Всем известно выражение: «простой, как табурет». В нем есть изрядная доля правды. Этот предмет мебели в своем классическом исполнении лаконичен и строг.
Без табурета трудно обойтись на кухне и в мастерской, в гараже и бане. Он нужен везде, где стесненные условия не позволяют разместить более габаритную мебель. Для домашнего умельца изготовление такой вещи – лучший способ получить практические навыки в столярном деле.
В этой статье мы познакомим вас с разновидностями деревянных табуреток и расскажем про особенности их самостоятельного изготовления. Надеемся, что после этого вы сможете уверенно приступить к работе и порадуете своих домашних этим полезным предметом обстановки.
Прежде, чем сделать табурет своими руками, следует побольше узнать о том, что придумали мастера столярного дела в данной области. Для начала изучим эскиз простого изделия и запомним названия основных частей. Это поможет нам говорить на одном языке, используя общепринятые термины.
Итак, классическая табуретка состоит из сиденья и четырех ножек. Бруски верхнего пояса служат опорой для сиденья и носят название царг. Нижний пояс жесткости, связывающий ножки также состоит из четырех брусок, именуемых проножками. Опытным путем мастера установили оптимальные размеры: высота 50 см, ширина сиденья 45 см.
Отказавшись от ножек, сидушку можно сделать из обычного бревна. Распилив его на несколько чурбаков и снабдив каждый мягкой накладкой, мы получим оригинальный комплект для дачного отдыха.
Недостаток данного решения очевиден – большой вес, создающий неудобства при переноске.
А вот что можно сделать, объединив деревянные ножки с массивным сиденьем из закругленного обрезка бревна. Этот необычный табурет претендует на звание дизайнерской находки.
Никаких царг и проножек здесь нет. Жесткость конструкции обеспечивает массивное сиденье, в которое на 1/3 своей высоты врезаны четыре ножки.
Тот, кто хорошо владеет бензопилой, может создать оригинальный предмет мебели из бревна. Для этого в толстом чурбаке нужно сделать три аккуратных боковых пропила, формирующих ножки. Сделав точную разметку на обрезках одного ствола, можно выпилить из них комплект из двух табуреток, вкладываемых одна в одну.
Продолжая «лесную тему», посмотрим, что можно соорудить из материала, лежащего под ногами. Красивое изделие можно сделать из толстых веток, освобожденных от коры и прошедших доводку шлифованием. Есть у этой конструкции одна оригинальная деталь – ящичек для хозяйственных мелочей, размещенный под сиденьем. Крышка собрана из строганных досок, посаженных на деревянные шипы и клей.
Этот предмет мебели отлично впишется в интерьерный стиль рустик, которому присущи массивные деревянные балки, лестницы и столы. А вот на обычной кухне он вряд ли приживется.
Спил бревна – готовое сиденье для табурета. Врезав в него три ножки из толстых веток, мы получим прочную и симпатичную конструкцию.
В качестве оснований для изготовления оригинальных изделий можно использовать пеньки и развилки стволов. Обработаные шлифовкой и увенчанные толстыми спилами бревен, они прекрасно вписываются в интерьер бревенчатой избы.
Не стареющая классика живет не только в фасадах зданий. Проверенные временем решения сохраняются и в конструкциях табуретов. Добавление в их облик плавных линий избавляет от скучной угловатости.
На фото ниже мы видим классический вариант. Благодаря скругленным царгам и проножкам он выглядит вполне пристойно. Фрезерная нарезка канавок на ножках также улучшает его внешний вид.
Есть в простоте и своя прелесть. Дизайнеры успешно обыгрывают это качество, создавая нарочито грубые брутальные изделия. Искусственно состарить мебель – дело не простое. Над изделием, фото которого мы видим ниже, автору пришлось немало потрудиться.
К разряду классики «табуретного дизайна» можно отнести конструкции с ящиками под сиденьем. Для этого используют широкие боковины-царги и откидные крышки.
Не всем нравится твердая сидушка и угловатая форма табуретки. Поклонникам эстетики и комфорта мастера предлагают изящные изделия с гнутыми ножками и мягкой обивкой.
Новичку трудно сделать гнутые фигурные ножки. Без ущерба красоте их можно заменить двумя парами перекрещенных брусков, соединенных поперечиной. А вот отказываться от мягкой поролоновой обивки не следует.
Зададим себе вопрос: что нужно для сборки самодельной табуретки из дерева? Четыре толстых доски для сиденья, ножек и поперечины. Задекорировав их резьбой, мы получим изысканное и добротное изделие. Им можно с удовольствием пользоваться дома, а при случае сделать экспонатом выставки народных ремесел.
Собираясь сделать свой первый «шедевр», не забывайте об использовании для декорирования обжига, морилки и лака. Даже самый простой предмет мебели приобретает благородный лоск после финишной отделки методом контрастного тонирования.
Кроме натуральной древесины табуреты можно делать из ДСП и толстой фанеры. Такое решение снижает их вес без потери прочности. На фото ниже мы видим интересную конструкцию из фанеры. Прорезные отверстия в сиденье и ножках придают ей красоту и ажурность.
Квадратная, круглая и овальная сидушки – вчерашний день столярного искусства. Сегодня в моде оригинальные решения. Из них можно собрать лавку любой длины и конфигурации. Позовите в гости своих знакомых и покажите им сие чудо. Среди них наверняка найдутся желающие поиграть в необычный мебельный «конструктор».
Ошибается тот, кто считает, что табурет обязательно должен быть низким и невзрачным. Дизайнеры успешно доказывают обратное. Немного фантазии и привычный предмет обстановки становится «модной штучкой» в стиле авангард.
Высокий табурет, запечатленный на снимке – барный вариант. Им можно украсить интерьер кафе и обстановку собственной квартиры. Его более низкий собрат, выполненный в таком же стиле, займет достойное место за обеденным столом из европоддонов.
В наши дни барные сиденья пользуются популярностью не только в предприятиях общепита, но и в домашней обстановке. Пришедшая из-за океана традиция размещения барных стоек в квартирах вызвала настоящий бум на эти изделия.
Высокий табурет удобен не только для распития коктейлей за стойкой бара. Его можно успешно использовать в качестве подставки при сборе фруктов.
Существует огромное множество их разновидностей от самых простых решений и до весьма сложных трансформеров.
Вашем вниманию предлагается оригинальная раскладная конструкция. Она состоит из двух прямоугольных рамок-ножек, соединенных в центре металлической осью. К сиденью опорные рамки прикреплены столярными петлями. При складывании ось перемещается по двум пазам, вырезанным в одной из ножек. Сиденье при этом поворачивается на петлях и встает вертикально.
А вот другой вариант складного табурета. Сиденье у него сделано из двух половинок. При складывании ножки поворачиваются вокруг оси и размещаются в одной плоскости. Половинки сидушки прижимаются к ним с двух сторон.
Любителям сложных складных систем предлагается вариант, состоящий из восьми пар решетчатых ножек, соединенных в основании общим бруском.
Верхние торцы ножек с одной стороны шарнирно соединены с сиденьем, которое тоже набрано из брусков. Для складывания конструкции ее берут за нижние планки и сдвигают их во встречном направлении. При этом решетчатые ножки и бруски сидения входят в предусмотренные для них зазоры, и табуретка становится плоской.
Еще один вариант — складная табуретка с «гусеничным» сиденьем. Несмотря на простоту конструкции, выглядит она весьма оригинально. Две перекрещенные ножки у нее шарнирно скреплены в центре, а сверху соединены деревянным сегментным сиденьем. Взявшись за края, вы легко сложите и разложите такую табуретку.
Закончив краткий обзор, пора приступить к практической части. Мы предлагаем вам пошаговое руководство. Скажем сразу, что от соединений типа «шип-паз» новичкам лучше отказаться. Они требуют хороших столярных навыков и наличия специального инструмента – фрезеровочного станка или на худой конец ручного фрезера.
Для работы вам понадобится несколько инструментов:
Шаг первый – с помощью ножовки из сосновой строганной доски толщиной 30 мм нарезаем заготовки для ножек и сиденья. Если не нашлось достаточно широкой доски для изготовления цельного сиденья, то его можно собрать из нескольких узких обрезков. Для этого в их боковых гранях нужно разметить и просверлить отверстия под шканты. Смазав шканты клеем, их вставляют в доски, собирают их в единый щит и фиксируют его столярными струбцинами. Через сутки можно приступать к изготовлению сиденья.
Шаг второй – вырезаем из плотного картона профиль одной ножки и переносим его на все заготовки. То же самое проделываем и с заготовкой сиденья.
Шаг третий – электролобзиком вырезаем ножки и сидушку, после чего обрабатываем шлифмашинкой их острые грани.
Шаг четвертый — собираем ножки попарно, вкручивая саморезы в их торцы. Для соединения пар ножек между собой также используем саморезы. Располагаем их так, чтобы они не встретились с ранее закрученными.
Шаг пятый – разметка отверстий под шканты на ножках и сиденье. Сделав эту работу, смажьте шипы столярным клеем и насадите сиденье на основание.
Тот, кто хочет немного упростить работу, может отказаться от крепления сиденья шкантами. Вместо них можно сверху прямо через крышку вкрутить в ножки четыре шурупа. Для того, чтобы они не выделялись на ровной поверхности, заранее высверлите под них неглубокие потайные гнезда. После закручивания зашпаклюйте их столярной шпаклевкой и покройте изделие лаком и морилкой.
Мир табуреток обширен и разнообразен; фото на рис. дают лишь общее представление о его диапазоне. Именно с табуретки множество столяров-любителей начинают свой творческий путь: сделать простейший, но практичный и приятный на вид табурет своими руками можно за полвечера, а в дальнейшем табуретки других видов позволят освоить существенные тонкости мебельного мастерства, и ни одно из изделий лишним в доме не будет.
Такими удивительными свойствами другие предметы мебели не обладают; объясняется это, с одной стороны, тем, что табуретка по сути своей предельно проста, сугубо практична и происходит из глубочайшей древности: деревянные колоды, на которых сидели вокруг костра пещерные люди, это уже табуреты. По этой же причине табурет должен выносить все, быть прочным, надежным, долговечным.
С другой стороны, простота формы и конструкции позволяет табуретке вписываться в какой угодно интерьер и вообще быть своей в любой обстановке. За века и тысячелетия это непременно должно было быть оценено, и было оценено, как подходящая основа для воплощения в материале определенных эстетических концепций. Такой изысканный предмет меблировки, как банкетка, тоже ведь не что иное, как табуретка. Вычурный дизайн и декор требуют применения сложных технологических приемов, поэтому, чтобы сделать табурет роскошный, понадобится изрядное умение и опыт. Приобрести то и другое гораздо проще, работая с привычной основой, и тут табурет дает полный ряд изделий от совершенно примитивных до технологически тончайших.
Табуретки изготовляют из самых различных материалов, от веревок до камня. Пластиковый табурет это давно обыденность, а металлический кованый или сварной тоже не уникумы, но в этой публикации мы разберемся, как сделать табурет из дерева. Причина, помимо «исконности» материала, в том, что именно деревянная табуретка может быть предельно простой, прочной, надежной, и в то же время обладать высокими эстетическими достоинствам . Как так? Что ж, поехали!
Изготовление табурета начинается с подготовки инструмента и рабочего места. Не беспокойтесь, мы не станем сразу же советовать потратить сколько-то приличных зарплат на фрезерную машину по дереву, сверлильный, фуговально-распиловочный и токарный станки. Попробуем обойтись даже без столярного верстака. Может быть, до всего этого дело и дойдет, когда появится вкус к работе и появится доход от нее. А пока ограничимся минимумом, который позволит работать со стола на балконе или в гараже, постелив на пол пленку, чтобы не разносить опилки. И этот минимум инструмента должен быть полезен на хозяйстве вообще, вдруг (у каждого ведь свои склонности) первая табуретка окажется и последней.
Итак, для начала, кроме электродрели, понадобится пара C-образных столярных струбцин на 180-220 мм (вверху слева на рис.), одна (лучше 2) F-образных на 400-500 мм, вверху в центре, и, желательно, струбцина-прищепка, вверху справа. Обойдутся они недорого, а спектр их применения помимо столярки весьма широк.
Купить электролобзик, конечно, неплохо будет; он не так уж дорог и пригоден для самых разнообразных работ. Но на первых порах вместо него можно пользоваться… рамочной ножовкой по металлу; в продажу такие идут еще как ножовки-мини. Только не надо брать целиком пластиковые (слева внизу на рис., поз. а). Это инструмент для редкого случайного использования. Такое чудо в интернете можно найти аж по 18 руб., но пластиковые губки быстро съедаются сталью полотна, и на хорошую табуретку «сверхдешевой» ножовки не хватит. Нужно брать мини-ножовку со стальной рамкой, поз. б. Она обойдется уже где-то в 50 руб., но ею можно работать долго и регулярно.
Для работы по дереву полотно в рамочную ножовку заправляют «неправильно», режущими кромками зубьев к себе (верхняя врезка на поз. б). Тогда участком полотна в рамке можно пилить поперек волокон, вдоль и наискось. Рез в любом случае выходит ровным и гладким, буквально зеркальным; при распиловке по слою немного лохматится только недосушенная или вновь отсыревшая хвойная древесина. Таким образом, напр., опиливают шипы под паз, см. далее. Опять-таки «неправильно» рез по дереву рамочной ножовкой можно начинать с угла, т.к. древесина мягче любого конструкционного металла.
Выступающим участком (консолью) полотна вести криволинейный рез получается медленнее, чем электролобзиком, но, с некоторым вниманием и аккуратностью, так же точно. Работая дома, при этом желательно заправить полотно, как положено по-слесарному, гребнями зубьев от себя, чтобы опилки сыпались вниз, на засоряя разметку. В таком случае, пилить нужно также по-слесарному: инструмент держать ровно, не наклоняя по пропилу, не налегать слишком уж и замах (рабочий ход) давать не более 1,5-2 ширин полотна. Также «крылом» полотна отпиливаются выступающие концы шкантов и сквозных шипов не хуже, чем специальной гибкой пилой, которая в несколько раз дороже.
Далее, напильники по дереву – рашпили. Их понадобится 2: прямой полукруглый 200х20 мм, поз. в, и т. наз. кабинетный, тоже полукруглый (250-300)х30 мм, поз. г. Кабинетный рашпиль отличается от прямого не только зауженным концом, но и способом насечки. У того и другого насечка, разумеется, совсем не такая, как у напильников по металлу; те на дереве мгновенно забиваются опилками. В зависимости от свойств дерева и обрабатываемого участка (торец, кромка, пласть) удобнее бывает работать тем или другим рашпилем.
Затем, долота. Нам понадобятся простые прямые долота до дереву шириной 6-8 и 20 мм. Неплохо будет также приобрести набор долот 6-40 мм, из 3-5 образцов. Нередко к набору долот прилагается деревянный молоток – киянка, которую иначе нужно покупать отдельно. Впрочем, киянку, как и струбцину-прищепку, можно сделать своими руками из твердого мелкослойного дерева.
Размеры сиденья табурета, как правило, берутся в пределах от 300х300 до 450х450 мм или, если табурет круглый, того же диаметра. Минимум – 250х250 мм; сидеть на дощечке в 200 мм уже неудобно, минут через 5-15 кромки даже мягкой, но слишком узкой сидушки врезаются и в обширную упругую «пятую точку».
Общую высоту табурета берут, по росту, в пределах 420-480 мм. Высоту детской или хозяйственно-рабочей табуреточки можно уменьшить до 260-280 мм; в таком случае и сиденье делают примерно 260х260 мм или диаметром 270-280 мм.
Примечание: при самостоятельном конструировании табурета следует помнить, что контур его опорной поверхности должен быть не менее чем 280х280 мм или диаметром от 320 мм для табурета нормальной высоты и не менее 250х250 мм или диаметром от 290 мм для табуретки уменьшенной высоты, иначе та и другая получатся неустойчивыми. Для декоративных и складных табуретов эти значения допустимо уменьшить в 1,25 раза.
Да, хорошую табуретку, в т.ч. декоративную в гостиную, можно собрать всего из 3-х деталей. Чертежи изделия такого рода (табуретки-тумбы) даны слева на рис. Вариант из 4-х деталей неказист, но очень прочен, поэтому более пригоден в качестве рабочего табурета: на нем можно крепить съемные тиски, сверлить, пилить, рубить и т.п. В таком случае габаритные размеры 4-детальной табуретки лучше взять минимальными, см. выше.
Образец слева на рис. – один из очень немногих видов табуретов, которые можно целиком сделать из ДСП толщиной от 20 мм; ширина соединительных пазов в деталях соответствует толщине материала. Основа собирается на клею (столярный, нитроклей по дереву, ПВА или полимерный для плитки вроде бустилата). Крепеж сиденья – саморезы по дереву или винты-конфирматы (60-90)х6 мм. Винтовые соединения также с проклеиванием.
Дело в том, что ДСП очень «не любит» нагрузок по слою и крепления в торец. В данной конструкции сосредоточенные в точках крепления нагрузки хорошо растекаются и при правильной сборке расслоение материала маловероятно. Но на пятки ножек все-таки весьма желательно наклеить накладки из твердого плотного дерева (дуб, бук, граб) толщиной от 10 мм. Резину – не надо, пол испачкает и попортит.
Вариант несущей конструкции табурета, показанный справа на рис., позволяет, с одной стороны, избавиться от довольно трудоемкого и ответственного вырезания длинных ровных пазов, что особенно существенно при работе ручной пилой. С другой – позволяет получить ножки довольно причудливой формы без значительного увеличения отхода материала, т.к. заготовки размечаются с минимальными технологическими зазорами по доске шириной 200-250 мм.
«Изюминка» здесь в том, что 2 из 3-х деталей предыдущей конструкции (именно – ножки) «располовиниваются» вдоль. Сборка основы производится в крест (схема вверху справа) аналогично пред. варианту, т.е. с проклеиванием всех соединений:
Обратите еще внимание на боковую поверхность, обозначенную буквой А. На нее можно до установки сиденья надеть круглую обечайку, свернутую из тонкой ДВП. Ставят обечайку на клею и мелких метизах (саморезах, гвоздях). По сборке и отделке всего изделия обечайку можно задекорировать, в т.ч. очень эффектной лепниной из полимерной глины и получить табурет поистине роскошный.
Табуреты-скамейки коробчатой конструкции из 4-х досок (сиденье, 2 боковины-ножки и вертикальная продольная вставка-опорная балка, слева на рис.) широко известны и многократно описаны. Однако такая табуреточка проста и дешева только на вид: для должной прочности и надежности ее детали нужно выпиливать из плахи прочного дерева или ДСП толщиной от 40 мм и шириной от 250 мм. То и другое материал не из дешевых, подходящие для табурета его обрезки чаще всего в отход не идут и найти их на продажу или в собственной кладовке не просто.
Между тем хозяйственно-рабочую табуретку-скамейку можно сделать буквально из подручных материалов, обрезков бруса от 30х30 и фанеры от 2,5 мм следующим образом, справа на рис:
Простую полноразмерную хозяйственную табуретку также возможно сделать из обрезков бруса, фанеры или ДСП, см. рис. Подходит она более для сезонной дачи. При эксплуатации в кухне жилого дома конструкция оказывается слабоватой, там этого табурета хватает лет на 3-5. Второй вариант использования такой же конструкции – детская табуреточка меньшего размера, см. выше; размеры деталей тогда пропорционально уменьшаются, кроме ширины соединительных пазов.
Табуретка-разножка, на 2-х парах Х-образных ножек, также довольно популярна благодаря ее небольшой материалоемкости и неплохим декоративным качествам. Однако на поверку и она оказывается не такой уж простой.
Взгляните на сборочный узел, отмеченный красным на фрагменте слева вверху рис. Выполнить прочную и надежную врезку 3-х брусьев в 2-х взаимно перпендикулярных плоскостях задача не из простых и для опытного столяра; ставить там шкант – ненадежно будет, а саморез в данном случае откровенная халтура: двойное перекрестье сильно нагружено и стальной метиз пойдет рвать дерево.
Обойти эти проблемы можно, совместив балочную и коробчатую силовые схемы опорной конструкции. Ажурность балочного каркаса оставим в самом заметном месте – внизу – а общей прочности добьемся «дубовым» коробчатым верхом. Технически это получается уменьшением угла между ножками до 60 градусов. Тогда, чтобы выдержать общую высоту табурета и ширину контура опорной поверхности в допустимых пределах, перекрестье ножек сдвигается вверх. V-образная часть ставшего теперь несимметричным Х оказывается достаточно высокой и широкой, чтобы прочная коробка могла быть выполнена из 20-мм или более толстой сосновой доски, ДСП или фанеры, см. слева на рис.
Примечание: недостающие общие размеры можно снять с рис., он выполнен в масштабе.
Продольные стенки коробки не обязательно должны быть наклонными; это сделано для уменьшения заметности коробки при условии сохранения ею максимального объема. Если продольные стенки коробки будут прямыми, ее можно сделать поуже, лишь бы внутри поместилась V-образная часть ножек. Также не повредит углубить коробку, сдвинув вниз ее днище, вся табуретка только прочнее будет. В таком случае на Λ-образных частях ножек добавляется по 1-2 точек крепления аналогично V-образной части, отмечено зеленым на рис. Собирается коробка на шкантах (см. далее) и клею или на стальных уголках, наложенных изнутри. В таком случае коробка сначала склеивается, а спустя 1/4-1/3 времени полного отвердевания клея окончательно скрепляется сталью.
Днище коробки зашивается ДВП; под сиденьем образуется вместительный ящичек для полезного хлама: опорная конструкция обеспечивает табурету полную прочность и его сиденье может быть съемным или откидным. Последний вариант лучше, т.к. табуретку, переставляя, берут за сиденье. Крепление откидного сиденья – рояльная петля или пара мелких карточных. Фиксатор в опущенном состоянии любой подходящий: тугая шариковая защелка, крючок и скоба на исподе сиденья, вплоть до секретного замка, если вам так заблагорассудится.
Изготовляя эту табуретку, придется освоить по меньшей мере одно столярно-плотничное соединение – врезку вполдерева, так соединяются детали ножек. Врезать друг в друга 2 деревяшки, пользуясь фрезером, может, как сказали бы в Америке, и младшая дочь Президента Обамы (бабушка Джейн Псаки дама, говорят, толковая и умелая). Простым ручным инструментом врезку вполдерева выполняют, сделав по разметке запилы и выбрав между ними излишек. Работая «только руками», необходимо при этом присмотреться, как идут слои дерева с обеих сторон и ставить долото, чтобы выбить излишек, так, чтобы скол не пошел вглубь массива материала, см. вверху на рис. Остаток добирают тем же долотом, действуя им, как резцом, без ударов киянкой, и, по необходимости, заглаживают дно паза рашпилем. Выглаживать начисто шкуркой не надо, шероховатые поверхности на клею крепче держаться будут.
Примечание: обратите внимание, детали ножек табурета-разножки есть зеркальное отражение друг друга и по горизонтали, и по вертикали, внизу справа на рис. Если у вас нет опыта конструкторской работы или от природы развитого (выпуклого, как говорят) пространственного воображения, полезно будет вначале промоделировать ножки в масштабе или в натуральную величину, собирая их модели из 2-х слоев картона.
Вот мы и наткнулись уже на шкантовое соединение, одно из самых употребительных в столярке. В дальнейшем нам понадобится и не менее распространенное соединение шип-паз. Как они выполняются, показано на рис. Добавить к нему остается немного.
Первое, выбирая из паза излишек (поз. 1г), не надо доводить его до полной прямоугольности. Кромки (короткие стороны) паза лучше оставить округлыми, и соответственно скруглить кромки шипа, так все соединение будет прочнее.
Второе, шип совсем не обязательно делать на фрезере, ненамного дольше будет выпилить его вручную все той же рамочной ножовкой. Сначала на уровне основания шипа заготовку запиливают поперек по контуру на 0,5-1 мм меньше необходимой глубины, отступив от разметки к торцу заготовки на 0,5-1 мм. Вести запил на полную глубину тоже невелик грех, но тогда по контуру основания шипа останется мелкая узкая канавка. Если же чуть-чуть не допиливать, то основание шипа за счет упругости дерева окажется немного уширенным, и все соединение опять-таки будет прочнее.
Выпиливают шип окончательно с торца вдоль волокон, отступя на 0,5-1 мм наружу от разметки. Здесь, по той же причине, запил также не доводят до конца на 1-1,5 мм, и лишек просто отламывают. Если древесина прямослойная хвойная, лишек в определенный момент сам хрустнет и повиснет на волокнах или отвалится. Доводят шип в размер и скругляют его кромки рашпилем.
Примечание: при самостоятельной разработке деревянных конструкций не забывайте – все шипы должны быть направлены только и только по слою! Толщина шипа для обычной деловой древесины, если на чертежах не указано иного, берется по умолчанию в 1/3 толщины самой тонкой из сопряженных деталей.
Что касается шкантов (круглых соединительных бобышек), то их лучше покупать готовые деревянные. Стоимость готовых шкантов копеечная, они уже с фасками и рифленые, что делает проклеенное соединение прочнее. Пластиковые шканты не усыхают вместе с древесиной и оттого соединение со временем слабеет.
Главное правило при выборе шкантов – их древесина должна усыхать немного медленнее конструкционной или с той же скоростью; это условие почти всегда выполняется, если древесина шканта тверже. Усыхание шканта затруднено, т.к. ограничен его контакт с воздухом. Деталь, усыхая, будет при этом обжимать шкант; ее и шканта лигнин постепенно «спаиваются» и соединение со временем крепчает.
Диаметр шкантов берется в 2,5-3 раза меньше толщины самой узкой из соединяемых деталей; его длина – в 1,75 толщины самой тонкой детали. В последнюю шкант (если он не сквозной) должен входить на 2/3-3/4 ее толщины, а его остаток сидеть в детали потолще.
Примечание: лунки под глухие шканты в тонких досках выбираются т. наз. сверлом Форстнера, см. далее, оставляющим после себя практически плоское донышко.
Ну как, беретесь сделать шип-паз руками? Тогда впору приняться за простой складной деревянный табурет, см. рис., для дачи, сада, пикника. 2-3 таких табуретки не займут много места в чулане и поместятся в багажнике автомобиля. Материал – доска или фанера. Все детали из последней перед сборкой изделия весьма желательно пропитать водно-полимерной эмульсией, она не только предохранит от влаги и гнили, но и упрочнит конструкцию.
Брать складную табуретку с круглым сиденьем просто за сидушку не совсем удобно, поэтому захват для руки на образце выше не прихоть. В сплошной доске захват вырезается как обычно: перьевым или корончатым сверлом сверлятся отверстия по его краям (диаметр – 24-36 мм; расстояние между центрами 95-115 мм, смотря по руке), а излишек между ними выпиливается. В данном случае также удобно воспользоваться рамочной ножовкой.
Другое дело, если захват приходится на стык досок; чаще всего так бывает в классических кухонных табуретах, см. далее. Тут уж клюв пера или пионерное сверло/направляющий штырь коронки при работе ручной дрелью обязательно уйдут по пазу и сверло поведет вправо. Кондуктор из толстой фанеры или обрезка доски не помогает, тонкая боковина пера или зубья коронки его рвут, а о стальной кондуктор цепляются сами.
Именно для таких случаев, как и для сверления лунок с плоским дном, предназначено сверло Форстнера, см. рис., его боковая поверхность гладкая. При изготовлении им ручного захвата в сиденье табурета сначала сверлят по указанным выше размерам отверстия в кондукторе; излишек остается! Затем кондуктор накладывают по месту, надежно закрепив парой C-образных струбцин, и сверлят краевые отверстия. Лишек в детали выбирают как всегда, щель между досками для этого не помеха.
Теперь у нас на очереди классические табуреты для кухни. Им в процессе пользования достается больше прочих, поэтому и конструкция их выполняется по всем правилам прочности: жесткая балочная рама, способная одна вынести все эксплуатационные нагрузки, и сиденье, которое должно прочно держаться на своем месте, но так, чтобы при необходимости его несложно было отремонтировать или заменить. Поэтому сиденье кухонной табуретки изготовляется щитовым из сплоченных досок-делянок (см. далее) и крепится к подставкам-сухарям или к прямо к раме на шкантах.
Вариант с сухарями показан на рис; поз. А – его общая схема и наименования составных частей. Преимущество данной конструкции в невысоких требованиях к качеству щита сиденья. Установив на каждую царгу по паре сухарей (общей прочности изделия это не уменьшит), можно сиденье сделать вообще из отдельных досок, а на изначальных 4-х сухарях – фанерным или из ДСП.
Обратите внимание на царги, это не просто доски, в мебели они сплошь и рядом, и не только в мебели. Царга вообще – это деталь, распределяющая должным образом нагрузки в сборочном узле и сама способная нести нагрузку. Царги можно найти в перегонном кубе, трубопроводах и пр., к мебели отношения не имеющем.
Также обратите внимание на поз. Е, там показан способ проверки ровности пар ножек диагоналями; он в принципе такой же, как проверка прямоугольности фундамента. Ровность пар при сборке классического табурета проверяется трижды, см. рис. справа: в парах, собранных по отдельности (левая поз. и красные линии), между парами (оранжевые линии на центральной поз.) и общая прямоугольность каркаса (коричневые линии в центре). Сиденье устанавливается только по полной проверке ровности; подпиливать ножки готовой табуретки – полнейший непрофессионализм.
Ниже на рис. – чертежи табурета для кухни с сиденьем, установленным на шкантах. Подобная конструкция менее трудоемка и материалоемка, т.к. отпадают операции по изготовлению и установке сухарей, но щит сиденья должен быть прочно сплоченным, см. ниже. В случае установки оковок на ножки они не должны доходить до пола на 20-40 мм, чтобы его не царапать.
Примечание: спилы шипов под 45 градусов в том и другом случае делаются все той же рамочной ножовкой. Неповоротное стусло (приспособление для распиловки под углом) на фиксированные углы 90, 45 и 60 градусов стоит не более 50 руб.
Доски, которые теперь будут делянками набора (пакета) обычно сплачивают в щиты на клею с помощью специальных обойм – вайм, вверху слева на рис. В ваймах небольшие дополнительно закрепляемые щиты, как для сиденья табурета, можно сплачивать просто встык. Большие щиты, скажем, для столешницы или боковины шкафа, сплачивают (средний ряд слева направо) шпунтом, в фальц, на шкантах, шпонках (ламелях) и др. способами.
Ваймы при штучной кустарной работе иногда заменяют разными самодельными приспособлениями на том же принципе (сжатие набора парами клиньев), справа вверху, а теперь все чаще – большими F-образными струбцинами. В таком случае необходима достаточно трудоемкая подготовка делянок к сплачиванию по способам а, в или г. Однако при этом все равно нет гарантии, что набор при сжатии если не вздыбится весь гармошкой, то пойдет волной, т.к. добиться абсолютно точного сопряжения деревянных деталей под нагрузкой невозможно вследствие невысокой местной прочности дерева.
Тем не менее, есть способ сплотить щит на сиденье табурета встык совершенно ровный и без сложных приспособлений, это т. наз. витая вайма со вкладышами-щеками; его схема дана внизу на рис. Пошагово сплачивание щита в витой вайме осуществляется следующим образом:
Поперечное сечение клиньев не обязательно должно быть прямоугольным; возможно использование срезанных наискось круглых палочек; условие одно – клинья нужны гладкие. Шнур желательно использовать скользкий пропиленовый, подойдет упаковочный шпагат. Толщина клиньев определяется исходя из имеющегося опыта. Если такового нет, то пакет сначала собирают всухую, без клея, и подбирают толщину клиньев такой, чтобы они полностью входили под обмотку, туго натягивая ее витки.
Долго сидеть на жестком, понятное дело, неприятно. Удобный табурет на каркасе классического кухонного можно сделать с плетеным сиденьем, не морочась с сухарями, шкантами и щитом, см. рис. Материал сиденья – цветной пропиленовый шпагат и гладкий бельевой шнур.
Декоративные табуреты в гостиную весьма желательно иметь красивыми мягкими, да и кухонной табуретке лоску придать не помешает. Но не бывает и не может быть табуретки, на которую никто никогда не становился бы ногами. Или, по крайней мере, не испытывал острого желания сделать это по вполне объективным вызванным сложившимися обстоятельствами причинам. Отсюда вывод: табуретке необходима мягкая изящная накладка на сиденье – сидушка – которую при необходимости можно было бы снять, долго не возясь, и так же быстро поместить обратно.
Первое, что приходит на ум в таком случае – декоративная подушка, см. напр. ролик ниже. Но подушку можно случайно свалить на пол, да и сама она потихоньку туда сползет. Другой вариант – чехол с мягким вкладышем. Чехол на стул или кресло – достаточно сложное швейное изделие, но с табуретом дело обстоит проще.
Чехлы для табуретов изготавливаются в основном следующих видов, см. рис. Поз. 1 – накидка на завязках. Сшить такую проще всего, но завязки торчат на виду, и возни с ними много, особенно если табурет детский и малыш что-то там свое посоображал с узлами.
Следующий вариант – накидка на резинке. Выглядеть она может великолепно, поз. 2, а снять ее можно, просто сдернув. Структура накидки на табурет в общем такая же, как постоянной мягкой обивки: снизу вверх поролон, синтепон и обивочная ткань, но тут есть пара хитростей.
Во-первых, поролон лучше брать из ПВХ, желтоватый мягкий, поз. 3. Для постоянной обивки мебели он непригоден, т.к. относительно недолговечен. Но в случае с табуретом выходит на первый план другая его особенность: он хорошо сцепляется с деревом, в т.ч. лакированным, так что накидка не сползет на сторону и под егозливым седоком.
Во-вторых, раскрой чехла на квадратную табуретку лучше делать диагональным, т.е. основа и уток ткани должны идти от угла к углу. В таком случае и раскроя как такового не понадобится: отрез набрасывают на сиденье (складки при этом получаются красивые и плавно облегающие углы), по месту отмечают, где обрезать, обрезают и шьют.
Примечание : чехол на круглую табуретку нужно уже кроить; пример его изготовления – см. видео ниже:
Вариант, также довольно мягкий, оригинальный, красивый и цепкий к дереву – коврик на табурет в технике пэчворк, т.е. лоскутной, поз. 4; см. напр. сюжет:
Наконец, вязаная накидка, поз. 5. Это вариант трудоемкий и почти исключительно декоративный. Он позволяет добиться великолепного зрительного эффекта, но, увы, вязаная накидка долго сохранит свой вид только на табурете, на котором не сидят.
Очень элегантны табуреты с расходящимися ножками. Принято считать, что они изделия не на любителя. Причина – сверление отверстий под точно заданным углом; см. для примера на рис. чертежи деталей табурета на точеных ножках. Тут, во-первых, не обойтись без сверлильного станка. Относительно недорогая настольная станина для дрели не выручает: обойма вала в ней слишком короткая, отчего в сочетании с пластиковым корпусом сверло водит на полградуса, а то и более. Такой погрешности достаточно, чтобы табурет вышел кривым и шатким.
Во-вторых, подгонка деталей табурета такой конструкции в процессе сборки исключена, все нужно сделать сразу точно в размер из твердого качественного дерева. Видите стальную пластину внизу справа на рис? Это калибр для проверки диаметра шипов. В данном случае они, независимо от конструкции и общего дизайна, необходимы круглые, т.е. нужен и токарный станок по дереву.
А теперь вернемся назад, к табуретке «от 3 до 5». Уменьшим размер г до 100 мм, это допустимо. Возможно ли теперь сделать эту табуретку с расходящимися ножками? Вполне. Будут они, конечно, не точеными и не совсем уж круглыми, но изящество и легкость табурета сохранятся. Вот что значит на практике эстетический потенциал табуретки.
Табурет до сих пор не теряет своей актуальности. Этот предмет мебели, может быть, уже и вытеснен из домов с достатком, но в миллионах малогабаритных кухонь он остается незаменимым, благодаря своей компактности, предметом. Табуретами можно восполнить нехватку мебели для сидения при большом скоплении гостей. Конструкция проста, а многие делали ее еще на школьных уроках труда.
Тем, кто интересуется, как сделать табуретку своими руками, необходимо напомнить, что для работы понадобится:
Чтобы сразу не ставить перед домашними умельцами сложные задачи, нужно начать с описания изготовления самой простой модели. Табуретка собирается из 16-миллиметровой ламинированной ЛДСП или фанеры такой же толщины. Она состоит всего из 4-х деталей:
При сборке конструкции потребуется только 8 конфирматов 6,3 х 50.
С помощью лекала получится лучше выдержать симметричность обеих боковин. Инструкция о том, как сделать табуретку, проста:
Табурет практически готов. Его можно облагородить, приклеив к сиденью пенополиуретан и обтянув его дерматином или плотной тканью. Обивка фиксируется с тыльной стороны крышки скобами типа 53. Дополнительно скобы пробиваются молотком.
Вместо евровинтов для стягивания конструкции можно использовать длинные саморезы, но соединение ножек и перемычки следует усилить деревянными шкантами. Для них высверливаются по 2 отверстия в боковинах и 4 глухих отверстия торцах перекладины. Шканты сажаются на клей.
Легкий и прочный табурет получится, если сделать его из фанеры толщиной 16-20 мм. Можно собрать его из ЛДСП, но со временем конструкция из древесно-стружечной плиты может расшататься. Следует сказать, что для саморезов необходимо подготовить отверстия меньшего диаметра.
Чтобы все ножки получились одинаковыми, необходимо создать шаблон.
Вначале на картоне чертится прямоугольник. После этого в его пределах наносятся контуры опоры. По лекалу вырезаются 4 ножки. Все поверхности обрабатываются антисептиком. На плоскости сопряжения ножек наносится столярный клей. Опоры стягиваются крепежом.
Сиденье можно сделать круглым или квадратным с закругленными углами. Диаметр круга или сторона квадрата должны быть равными расстоянию между внешними краями противоположных ножек табурета. Круг вырезается по заранее нанесенной линии. Она прочерчивается своеобразным циркулем из карандаша, связанного шнурком с гвоздем. Длина натянутого шнура составляет радиус сиденья.
После ошкуривания, обработки антисептиком и нанесения клея на контактные поверхности крышка прикручивается саморезами к ножкам. Табурет можно покрыть 2-мя слоями лака или краской.
Для изготовления табурета с крестообразными ножками понадобятся:
Ножками служат 2 крестовины. Длина каждого бруска составляет 48 см. В их центрах делается пропил глубиной 3 и шириной 6 см. Оструганные бруски собираются в 2 прямоугольные крестовины. Торцы ножек отпиливаются под углом 45 градусов. Бруски соединяются друг с другом с помощью клея. Длина перемычки между крестовинами зависит от ширины табурета, которую вы хотите сделать. Перекладина стягивается с опорами саморезами (по 2 с каждой стороны).
Сверху на крестовины накладываются рейки 60 х 30 и стягиваются с первыми крепежом. Обработайте древесину антисептиком, морилкой, лаком или краской (наносите новые слои покрытия только после высыхания предыдущих).
Пока основание табурета сохнет, сделайте сиденье:
После этого сиденье крепится к ножкам. Крепеж вставляется в высверленные в планках отверстия. Обивку можно производить и иначе. После стягивания плиты с основанием приклеивается поролон, и на него накладывается ткань. Она подворачивается по периметру сиденья и обивается гвоздиками.
Тем, кого не устраивает мебель без спинки, можно попробовать создать такую конструкцию. Ее форма может быть несколько иной. Детали стула вырезаются из листа 20-миллиметровой фанеры. При его изготовлении нужно придерживаться приведенных ниже размеров:
Стул значительно укрепит царга, которая соединит под сиденьем 2 боковины.
Чтобы сделать боковины, опять необходимо прибегать к использованию шаблона. В качестве альтернативного варианта можно рассмотреть вырезание стоек из двойной плиты фанеры, но необходимо проследить, чтобы пилка лобзика была расположена строго вертикально, а обе панели были надежно скреплены друг с другом, к примеру, струбцинами. Поверхности выпиленных заготовок ошкуриваются. Вырезается сиденье, спинка и царга. После обработки наждачной бумагой они пропитываются антисептическим составом. Им же обрабатываются и боковины. В качестве пропитки можно использовать олифу.
На деталях делается разметка для отверстий под крепеж. В 20-миллиметровую фанеру можно ввинчивать конфирматы с сечением 7 мм. Сперва собираются боковины и царга между ними. Она располагается по центру (можно установить и 2 перекладины). Детали стягиваются крепежом. Потом кладется сиденье и прикручивается конфирматами. Напоследок устанавливается спинка. После ее крепления на ошкуренные поверхности наносится лак или другое покрытие. Следует сказать, что шпон нуждается в тщательной многократной обработке наждачной бумагой, так как при обработке лаком незаметные ранее ворсинки могут встопорщиться, а это ухудшит внешний вид стула.
Работа завершается установкой декоративных пластиковых заглушек.
В мебельных магазинах есть большой выбор , оформленных в разных стилистических направлениях и выполненных профессиональными мастерами. При изготовлении табуретов могут использоваться разные материалы, например, пластик, металл, дерево или . Последний считается одним из самых доступных, а табурет из фанеры сможет стать оригинальным украшением для любого дизайнерского решения. Стоимость готовых изделий нельзя назвать низкой, поэтому многие мастера решаются на самостоятельное изготовление фанерного табурета. Подробнее об этом и пойдет речь в данной статье.
Существует много преимуществ мебели (в том числе и табуретов), изготовленной своими руками. К ним относятся:
Табурет из фанеры — фото
Обратите внимание! Чтобы готовое изделие гармонировало с дизайном комнаты, рекомендуется использовать такую же ткань для обивки, которая присутствует в доме. Не обязательно искать идентичный материал – можно подобрать ткань схожего цвета или с таким же узором.
Конструкция табуретки состоит из ножек, круглого или квадратного сидения и крепежных элементов, соединяющих все эти детали. Но существует несколько видов табуретов, каждый из которых имеет свои конструкционные особенности. Ниже приведены основные типы табуретов, которые могут изготавливаться из разных видов материалов.
Таблица. Основные виды табуретов.
| Вид изделия, фото | Описание |
|---|---|
| Отличается небольшой, но прочной конструкцией. Детские табуреты изготавливаются в соответствии с потребностями ребенка и его ростом, поэтому перед изготовлением необходимо уточнить, какая форма и габариты изделия нужны. |
| Более сложная в изготовлении конструкция, которая больше подходит людям, любящим плетеную мебель. Такие табуреты отлично впишутся в интерьер веранды или загородного дома. При желании табурет можно дополнить другой плетеной мебелью. |
| Многие современные квартиры оборудованы барными стойками, поэтому для их оформления потребуются барные стулья. Единственное их отличие от табуреток – более длинные ножки. Для изготовления барных стульев тоже может использоваться фанера. |
| Отличный вариант для помещений с ограниченным пространством. Также раскладные табуреты подходят для рыболовов или дачников. В сложенном виде такие изделия практически не занимают места, поэтому их удобно перевозить с собой в сумке или багажнике автомобиля. |
| Самая распространенная разновидность табурета, выполняемая из разных материалов, в том числе из фанеры. Конструкция может оснащаться мягким или твердым сидением. Некоторые классические табуреты можно разбирать для хранения (если ножки откручиваются). |
Если из фанеры будет изготавливаться дачный вариант табурета, то в процессе его создания необходимо оставлять небольшие щели между элементами. Наличие таких зазоров позволит избежать задерживания влаги, что существенно продлит срок эксплуатации изделия.
Табурет является универсальным предметом мебели, который при желании можно спрятать в кладовку или гараж. Но чтобы готовое изделие было действительно функциональным, к выбору конструкции нужно подходить грамотно . Обязательно должны учитываться такие факторы, как форма и размер табурета, а также тип обивки.
При выборе конструкции табурета необходимо обращать внимание на форму готового изделия – она должна соответствовать форме стола. К примеру, если прямоугольный, то круглые табуреты будут плохо с ним сочетаться. Предметы мебели должны дополнять друг друга.
Ввиду того, что фанерная табуретка будет интенсивно эксплуатироваться, для обивки желательно подбирать такие виды материалов, для которых не требуется особый уход. К таким материалам относятся эко-кожа, флок и другие моющиеся варианты. Разумеется, цвет обивки должен сочетаться с интерьером помещения.
Еще один важный критерий, на который нужно обращать внимание при выборе конструкции табурета. Чтобы изделия было удобно хранить и эксплуатировать, их высота и ширина должны позволять размещать табуреты под столом. К это правило не относится, ведь они изначально должны быть высокими.
Изготовить табурет из фанеры совсем не сложно, особенно при наличии большого количества примеров и чертежей в Сети. Но чтобы все прошло гладко и довольно быстро, перед началом работы необходимо подготовить инструменты и материалы:
Фанера листовая
На заметку! Использовать поролон и обивочную ткань не обязательно, ведь сидение табурета может быть и твердым. В первую очередь, твердая поверхность требуется для мебели, которая предназначена для хозяйственных целей.
Как только все необходимое будет под рукой, можно приступать к изготовлению табурета с уникальным и современным дизайном. В простонародье такой табурет называется «ламельным», поскольку собирается из ламелей.
Шаг 1 . Начертите на листе ватмана эскиз всех деталей будущего табурета. Это не сложно, ведь деталей всего два вида.
Шаг 2 . Аккуратно вырежьте нарисованные фигуры на ватмане с помощью ножниц. Не обязательно использовать ватман для работы. Требуемые детали вполне смогут поместиться на листах А4.
Шаг 3 . Готовые шаблоны перенесите на лист фанеры и, используя простой карандаш, обведите их. Количество больших деталей – 2 шт., а тонких – 1 шт. Если размеры фанерного листа небольшие, то старайтесь размещать шаблоны таким образом, чтобы сэкономить пространство.
Шаг 4 . Как только все детали будут начерчены на фанере, вырежьте их при помощи ручной пилы или электрического лобзика. Использование электроприбора значительно ускорит процесс выпиливания.
Электролобзик
Шаг 5 . Готовые элементы для будущего табурета должны выглядеть так, как на фото. Чтобы места среза были гладкими, после работы с лобзиком их необходимо отшлифовать. Для этой цели используйте шлифовальную машинку или обычную наждачную бумагу.
Шаг 6 . Чтобы работать с перекладинами было удобнее, сложите их вместе и зафиксируйте струбцинами. Это позволит ускорить процесс шлифовки. Готовая поверхность должна быть идеально ровной и гладкой после обработки. При необходимости воспользуйтесь напильником (если неровности слишком большие).
Шаг 7 . Приступайте к сборке деталей. Перед соединением на места стыка необходимо нанести небольшое количество столярного клея. Он повысит прочность табурета. При сборке специалисты рекомендуют использовать проставки и резиновый молоток.
Шаг 8 . Следите за тем, чтобы все устанавливаемые детали находились на одном уровне. Только при максимальной ровности готовая конструкция будет выглядеть качественной. Это ответственный этап работы, поэтому спешить при сборке деталей из фанеры не нужно.
Шаг 9 . Готовая табуретка выглядит примерно так. После сборки отшлифуйте поверхность изделия наждачной бумагой и покройте все это лаком. Как только табурет высохнет, его можно эксплуатировать. Выглядит такой табурет достаточно хрупким, но на самом деле это не так.
Лак по дереву
Известный дизайнер из Амстердама спроектировал уникальную конструкцию табуретки, которую при желании можно разобрать. Изделие простое в изготовлении, транспортировке и сборке. К тому же готовый табурет очень стильно выглядит. Для работы нужен всего один материал – фанера. Далее нужно лишь следовать пошаговой инструкции.
Шаг 1 . Сделайте отметки на листе фанеры и вырежьте такие детали. Треугольники, выполняющие функции ножек, могут быть и больше, но их размеры обязательно должны быть одинаковыми. Как только все элементы будут вырезаны лобзиком, места среза необходимо обработать наждачной бумагой.
Шаг 2. Соедините между собой ножки из фанеры, вставляя элементы в пазы. Они должны создать одну прочную конструкцию. Применять столярный клей здесь не нужно.
Шаг 3 . Проверьте надежность получившейся конструкции. Если все сделано правильно и пазы вырезаны нужных размеров, то соединенные нижние части табурета должны быть плотно зафиксированными.
Шаг 4 . Прикрепите сидение и, перевернув табурет вверх ногами, установите нижнюю часть конструкции. Она должна быть выполнена в форме треугольника.
Шаг 5 . Прикрутите треугольную деталь с помощью саморезов. Чтобы упростить задачу, проделайте отверстия в верхней части изделия при помощи дрели.
Шаг 6. Так должна выглядеть готовая разборная табуретка. Ее размеры можно подогнать под себя, но это делается еще на этапе проектирования.
Шаг 7. Покрасьте табурет в какой-нибудь цвет. Желательно, чтобы этот цвет сочетался с интерьером комнаты. Как только краска высохнет, табурет можно использовать по назначению. При необходимости его можно легко разобрать.
Обратите внимание! Соблюдая данную технологию, можно изготовить не только табурет, но и раскладной столик. Но для этого потребуется намного больше фанеры. Такой столик отлично подойдет для дачи или выездных пикников.
Еще 20 лет назад интерьеру квартиры или дома практически не уделялось никакого внимания – люди покупали различную мебель, которая приходилась им по вкусу. Но с приходом оригинальных дизайнерских решений в современную моду к вопросу оформления помещений люди стали подходить более ответственно. Обычным стулом из фанеры, пусть даже изготовленным собственноручно, сейчас мало кого удивишь , но его внешний вид можно немного улучшить путем декорирования.
Для улучшения внешнего вида изделий, выполненных из фанеры, можно использовать лак. Он придаст поверхности большей привлекательности. При желании добавить цвета табурет можно покрасить коричневой, красной или синей краской. Хотя выбирать цвет краски желательно с учетом оформления комнаты, в которой табурет будет использоваться. Как только краска высохнет, изделие можно покрывать слоем лака.
Нанесение рисунка на поверхность фанеры – это еще один популярный способ украшения мебели. Но рисовать орнаменты рекомендуется только людям, владеющим определенными навыками. В противном случае может получиться только хуже. Не обязательно выдумывать рисунок для табурета самостоятельно, ведь все это уже готовое можно найти в Интернете. Для покраски рекомендуется использовать водостойкие краски. Они продержатся намного дольше, а внешний вид готового изделия, соответственно, дольше будет сохраняться.
Табуретка – это, несомненно, друг человека. Особенно, уставшего и нуждающегося в отдыхе. Конечно, в мягком кресле сидеть все-таки комфортнее и в целом приятнее. Зато табуретка незаменима в условиях небольших пространств, производится легко и стоит недорого. А если подойти с фантазией, даже из простой мебели можно сделать предмет искусства. Предлагаем взглянуть на .
Для производства данного предмета мебели обычно используют листовые деревянные материалы: ДСП, фанеру, мебельные щиты. Можно использовать как ламинированные, так и простые материалы, пригодные к последующей покраске.
Представленная табуретка из фанеры, чертежи которой Вы видите чуть ниже, имеет стандартные размеры: высоту 65 см, квадратное основание со стороной 35 см. Предмет мебели достаточно функционален. Специальные проемы под крышкой дают возможность поднимать и переносить табурет, царги и проножки усиливают конструкцию и позволяют увеличить максимальную нагрузку.
Для реализации проекта понадобится лист фанеры или ДСП толщиной 18 мм. Можно использовать и имеющиеся обрезки от производства, скажем, полок для шкафа и прочих вещей, необходимых в хозяйстве.
Также понадобится дрель (шуруповерт), пила ножовка или электролобзик, шурупы для крепления, измерительная лента, мелкая наждачная бумага, бумага, карандаш, клей ПВА по желанию.
Как читать чертежи табуретки из фанеры: размеры указаны в миллиметрах. Модель состоит из 7 частей.
Отдельные чертежи табуретки с размерами указывают, где должны располагаться крепежные элементы, а также показывают способ соединения деталей друг с другом.
Для начала работникам, имеющим мало опыта, рекомендуют создать выкройки из бумаги. Эта манипуляция несколько замедлит процесс производства мебели, однако с их помощью производить раскладку деталей на листе фанеры (ДСП) проще. Так снижается риск допустить ошибку.
При желании, если использовались обычные, не ламинированные материалы, готовый табурет можно покрасить масляной или латексной краской, пригодной для покраски мебели, оформить табурет с помощью приемов декупажа или искусствнного состаривания. Даже такой простой предмет, как табуретка из фанеры или ДСП, не обязательно должен быть скучным.
