищают, грунтуют, красят.
На этом работы по монтажу и сварке завершаются. Оставшиеся технологические операции связаны с облицовкой. А это уже предмет нового увлекательного обзора.
