Автомобильные радиостанции являются прекрасным способом связи между транспортными средствами. Данные устройства очень актуальны для дальнобойщиков, водителей пассажирского транспорта и для других автовладельцев, которые часто передвигаются по трассе. Они помогают не только предупредить других участников движения о приближении к патрулю ДПС, но и помочь водителю позвать на помощь при необходимости.
Спонсор размещения P&G Статьи по теме "Как настроить автомобильную рацию"
Инструкция
Приобретите автомобильную рацию. Если в вашем автомобиле предусмотрена ниша для ее установки, вы легко ее туда поставите. Если такого места нет, то она устанавливается в абсолютно любое место. При этом она должна быть легкодоступной и иметь отличную вентиляцию для предупреждения перегрева устройства.
Не монтируйте рацию там, где проходит путь воздушного потока от кондиционера или печки. Довольно часто рацию устанавливают под бардачком или между сиденьями водителя и пассажира.
Определите наиболее удобное с вашей точки зрения место для крепления автомобильной рации и разметьте там отверстия для установки крепежной скобы. Она поставляется в комплекте с устройством. Не забудьте продумать защиту своей рации от кражи. Она может иметь съемные салазки или быть врезана в переднюю панель.
Просверлите отверстия для крепежа. Перед тем как приступать к сверлению, проверьте, не касаетесь ли вы электропроводки автомобиля. Восстанавливать ее после повреждения не всегда получается легко и быстро.
Определите необходимое именно вашей автомобильной рации напряжение питания. При неверном подключении рации к источнику питания уменьшится выходная мощность устройства. Лучше всего подключить рацию к аккумуляторной батареи напрямую, а именно, к ее клеммам (плюсу и минусу).
Используйте для подключения рации к питанию медные провода. Исключите пересечение провода питания с предполагаемыми источниками помех. Применяйте для этого экран из ферромагнитного провода, который имеет защиту от окисления.
Выберите правильно место установки антенны после монтажа автомобильной рации в салоне автомобиля. Идеально, если вы сможете поставить антенну на крыше в центре самой кабины. Соедините кабелем антенну и рацию.
Настройку работы оборудования доверьте профессионалам.
Как простоДругие новости по теме:
Портативные рации незаменимы в турпоходе, на спортивном соревновании - везде, где требуется независимость от сетей сотовой связи. Аналогично телефонам, многие из них питаются от аккумуляторов, нуждающихся в периодической зарядке. Спонсор размещения P&G Статьи по теме "Как зарядить рацию" Как
Рации пользуются популярностью у дальнобойщиков и охранников, так как людям этих профессий необходимо постоянно поддерживать связь между собой. Использование в таких случаях мобильной связи не целесообразно из-за высокой стоимость минуты разговора. Используя современные рации, можно разговаривать
Рации широко используются туристами, охотниками, рыболовами, спортсменами, охранными предприятиями, строителями и т.д. На рынке представлен практически неограниченный выбор раций и радиостанций от самых дешевых моделей, до дорогущих комплексов. Поэтому очень сложно правильно выбрать рацию, которая
Для людей, которые ведут активный образ жизни, порой необходимы портативные рации. К этому классу относятся преимущественно рации, на которые не требуется особого разрешения, которые можно зарегистрировать без особых сложностей и документов. Функционируют они в частотном диапазоне 433 МГц. Такие
Настройка антенны, а точнее настройка ее коэффициента стоячей волны (КСВ) - довольно простой процесс, но без него рация будет не будет работать в принципе. Для выполнения настройки необходим специальный прибор – КСВ-метр. Они различаются по частотным диапазонам и для рации на 27 МГц нужен прибор,
Портативные рации используются во многих аспектах активной жизни. Они не нуждаются в специальной регистрации, стоят относительно недорого и очень просты в эксплуатации. Их можно использовать во время туристической прогулки, на охоте и рыбалке или для игры с детьми. Для того чтобы рация работала,
Автомобильная рация - основное, незаменимое средство связи. Чтобы правильно самостоятельно подключить рацию, необходимо соблюдать все основные правила установки. Спонсор размещения P&G Статьи по теме "Как подключить рацию" Как снять фару на Peugeot Как крепить крепления к детским лыжам Как открыть
Несмотря на погодные катаклизмы, лето в этом году все же вступило в свои права, и множество легких на подъем автотуристов устремилось в дальние маршруты – кто на юга, а кто и в более любопытные и отдаленные уголки необъятной России. В разгар периода путешествий у автовладельцев традиционно возрастает интерес к Си-Би-радиостанциям, работающим на «канале дальнобойщиков», способных принести пользу в дальнем путешествии. Для желающих приобрести и установить рацию самостоятельно – наш инструктаж!
Н ижеследующий гайд по инсталляции Си-Би-рации в автомобиль касается не тех, кто юзает радиосвязь ежедневно и профессионально, а тех, кому она нужна для эпизодического использования, в основном в дальних поездках. В этом случае большинство водителей предпочтет не крепить рацию в салоне стационарно, портя интерьер и провоцируя парковочных воров, а захочет пристроить её временно в подходящем месте: между сиденьями, между сиденьем и боковой стойкой или в лотке для мелких вещей под торпедо, как это сделано, к примеру, на фото Chevrolet Lachetti:
Статьи / Практика
Не секрет, что в советский и постсоветский периоды любой рукастый мужик без особого труда делал для своего гаража как минимум зарядное устройство. Более продвинутые изготавливали бесконтактные системы зажигания,...
18222 3 3 18.05.2017
Пристроили рацию – подключаем к ней питание! Бытует мнение, что радиостанцию в автомобиле непременно нужно подключать отдельной проводкой от АКБ, однако это решение больше подходит для ежедневного использования. В нашем же случае эпизодического использования это совершенно не нужно – гораздо удобнее взять питание с разъема прикуривателя. Это самое простое, быстрое, и при этом, особо подчеркнем, вполне корректное подключение. Не халтурно-компромиссное, как некоторые думают, а отвечающее всем требованиям – как в плане силовой части, так и в плане непосредственной работы радиостанции в эфире.
Такой коннект абсолютно безопасен для электропроводки и осуществляется за полчаса. А главное, он оптимален в случае нового автомобиля и вредных гарантийщиков, только и ищущих повод, чтобы отказать в гарантии по надуманным причинам.
У радиостанции с выходной мощностью 4-5 ватт максимальный потребляемый ток не превышает 2-3 ампера, а у радиостанции мощностью 8-10 ватт – менее 5 ампер, что как минимум вдвое-втрое меньше тока предохранителя, защищающего разъем прикуривателя.
Чтобы подключить рацию к прикуривателю, два провода питания выходящие из радиостанции — черный и красный — мы удлиняем пайкой или скруткой до длины 1-2 метра (в зависимости от предполагаемого места установки аппарата). На конец надставленного провода припаиваем (центр – плюс, боковые контакты – минус) стандартный разъем-«папа» в прикуриватель, который продается в каждом автомагазине.
штекер провода питания рации должен быть вставлен именно в прикуриватель в торпедо, использовать разветвители, качество которых часто отвратительное, нежелательно!
Если же гнездо прикуривателя одно, а питать в дороге нужно и телефон, и регистратор, и другие гаджеты, а гарантийный период уже завершился, и ваши умелые руки не пугаются необходимости протащить провод из подкапотного пространства в салон, то можно подключить радиостанцию напрямую к АКБ. Хотя ещё раз замечу в скобках: такое подключение не имеет каких-либо преимуществ перед питанием через прикуриватель – ни с точки зрения электробезопасности, ни с точки зрения качества связи.
В этом случае придётся купить трёхметровый (примерно) отрезок обычного электросетевого провода сечением 2х1,5 мм, упаковать его по всей длине в пластиковую гофру и протащить от аккумулятора в салон через какой-либо резиновый уплотнитель моторного щита. На концы проводов возле АКБ обжимаются или паяются клеммы под болтики М6 и предохранитель на 10 ампер (предохранитель ставится в плюсовой провод рядом с аккумулятором), а к двум противоположным концам проводов подключается «хвост» питания радиостанции с соблюдением полярности. Место соединения проводов тщательно изолируется липкой лентой или термоусадкой.
Станция установлена и подключена, теперь монтируем антенну. Будем считать, что она у нас быстросъемная на магнитной подошве, что не потребует портить кузов для установки.
Поэтому дадим лишь несколько общих тезисов – без углубления в лишнюю теорию.
Собственно, настройка антенны — самый важный момент всей нашей истории. Возможно, настройку стоит заказать профессионалам: эти услуги недороги, работа занимает менее получаса и предлагается на парковках грузовиков и возле крупных автомагазинов на трассах. Но многие предпочитают самостоятельно разобраться в вопросе, исповедуют принцип «хочешь сделать хорошо – сделай сам!» и хотят иметь собственный комплект инструментов для контроля состояния антенны в дальнейшем. Для них — нижеследующий мастер-класс. Опять же: только алгоритм, без углубления в лишнюю теорию и физику происходящих процессов, в которую каждый при желании сможет погрузиться самостоятельно.
Для настройки антенны нам понадобится прибор под названием КСВ-метр (измеритель коэффициента стоячей волны), который несложно приобрести – Google в помощь. Стоимость простейшей модели – от 500 до 1000 рублей. Наиболее распространен прибор, уже много лет встречающийся в продаже под разными названиями (SWR-420, 430, KW-520, и т.п.), на самом деле – один и тот же китайский КСВ-метр с одним и тем же принципом работы и одинаковым обозначением переключателей и разъёмов. Прибор, безусловно, более чем средненький, но для нечастого использования вполне сойдет.
 |
 |
Также нам потребуется высокочастотный соединитель того же стандарта, что и гнездо на рации и штекер на кабеле. Он нужен, чтобы включить КСВ-метр между радиостанцией и антенной, не удлиняя существенно антенный кабель. Подойдет переходник-«бочонок» формата «папа-папа» (для жесткого подключения), или коротенький (10-20 см) антенный кабель, также с разъемами «папа» на обоих концах. Стандарт разъемов наиболее известен под именем «PL», именно так его нужно спрашивать в магазине.
1 / 4
2 / 4
ANT
.
(если разъемы КСВ-метра не помечены, вставляйте как угодно – КСВ-метр, в принципе, симметричный прибор)
И на этом – всё. Как видите, не так уж это и сложно. Зато теперь в пути вы можете развлекаться прослушиванием бесед «дальнобоев», иногда полезных, иногда – не очень. И не забывайте, что с вами в машине могут ехать дети, которым эти разговоры слушать пока рано.
Итак. В прошлый раз мы нашли место для установки рации и собственно установили её в это место:) ()
Теперь немного тонкостей о питании радиостанции и прокладке кабеля к антенне.
Начнём с радиостанции – основы подводки питания:
1. Плюс питания аппаратуры связи рекомендуется брать с плюсовой клеммы аккумулятора.
2. Минус питания на радиостанцию (и усилитель) следует брать с кузова (желательно с винта или болта с полноценной резьбой непосредственно с кузова, а не с детали сидящей на кузове) проводом минимально удобной длины. (Существует распространенная ошибка тянуть на аппаратуру связи минус с клеммы аккумулятора.)
3. Любой провод, подключенный к плюсовой клемме аккумулятора, должен быть обязательно защищен предохранителем. Согласно нормативам, длина провода от плюсовой клеммы аккумулятора до предохранителя не должна превышать одного фута. Ток предохранителя не должен превышать максимально допустимый ток нагрузки провода выбранного Вами сечения.
Помните, что невыполнение рекомендаций этого пункта создает риск для здоровья и жизни не только Вас, но и Ваших пассажиров.
4. Для того, чтобы свести к минимуму потерю напряжения питания в проводе, следует выбирать провод большого сечения:
при питании голой станции и длине провода до 2,5 м - 1 мм.кв, свыше 2,5 м - 1,5 мм.кв;
предохранитель 5-10 А (учитывая наличие штатного предохранителя радиостанции)
при наличии в цепи усилителя, сечение провода должно быть от 1,5 мм.кв до 4 мм.кв в зависимости от длинны кабеля.
5. Радиостанцию и усилитель рекомендуется запитывать с одного плюсового провода и не подключать к нему больше никакие потребители (особенно это касается потребителей, "шумящих" в радиочастотном диапазоне, например аудиоусилителей).
Теперь о прокладке кабеля под антенну:
Покупая автомобильную антенну на гражданский диапазон, Вы всякий раз бываете невольно обмануты продавцами, так как одна половина этой антенны у Вас уже есть - это кузов машины. Вы покупаете не более чем еще пол-антенны.
Устанавливая Вашу покупку на машину, Вы собираете антенну в единое целое, и, обеспечивая хорошую массу в точке установки антенны, фактически, подключаете к радиостанции ту ее часть, которая была у Вас изначально - кузов машины. Но магнитка электрически не подключена к нему в точке установки. Тем не менее, кузов также является противовесом магнитки, и электрически связанным с ней быть обязан по "условиям игры". Емкостной связи магнита с кузовом на частотах гражданского диапазона решительно для этих целей не хватает, но, тем не менее, выход из положения есть. Подобный способ "подключения" второй половины магнитки в виде кузова Вашей машины вызывает ряд проблем. Например, антенна, установленная на магнит, будет всегда проигрывать аналогичной антенне, установленной стационарно (с полноценной массой в точке установки), где-то 3 дБ, что по влиянию на дальность связи будет эквивалентно снижению Вашей выходной мощности и выходной мощности передатчиков тех, с кем Вы ведете радиообмен, вдвое. К слову, эта мощность далеко не сразу "уходит в тепло". Предварительно она в изрядной степени излучается антенным кабелем внутри салона машины и наводится на провода бортовой сети, датчики и т.п., иногда вызывая довольно забавные эффекты при работе на передачу.
При работе на прием, антенный кабель магнитки склонен собирать всю радиочастотную помойку с бортсети машины, что также неизбежно губит дальность связи.
Параметры магнитки (в том числе и КСВ) крайне нестабильны и зависят фактически от того, как Вы поставили антенну (плюс-минус 10 см от точки настройки уже замечательно видно по прибору) и проложили по салону кабель. Способ прокладки кабеля влияет на настройку в значительной степени, но от него также непредсказуемо зависит величина взаимонаводок аппаратуры связи и бортсети машины. Кабель должен лежать как можно прямее, не образовывая витков. Ни в коем случае нельзя сворачивать кабель магнитки в бухту
.
В конце концов, магнитка просто царапает крышу. Причем при врезке антенны сверлится отверстие в 12 мм, а от магнита остается ободранное пятно в добрых 20 см диаметром… В принципе, можно наклеить пленку на место предполагаемой установки магнитки, если Вы еще не успели его ободрать.
И еще одно: магнитная антенна безобразно стыкуется с усилителем.
Если несмотря на все негативные стороны эксплуатации магниток Вы, тем не менее, выбираете такой вариант установки антенны, вот нехитрое устройство, позволяющее это сделать: ВЧ-отглушка.
Оптимальная длинна кабеля для магнитной антенны - 360-390 cм. Произвольное изменение этой длины, как показывает практика, ведет к потере работоспособности магнитной антенны и невозможности ее настроить. При удлинении или укорочении кабеля желательно ставить эту самую отглушку в цепь между старым проводом антенны и новым (либо между усилителем и антенной).
Для этого нам нужно ферритовое кольцо:
Моё внешним диаметром 2,3мм, внутренним – 1,4 мм. Если покупать, то берите проницаемостью 100-2000, диаметр кольца 20-40 мм. Этого вполне хватает чтобы 4 раза провести кабель через него.
Пропускаем через него провод от 3х до 5ти раз:
Но прежде чем посадить разьём PL (его можно взять фланцевый PL 259) нам необходимо хорошо прикрутить/припаять ещё один проводок либо к разьёму (внешней части) либо к внешней оплётке коаксиального кабеля. Проводок должен быть потолще и покороче. Получается примерно так:
Усаживаем всё это дело в термоусадочную трубку, можно даже в несколько слоёв дабы всё держалось очень крепко.
На этом конструирование ВЧ-отглушки закончено. Прозваниваем тестером наш дополнительный проводок, нет ли контакта на центральную жилу, прозваниваем весь кабель по концам и ставим всё в авто. Теперь можно менять длину кабеля от рации до антенны произвольно. Проводок который мы вывели отдельно необходимо крепко посадить на какую-нибудь гайку, чтобы был хороший контакт с массой.
Также по совету MWebber
можно поставить ферритовое колечко на питание радиостанции. Я пока до этого не дошёл, но скоро попробую сделать, а то в рации слышен небольшой еле заметный фон при росте оборотов.
Не забудьте купить ещё PL разьём типа "папа" для другого конца кабеля, который пойдёт в рацию/усилитель.
(Материал взят с сайта forum.ci-bi.ru/
В следующий раз будем настраивать КСВ антенны.
Чтобы настроить антенну рации в автомобиле, нужно отладить ее коэффициент стоячей волны (КСВ) . Этот несложный процесс обеспечивает работу рации. Чтобы произвести настройку, нужно обзавестись специальным устройством - КСВ-метром. При покупке антенны следует напомнить продавцу о настройке КСВ, иначе даже инструкция о том, как настроить рацию, не поможет обеспечить ее бесперебойную работу. Более того - антенна без настройки способна спровоцировать поломку и выход из строя рации. Прибор КСВ-метр оперирует разными диапазонами: например, для работы с рацией на двадцать семь МГц потребуется устройство, работающее с этой же частотой. Кроме того, большая часть этих устройств определяет настоящую выходную мощность рации, которая зачастую не совпадает с информацией на упаковке изделия. Чтобы начать настройку рации, КВС-метр следует подключить в разрыв между рацией и ее антенной.
В то время как выбрать рацию - дело нехитрое, ее настройка потребует определенных знаний. Указатель прибора требуется установить на нулевой отметке. После этого устройство нужно включить, затем нажать рычажок передачи на рации или тангенте. Стрелка прибора моментально определит реальный коэффициент стоячей волны. В идеале он чуть-чуть превышает единичку, а вообще чем меньше, тем лучше. При высоком коэффициенте передача будет некачественной. Причина завышенного коэффициента кроется либо в передатчике, либо в антенне, либо в соединительных проводах. Так как сделать рацию отлаженным гаджетом - вопрос комфорта, эта задача потребует скрупулезности. Рацию нужно настроить на одну из сеток. Чаще всего это сетка С. При работе с пятнадцатым и девятнадцатым каналами настраивать лучше посередине - на семнадцатом канале. После настройки канала передвигать антенну запрещается.
Ввиду этого место для антенны нужно выбрать основательно, так как, передвинув магнитное основание даже на небольшое расстояние, пользователь обязательно собьет настройки КСВ. После того как установить рацию удалось окончательно, можно приступать к настройке антенны, слегка раскрутив винтики ее основания. Штырь нужно опускать внутрь катушки или приподнимать для достижения оптимального положения. Главное - не переусердствовать с подниманием, иначе при езде штырь улетит со встречным ветром. Возможно, придется прибегнуть к радикальным мерам и отломать кусачками лишнюю длину. Покупая штырь отдельно от катушки, не стоит верить словам продавца о том, что антенна настроена. Это можно сделать только на автомобиле пользователя, сонастроив ее с рацией. Теперь, умея самостоятельно настраивать рацию в автомобиле, можно наслаждаться идеальным звуком, добытым своими руками!
Типичные заблуждения пользователей и ошибки установки раций и антенн на автомобиль
Главный принцип установки антенны: выбирая "лучшую" антенну, не ставьте ее в "худшие" условия! Если нет возможности установить идеально, возьмите антенну покороче, но ставьте правильно. Эффективность будет значительно лучше чем при установке длинной антенны, свернутой в кольцо из-за нехватки места!
Приведенные ниже заблуждения в РАЗНОЙ степени ухудшают качество связи.
Настройка антенны
Нужно понимать, что ЛЮБАЯ автомобильная антенна, купленная в магазине - это ПОЛОВИНА антенны. Вторая половина - это Ваш автомобиль. Поэтому, антенна настраивается исключительно на автомобиле, по месту дальнейшего нахождения. Кстати, многие продвинутые покупатели просят настроить антенну при продаже. Однако, это невозможно сделать, не установив ее на автомобиль (на то место, где она в дальнейшем и будет эксплуатироваться). Если перенести антенну, настроенную на один автомобиль на транспорт другой модели, антенна превращается в ненастроенную. Наклон настроенной антенны превращает ее в ненастроенную. Съем и установка настроенной антенны на одно и то же место не меняют качество настройки!
Многие пользователи сняв антенну для магнитолы, стоявшую под углом к поверхности крыши, ставят на это же место связную антенну в том же положении. Это ошибка, т.к. приемные антенны для магнитол специально конструируются для определенной конфигурации установки. И ее параметры подбираются под нужный размер и наклон. Приемопередающие штыревые антенны (в том числе и 27Мгц) изначально проектируются под вертикальную установку! Отклонение от этого положения должно очень тщательно корректироваться настройкой, но не факт, что это удастся побороть, т.к. даже при хорошем КСВ антенна будет работать вверх, а не по горизонтали и может получиться так, что хорошая связь будет с Казахстаном за счет отражения от ионосферы, а не в радиусе 10 км по трассе.
Установка антенны без массы
Одной из самых распространенных ошибок при установке антенн (любых штыревых антенн, не только на 27 МГц), является установка антенны "без массы". Как правило, водитель, устанавливающий самостоятельно антенну, пользуется житейским опытом, и при установке думает только о том, чтобы антенна стояла повыше и держалась покрепче.
В итоге наблюдаем:
У антенн, установленных без массы, максимум диаграммы направленности (направление излучения/приема) имеет значительный угол к горизонту. Как следствие - малая дальность, большее количество помех от сети автомобиля. Особо любознательные владельцы раций при изучении возможных причин малой дальности, узнав, что нужна "масса", начинают кидать всевозможные "массовые жилы", не зная, что они могут значительно изменить круговой характер диаграммы направленности и согласование. Поэтому, если есть сомнения по способу установки, лучше обратиться к специалистам.
К способу установки нет нареканий, т.к. в некоторых случаях действительно некуда больше поставить антенну. НО: в данном случае изображен автомобиль MAN TGA, на котором на дуге зеркала нет массы! Это редкий случай, когда можно и нужно использовать массовую жилу (короткую и толстую, от основания антенны к болту крепления дуги зеркала к двери). Здесь массовая жила не проложена. Вот такой маленький ньюансик. Если бы это был изображен Камаз, то было-бы все правильно.
Автомобиль Iveco Stralis. Антенна установлена на крепление зеркала (пластик). Кинута массовая жила на болт. Правильнее было бы установить антенну в штатное место под козырек, которое находится в 20 см от зеркала. Когда антенну можно поставить без массовой жилы, нужно ставить без нее. В данном примере жила очень тонкая и длинная.
Установка антенны на рейлинг
Такие решения - один из классических вариантов установки с абсолютным непониманием как работает антенна. Многие думают, что ее просто нужно к чему-нибудь прикрутить. Как правило, рейлинги не имеют контакта с массой (но бывают исключения). В случае, если кронштейн имеет контакт с рейлингом, а рейлинг не имеет контакта с массой, то рабочей (подстилающей) поверхностью антенны является только рейлинг.
Данная антенна врезана в поперечину для прожекторов. В данном случае антенна закорочена болтом на массу и является не антенной, а просто частью кузова. В итоге получается антенна с некруговой направленностью, с максимумами вправо и лево вдоль рейлинга. Будет плохо работать вперед-назад. Дальность в таком случае составляет 20-50 м. Срок жизни передатчика такой радиостанции при наложении других отягчающих условий может составить несколько секунд!
Массы изначально нет в обоих случаях. Слева установка на пластик, на фото справа антенна установлена на специальные изолирующие прокладки. Однако, для контакта с землей проброшена массовая жила (белый кабель) и данная проблема устранена.
У становка на спойлеры и пластиковые поверхности
Требуется особая осторожность, т.к часто спойлеры не имеют контакта с металлическим корпусом автомобиля. И установка даже на металлические детали не дает гарантии в получении "массы". При отсутствии металлической крыши или другой удобной металлической подложки, антенны устанавливают на противовесы, имитирующие "землю". Такие антенны работают менее эффективно, чем установленные на металлическую поверхность, т.к. для правильной работы противовесы должны иметь размер, как у базовых антенн 27 МГц (т.е. около 50 см). Противовесы прижимают лепестки диаграммы направленности к земле, увеличивая дальность. Некоторые рациевладельцы, поизучавшие на досуге теорию радиосвязи, для профилактики малой дальности устанавливают противовесы (меньшего размера, т.е. другого диапазона) в том числе даже на магнитные и на врезанные в металлическую крышу антенны. Детально такой вариант "улучшения" не изучен и насколько произошло (и произошло ли) изменение диаграммы визуально не отследить, теоретически этим никто не занимался, ну а мы уверены, что значимого эффекта не будет.
Автомобиль - Freightliner ("американец"). На этом болту были случаи спонтанного пропадания массы.
Автомобиль IVECO (евростар или евротек). Слишком большой наклон антенны. На этом месте массу можно получить путем зачистки в нужных местах. Изначально на пластике ее нет.
Если крыша была бы не металлическая, можно было бы так сделать, хотя эффект был бы не большой, т.к. демонстрируются противовесы другого диапазона.
Усилители и рации большой мощности.
Для получения большей дальности пользователи стараются увеличивать выходную мощность рации для усилителей предназначенных для установки в основном на выход рации до 4-х Вт. Подача на вход усилителя большей мощности может привести не к увеличению, а наоборот к уменьшению выходной мощности комплекса "радиостанция-усилитель".
преимущество 4-х Вт станции с хорошо настроенной антенной перед 90 Вт уcилителем на ненастроенной антенне.
Защита антенны от осадков
В данном случае разъем антенны замазан литолом (солидолом) (cо слов владельца) и обмотан скотчем. Антенны с контактом "через болт", действительно очень подвержены окислению при установке на кронштейн. Не стоит мазать маслом или легкопавкими материалами, т.к. при нагревании могут проникнуть в разъем и нарушить контакт. Литол - хорошее средство для гидроизоляции. Достаточно залитьлитол или силиконовый герметик в защитный колпачок (заполнить полностью), а затем надеть его. А вот скотч - это лишнее, т.к. в этом "мешке" наоборот копится вода, конденсат, да и портится внешний вид.
Это же относится и к магнитным антеннам, засунутым в п/э пакеты. Мы не рекомендуем применять способы, приносящие гораздо больше коррозии чем, Вы рассчитывали.
Второй вариант пришел из Польши. В основном такие украшения мы встречали на грузовиках. Для улучшения проветривания мы бы рекомендовали сделать в верхней части небольшие вертикальные прорезы.
Установка антенны вблизи металлических конструкций.
Из-за нехватки свободной поверхности антенну часто ставят рядом с металлическими конструкциями. Это относится и к багажникам и платформам автовозов. На любую штыревую антенну и для рации, и для магнитолы влияет все окружающие предметы. Они очень изменяют на настройку и диаграмму направленности антенны не смотря на кажущуюся малозначисмость размеров.
На водостоке стоит антенна для магнитолы. Врезана в крышу антенна рации. В данном случае то, что они касаются друг друга (даже при отсутствии электрического контакта) может сильно ухудшить настройку ОБЕИХ антенн.
Видимо, антенна для магнитолы все время падала, и водитель решил так ее закрепить. Прием магнитолы врядли заметно стал хуже, т.к. в черте города магнитола ловит на выкинутый проводок на улицу, а вот рация потеряла процентов до 30-40 дальности.
Антенна для магнитолы. Мало того, что изначально антенна выполняла роль держателя чего-то, т.к. на нее навязаны какие-то крючки, а избыток кабеля обмотан вокруг металлического сердечника (стойка зеркала бокового вида), так еще и к антенному штырю прикреплен кабель, соединенный с корпусом машины! Не возможно даже предположить, какую идею реализовывал владелец антенны, и на какую суперсвязь рассчитывал.
Рис.1: грубая ошибка заключается в том, что штырь не должен касаться ничего металлического. Если электричский контакт есть, то это КЗ на массу, если нет (Рис.2) - то это сильная расстройка КСВ и сильное изменение ДН(диаграммы направленности).
Антенна магнитолы. В городе сигналы настолько сильны, что могут ловиться даже без антенны, поэтому все ошибки проявятся при ослаблении сигнала и ваша магнитола станет бесполезной на границе города, а не через 100 км от него.
Что возможно для приемных антенн, не допустимо для передающих. Несогласование антены при передаче может привести к перегреву рации.
Установка антенны под малым углом к поверхности.
Антенны в обоих случаях идут параллельно лобовой поверхности кабины на расстоянии примерно 7 см от подстилающей поверхности. Это приводит к ухудшению КСВ даже у изначально настроенной антенны до 3-5 и сильному искажению диаграммы направленности. Для предающих антенн это не допустимо!
Антенны изогнутые дугой. Такой пример установки продемонстрирован в фильме "Парк юрского периода", что не является правильным.
Установка антенны ниже уровня металлических поверхностей.
1. НИЖЕ УРОВНЯ КРЫШИ:
Боязнь повредить длинную антенну приводит к установкам ее на боковые стенки кузова, между кабиной и фургоном и т.д. Возникает не только не симметричная диаграмма направленности, но и невероятно плохой КСВ. Даже при настройке такой антенны большой дальности не получить. Это вариант, объединяющий две предыдущие ошибки.
В обоих случаях антенна установлена так, что сзади и значительно выше нее расположены металлические каркас или металлический корус пластикового кузова. Кроме того, в последнем случае произведена установка еще и на рейлинг! Маловероятно что там есть масса. Качеству связи можно только посочувствовать! В МАЗы, КАМАЗы настоятельно рекомендуем врезать антенны в крышу.
2. НИЖЕ УРОВНЯ БАГАЖНИКА:
Антенна магнитолы нуждается в "земле" для хорошей связи, но в городе сигнал настолько велик, что прием будет и на проводок любой длины.
Антенна 27 МГц. Отсутствие "земли", экранирование стенкой багажника сводят "на нет" выигрыш от применения хорошей длинной антенны Alan 9 Plus.
Изменение угла наклона антенны при движении автомобиля.
Украшение гибкой антенны различными предметами приводит к увеличению парусности и в результате инерционности. Антенна раскачивается сильнее, чем без нагрузки. За счет такого колебания во время движения меняется КСВ. При некоторых установках колебания КСВ происходят от 1 до 10. В таком случае рация -кандидат на сгорание, не говоря о качестве и дальности связи.
Применение двух антенн на одну рацию.
Исходя из житейской практики, некоторые считают, что если одна голова хорошо, а две - лучше, то и две антенны (тракер) ловят сигнал лучше, чем одна. Однако, применение тракеров довольно спорно, т.к. диаграмма направленности спаренных антенн не имеет круговую диаграмму направленности. Если все сделано правильно, то ДН тракеров выглядит как на рис. Антенны располагаются по бокам автомобиля и обозначены жирными точками (вид сверху). Мы видим, что максимумы ДН направлены вперед и назад автомобиля, а минимумы – вдоль оси, соединяющей две антенны. Выходит, что выигрыш в усилении имеем вперед и назад, а в стороны – вплоть до отсутствия связи, т.е. УЗКО-направленную антенну, а не круговую!
Т.к. наши дороги отнюдь не прямолинейны, то при малейшем повороте дороги связь может теряться. Однако, если Вы ставите именно эту задачу, т.е. увеличения дальности вперед и назад вдоль автомобиля, то это верно...в идеале... при условии что:
Расстояние между антеннами равно 1/4 длины волны (2.75м),
Длины кабелей к каждой антенне абсолютно одинаковы.
При малейшем нарушении этих главных условий, наблюдается разворот ДН в НЕИЗВЕСТНОМ направлении. Настройка такой системы очень сложна, т.к. определяется не только параметром КСВ КАЖДОЙ антенны, но и ДЛИНОЙ кабеля от сумматора до рации и еще много чем, изучение чего совершенно не стоит полученного результата.
Некоторые пользователи ставят симметричные одинаковые антенны, подключая одну к магнитоле (настраивая антенну на этот диапазон). Эффект для магнитолы превосходит все ожидаемое. Но данное зрелище вводит в заблуждение всех остальных.
Установили и забыли.
Большинство пользователей не осознают, что со временем происходит изменение свойств системы, состоящей из рации, антенны, разъемов, кабеля, крепления.
Это происходит даже с врезными антеннами, не говоря об установленных на крепежи.
Поэтому, желательно при смене сезона (т.е. 2 раза в год) производить осмотр и профилактику системы: зачищать разъемы, крепления, подкручивать разъемы, прозванивать кабель и т.д. Если этого не делать, то в какой-то момент падает дальность и качество, а рация сгорает, хотя изначально настраивали и делали все по правилам.
