Идея как сделать самодельный редуктор для мотоблока, взята из журнала «Моделист-конструктор», конструкция агрегата была переработана в соответствии со следующими требованиями: из конструкции трансмиссии исключить цепную передачу, обеспечить как можно более низкий центр тяжести. Так как необходимый редуктор отсутствовал трансмиссия была изготовлена из запчастей шестеренок к двигателю мотороллера «Электрон».
Мотоблок: 1 – двигатель; 2 – кожух; 3 – бензобак; 4 – катушка зажигания; 5 – коммутатор; 6 – шпилька фиксации угла наклона рабочего органа (на виде сверху условно не показана); 7 – болт М16; 8 – ось крепления рабочего органа; 9 – рабочий орган (плуг); 10 – держатель; 11 – рама; 12 – водило с ручками управления; 13 – колесо с грунтозацепами.
Чтобы сделать самодельный редуктор для мотоблока были взяты детали от двигателя В-150 М: картер, шестеренки, цепные звездочки, а также дополнительный вал КП. Картер необходимо распилить на две половины и извлечь из него кикстартер, механизм переключения скоростей и кривошипную камеру. В месте выхода кикстартера требуется установить заглушку и заварить ее при помощи аргонной сварки.
В левую половину картера устанавливаем подшипниковую буксу правого ходового колеса мотоблока. В качестве буксы используется запасной картер такого же двигателя.
В качестве левой крышки также используется деталь картера двигателя В-150 М, которую дополняют одной деталью - дюралюминиевой втулкой. Втулка запрессована в кривошипную камеру и имеет отверстие, соответствующее диаметру хвостовика выходного вала двигателя.
Двигатель и редуктор фиксируются друг относительно друга посредством винта М10.
Цепной редуктор с двумя ступенями предназначается для снижения скорости вращения и повышения крутящего момента, передаваемого от выходного вала силового агрегата мотоблока на колеса или фрезы.
1 - корпус из швеллера № 20); 2 - крышка из ст. листа s5); 3 - прокладка из маслобензостойкой техпластины) 4 - ведущая звездочка второй ступени (z = 11, t= 19,05); 5-шпонка; 6 - подшипник 206 (2 шт.); 7- компенсационная втулка; 8 - вал; 9 - гайка М22х1,5 с пружинной шайбой; 10 - сальник; 11 -дистанционная втулка со шпоночным пазом; 12-эксцентриковый корпус подшипника (СтЗ, 2 шт.); 13 - винт М8 с пружинной шайбой (30 шт.);
14 - ведомая звездочка второй ступени (z = 25, t = 19,05); 15- подшипник 3008 (2 шт.); 16 - корпус подшипника; 17 - уплотняющая втулка; 18 - левая полуось; 19-пробка сливного отверстия масла (винт М10); 20 - дно корпуса из ст. листа s4); 21 - пробка заливного отверстия масла (винт Ml0); 22,23 - сальники (по 2 шт.); 24 - правая полуось; 25 - фиксирующие винты М6 (8 шт.); 26 - болт М8; 27 - цепь t = 19,05; 28 - ведомая звездочка первой ступени (z = 57, t = 12,7); 29 - дистанционная втулка
Первая ступень редуктора включает две звездочки, имеющие17 и 57 зубьев соответственно с шагом 12,75 мм. Ведущая звездочка с 17 зубьями сидит на выходном валу силового агрегата, ведомая сидит на наружном фланце первичного вала второй ступени.
Вторая ступень редуктора усилена и выполнена с ведущей звездочкой на 11 зубьев и ведомой звездочкой на 25, шаг зубьев 19,05 мм. Поскольку в процессе работы мотоблока вторая ступень расположена близко к обрабатываемой почве, то она защищается от пыли закрытым картером, который непосредственно соединен сваркой с поперечинами, ас лонжеронами картер соединен сваркой через стальные проставки.
Между картером и поперечиной для надежности приварен подкос. Картер сварной из двух швеллеров № 2 с полками,которые уменьшены по длине до 35 мм. В нижних частях стенки швеллеров имеют форму полукруга, вместо срезанных полок приварено дно из стального листа 4 мм, который выгнут по стенкам швеллеров в форме полу цилиндра. Сверху картер закрыт крышкой с прокладкой из маслобензостойкой техпластины.
В обеих стенках сделаны два соосных отверстия d = 100 мм под корпуса подшипников. Вокруг каждого из них выполнено равномерно шесть других резьбовых отверстий с резьбой М8, назначением которых является скрепление корпусов с картером. У нижних подшипников полуосей корпуса обычные, у верхних подшипников вала корпуса эксцентриковые. Путем поворота их вокруг оси минимум на 15° ступенчато регулируется натяжение цепи второй ступени редуктора.
Вал второй ступени редуктора установлен в двух шариковых подшипниках 206. Посредством двух распорных втулок ведущая звездочка зафиксирована ровно посередине между внутренними стенками картера и соединена с валом посредством призматической шпонки. На центрирующей бобышке правой полуоси сидит большая ведомая звездочка, закрепленная шестью болтами М8 между встречными фланцами полуосей. Нижняя часть большой ведомой звездочки и часть цепи постоянно погружены в масло.
Движущаяся цепь при работающем двигателе мотоблока переносит масло в верхнюю часть картера - таким образом организуется смазка трущихся деталей второй ступени. Для предотвращения утечки масла предусмотрены сальниковые уплотнители в корпусах подшипников. Жестким фланцевым соединением полуосей образуется единый вал, установленный в двух шарикоподшипниках 308.
Похожие Записи:
Сеялка для мотоблока своими руками
Лопата для мотоблока своими руками
Мотоблок Агрос и самоделки к нему
Делаем самодельные гусеницы на мотоблок: фото, видео, рекомендации
Самодельная косилка для мотоблока (роторная, сегментная)
Картофелекопалка для мотоблока, самодельная — фото, видео
Сцепка к мотоблоку своими руками, фото, чертежи
Вот уже несколько лет использую при окучивании и прополке междурядий на картофельном поле самодельный мотокультиватор . Несмотря на то, что сцепной вес (следовательно, и развиваемая тяга) у него явно меньше, чем у мини-трактора, мотопомощником своим доволен. Хотя порой приходится прикладывать дополнительные усилия, подталкивая агрегат вперед при работе на тяжелых почвах. В общем, получилась надежная и компактная машина.
А возможность быстрого перевода ее в еще более компактное состояние (при перевозках и хранении) считаю дополнительным достоинством. Ведь реальные условия эксплуатации почвообрабатывающей мини-техники у нас таковы, что она чаще простаивает, чем работает. Зима-то долгая, да и садовые участки, земельные наделы расположены далеко от гаражей и кладовок, где эта техника обычно хранится.
Мотокультиватор собран на сварной раме, где установлены двигатель с системой воздушного охлаждения, глушителем, воздухофильтром и стартером от бензопилы «Дружба», топливный бак, промежуточный вал двухступенчатой цепной передачи, ведущее колесо, кронштейн для навесных орудий. Нет проблем с хранением и транспортировкой, поскольку мотокультиватор складывающийся. Надо прежде всего отвернуть верхний болт М10 (см. схему расположения узлов и деталей) и сложить ручки управления вдоль верхней стойки.
Затем, отвинтив пару гаек и вынув соответствующий болт из кронштейна крепления основной стойки с рамой, повернуть кронштейн и, наклонив стойку вперед до упора в швеллерную поперечину рамы, перейти к следующим двум элементарным операциям: отсоединению кронштейна крепления навесных орудий (отвернуть снизу три болта) и снятию ведущего колеса. Ослабив натяжение, можно снять и цепь, соединяющую ведущее колесо с промежуточным валом двухступенчатой передачи, а потом, чуть отвинтив гайки, крепящие ось ведущего колеса, высвободить его из пазов.
Перевод мотокультиватора в рабочее состояние - в обратной последовательности. Из других особенностей конструкции надо отметить систему регулировки натяжения цепей. В первой ступени регулировка выполняется перемещением узла промежуточного вала по направляющей балке рамы. Вначале следует ослабить две гайки стяжного хомута, крепящего промежуточный вал. Затем вал вместе со стяжным хомутом переместить по направляющей.
А найдя оптимальное положение, прочно закрепить. Только после этого натягивать вторую ступень цепной передачи с помощью специальной звездочки. Шарикоподшипники промежуточного вала зафиксированы в осевом направлении распорными втулками, которые установлены между соответствующими ступицами звездочек и подшипниками. Звездочка z2 =48 взята готовой от «взрослого» велосипеда (срезаны лишь рычаги педалей). Вместе со ступицей она закреплена на промежуточном валу клином.
Звездочка z3 =10 - от велодвигателя старой модификации (после предварительной расклепки приварена к самодельной ступице и зафиксирована на оси таким же клином). Цепи - велосипедные, но если есть возможность, лучше их заменить на более прочные. Например, от мопеда или мотоциклов «Минск», «Восход» (шаг у этих цепей одинаковый). Теперь об узле ведущего колеса. Имеющаяся здесь звездочка z4 =48 тоже велосипедная.
К внешнему фланцу ступицы она прикреплена шестью болтами М6. А к внутреннему фланцу ступицы болтами М8 «намертво» привинчен диск ведущего колеса, изготовленный из стального листа толщиной 15 мм. У ведущего колеса одиннадцать приварных грунтозацепов, имеющих «шлемовый» профиль. Выполнены они из стальных пластин толщиной 3...5 мм. Высота каждого - 38 мм, угол при вершине- 110°. Концы грунтозацепов врезаны на 18 мм в диск колеса и приварены к нему.
В ступицу с обеих сторон вставлены капроновые (фторопластовые) втулки, выполняющие роль подшипников скольжения. Топливный бак взят от старого моторного велосипеда. Он очень удобен, так как имеет приличный объем - 2,5 л, удачное крепление и горловину с крышкой, обеспечивающей герметичность при перевозке. Одной заправки такого бака топливом хватает для обработки трех участков земли по 6 соток. Для управления сцеплением использована заводская ручка с фиксатором «выжатого» состояния, необходимым для запуска и прогрева двигателя. «Газ» регулируется манеткой от декомпрессора старого мотоцикла.
В качестве силовой установки мотокультиватор а применен двигатель Д4 моторного велосипеда. Он доработан, снабжен системами запуска и принудительного воздушного охлаждения. Суть доработки в том, что под болт, крепящий на коленвале ведущую шестерню (с правой стороны двигателя), установлен шкив привода вентилятора с храповичком для системы запуска. Все примерно так, как в технических решениях, описание которых можно найти в «Моделисте-конструкторе» (№ 8?”79, 8”84, 2"87, 10”90).
Шкив с резиновым пассиком передает вращение на крыльчатку осевого вентилятора, закрепленного на головке двигателя. Передаточное отношение такого привода i=0,5. Диаметр крыльчатки вентилятора- 110 мм, количество лопастей - 6. Установлен вентилятор на двух подшипниках 200. К крышке сцепления привинчена 2-мм стальная пластина с центрирующим (относительно ведущей шестерни) пояском, а к пластине - катушка с двумя установочными фланцами.
Один из них служит для крепления стартера от мотопилы «Дружба». Кроме того, у доработанного двигателя заменен рычаг сцепления. Он сделан фигурным, ведь цепь привода промежуточного вала идет от двигателя вверх, а не вниз, как на мопедах. По той же причине выпилена и верхняя перегородка крышки, прикрывающей ведущую звездочку. Выхлопная труба укорочена и развернута на 180°. В качестве окучника использован ручной культиватор (приобретен в магазине) с наращенными боковинами.
По публикациям «Моделиста-конструктора» был также изготовлен небольшой плужок, но испытать его работоспособность пока не довелось. Землю обрабатывал тем, к чему успел уже основательно привыкнуть. Причем старался помогать своему трудяге-мотокультиватор у продвигаться вперед при наибольшем заглублении окучника.
Впрочем, последнее не обязательно: можно пройтись и два раза по обрабатываемому участку, но уже затрачивая при этом минимальные усилия. Ведь доработанный и ухоженный двигатель развивает довольно большой крутящий момент. А случись что - колесо попросту будет пробуксовывать, не перегружая силовой агрегат. И еще один совет. При эксплуатации мотокультиватор а промывайте воздухофильтр через каждые пять часов работы - не прогадаете.
Кинематическая схема мотокультиватор а.
Компоновка мотокультиватора (защитные кожухи сняты): 1,2 - рукоятки управления, 3 - болт Ml0 с гайкой (устанавливаются в рабочем состоянии мотокультиватора, 10 пар), 4 - стойка основная, 5 - штанга установки навесных орудий (2 шт.), 6 - кронштейн крепления основной стойки, 7 -рама, 8 - механизм натяжения цепи второй ступени, 9 - узел промежуточного вала, 10 - бак топливный, 11 - вентилятор, 12 - глушитель, 13 - воздухофильтр, 14 - двигатель Д4, 15 - узел ведущего колеса, 16 - кронштейн крепления навесных орудий, 17 - рабочий орган (культиватор или небольшой плуг).
Узел промежуточного вала: 1 - ступица с запрессованной звездочкой от велосипеда, 2-клин крепежный (2 шт.), 3 - вал промежуточный (сталь 45), 4 - корпус (сталь 20), 5 - хомут крепления к раме (сталь пружинистая), 6 - шарикоподшипник 80203 (2 шт.), 7 - втулка распорная (стальная труба, L12, 2 шт.), 8 - ступица (сталь 45), 9 - звездочка от двигателя Д6, 10 - балка рамы.
Рама: 1 - поперечина задняя, 2 - втулка (СтЗ, 2 шт.), 3 - стойка задняя, 4 - балка рамы направляющая (швеллер 33x23,5x3 гнутый стальной), 5 - опора бензобака, 6 - стойка средняя, 7 - стойка передняя, 8 - поперечина передняя, 9 - лонжероны, 10 - кронштейны оси ведущего колеса (СтЗ); дет. 1, 3, 5, 6, 7, 8 и 9 - стальная труба 26,8x2,5.
Стойка основная: 1 - лонжерон (стальная труба 21,3x2,5 1.690, 2 шт.). 2 - кронштейн рукояток боковой (Cт3.лист.s3, 4 шт). 3 - гайка М10, 4 - кронштейн центральный (СтЗ лист s3), 5 - поперечина (стальная труба 21.3x2.5,L200).
Узел ведущего колеса: 1 - ось ведущего колеса (сталь 45), 2 - гайка М12 (2 шт.), 3 - шайба Гровера (2 шт.), 4 - кронштейн левого лонжерона рамы, 5 - втулка (капрон или фторопласт, 2 шт.), 6 - ступица двойная (сталь 45), 7 - болт М8 (6 шт.), 8 -диск ведущего колеса (СтЗ), 9 - грунтозацеп (Ст5, 11 шт.), 10 - болт М6 (6 шт.), 11 - звездочка от велосипеда, 12 - лонжерон рамы правый.
Рукоятка управления левая: 1 - ручка (от мотоцикла). 2 - рычаг сцепления с защелкой (для правой рукоятки - манетка управления дроссельной заслонкой), 3 - штанга (стальная труба), 4 - наконечник (СтЗ).
Кронштейн крепления основной стойки (СтЗ, полоса 22x3).
Ось механизма натяжения цепи (сталь 45).
Кронштейн крепления навесных орудий: 1 - поперечина (уголок 40x40), 2, 3 - тяги левая и правая (уголок 40x40), 4 - пластина (СтЗ, лист, s5).
Детали механизма натяжения цепи: а - рычаг (СтЗ, полоса 22x4, 2 шт.), б - фиксатор (СтЗ, полоса 20x1,5, 2 шт.).
Бензопила пользуется большим спросом среди любителей самостоятельно вести домашнее хозяйство. Основа ее конструкции также нередко служит материалом для собственноручного создания культиватора. Скромный вес и приличная мощность будут отлично сочетаться с компактностью будущего агрегата.
Покупать мотокультиватор с целью обработки небольших придомовых участков в большинстве случаев неоправданно. Ведь помимо него, так или иначе, придется приобретать навесной инвентарь. Не нужно также забывать, что некоторые магазинные варианты довольно требовательны к маслам и топливу. В таком случае можно изготовить мотокультиватор из бензопилы своими руками. Самодельные агрегаты, также как и их дорогостоящие аналоги, состоят из таких элементов:
Все эти составляющие, кроме рамы, можно взять у старой бензопилы. Перед тем, как приступить к изготовлению самоделки, необходимо подготовить приблизительный чертеж.
Он послужит своеобразным планом, по которому вы сможете сориентироваться в процессе изготовления. Дальнейший алгоритм создания выглядит следующим образом:
После сборки необходимо протестировать агрегат. Для этого заведите двигатель и пройдитесь с культиватором по грядке. Наверняка, вы заметите, что конструкцию требуется утяжелить. Для этого можно взять любой груз и расположить его в передней части каркаса. Обязательно закрепите утяжелитель, иначе он может сместиться под воздействием вибрации и повредить мотор или промежуточный вал.
Культиваторы, изготовленные на основе пилы «Урал», не будут иметь достаточной мощности для применения габаритного навесного оборудования. Они предназначаются для вспашки грунта, однако, их все же можно оборудовать сцепным устройством. Для этого нужно купить сцепку в любом магазине сельхозтехники и оборудовать ею конструкцию. Сконструированные таким образом культиваторы могут эксплуатироваться в паре с небольшой самодельной бороной или плугом. Однако нужно помнить, что при работе с такого рода оборудованием необходимо делать небольшие перерывы.
Культиватор из бензопилы «Дружба» своими руками станет незаменимым помощником при обработке грунта на небольших участках. Большим преимуществом этого способа станет отсутствие необходимости прибегать к токарным работам – вы сможете ограничиться точечными слесарными доработками. Будущие самодельные мотокультиваторы из бензопилы будут работать только на двух передачах, а максимальная скорость агрегатов будет достигать 2,5 км/ч. Мощность мотора составит немногим более 4 л. с. Таких показателей будет вполне достаточно для эффективного фрезерования грунта, окучивания и выкапывания картофеля.
В конце тестируем изготовленный культиватор. Большое достоинство готовой конструкции заключается в неприхотливости к топливу и маслам. Еще одно преимущество – автономность агрегата. В отличие от электрического культиватора, вы сможете эксплуатировать сделанную конструкцию в любом месте и в любое время.
Благодаря полностью герметичной системе подачи горючего и мембранному типу карбюратора, владелец сможет работать с агрегатом в любых условиях, будь то сильный ливень или невыносимая жара. Изготовленную конструкцию можно успешно эксплуатировать на участках, общей площадью от 10 до 20 соток.
Мотоблок построен в кружке «Техническое творчество» Яковлевского политехнического техникума. Предназначен для вспашки любых видов почв – как лёгких, так и тяжёлых. Лёгкость в управлении делает работу неутомительной. Конструкция получилась удачной, уход требуется минимальный, а производительность и качество – отличные, а потому мотоблок ремонтировать и совершенствовать практически не требуется.
Надёжность редуктора позволяет вспахивать без особых усилий и целину. Срок эксплуатации редуктора до капитального ремонта, минимум, десять лет. Количество передач 4 -вперёд, 4 – назад.
Время вспашки 6-ти соток при средней твёрдости земли -25 мин.
На этапе проектирования мотоблока большую помощь нам оказали публикации в журнале «Моделист-конструктор» прошлых лет. Мы выбирали из них самое ценное. Так была выработана принципиальная схема; двухколёсный мотоблок рамной конструкции с использованием в трансмиссии редуктора от списанного мотороллера «Муравей». Чтобы увеличить тяговое усилие на ведущих колёсах мотоблока, разработали промежуточный вал с общим передаточным числом 4,5.
Из существующих особенностей механизма отметим, прежде всего, применение сравнительно мощной силовой установки – двигателя от мотороллера «Муравей» с принудительным воздушным охлаждением. Рычаги управления – стандартные. И, наконец, ещё одной отличительной чертой является тормозное устройство, что необходимо при эксплуатации прицепа-тележки, превращающей мотоблок в грузовое транспортное средство.
1 – двигатель; 2 – бензобак; 3 – батарея аккумуляторов; 4 – рычаг управления тормозами; 5 – корпус фрезерного механизма; 6 – рычаг управления дифференциалом; 7 – корпус воздухофильтра двигателя; 8 – реле-регулятор; 9 – защитный кожух цепи; 10 – ручка управления дроссельной заслонкой карбюратора двигателя; 11 – защитное крыло колеса; 12-фара-искатель; 13 – указатели поворота; 14 – глушитель; 15 – кик-стартёр; 16 – рычаг управления коробкой передач; 17 – звуковой сигнал; 18 – рычаг управления сцеплением; 19 – промежуточный вал; 20 – ведущие колёса; 21 – дифференциал
При пахоте с помощью фрез у большинства мотоблоков ведущие колёса снимаются, а на их место устанавливаются фрезы, и глубина вспашки регулируется с помощью тормозного устройства. На нашем мотоблоке применяется иная схема привода фрез; дифференциал устанавливается в нейтральное положение, а привод фрез осуществляется от промежуточной звёздочки к валу фрез с помощью двухрядной цепи от автомобиля ВАЗ (от привода газораспределительного механизма).
Когда фрезерный вал не используется, он вместе с корпусом снимается с фиксатора и переводится в транспортное положение, не мешая работе мотоблока в других режимах.
Трансмиссия мотоблока представляет собой двухступенчатую цепную передачу с шагом 15,875 мм и промежуточную двухрядную цепь для привода вала фрезы, а также дифференциал. Дифференциал связан с ведущими колёсами с помощью двух эластичных муфт. Промежуточный вал установлен на двух закрытых шарикоподшипниках 206. Для натяжения всех цепей в мотоблоке используется устройство, применяемое в механизме газораспределения автомобилей ВАЗ. Данное устройство простое и удобное.
1 – лонжерон (швеллер 80×40, 2 шт.); 2 – передние кронштейны; 3 – задний кронштейн; 4 – рамка аккумуляторов; 5 – кронштейн промежуточного вала; 6 – ручки управления; 7 – пластины крепления редуктора; 8 – редуктор с дифференциалом; 9 – эластичные муфты привода; 10 – двигатель Т-200 (обстановка); 11 – фрезерный вал в сборе (обстановка); 12 – траверса для навесного оборудования; 13 – кронштейн подфарников
1 – лонжерон рамы; 2 – крышка корпуса; 3 – корпус вала (крышка снята); 4 – вал-шестерня (основа – шестерня ГРМ ВАЗ-2101); 5 – корпус подшипника (задний мост ВАЗ-2101); 6 – подшипник 180306; 7 – кронштейн крепления (уголок 40×40, L120); 8 – натяжитель цепи в сборе (ГРМ ВАЗ-2101); 9 – ось крепления корпуса; 10 – цепь привода (ГРМ ВАЗ-2101 – длина по месту)
1 – промежуточный вал; 2 – ведомая звёздочка z30; 3 – ведущая звёздочка фрезерного вала z19 (от ГРМ ВАЗ-2101); 4-корпус подшипника; 5 – подшипник 80206; 6 – звёздочка z16
Дифференциал взят от грузового мотороллера «Муравей». Он хорош тем, что в нём имеются реверс: вперёд, назад и нейтральное положение, чем мы и воспользовались при конструировании мотоблока.
При работе мотоблока в качестве мотофрезы используются стандартные колёса от мотороллера «Муравей», а для работы с навесным оборудованием комплект колёс от мотоколяски с улучшенными грунтозацепами. Для пахоты имеется комплект специальных металлических колёс с грунтозацепами в виде металлических пластин.
Для пуска двигателя пока используется кик-стартёр, в дальнейшем планируется оснастить диностартёром.
1 – корпус дифференциала; 2 – крышка корпуса дифференциала; 3 – вал управления дифференциалом; 4 – тормозные барабаны; 5 – эластичная муфта; 6 – кронштейны крепления щитков колёс
1- ведущая звёздочка фрезерного вала; 2 – корпуса подшипников; 3 – цепь привода дифференциала; 4 – цепь привода промежуточного вала
Для работы в условиях недостаточной видимости, а также в тёмное время он оборудован прибором освещения – фарой-искателем.
В дальнейшем к мотоблоку изготовили полураму с местом для сидения и хотим сделать прицепную тележку для перевозки грузов.
Наш мотоблок назвали в честь космического корабля «Восток-1» на котором Юрий Алексеевич Гагарин в 1961 году совершил свой беспримерный полёт в космос.
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Ширина полосы вспашки, мм………………………………………………800
Диаметр фрезы, мм……………………………………………………………380
Глубина вспашки, мм…………………………………………………..20 – 200
Масса без мотора и фрез, кг…………………………………………………30
Масса фрез, кг…………………………………………………………………….20
Двигатель……………………………………………………………….«Тула-200»
Масса мотора, кг………………………………………………………………….36
Номинальная мощность, л.с…………………………………………………13
Вид топлива……………………………………………………………………АИ-76
Расход топлива на 6 соток, л……………………………………………….1,2
Ёмкость топливного бака……………………………………………………….6
В. ШКАРИН, г. Строитель, Белгородская обл.
Среди домашних мастеров большой популярностью пользуется бензопила. Ее можно использовать как универсальный привод чтобы сделать мотоблок своими руками из бензопилы. Солидная мощность и небольшой вес хорошо сочетается с ее компактными размерам. Благодаря этому бензопилу можно агрегатировать с велосипедом, лебедкой, льдобуром, пилорамой и мотоблоком.
Каждый может изготовить своими руками интересные самодельные конструкции из бензопилы. Для этого понадобится знание основ черчения и конструирования, поскольку главными условиями нормальной работы агрегата, является качество сборки и точность всех размеров.
Рассмотрим вариант конструкции по созданию мотоблока из бензопилы. Для небольших участков приобретение мотоблоков во многом неоправданно. Ведь, кроме самого мотоблока, необходимо приобрести множество запчастей и дополнительных приспособлений. Также они довольно требовательны к горюче-смазочным материалам. Но поскольку мотоблок намного облегчает труд на приусадебном участке, чтобы выйти из этой ситуации, можно сделать самодельный мотоблок из бензопилы.
Раму изготавливаем в виде куба, используя уголки 32х32. Двигатель прикрепляется на поперечные уголки верхней части каркаса. Немного ниже, на кронштейнах устанавливается топливный бак. Опоры промежуточного вала устанавливают на передних вертикальных стойках. Чтобы прикрепить подшипники ходового вала, нужно опоры присоединить к продольным уголкам.
В результате получаем мотоблок, центр тяжести которого находится над опорной поверхностью колеса. В передней части рамы, по необходимости, используется металлический груз. Ручное управления можно изготовить в виде перекладины из труб, диаметр которых 30 мм. Отличным материалом для изготовления колес, будет обрезиненный каток.
В самодельном мотоблоке используются две звездочки: ведущая звездочка и на промежуточном вале. В зависимости от используемых агрегатов и условий эксплуатации, необходимо подобрать передаточное отношение между промежуточным и ходовым валом.
Главной целью в создании мотоблока было использование в основе бензопилы «Дружба». При этом обойтись только слесарными работами, не прибегая к токарным. Скорость мотоблока на первой передаче составит 2,5 км/час, при мощности двигателя в 4 л.с. Этого вполне достаточно для фрезеровки почвы, окучивании картошки и копании картошки лапой.
Конструкция мотоблока довольно проста. Стальной воротниковый фланец РУ-32 насаживается на главный вал, чтобы прикрутить звезду «мостового редуктора». Вал «мостового редуктора» взят от моста УАЗа, диаметр которого 30 мм. Чтобы увеличить расстояние от моста редуктора до земли, используется двурядная цепь и две звезды от автомобиля ВАЗ. Звезды типа ГРМ, за счет маленького диаметра увеличит расстояние на 15 см до земли.
На главный мост устанавливаем корпусный подшипник, с внутренним диаметром 30 мм. Коробкой передач и редуктором выступает мотор от мопеда «Карпаты». Используется штатное центробежное сцепление. Установленные цепи и звезды были сняты с китайских мопеда «Дельта». Для насаждения на фрезу или ось колес используется стальная труба (32).
После того, как собрали все элементы механизма воедино, можно наслаждаться его работой. Большим преимуществом самодельного мотоблока является отсутствие требовательности к горюче-смазочным материалам. Еще одним плюсом является абсолютная автономность работы, что позволит пользоваться мотоблоком в любом месте.
Мембранный тип карбюратора и герметичная система подачи топлива позволят мотоблоку работать в любых условиях. Подобный самодельный мотоблок из бензопилы «Дружба» можно использовать на приусадебном участке, площадью 15-20 соток.
Похожие Записи:
Делаем самодельный мотоблок с двигателем от мотороллера, фото и чертежи
Как сделать самодельный мотоблок с двигателя мотоцикла, фото видео инструкции
Колеса для мотоблока, как выбрать и как сделать своими руками
Как сделать самодельный мотоблок с двигателем ЗИД, видео и фото инструкции
