Если частный дом делается по каркасной технологии или из легких стройматериалов, то наиболее оптимальная фундаментная опора для него – это столбы с ленточным ж/б или стальным ростверком. Такое основание оказывает минимальное давление на грунт и достаточно просто в самостоятельном исполнении. Правильно по всем нормам выполнить столбчатый фундамент своими руками несложно, а стоит подобная конструкция сравнительно недорого.
Столбчатые фундаменты просто идеально подходят для легких строений (гаражей, садовых домиков, сараев, бань). Однако при правильном расчете на них можно ставить и каркасные либо пенобетонные коттеджи. А вот для дома из кирпича с толстыми стенами лучше поискать иной вариант.
Но многое в этом вопросе зависит от общего веса постройки. Ведь шифер или керамическая для крыши значительно тяжелей рубероида либо легкого металлопрофиля. В проекте столбчатого фундамента и всего дома учитывать надо все применяемые при строительстве материалы – от пола и стен до кровли. А готовить расчеты доверять стоит только квалифицированному специалисту.
Конструктивно такое основание представляет собой свайное поле из столбов, выполненных из различных материалов и связанных поверху ростверком. Если грунт на участке неустойчивый, то возводить для дома основание в виде заглубленного монолита из железобетона не слишком рационально. Столбчатые сваи здесь сильно выигрывают в плане дешевизны работ. При грамотном проектировании им не страшны высокие грунтовые воды и пучения грунтов.
Столбы рассматриваемого фундамента по технологии погружения в грунт могут быть висячими либо подпорными. В первом случае короткие опоры удерживаются в земле за счет сил трения, а во втором – они делаются более длинными, так чтобы основанием упираться в твердый грунтовый слой. Из-за необходимости проводить сложные расчеты и погружать большое количество свай висячий вариант в частном домостроении практически не используется.
По конструктивному расположению ростверка они подразделяется на:
Незаглубленный – ростверковая часть висит на столбах над землей на высоте до полуметра;
Мелкозаглубленный – ростверк погружается в почву на 40–60 см;
Заглубленный – с заложением железобетонной ленты на опорах ниже глубины промерзания на стройплощадке грунта.
Схема мелкозаглубленного основания
Последний вариант дает мало выгоды в плане экономии на стройматериалах. При строительстве загородных домов такое основание применяется очень редко. Чаще всего для коттеджей строители выбирают незаглубленный ростверк, по всей длине висящий на столбчатых опорах. Эта технология исключает проблемы с пучением и позволяет делать ростверковую конструкцию из стального швеллера, что сильно упрощает и ускоряет процесс устройства фундамента.
Список достоинств столбчатого фундамента довольно обширен, в нем числятся:
Отсутствие потребности в грузоподъемной спецтехнике;
Возможность устройства свайного поля на склонах;
Высокая скорость возведения;
Отсутствие необходимости в подготовительном выравнивании стройплощадки;
Простота технологии, позволяющая сделать его самостоятельно;
Превосходная устойчивость столбов к пучению;
Дешевизна конструкции.
Если запроектировано и сделано на этапе строительства грамотно, то он спокойно прослужит больше полувека. Он не боится сезонного пучения грунта, лишь бы только поднятие земли не затронуло ростверк. А технология работ настолько просто, что выполнить все вполне можно в одиночку, не привлекая сторонних высокопрофессиональных и дорогостоящих монтажников.
Среди недостатков фундаментов на столбах для домов за городом числятся:
Малая устойчивость опор к боковым нагрузкам;
Ограничения по грунтам (для болотистых участков выбирать не стоит).
Ограничения по несущей нагрузке (для тяжелых бетонных или кирпичных домов подобное основание не подходит по определению);
Невозможность устройства подвала.
Главный недостаток рассматриваемой разновидности свайно-ленточного фундамента – это возможное разрушение опор при сильных боковых воздействиях. Если на участке сильно подвижные в горизонтальной плоскости грунты, то придется сильно увеличивать диаметр свай, что скажется на цене строительства. Либо вообще потребуется подбирать иной тип фундамента для сооружаемого дома.
Минусы — боковые нагрузки
Возводятся столбчатые фундаменты по технологии в четыре этапа:
Земляные работы с выбуриванием ям под опорные столбы и устройством на их дне подушки из песка.
Установка несъемной опалубки для опор фундамента с последующей заливкой бетона либо выкладывание их из кирпича или бетонных блоков.
Устройство для этой разновидности свайно-ростверкового фундамента верхней распределяющей нагрузки части из железобетона, стального швеллера или древесины.
Гидроизоляция всей конструкции и обшивка опор по периметру здания сайдингом или профлистом.
Все достаточно просто, но есть в этом процессе и ряд нюансов. Первый из них – независимо от уровня заложения ростверка, подпорные сваи столбчатого варианта фундамента для частного малоэтажного дома следует погружать глубже точки промерзания. Чтобы ускорить работы, в отдельных случаях лучше всего будет привлечь специализированную технику с буром.
Сами опоры основания могут быть выполнены из:
Залитого в асбестоцементную трубу железобетона;
ФБС (изготовленных на заводе ж/б блоков для фундаментов);
Натурального камня.
Ниже приведёна пошаговая фото-инструкция столбчатого фундамента на пеноблоках:
Переносим план фундамента на местность — размечаем колышками будущие границы
Копаем ямы
Гидроуровнем отмеряем нулевой уровень фундамента — его высоту
Выставляем следующие уровни блоков нашего основания
По уровню делаем все остальные столбы
Выкладываем рубероид на столбики для гидроизоляции
Также возможно использование стальных винтовых свай. Но это уже будет больше одна из вариаций свайно-винтового фундамента . Раньше опоры делали даже из влагостойкой лиственницы. Однако сегодня большинство частных застройщиков предпочитают ставить под свой дом что-нибудь более долговечное и бетонное.
Опоры ставятся с интервалом 1,5–2,5 метра так, чтобы находиться под углами строения, в местах пересечения внутренних стен и заложения несущих балок, а также под печами и каминами. Это точки основных нагрузок. Часть из них ростверк вполне в состоянии распределить по всей конструкции. Но в идеале основной вес должен приходиться как раз на опорные сваи, на которых покоится столбчато-ленточный фундамент.
Выбирая кирпич, следует сразу исключить силикатную его разновидность. А керамический следует брать с максимально высокой морозостойкостью. В целом, если замешивать и заливать бетон не хочется, то лучше всего предпочесть ФБС. Эти блоки изначально предназначены для возведения фундаментных оснований для различных зданий.
По конструкции бетонный ростверк поверх столбов – это небольшой ленточный фундамент. Для него собирается отдельная опалубка с укладкой в нее арматуры из стальных прутков в 10–12 мм. После их связки готовый армирующий пояс останется лишь залить бетонным раствором с маркой не ниже М-300. При этом для деревянных строений ростверковая часть нередко выполняется вовсе из бруса. Во многих случаях его вполне хватает для перераспределения нагрузок.
Для гидроизоляции элементов столбчатого основания можно воспользоваться рубероидом либо жидкой битумной мастикой. Подойдет даже мягкая черепица , если она осталась неизрасходованной при покрытии кровли на уже построенном здании.
Самостоятельно построить столбчатый с ростверком поверх опор фундамент своими руками несложно. Приведенная пошаговая инструкция и описанные выше нюансы изготовления подобной опоры помогут справиться с задачей даже начинающему строителю. Все выполняется буквально за несколько дней. Правда придется подождать до месяца, пока застынет бетон в ростверке, но иначе никак.
Пример дома
Если строение в планах возводить легкое, то подобный фундамент для него по стоимости и срокам работ сделать будет выгодней всего. Проект можно подготовить даже самому. А вот расчеты для основания под массивным коттеджем лучше заказать у профессионала.
Фундамент из столбов - универсальный вариант. Такое основание сооружают, не учитывая тип почвы, и серьёзных работ по гидроизоляции и утеплению оно не требует. Поэтому возводить столбчатый фундамент решаются без сомнений, даже не обладая знаниями строителя.
Чтобы понять, что такое столбчатый фундамент, стоит детально рассмотреть его плюсы и минусы, задачи и устройство.
Столбчатый фундамент значительно отличается от ленточного, поскольку сооружается не по всему периметру здания
Бесспорными преимуществами фундамента из опорных столбов считают:
К недостаткам столбчатого фундамента приписывают:
Все минусы основания из столбов можно не рассматривать как нечто важное, если сооружать эту конструкцию с учётом её назначения.
Строить столбчатый фундамент целесообразно для таких объектов, как:
На столбы разумно ставить только небольшие домики из лёгких материалов, ведь вес иных строений опоры не выдержат
От сооружения конструкции из опорных столбов лучше вообще отказаться в следующих случаях:
Столбчатый фундамент может быть устроен только на твёрдой и ровной почве, поскольку он не отличается идеальной устойчивостью
Столбчатая опорная конструкция под дом - это система столбов, расставленных в углах, зонах скрещивания стен и нахождения несущих простенков или балок, на которые приходится вес всего здания. Чтобы столбы функционировали как единая конструкция и были максимально устойчивы, их объединяют посредством ростверка - обвязочных балок.
Столбчатым фундаментом, сооружаемым наиболее часто, считается конструкция из монолитных железобетонных блоков.
Фундамент может быть сделан из бетонных блоков, а ростверк - из древесины
Обычно столбы располагают, оставляя между ними от 2 до 2,5 метра пустующего пространства. Но в некоторых случаях строители выходят за рамки традиционного варианта расстановки опор.
Когда столбы монтируют в земле через каждые 2–2,5 метра, ростверк создают как стандартную армированную перемычку. При этом не объединяют в единый ансамбль пристраиваемые к дому веранду, крылечко и террасу.
Для мест вроде крыльца организуют отдельные основания, разделяемые деформационным швом. Это необходимая мера, ведь вес дополнительных помещений всегда отличается от веса дома, отчего и усадка у этих строений не может быть одинаковой.
Обычно столбы расставляют на расстоянии 2–2,5 м друг от друга
Расстояние между столбами делают большим (от 2, 5 до 3 метров), ссылаясь на значительную мощность обвязочных балок. Наиболее надёжный ростверк создают в виде единой или сборной балки. А простая конструкция, соединяющая опоры, может быть сделана из металлических деталей, например, швеллеров или профилей.
Каким будет столбчатый фундамент, решают, опираясь на количество финансов и умения самостоятельно заниматься строительством.
Столбчатый фундамент может быть составлен из бетонных или железобетонных блоков, изготавливаемых отдельно и монтируемых непосредственно при обустройстве опорной конструкции для постройки.
Каждый столб конструкции можно собрать из отдельных блоков - очень надёжного материала
В ГОСТ указано, что блоки, которые пойдут на сооружение фундамента, необходимо производить из бетона марки не ниже М-100. Что касается размера блоков, то частные застройщики привыкли брать сырьё с параметрами 20*20*40 см и весом 32 кг. Относительно лёгкими считаются фундаментные блоки из керамзитобетона - материала, который устойчив к термическому воздействию.
Крупные блочные конструкции из железобетона можно укладывать только строительным краном, ведь их вес может быть равен даже двум тоннам. Подобные блоки усиливают специальной арматурой с диаметром от 9 до 15 мм и используют исключительно для сооружения ленточных и плитных оснований под огромные кирпичные постройки.
Чаще всего для самостоятельного сооружения столбчатого фундамента берут лёгкие небольшие блоки, поскольку из крупного сырья построить опоры получится только с применением техники
Лучшая глубина закрепления столба из блоков в земле - от 50 см до 1 метра. Если же тип грунта и вес постройки диктуют иные требования, то разумнее сооружать не блочный фундамент, а основание из асбестоцементных труб, наполненных бетоном. Закладывать блоки на глубину более 1 метра слишком трудно.
Надумав сооружать столбчатый фундамент из кирпича, необходимо закупать только красное полнотелое керамическое строительное сырьё. Этот материал отвечает всем необходимым требованиям: он водонепроницаем, необыкновенно прочен и морозостоек.
Такая характеристика кирпича, как морозостойкость, считается крайне важной. Чем больше показатель невосприимчивости к низкой температуре, тем дольше строительное сырьё служит. Например, морозостойкость 70 указывает на то, что кирпич испортится не раньше чем через 70 лет.
Для сооружения фундамента принято использовать красный полнотелый керамический кирпич, ведь он наиболее прочен
Из кирпичей можно сооружать как малозаглубленный, так и заглублённый столбчатый фундамент. Глубина первого варианта основания колеблется между 40 и 70 см. А заглублённый фундамент всегда устанавливается ниже уровня промерзания грунта на 30–50 см.
Располагать опорную конструкцию на значительном расстоянии от поверхности земли решаются, когда почва на строительном участке пучинистая, а уровень подземных вод непостоянный.
Чтобы сделать основание надёжным, кирпичные опоры столбчатого фундамента требуется создавать в 2 кирпича
Главные столбы фундаментат (опоры, стоящие в углах внешних стен и в местах пересечения внутренних перегородок) принято изготавливать в 2 или 2,5 кирпича. В остальных случаях столбы разрешается выполнять в полтора кирпича и расставлять на расстоянии полутора или двух метров друг от друга.
Основание из деревянных «ножек» – самый экономичный вариант. Брёвна, подходящие для фундамента, несложно срубить и обработать своими силами.
Столбчатый фундамент из деревянных опор принято сооружать под домик для проживания в течение лета или крошечное строение из древесины.
Деревянные столбы предназначены только для самых лёгких временных построек, так как под чрезмерным давлением они могу сломаться
Лучшее сырьё для создания деревянных опор - это древесина сосны, дуба или лиственницы. «Стержни» вырезают из комлевой части бревна с диаметром от 2 до 40 см. Ставя в ямы, столбы из древесины закрепляют по бокам кирпичами, камнями или утрамбованной насыпью щебня.
Иногда деревянные опоры фиксируют на месте бетонным раствором. При этом столбы погружают в жидкий бетон на 10 см. Другим хорошим фиксатором для опор из древесины может выступать крестовина, сделанная из двух пластин длиной 0, 8 метра, скомпонованных в положении крест-накрест.
Чтобы закрепить столб на крестовине, в его нижней части вырезают шип. Он вставляется в паз, проделанный в центральной зоне крестовины. Затем столб фиксируется на своеобразной платформе косынками.
Для надёжного закрепления столба в грунте используют крестовину и укосины
Деревянные опоры полагается особым образом защищать от гниения. Сначала их покрывают глиной так, чтобы образовался слой толщиной 1 см, затем обжигают раскалёнными углями. Последнюю задачу выполняют неспешно, следя за тем, чтобы обуглилось буквально 1, 5 см древесины. Обожжённые столбы обрабатывают подогретым битумом или гудроном и сушат.
Под наружные стены деревянные опоры погружают в землю на глубину от 70 до 120 см. А столбы для поддержки перегородок внутри дома ставят на глубину в 50 см.
Основные столбы деревянного фундамента полагается погружать на глубину в 70–120 см
Здания в 2 или 3 этажа предпочтительнее сооружать на столбчатом монолитном основании. Такой фундамент не просядет даже под значительным давлением.
Столбчатый монолитный фундамент без проблем служит более 100 лет. Каждый столб этой опорной конструкции способен держать на себе предмет весом в 100 тонн.
Монолитный фундамент считается самой популярной конструкцией по сравнению с другими столбчатыми основаниями
Монолитное основание из столбов создаётся из бетона, усиленного металлическими прутьями и залитого в специальные формы - трубы или опалубки. Данный фундамент получается необыкновенно долговечным, так как полностью лишён швов.
К сооружению столбчатой конструкции под дом приступают только после выполнения расчётов и подготовки строительного участка.
Расчёт нужен, чтобы узнать, сколько потребуется столбов, и какими они должны быть по размеру.
Перед вычислительными действиями требуется протестировать грунт на строительной площадке - пробурить скважину с глубиной на 60 см ниже уровня, на котором планируется устанавливать столбы фундамента. В случае обнаружения под несущим грунтом земли, пропитанной водой и поэтому слабой, решение о строительстве столбчатого основания лучше отменить. Столбы, испытывающие нагрузку, в нетвёрдой почве вряд ли смогут стоять неподвижно.
Первая скважина на строительной площадке должна быть тестовой - для проверки состояния грунта
Убедившись, что на участке можно сооружать столбчатый фундамент, следует узнать, какое давление будет испытывать земля. Для этого требуется определить вес будущего дома.
Рассчитывая, каким станет давление на землю после строительства дома, следует прибавлять к весу сооружения массу фундамента. Для этого необходимо определить примерный объём конструкции и умножить полученную цифру на удельный вес материала. Например, у железобетона этот показатель равен 2500 кг/м³.
| Конструкции | Удельный вес, кг/м² |
| Стены | |
| Стены из кирпича (толщиной в полкирпича) | 200–250 |
| Стены из блоков пенобетона или газобетона толщиной 30 см | 180 |
| Стены из брёвен диаметром 24 см | 135 |
| Стены из бруса толщиной 15 см | 120 |
| Каркасные утеплённые стены толщиной 15 см | 50 |
| Перекрытия | |
| Цокольные и между этажами по деревянным балкам (утеплённые материалом плотностью до 200 кг/м³) | 100 |
| Чердачные по деревянным балкам (утеплённые материалом плотностью до 200 кг/м³) | 150 |
| Бетонные пустотные плиты | 350 |
| Монолитные (из железобетона) | 500 |
| Эксплуатационная нагрузка для цокольных и межэтажных перекрытий | 210 | 105 |
| Крыша с учётом стропил, обрешётки и кровельного материала | |
| С кровлей из листовой стали, металлической черепицы или профнастила | 30 |
| С рубероидной кровлей в 2 слоя | 40 |
| С кровлей из шифера | 50 |
| С кровлей из натуральной керамической черепицы | 80 | 100 | 50 | 190 |
*Когда скат крыши наклонен более чем на 60 градусов, снеговая нагрузка сводится к нулю.
Как только становится известно, сколько будет весить будущий дом, узнают минимально необходимую суммарную площадь оснований всех столбов. Для определения этого параметра пользуются формулой S = 1, 3 * P/R 0 . Цифра 1, 3 обозначает коэффициент запаса надёжности, P - общий вес постройки в кг (с учётом фундамента), а R 0 – расчётное сопротивление несущего грунта в кг/см².
Попробуем рассчитать, сколько круглых опор понадобится для устройства столбчатого основания под маленький каркасно-щитовой дом с габаритами 5х6 метров. При этом учитываем, что высота первого этажа равна 2,7 м, а этот же параметр у фронтона составляет 2,5 м. также не забываем использовать такие данные, как материал кровли (шифер), тип несущего грунта (суглинок) и глубина промерзания (1,3 м).
Каркасный дом может быть установлен на 10 столбах
Расчёт веса постройки выполняется следующим образом:
Если уменьшить диаметр опор основания, то их количество увеличится. Например, вооружившись буром, создающим скважины размером 30 см, потребуется установить хотя бы 16 столбов.
До заливки столбчатого фундамента на участке нужно позаботиться о следующем:
Ровность подготовленного участка проверяют рейкой
Дно пробуренных ям укрепляют твёрдым материалом, например,Проце гравием
Отличным вариантом опалубки для опор под дом может стать временная конструкция из струганных с одной стороны (струганная часть устанавливается лицом к бетону) досок любых пород дерева, толщиной от 25 до 40 мм, шириной от 12 до 15 см и влажностью не более 25%.
Вместо досок, при сооружении опалубки можно воспользоваться древесно-стружечными плитами, водоупорной клеёной фанерой или металлическими листами. Однако предпочтительнее выбирать именно доски, поскольку они меньше сцепляются с бетонным раствором.
Деревянная опалубка столбчатого фундамента - это стандартный вариант
Временную вспомогательную конструкцию необходимо устанавливать вплотную к стенкам выкопанной скважины и перпендикулярно подошве основания. Правильность выполненной задачи рекомендуется проверять отвесом.
Если в качестве материала для сооружения опалубки были выбраны доски, то надо иметь в виду, что они должны быть тщательно смочены водой. Проигнорировав это условие, можно получить непрочные столбы, ведь сухая древесина всасывает влагу, как губка, и из-за этого ухудшает свойства бетона.
Опалубка из рубероида - это новшество
Вспомогательной конструкцией при строительстве столбчатого фундамента может стать и несъёмная опалубка из рубероида. Этот материал сразу выполняет несколько задач: служит формой для заливки бетона и защищает опоры от сырости.
Опалубка из рубероида - хорошее решение, если грунт в созданной скважине плотный и неосыпающийся.
Чтобы сделать вспомогательную конструкцию из рубероида, действуем следующим образом:
Если домашний умелец сторонник традиционного способа заливки фундамента, то для выполнения этой миссии он должен предпринять следующее:
Тот, кто не чуждается альтернативных методов сооружения основания под дом, может сделать фундамент с применением бура ТИСЭ. Инструмент позволит создать столбчатую конструкцию с уширением у основания, что предоставит уникальную возможность поставить на опоры более тяжёлую постройку или уменьшить число столбов.
Столб с уширением (по технологии ТИСЭ) формируют поэтапно:
Справиться с сооружением столбчатого фундамента под силу даже одному человеку. Для этой работы не нужно искать ни технику, ни наёмных рабочих, ни большого количества материалов.
На выбор основания под дом или другое здание влияет множество факторов. Для каждого конкретного случая может использоваться своя конструкция фундамента. На первом месте по частоте применения находится ленточная конструкция, для нестабильных грунтов обычным является свайный фундамент. Довольно просто соорудить столбчатый фундамент своими руками, который по некоторым показателям не уступает перечисленным вариантам основы. У такой конструкции есть свои разновидности и нюансы в закладке. О каждом из этих пунктов будет рассказано в статье.
За время использования такого вида конструкции фундамента пользователи и строители успели составить определенный список положительных качеств, которые были выявлены. Среди них можно выделить:
Возможно, эти нюансы относятся не ко всем разновидностям конструкций столбчатых фундаментов, но для классической конструкции с бетонным ростверком это именно так. Есть и свои минусы, которых значительно меньше. Одним из них является невозможность строительства тяжелых зданий, стены которых состоят из кирпича. Последний способен оказывать значительное давление на основу, что часто приводит к разрушению. Происходит это вследствие усадки, хотя в промышленных масштабах такая конструкция фундамента применяется для кирпичных зданий на грунтах с вечной мерзлотой. Другим неприятным моментом является отсутствие возможности устроить подвал или гараж непосредственно под домом, т. к. фундамент такого типа не предусматривает закладку монолитной конструкции на большую глубину.
Обратите внимание! Столбчатые фундаменты чаще всего применяются для возведения конструкций, в которых используются газонаполненные блоки или которые выполнены по каркасной технологии. Также допускается устройство строений из оцилиндрованного бревна.
Конструкция столбчатого фундамента во многом будет зависеть от того, под какое конкретно строение он будет использоваться. Если речь идет об обычной беседке, тогда его размеры будут значительно меньше тех, которые необходимы для бани или коттеджа. По используемому материалу виды столбчатых фундаментов можно разделить на:
Первый вариант конструкции является самым прочным. Это связано с тем, что столбы и ростверк представляют собой единую конструкцию, которая способна равномерно распределять нагрузку, оказываемую на все столбы. Такая конструкция является более затратная, чем другие, но прослужит значительно дольше. Такой столбчатый фундамент допускает строительство домов в несколько этажей по каркасной технологии или из сруба. Следующий вариант столбчатого фундамента с ростверком выполняется по схожей технологии. Его столбы также заливаются монолитным бетоном с армированием, только на них укладываются деревянные балки, которые и являются основой для стен конструкции.
Чаще всего, когда говорят о столбчатом фундаменте, то подразумевают именно третий вариант конструкции, который закладывается с использованием кирпича. В отличие от предыдущих вариантов столбчатый фундамент из кирпича довольно прост в сооружении и требует сравнительно меньших затрат. При хорошем качестве грунта, а также правильном подходе к строительству, можно добиться срока службы в несколько десятков лет. Многие старинные постройки, которые дошли до нашего времени выстроены именно на таком виде фундамента. В некоторых местностях на фундаменте такого типа возможно выстроить дом в несколько этажей.
Обратите внимание! В качестве основы для кирпичного фундамента могут быть использованы и другие виды блоков. В этом случае прочность и устойчивость основания будет полностью зависеть от качества и прочности используемого материала.
Бутонаполненный столбчатый фундамент закладывается с использованием кирпича или камня от старых конструкций. Такое решение подходит для стабильных грунтов и для участков, где нет перепадов уровня, т. к. устойчивость такого фундамента значительно ниже, чем у предыдущих вариантов. Основа конструкции из бутобетона также строится с использованием материалов, о которых говорилось выше, но связующим звеном в этом случае выступает цементный раствор. Результатом является монолитная, но не армированная конструкция.
Деревянная основа конструкции сейчас практически не используется, но все же остается актуально для местностей, где приходится поднимать строение на значительную высоту, чтобы избежать подтоплений. Это касается теплых частей света. Схожий метод использовался и в других местностях, но для правильной реализации требуется особая обработка древесины, чтобы исключить гниение и рассыхание. Столбчатый фундамент из древесины является отличным решением для дополнительных построек возле дома. Это, например, относится к террасам. Кроме антисептических пропиток, древесина также покрывается гидроизоляционным материалом. В качестве последнего часто используются битумные мастики.
Еще одним интересным вариантом конструкции является фундамент из асбестовых труб. Чаще всего он изготавливается по схожему с монолитным столбчатым решением. В этом случае трубы выступают опалубкой, в которую вставляются пруты для армирования и заливается бетонный раствор. Обычно в ход идет труба с диаметром от 20 см. Столбчато-свайный фундамент изготавливается с использованием винтовых или других видов свай. В первом случае для сооружения основы не понадобится специальной техники, если не считать бетономешалку. Винтовые сваи могут быть установлены на свое место небольшой бригадой из трех человек.
Преимуществом такого решения является большая устойчивость основы конструкции. Это связано с тем, что свая погружается на значительную глубину, которая проходит уровень промерзания и доходит до плотных слоев почвы, где и осуществляется фиксация. Конструкция с винтовыми сваями может быть использована под дом из сруба или под каркасник. Если речь идет о буронабивных сваях, которые металлическим каркасом переплетаются с бетонным ростверком, то такой фундамент применяется при возведении домов из блоков.
Разница между фундаментами проводится не только по материалам, которые используются для их закладки, но и по глубине, на которую монтируется основа. Если говорить просто, то как и в отношении ленточных фундаментов есть два вида:
В первом случае погружение идет обычно на 50 или 80 см, что несколько сокращает расходы на оборудование самой основы. Используется такая опорная конструкция для зданий, которые имеют небольшой вес. Заглубленная конструкция подразумевает использования опор, которые уходят в грунт на 150 или 200 см. Что зависит от уровня промерзания. Такая конструкция более предпочтительна для участков, где наблюдается наличие пучинистых грунтов или высокая нестабильность верхних слоев. Кроме глубины залегания основы, различается и высота, на которой находится ростверк. В этом отношении выделяют:
Надземные варианты конструкции фундамента отлично подходят для тех случаев, когда верхние слои грунта отличаются высокой степенью пучинистости. Если ростверк уложить непосредственно на грунт, то есть вероятность возникновения перекоса или повреждения. В случае сооружения надземного варианта конструкции столбы делаются большей высоты, чтобы приподнять ростверк на определенную высоту. Недостатком такого решения можно считать необходимость дополнительного утепления пола. Это связано со свободной продуваемостью пространства под домом. Обычно боковины закрываются и оставляют только небольшие продухи для проветривания.
Наземный вариант конструкции сооружается на подготовленной подушке из песка и гравия. Она размещается таким образом, чтобы быть вровень с поверхностью. С одной стороны, это исключает сильное продувание, как в случае с надземным вариантом конструкции, но с другой, для такой конструкции возникает необходимость правильного подхода к гидроизоляции. Мелкозаглубленный вариант столбчатого фундамента очень похож с аналогичным ленточным, но дополнительно в траншее подготавливаются опорные элементы в виде столбов или свай, которые утапливаются на значительную глубину. Второй и третий вариант чаще реализуется с использованием бетонного ростверка.
Практически все разновидности столбчатых фундаментов имеют один принцип, по которому они устроены. Определенные нюансы важно учитывать, чтобы добиться успеха. Среди них:
Если речь не идет о свайных опорах, тогда под столбики обязательно делается предварительная подсыпка. Для этих целей обычно используется среднезернистый песок. Толщина самой подушки зависит от количества влаги в грунте, а также в предполагаемом весе. Достигать она может 30 см, а минимальное допускаемое значение находится в пределах 10 см. Если требуется дополнительный дренаж, тогда под столбики делается укладка дополнительного слоя из щебня, который быстрее пропускает воду, чем песок. Функциональным назначением такой подушки является равномерное распределение давления, а также снижение уровня влажности под столбиками.
Для монолитных столбиков, которые изготавливаются методом заливки, делаются подошвы, которые представляют собой небольшую бетонную плиту с толщиной до 50 см. Она по ширине и длине превосходит опорный столбик, чтобы увеличить площадь взаимодействия. Следующим нюансом такого фундамента является необходимость армирования. Если говорить о монолитном фундаменте, тогда вопросов в отношении армирования не возникает, но это также относится и к остальным вариантам. Только в этом случае осуществляется внешнее армирование, которое исключает деформацию столбиков. Чтобы влага не поднималась к ростверку и зданию, необходимо правильно подойти к вопросу гидроизоляции.
Важно правильно определить количество столбиков в фундаменте и распределить их по территории. От этого будет зависеть, каким образом будет распределена нагрузка. Вылет столбиков над уровнем земли будет зависеть от того, с каким залеганием делается ростверк, а также какой рельеф участка. В некоторых случаях владельцы домов на столбчатых фундаментах предпочитают изготавливать забирку. Это дополнительная бетонная конструкция, которая устраивается между столбиков для перекрытия подпольного пространства. Для нее также обязательно армирование. Забирка для столбчатого фундамента дополнительно укрепляет всю конструкцию.
Обратите внимание! В местностях, где возможны случаи подтопления высота столбов может достигать до 2,5 метра над уровнем грунта. Расчет ведется из того, до какого максимального уровня поднималась вода в местности.
Залогом успешного завершения строительства конструкции является расчет столбчатого фундамента и подготовка проекта. Они начинаются еще до процесса подготовки и планирования участка под фундамент. Лучше если помощь по составлению проекта окажет профессионал своего дела. Благодаря этому удастся учесть все нюансы, которые касаются грунта и предполагаемой нагрузки. В расчет также берутся пожелания самого заказчика. Основным исходным параметром для составления проекта конструкции является площадь, которая отведена под строение. Следующим важным показателем является масса строения. Для правильного составления всех документов потребуется геодезическая съемка на местности и привязка будущего строения к конкретному участку.
Во время проведения проектирования будут учитываться также следующие моменты:
Первый и второй факторы позволят определить необходимую глубину расположения столбиков или свай для конструкции фундамента, а также их уровень над землей. Третий фактор необходим, чтобы определить ниже какой глубины должны располагаться опорные элементы фундамента. Количество этажей влияет на количество опорных элементов, а также на выбор материала для строительства. Учитываются дополнительные нагрузки, которые могут быть оказаны ветром, изменениями в грунте или осадками. Все эти факторы дают четкое понимание о количестве и параметрах для столбов будущего фундамента.
При достаточном опыте расчетные работы для конструкции можно попытаться выполнить самостоятельно. Для этого потребуется собрать все данные, касающиеся конкретной местности. Их можно найти на официальных сайтах различных служб или получить их непосредственно в службах. Во время выведения показаний потребуется знание многих формул. Но даже использование онлайн-помощников может не помочь, т. к. будут упущены важные факторы, которые можно оценить только при пребывании на конкретном участке. Если обращаться к специалистам, которые выполнили уже не один десяток подсчетов для конкретного региона, то можно быть уверенным, что они неплохо знают все нюансы грунта в местности. Кроме того, профессиональные услуги подразумевают выдачу специфических документов, которые потребуются при оформлении необходимых разрешений при строительстве.
Для каждого варианта конструкции фундамента есть свои нюансы возведения, поэтому стоит рассмотреть пошаговую инструкцию для нескольких вариантов. Первым из них станет монолитный столбчатый фундамент.
После составления проекта конструкции приходит очередь к практическим работам. Первым делом осуществляется подготовка и разметка участка под монолитный столбчатый фундамент.
Как видно на фото выше, необходимо выполнить предварительную разметку участка, на котором будет находиться конструкция. Для этого отмечаются углы здания посредством колышков. Между последними натягивается хорошо заметная веревка или бечевка. Особая точность углов не требуется, т. к. разметка конструкции выполняется для предварительной подготовки территории к строительству.
Следующим шагом выполняется удаление верхнего слоя грунта вместе с растительностью, которая на нем располагается. Для простоты работы можно утрамбовать территорию, чтобы по ней было проще перемещаться.
Когда предварительный этап окончен, можно переходить к более точной разметке конструкции фундамента. Для этого угловые колышки выставляются точно на свои места, расстояние между ними проверяется. Также необходимо определить равны ли диагонали получившейся фигуры будущей конструкции фундамента. Если они не совпадают, то стоит выяснить, какой из углов имеет неверный угол и сместить один или несколько столбиков.
В согласии с разработанным проектом наносится разметка столбиков, которые будут смонтированы позже. Для этих целей используются дополнительные колья и веревки. Последние натягиваются в местах, где будут проходить ряды столбиков. На фото видно, что бечевка, которая натянута посередине, обозначает край столбов конструкции фундамента. Одновременно с этой процедурой делаются пометки того, где конкретно будут находиться столбики под фундамент.
Если обратить внимание на фото выше, то видно, что мастер конкретно отмечает пределы котлована под столбик. Для этого по его краям вбивается четыре отрезка арматуры, что облегчает ориентирование во время копки. К ней можно приступать сразу после разметки конкретного элемента конструкции фундамента. Это можно делать механическим или ручным способом. Все будет зависеть от качества грунта, которые есть в конкретной местности. Стандартной считается квадратная пятка с размером стороны в 40 см, но в определенных случаях она может быть увеличена до 80 см. Именно такого размера плюс зазор на опалубку должен быть котлован под столбик.
Расстояние между отдельными столбиками конструкции может варьироваться от одного до трех метров. Когда котлован под столбик фундамента готов, необходимо выполнить гидроизоляцию нижней части, куда будет заливаться пятка опорного элемента. На фото выше видно, что для этого на днище укладывается полиэтиленовая клеенка. Плотность клеенки должна быть 200 микрон. Располагается она с заворотом на стенки. Дополнительной гидроизоляцией и одновременно опалубкой конструкции служит бикрост, рубероид или схожий материал, который не имеет присыпки. Гидроизоляцию к стене можно зафиксировать посредством гвоздей или других крепежных элементов. Впоследствии она будет придавлена бетоном. Высота такой опалубки должна равняться высоте пятки, которая будет залита под столбик.
Следующим шагом при сооружении конструкции столбчатого фундамента выполняется подготовка армирующих элементов, которые будут заливаться бетоном. Для этих целей используются пруты с ребрами, которые имеют диаметр 10 или больше мм. Рассчитать элементы необходимо таким образом, чтобы пятка получилась большей по размеру, а вертикальное армирование соответствовало столбу. Высота армирования должна быть достаточной, чтобы объединить столбы с монолитным ростверком фундамента, который будет залит позже.
Чтобы было проще гнуть арматуру, можно изготовить схожее приспособление с тем, которое изображено на фото выше. Для этого используются два металлических уголка, которые прикручены к стене. При этом их длина равна длине того элемента, который будет изгибаться. Расстояние между двумя планками равняется диаметру арматуры, которая применяется для фундамента. Чтобы было проще изгибать пруты, можно использовать металлическую трубу в качестве рычага.
Чтобы обрешетку было проще собирать, изготавливаются подставки, как показано на фото выше. К вертикальной плоскости прикручивается опора, в которой делаются насечки на расстоянии прутьев арматуры, которые будут вмурованы в столбик. Дополнительно изготавливается подставка, которую можно переставлять в зависимости от длины арматуры. Ее можно видеть справа.
После этого горизонтальные элементы конструкции распределяются на равном расстоянии. Для этого используется рулетка или другое приспособление. Следующим шагом укладываются еще две вертикальные стойки, как видно на фото выше. Чтобы зафиксировать модули конструкции между собой, необходимо использовать вязальную проволоку, которая надежно зажимает их на своем месте. Для вязания можно самостоятельно изготовить небольшой крючок, который упростит задачу.
Армирование под пятку выполняется отдельно и представлено небольшим квадратом, в котором перпендикулярно уложены прутья, как это показано на фото выше. Они перевязываются во всех точках пересечения, чтобы обеспечить надежную фиксацию.
Далее выполняется подготовка опорных подставок конструкции, которые поднимут армирование под пятку и под столбик не небольшое расстояние от грунта. Это необходимо, чтобы элемент был заполнен бетонным раствором и снизу.
Армирование для конструкции пятки устанавливается на пластиковые ножки, а сверху закрепляется армирование для столбиков. Все элементы перевязываются между собой вязальной проволокой. Чтобы получилось так, как показано на фото ниже.
По готовности армирующих элементов для конструкции столбчатого фундамента выполняется изготовление опалубки для каждого столба. Для этого отлично подходит плита ОБС с толщиной больше 12 мм. Если взять материал с меньшей толщиной, то он будет выгибаться под давлением бетонного раствора. Для правильного армирования столбчатого фундамента бетон должен закрывать сетку минимум на 5 см с каждой стороны. Это означает, что длина и ширина должны быть больше армирующих элементов на 10 см. Высота может быть большей на 5 см.
Чтобы скрепить стенки опалубки под столбики между собой, подойдут подвесы для гипсокартонного профиля. Средняя часть конструкции в этом случае вырезается и остаются только перфорированные планки, которые загибаются в уголки, как это показано на фото ниже. Они прикручиваются к стенкам и объединяют их в требуемую конструкцию.
Когда все элементы готовы, они собираются в общую конструкцию, которая обеспечит качественную заливку фундамента.
Чтобы конструкция из ОСБ под столбики фундамента обладала достаточным водоотталкивающим эффектом и не разбухла под воздействием влаги из раствора, ее необходимо покрыть битумной мастикой холодного приготовления. Это делается как снаружи, так и изнутри.
Следующим шагом выполняется установка армпояса под конструкцию фундамента в подготовленные котлованы.
Разместить каркас необходимо точно посередине подготовленного котлована, чтобы раствор бетона мог свободно и равномерно заполнить пространство вокруг конструкции. Кроме того, конструкция должна быть выставлена точно вертикально по уровню. Чтобы добиться этого, можно прибегнуть к хитрости, которая показана на фото ниже.
Используется обычный пузырьковый уровень, чтобы добиться вертикального положения конструкции. После этого армирующая основа привязывается к дополнительно уложенной балке, чтобы при заливке не было смещения. Балка фиксируется грузами в виде кирпичей или других приспособлений.
Таким способом выполняется установка всех элементов, которые отвечают за стабильность конструкции столбчатого фундамента.
Далее выполняется замес бетона для конструкции фундамента. Заливка столбиков будет производиться поэтапно. Первым делом необходимо зафиксировать пятку столбика под фундамент. Достаточно делать замес для каждой пятки. Раствор для конструкции фундамента можно укладывать лопатой. Его уровень будет равняться высоте подготовленной гидроизоляции. Чтобы равномерно распределить бетон в пятке под фундамент, потребуется электрический вибратор. Он опускается в раствор, чтобы заполнить все пустоты и убрать воздух, который может ослабить конструкцию столбика для фундамента.
Осталось выждать время, за которое пятка под столбик фундамента наберет прочность. Как только это произойдет, можно приступать к установке опалубки для столбика, которая была подготовлена из листов ОСБ. Выставляется опалубка таким образом, чтобы армирование располагалось посередине.
Если выполнить заливку бетона в опалубку без ее фиксации, то это приведет к смещению опалубки и нарушению конструкции фундамента. Поэтому необходимо выполнить обратную засыпку, которая зафиксирует опалубку под столбик фундамента. Во время выполнения обратной засыпки для конструкции фундамента земля может попасть в опалубку столбика. Чтобы этого не произошло, верхняя часть конструкции опалубки под фундамент закрывается плотной пленкой, как показано на фото выше.
Дополнительно она фиксируется к опалубке посредством строительного степлера, чтобы клеенка не смещалась в процессе работы.
Для обратной засыпки можно использовать тот грунт, который был вынят во время копки котлованов для столбиков фундамента. Он аккуратно засыпается между стенкой котлована и опалубкой под столбик фундамента. После этого можно выполнить уплотнение с использованием ручной трамбовки, которую легко изготовить из бревна и небольшой перекладины в виде рукоятки.
Чтобы обезопасить всех, кто будет передвигаться по строительной площадке, необходимо закрыть торчащие прутья пластиковыми бутылками. Последние легко найти, и они прекрасно справятся со своей задачей.
Чтобы засыпка получилась плотной, можно дополнительно уплотнить ее водой, что позволит грунту просесть под собственным весом.
Защитная пленка снимается с опалубки под столбик фундамента. На дне конструкции остались небольшие камушки, а также другой мусор, который может помешать хорошей адгезии. Чтобы исключить это, можно убрать их с использованием обычного или промышленного пылесоса, трубка которого будет привязана к шесту, как показано на фото выше.
Перед тем как выполнять заливку следующей порции бетона под фундамент, необходимо смочить пятку под фундамент, а также опалубку. Делается это для лучшего взаимодействия между компонентами конструкции фундамента. После этого можно осуществлять заливку столбика в подготовленную опалубку. Раствор должен быть уплотнен вибратором, чтобы исключить наличие воздуха в конструкции. Чтобы в процессе набора прочности столбик под фундамент не терял слишком много влаги, необходимо надеть на арматуру фундамента клеенку, которая предотвращала попадание земли внутрь столбика.
После заливки столбиков под фундамент, можно приступить к рытью траншеи между столбиками фундамента. Траншея в этом случае понадобится для сооружения ростверка под фундамент. Ее глубина рассчитывается таким образом, чтобы разместить в ней подушку из гравия и песка. Вторая в этом случае будет составлять 30 см, а первой будет достаточно и в 15 см. При этом необходимо также определиться, на каком уровне будет находиться ростверк фундамента. Если он будет немного заглублен, тогда необходимо углубиться еще на этот уровень.
Первой укладывается песчаная подушка под конструкцию фундамент, которая хорошо трамбуется. Далее производится засыпка второй подушки под фундамент в виде щебня мелкой фракции. Его также необходимо хорошо утрамбовать, чтобы добиться равномерного распределения нагрузки от фундамента на грунт. Для этого применяется бензиновый или электрический вибратор. Работать лучше всего, располагая его перпендикулярно траншее под фундамент, чтобы не собирать щебень по краям.
Когда подсыпка для конструкции фундамента будет готова, можно переходить к сооружению опалубки для столбчатого фундамента. Потребуются обрезки деревянного бруса. Длина такого бруса для опалубки фундамента должна быть такой, чтобы он на 45 см мог быть погружен в грунт и выступать на полную высоту ростверка для фундамента. Чтобы брус было проще забивать в землю, его необходимо заострить снизу топором, как показано на фото.
После этого элемент выставляется по уровню и забивается кувалдой на требуемую глубину. Периодически необходимо проверять уровень конструкции, т. к. он может сбиться. Кроме того, это будет залогом правильной установки опалубки под фундамент.
К установленным опорам под опалубку прибивается доска. Располагать отдельные элементы для опалубки фундамента необходимо таким образом, чтобы между ними не было щелей.
От воздействия влаги доска опалубки фундамента будет деформироваться, поэтому ее необходимо защитить. Проще всего это сделать, используя полиэтиленовую пленку. Она фиксируется к доскам посредством строительного степлера.
Чтобы укрепить конструкцию опалубки, устанавливаются укосины, которые упираются в еще одну стойку. Элементы монтируются через одну стойку. Свободные стойки связываются между собой посредством вязальной проволоки, как это видно на фото ниже.
Дополнительно сверху конструкции прибиваются поперечные элементы, которые стягивают стенки опалубки фундамента между собой. Предварительно необходимо уложить внутрь армирование, т. к. потом это будет сделать проблематично.
Обратите внимание! Для армирования фундамента используется арматура с диаметром в 14 мм. При этом хомуты можно изготовить из прутьев с диаметром 8 или 10 мм.
Арматуру, которая осталась торчать из столбиков фундамента, необходимо загнуть, чтобы переплести ее с армированием для ростверка. Она привязывается к прутьям, которые уложены в опалубку посредством вязальной проволоки.
Когда все готово, можно выполнять заливку фундамента бетоном. Это проще делать с помощью бетонного насоса, который можно направлять по всему периметру фундамента. После заливки производится обработка ростверка фундамента вибратором и выравнивание мастерком.
Когда фундамент наберет достаточную меру прочности, можно демонтировать опалубку и очистить фундамент от остатков грунта. Наглядно увидеть процесс монтажа конструкции этого фундамента можно в видео ниже.
Этот вариант конструкции сооружается несколько проще предыдущего, но стоит понимать, что столбчатый фундамент из блоков не может быть использован под серьезные строения. Он отлично подойдет для сараев или беседок, где вес будет минимальным. Разметка под такой тип конструкции фундамента выполняется похожим образом, что и для предыдущего варианта.
Котлованы под столбики фундамента сооружаются с небольшим запасом, чтобы опорная подушка была несколько больше площади, которая требуется для опоры блоков. На днище подготовленного приямка укладывается щебень. Его слой может достигать 20 см. Материал важно хорошо утрамбовать. Он не только обеспечивает правильно распределение нагрузки, но и отвечает за дренаж, который исключит воздействие жидкости на уложенные блоки.
После укладки щебня насыпается песок. Его слой будет составлять десять или больше сантиметров. Его важно хорошо утрамбовать и выровнять в горизонтальной плоскости.
После этого можно переходить к укладке блоков. Они выставляются по уровню и скрепляются цементным раствором. Второй ряд выкладывается перпендикулярно первому, чтобы обеспечить перевязку швов для большей прочности конструкции. Сверху на блоки укладывается гидроизоляция фундамента в виде рубероида. Она необходима для предотвращения попадания влаги на ростверк, который от нее может сгнить. В качестве ростверка для таких конструкций фундаментов чаще всего применяется деревянный брус с сечением 15 см. Он укладывается по всему периметру фундамента.
В местах пересечения конструкции производится переплетение посредством шипового соединения. На фото видно, что два бруса также могут быть соединены половинным методом. В этом случае в каждом из элементов для ростверка фундамента делается запил на половину толщины и на ширину бревна. После этого осуществляется фиксация двух элементов фундамента между собой посредством шпильки или самореза с шестигранной головкой.
Следующим вариантом конструкции фундамента, который также можно отнести к столбчатым является свайный фундамент с ростверком. Для самостоятельного сооружения конструкции подойдут винтовые сваи, которые проще всего установить без дополнительной техники. Такой фундамент обладает достаточной надежностью и позволяет закрепиться в прочных слоях грунта. Это делается довольно просто, т. к. сваи для такого фундамента могут быть подобраны самой разнообразной длины. Вопрос будет заключаться только в удобстве их вкручивания. В некоторых случаях потребуются дополнительные помосты во время начала работ. Но чаще всего такой фундамент устанавливается без них.
Вопрос разметки для конструкции фундамента на основе винтовых свай на начальном этапе является относительным. Это связано с тем, что отталкиваться во время работы стоит от первой сваи. Ее установка для фундамента определяется планом, на котором отмечено, как именно должен располагаться дом на участке. Необходимо выбрать любой угол фундамента, от которого будет удобно начать работу. Эта свая будет отправной точкой, на основании которой будет просто произвести остальные замеры для фундамента.
Устанавливать сваю будет проще, если для нее подготовить небольшой приямок. Обычно для этих целей хватает глубины в 30 см. Диаметр приямка делается несколько большим, чем диаметр сваи под фундамент. Выкопать его можно садовым буром, если его диаметр позволяет сделать это или обычной лопатой.
Проще будет выполнять монтаж такого фундамента, если не просто вкручивать сваю с использованием рычага, который вставляется в отверстие, а со специальным приспособлением. Можно взять напрокат муфту для свай, как показано на фото выше. Благодаря дугам, которые расположены по бокам муфты, проще передавать усилие от рычага, который находится в любом положении. При этом погружение сваи под фундамент проходи плавно. Вращать сваю под фундамент через отверстие, которое находится сверху не всегда удобно, т. к. могут быть ограничения по территории перемещения вокруг сваи.
В качестве рычага, который будет использован для погружения сваи в грунт будет мало одной трубы, т. к. направление усилия, которое будет прикладываться с ее помощью может изменить положение сваи фундамента, что очень неудобно. Для сооружения конструкции потребуется минимум два рычага. Длина каждого составляет от трех метров. В некоторых случаях для правильной установки конструкции потребуются рычаги большей длины, если свая должна залегать довольно глубоко.
Чтобы монтаж конструкции происходил проще, потребуется, по крайней мере, три человека. Два из них выполняют воздействие на рычаги. Задача третьего на начальном этапе удерживать сваю в вертикальном положении. Пока основная часть сваи находится на поверхности, нет смысла использовать для конструкции пузырьковый уровень. Это связано с тем, что у сваи пока еще значительная амплитуда перемещения.
Обратите внимание! Толщина стенки рычага должна быть не меньше 3 мм, чтобы можно было обеспечить требуемое усилие для ввинчивания сваи.
Ввинчивание происходит по часовой стрелке. Это можно определить по тому, какое направление имеет винта на конце конструкции сваи. Как видно на фото, основная нагрузка во время вкручивания конструкции для того, кто удерживает ее в вертикальном положении, приходится не на руки, а на плече. Руки выступают помощниками, т. к. практически невозможно хорошо обхватить сваю такого диаметра. Упор поддерживается полусогнутыми ногами широко расставленным ногами.
Как только большая часть конструкции сваи будет находиться в земле, необходимо увеличить усилие, т. к. вкручивание будет идти сложнее. Для этого рычаги выдвигаются на свое максимальное расстояние, чтобы только небольшая часть цепляла дуги муфты.
Как только становится понятно, что свая заняла хорошую позицию и прочно удерживается грунтом, можно переходить к точному позиционированию конструкции по вертикали. Для этого потребуется уровень, который можно будет зафиксировать на тело сваи с магнитом. На фото видно, что уровень располагается на свае не просто так. Он размещается перпендикулярно двум опорным рычагам. Только так можно правильно отслеживать положение сваи. Для простоты слежения можно воспользоваться еще одним уровнем, который устанавливается непосредственно под рычагом.
Когда уровень находится на своем месте, позиционировать конструкцию необходимо немного другим способом. Если в предыдущем варианте свая удерживалась плечами, то сейчас ее необходимо выравнивать весом тела, направляя его в противоположную сторону от той, в которую происходит наклон сваи. Опора также осуществляется на широко расставленные и согнутые в коленях ноги.
Чем глубже будет уходить свая, тем больше придется прилагать усилий, чтобы направлять ее и вращать. Возможно, придется заручиться поддержкой еще нескольких человек, как это видно на фото.
Когда монтаж первого элемента конструкции фундамента завершен, необходимо определить точку, в которой будет находиться вторая угловая свая, которая находится на одной линии с первой. Замеры лучше всего производить по центрам окружностей. Это означает, что конец рулетки устанавливается на центральную часть трубы. Вымеряется расстояние до центра второй сваи для фундамента. Оно будет равным общей длине или ширине дома, из которой вычтена ширина одной стены. Как только расстояние определено, необходимо расположить сваи для фундамента на одной линии. Проще всего для этих целей найти общий ориентир, например, забор и расположить конструкцию фундамента на одинаковом расстоянии от него.
Вкручивание второй сваи производится таким же образом, что и первой. Но сейчас необходимо следить не только за вертикальным уровнем сваи для фундамента, но и за расстоянием, на котором она находится от первой сваи. Если в процессе возникает необходимость скорректировать положение конструкции, то действовать стоит не простым наклоном в предполагаемую сторону. На фото видно, что сваю необходимо наклонить в противоположную сторону той, в которую необходимо выровнять сваю. После этого делается два оборота сваи под фундамент, и она выравнивается до вертикального положения. Если этим не удалось добиться требуемого эффекта, тогда необходимо повторить операцию.
Когда две сваи уже находятся на своих местах, можно перейти к монтажу третьей. Точка ее монтажа вычисляется несколько сложнее, чем в первом и втором случае. Для монтажа третьей сваи конструкции столбчатого фундамента необходимо руководствоваться теоремой Пифагора. Ширина здания известна, известна также и длина, теперь необходимо вычислить диагональ или гипотенузу прямоугольного треугольника. Для этого от ширины и длины вычитается толщина стены, т. к. замер идет по центрам, и каждая цифра возводится в квадрат. Сумма получившихся чисел и будет размером диагонали. На фото видно, что одним из способов разметки третьей точки конструкции фундамента, является использование двух рулеток. На пересечении требуемых значений находится точка расположения третьей сваи.
Обратите внимание! Если в наличии нет двух рулеток большой длины, тогда можно воспользоваться бечевками, на которых отмечается необходимый размер.
После определения точки расположения третьей сваи под столбчатый фундамент, выполняется предварительный монтаж сваи в подготовленный для нее приямок. Когда она надежно встанет на свое место, необходимо произвести повторный замер, чтобы убедиться, что свая фундамента находится на своем месте. Если есть определенные погрешности, тогда выравнивать сваю фундамента необходимо способом, который приводился выше.
Когда монтаж сваи на свое место завершен, необходимо дополнительно зафиксировать ее. Для этого приямок, который был выкопан ранее засыпается грунтом. Важно хорошо утрамбовать последний, чтобы верхняя часть сваи фундамента не расшатывалась.
Четвертая свая под фундамент монтируется также с использованием размера диагонали и стены. В этом случае все показатели известны, поэтому можно воспользоваться рулетками или бечевками и осуществить вкручивание сваи под фундамент на свое место. Периодически во время вкручивания сваи на свое место необходимо проверять, соблюдаются ли расстояния, на которых она должна находится по отношению к другим сваям.
Опора всей конструкции готова, теперь будет проще произвести установку остальных свай под фундамент. Для этих целей между всеми стояками натягивается бечевка. Ее необходимо расположить как можно ближе к земле. Проще будет действовать, если между сваями фундамента натянуть две бечевки, которые обозначат коридор, в котором должны находится сваи. Каждая стена делится на две половины. Получившийся размер отмечается на натянутой бечевке и под ним выкапывается приямок для сваи будущего фундамента. Таким образом необходимо поступить по всем четырем сторонам дома.
Во время вкручивания необходимо следить за тем, чтобы отмеченная точка находилась на центре трубы сваи. Производится погружение всех свай фундамента на требуемый уровень.
Сваи под фундамент потребуются и для внутренних стен. Для их разметки можно использовать точки пересечения между линиями уже существующих свай. Для этого между сваями натягиваются веревки, которые хорошо видны. В точках пересечения, где это необходимо подготавливается приямок и вкручивается свая. При этом она должна располагаться таким образом, чтобы не натягивать веревку и не отклонять ее. Важно следить за уровнем сваи для фундамента на протяжении всего процесса вкручивания.
Располагаться свая на пересечении натянутых веревок должна так, как показано на фото выше. Веревки являются касательными, поэтому центр сваи для фундамента не совпадает с центром сваи, которая будет вкручиваться.
Как только все сваи будут установлены на свои места, необходимо произвести их обрезку по горизонтальному уровню. Это позволит правильно расположить фундамент даже на наклоненном участке. Для этой цели можно воспользоваться двумя инструментами. Одним из них является лазерный уровень. Им пользоваться проще. Достаточно расположить луч на требуемой высоте и спроецировать его на тело свай. После чего на сваи для фундамента наносится разметка и выполняется обрезка болгаркой.
Другим вариантом является использование водяного уровня. Перед использованием его необходимо хорошо выровнять, чтобы исключить какие-либо изгибы. Далее емкость, в которой находится вода для гидроуровня, устанавливается на одну из свай. Один из мастеров опускает часть трубки в емкость, а второй создает вакуум, чтобы вода под собственным давлением начала наполнять трубку.
Далее выполняется проверка работоспособности гидроуровня. Два его конца соединяются вместе и выжидается определенное время. По его прошествии жидкость в двух патрубках должна выйти на один общий уровень. Если это произошло, то можно переходить к процессу замера высоты для свай фундамента. Если нет, тогда стоит внимательно его осмотреть и выявить перегибы или места, где произошло завоздушивание.
Обратите внимание! Чем больше длина гидроуровня, тем больше времени необходимо на то, чтобы жидкость внутри него успокоилась.
На одной из угловых свай фундамента выводится точка, на которой должны находиться все сваи фундамента. К ней прикладывается одна часть гидроуровня, а вторая подносится к следующей угловой свае. Как только уровень воды успокоится, можно сделать пометку на свае, по которой будет выполняться обрезка. Таким образом метка переносится на все угловые сваи фундамента.
Чтобы отметить линию по всей площади сваи фундамента, необходимо изготовить лекало из пластиковой трубы, которое будет разрезано с одной стороны для простоты его установки на трубу. С помощью маркера чертится окружность.
Чтобы перенести линию разметки на остальные сваи, которые находятся в середине конструкции фундамента, необходимо по меткам на крайних сваях натянуть прочную леску. Она и будет указателем необходимой линии. После этого выполняется разметка маркером по выбранной точке. С помощью подготовленного лекала линия чертится по всей площади свай.
Как только разметка свай под фундамент выполнена, можно переходить к обрезке всех элементов по нарисованным линиям.
Следующим шагом является заполнение установленных винтовых свай для фундамента. Делается это не бетоном, а обычным цементно-песчаным раствором в соотношении три к одному. Раствор должен быть достаточно жидким, чтобы заполнить полость сваи. Цель такой процедуры заключается не в придании дополнительной жесткости фундаменту, а в предотвращении воздействия кислорода на внутренние стенки сваи, что могло бы привести к возникновению коррозии и разрушению фундамента. Заливка производится не до самого верха. Необходимо оставить зазор в 10 см. Он заполняется сухой смесью, которую можно приобрести в готовом виде.
Следующим этапом является монтаж оголовка на сваю. Он должен располагаться в горизонтальной поверхности. Цель оголовка заключается в удержании ростверка, на котором будут зафиксированы стены. Оголовок приваривается к свае, чтобы фиксация была максимально надежной.
Сварочные швы зачищаются и покрываются краской, которая защитит их от коррозии. Видео полного процесса сооружения этого типа фундамента есть ниже.
Как видно, столбчатый фундамент является довольно распространенной конструкцией. Он является незаменимым вариантом в том случае, когда планируется строительство небольшого здания облегченной конструкции. Последней может выступать оцилиндрованное бревно или каркас. Во время закладки фундамента важно учитывать все особенности грунта, а также другие параметры, о которых было рассказано в статье.
Для небольших построек с объемным весом около 1000 кг/м 3 одним из лучших решений является фундамент из столбов, расположенных в грунте на определенной глубине. Рассказывающая о том, как возвести столбчатый фундамент своими руками пошаговая инструкция вполне подойдет даже для человека, владеющего элементарными навыками строительства.
Для этого необходимо тщательно и правильно выбрать материалы, рассчитать и ознакомиться с технологией возведения во всех деталях.
Если ориентироваться по отзывам застройщиков, преимущества столбчатого фундамента следующие:
Для тяжелых зданий и при высоком уровне грунтовых вод столбчатый фундамент не подходит.
При самостоятельном проектировании дома всегда известно, из каких материалов он будет возводиться.
1. Определение нагрузок на дом. Вес всех частей здания определить несложно. К ним добавляются сезонные нагрузки и вес находящихся внутри объектов. Здесь также учитывается влияние ростверка, обычно изготавливаемого из железобетона с объемным весом 2400 кг/м 3 .
2. Оценка характера грунта. Столбчатый фундамент для дома своими руками возводится обычно без лабораторных исследований состава и свойств грунта. Главным показателем является его сопротивление, которое определяется по таблицам и находится в пределах 1-6 кг/см 2 . Его величина зависит от состава и пористости грунта.
3. Количество опор. Несущая способность столбов зависит от площади опорной поверхности. Обычно применяют буронабивные сваи. Желательно, чтобы внизу у них было расширение (башмак). Важно учитывать состав бетонной смеси и армирование. Величина шага между опорами зависит от расчета и не превышает 2,5 м. Обязательно их наличие на всех углах, в местах примыкания стен, под балками и в местах сосредоточенных нагрузок.
Можно выбрать много вариантов того, как возвести столбчатый фундамент своими руками. Материалы могут быть самыми разными, но они обязательно должны быть качественными. Они бывают следующими:
Строительство домов не является таким уж сложным, когда вся работа разделена на отдельные и взаимосвязанные шаги, плавно переходящие один в другой. Если возводится столбчатый фундамент своими руками, пошаговая инструкция должна включать все этапы работы:
1. Подготовка . Очищается строительная площадка и под основание снимается слой чернозема. При наличии под ним грунта, содержащего глину, необходимо сделать засыпку слоя песка с гравием.
Площадка выравнивается по горизонту с помощью уровня. К ней обеспечивается удобный подъезд автотранспорта с материалами и миксеров с бетоном.
2. Разметка плана дома. Сначала отмечают контуры строения и места под столбы, которые располагаются строго по осям. Углы фундамента дома обязательно должны быть прямыми. Проверяется правильность разбивки по осевым линиям, а также нижняя отметка траншеи на соответствие проектной.
3. Рытье ям под столбы. Фундамент бывает мелкозаглубленным (70-100 см) и стандартным (от 100 см). Первый вариант лучше подходит для скалистого и песчаного грунта. На глинистом и влажном участке столбы необходимо закапывать на большую глубину. Ямы копать не обязательно: по возможности столбы забивают или вворачивают винтовые сваи. Самым распространенным и дешевым способом является бурение скважин и заливка их бетоном.
4. Бетонирование. На дне ямы укладывается подушка из смеси песка с гравием. Столбы бетонируются прямо в грунте, когда он не осыпается. Во всех остальных случаях устанавливается опалубка из следующих материалов:
Доски шириной не более 155 мм, струганые со стороны бетона.
Готовые щиты из металла.
Асбестоцементные или металлические. Многочисленные отзывы говорят о пользе применения труб, особенно на склонной к сдвигам и рыхлой почве.
Рубероид, свернутый в рулон и укрепленный проволокой или снаружи.
На дно выстилается рулонная гидроизоляция с нахлестом на стенки, чтобы предотвратить вытекание раствора через щели опалубки.
5. Монтаж арматуры. Столбы армируются в продольном направлении стальными прутьями. Они устанавливаются в яму вертикально и обвязываются хомутами. Часть арматуры должна выступать на 15-30 см над фундаментом для дальнейшего соединения с ростверком.
6. Монтаж столбов. Если опоры производят укладкой бетона, его подают слоями с уплотнением вибратором. Внутри не должны оставаться полости для повышения прочности. Бетон не должен быть слишком жидким или густым, чтобы в дальнейшем обеспечить необходимую прочность и предотвратить трещины. До набора необходимой прочности его укрывают пленкой и увлажняют.
Когда выкладывают столбчатый фундамент из кирпича своими руками, его скрепляют с помощью цементного раствора.
Отклонение от горизонтали допускается не более 15 мм. Исправить перекосы в дальнейшем будет сложно. При кладке не должно оставаться никаких щелей.
После затвердевания опоры покрывают мастикой или битумом для гидроизоляции. Покрытия наносят в 2 слоя с укладкой между ними и снаружи полос рубероида.
Застройщики, которые самостоятельно возводят дома, не должны допускать просчетов с фундаментами, в значительной степени влияющих на долговечность строений. В большинстве случаев ошибки следующие:
Чтобы получилось правильно возвести столбчатый фундамент своими руками, пошаговая инструкция должна полностью выполняться при строительстве.
Для выравнивания нагрузки на столбы и предотвращения поперечного смещения дома инструкция по созданию столбчатого фундамента предусматривает связывание опор в общую монолитную конструкцию с помощью ростверка - горизонтальных скрепляющих брусьев. Его обустраивают на высоте от уровня грунта.
Для строительства применяют брус, профили из металла или железобетон. Особое внимание уделяется месту крепления ростверка к столбам, поскольку его надежность определяет устойчивость всего здания.
Для возведения железобетонной основы по периметру сооружения и в местах расположения несущих стен крепят деревянную опалубку. Внутри устанавливают каркас из арматуры, прочно связывают его с выступающими прутьями столбов, а затем укладывают бетонную смесь. Поверхность ростверка выравнивают и закрывают пленкой от высыхания.
Когда бетон наберет прочность, сверху устраивают гидроизоляцию и приступают к монтажу перекрытий и взведению стен.
Полная инструкция по монтажу столбчатого фундамента включает также операции по обустройству гидроизоляции и забирки.
Сверху ростверка делается гидроизоляция. Она оборудуется разными способами, из которых наиболее распространены следующие:
Подпольное пространство защищается от атмосферного воздействия обустройством забирки - ограждения между опорами. Ее делают из или камня. Снизу выкладывают стяжку из бетона, служащую основанием. Для этого сначала делают траншею и засыпают дно песком. Для стяжки устанавливается опалубка из досок и арматурный каркас. Связь забирки с опорами не делается во избежание появления в ней трещин при осадке дома.
Цоколь стараются делать выше, благодаря чему строение выглядит привлекательным. Он соответствует высоте опор.
Основание из столбов, совмещенное с монолитной бетонной рамой, совмещает в себе все плюсы обоих Когда возводится столбчато-ленточный фундамент, пошаговая инструкция соблдается такая же, как при сооружении с ростверком. Опоры проникают далеко в глубину, создавая надежную защиту от сезонных подвижек грунта.
Они жестко связаны с ленточным мелкозаглубленным основанием, проходящим под несущими стенами строения. Всю конструкцию заливают бетоном одновременно, в результате чего она становится монолитной и прочной. При самостоятельном приготовлении раствора бетон укладывается слоями. Применение вибраторов является обязательным, чтобы максимально удалить из массы воздушные пузыри.
Различные варианты столбчатого фундамента широко применяются в частном домостроении. Он отличается высокой надежностью, быстротой возведения и минимальным расходом строительных материалов.
Имея элементарные навыки, многие застройщики могут возвести столбчатый фундамент своими руками. Пошаговая инструкция поможет избежать ошибок и сделать основание надежным.
Фундамент - опора всего дома, от его конструкции и прочности зависит долговечность всего здания. Выбирая тип фундамента для дачных построек, наши соотечественники перестраховываются и закладывают ленточный фундамент. В этом можно легко убедиться, проехавшись по садоводствам. Но такие меры совсем необязательны. Для легких построек, таких как деревянные, каркасные, каркасно-щитовые дома, больше подойдет фундамент столбчатого типа. К тому же, показаниями к его применению служат перенасыщенные влагой грунты, песочные грунты, торфяные, болотистые и такие, где силы морозного пучения способны вытолкнуть или повредить ленточный фундамент. Обустроить столбчатый фундамент своими руками можно в предельно короткие сроки, не привлекая тяжелую технику и бригаду рабочих.
Столбчатый фундамент представляет собой столбы - опоры, заглубленные в грунт и выступающие наружу. Верхний уровень столбов обязательно должен быть одинаковым. Сверху на столбах оборудуется ростверк, чтобы соединить опоры и распределить нагрузку равномерно. Располагают столбы обязательно под каждым углом строения, а также под пересечением стен и в местах, на которые действует максимальная нагрузка.
В качестве материала для столбов могут выступать дерево, кирпич, бетон, бетонные блоки, асбестоцементные или металлические трубы, а также бутовый камень.
Деревянные столбы на сегодняшний день используются крайне редко, так как они недолговечны. Но под легкими деревянными строениями или террасами вполне допустимо обустраивать столбчатый фундамент из деревянных столбов. Диаметр таких столбов должен быть 0,15 - 0,2 м. Перед заглублением их необходимо обязательно обработать специальными препаратами и пропитками, предотвращающими гниение и препятствующими горению. В качестве гидроизолирующего материала можно использовать битумные мастики.
Кирпич-железняк , обожженный в печи, используется для мелкозаглубленного или незаглубленного столбчатого фундамента. Ширина столба должна быть не менее 0,38 м.
Бетонные армированные столбы являются самым распространенным и надежным вариантом столбчатого фундамента. Они могут быть как монолитными, так и обустроенными из готовых бетонных блоков. Ширина столбов должна быть 0,4 м.
Асбестоцементные или металлические трубы используются для обустройства столбов в качестве несъемной опалубки, так как внутрь них вставляется арматура и заливается бетон.
Глубина столбчатого фундамента рассчитывается в зависимости от структуры грунта, уровня залегания грунтовых вод и уровня промерзания почвы. Мелкозаглубленным считается фундамент, погруженный на 0,4 м в почву. Заглубленным - погруженный на 0,15 - 0,5 м ниже уровня промерзания.
Очень часто столбчатый фундамент обустраивают в местности, где почва промерзает на 1,5 - 2 метра вглубь, так как строительство ленточного фундамента в таком случае просто нерентабельно. Нижний уровень столба заглубляется на 15 - 25 см ниже уровня промерзания почвы.
Расстояние между столбами может быть от 1 до 2,5 м, но более 3 м делать разнос не рекомендуется.
В качестве ростверка можно использовать прочный брус. Если строение деревянное, то он будет выступать в роли закладного венца. Но все большей популярности набирает монолитный бетонный ростверк, залитый в деревянную опалубку.
Ростверк столбчатого фундамента может быть высоким (выше 35 - 75 см над уровнем грунта) и низким (лежит на грунте).
Очень важной конструктивной особенностью столбчатых фундаментов является то, что в доме невозможно оборудовать подвал. Иногда для ограждения пространства между столбами формируют забирку, которую выгладывают из кирпича или камня, но не соединяют со столбами фундамента, чтобы в случае подвижек не нарушить его целостность. Очень важно в забирке обустроить вентиляцию для проветривания подпольного пространства. Но забирку делают далеко не всегда. В часто затапливаемой местности столбчатые фундаменты возводят на большую высоту над уровнем грунта, которая может составлять от 1 до 2 м. В таком случае дом полностью остается как бы «висеть» в воздухе на столбах.
Перед началом любых работ, связанных с возведением фундамента, в обязательном порядке необходимо запастись проектной документацией. Создание этой документации на дом лучше доверить специальным архитектурным компаниям.
Схема столбчатого фундамента выглядит примерно так:
Первым делом выполняется расчет столбчатого фундамента, чтобы определить количество столбов, их материал, глубину заложения, места обустройства, ширину и другое. Для расчетов потребуются характеристики грунта, уровень залегания грунтовых вод, силы морозного пучения, уровень промерзания грунта, материал строения, его высота и этажность, тип перекрытий, материал кровли, нагрузки в каждой ключевой точке строения и другое. Для самостоятельных расчетов в сети есть соответствующие онлайн калькуляторы для расчетов столбчатых фундаментов.
Все полученные для столбчатого фундамента размеры заносятся в проектную документацию, где указываются все характеристики, материал и многое другое.
В последнее время стал популярен так называемый облегченный фундамент под современные одно- и двухэтажные коттеджи, который представляет собой столбы, заглубленные ниже уровня промерзания грунта, и незаглубленный ленточный фундамент, соединяющий эти столбы. Выполнить такой фундамент самостоятельно будет нелегко, лучше позвать в помощь друзей и заказать миксер готового бетона, чтобы конструкция получилась прочной.
Перед тем как сделать столбчатый фундамент, необходимо подготовить участок под строительство. Для этого снимаем лишний грунт, устраняем неровности. Если верхний грунт глинистый, придется снять большую его часть и засыпать песком.
Далее необходимо выполнить разметку участка. С помощью строительной нити размечаем площадку согласно приложенному чертежу. Натягиваем нить двумя линиями, параллельными друг другу, с расстоянием, равным толщине будущего ленточного фундамента. Контролируем угол пересечения нитей и углы будущей конструкции, они должны быть равны 90 °. Обозначаем места пересечения и примыкания стен, а также углы здания, места с наибольшей нагрузкой.
По всему размеченному участку вынимаем грунт на 30 - 40 см там, где будет ленточный фундамент. Ширину делаем на 7 - 10 см больше, чтобы осталось место для опалубки.
Согласно чертежу столбчатого фундамента с помощью ручного бура делаем скважины там, где будут столбы. Диаметр ручного бура бывает 150 мм, 200, 250, 400 мм. Если глубина столбов не превышает 1 м, то дополнительной фиксации стенок от осыпания не нужно. Если же глубина больше, то придется сформировать подпорки из досок, чтобы грунт не осыпался.
На дно скважин засыпаем песок, слоем 10 см.
В последний раз проверяем расположение скважин по осям и ровность будущего фундамента.
Для обустройства столбов будем использовать бетон, но для оборудования его гидроизоляции, выполним маленькую хитрость.
Из рубероида, скрученного в два слоя, формируем трубу необходимого диаметра. Соединения проклеиваем скотчем, а также по окружности обклеиваем трубу. Вставляем конструкцию в скважину до упора в грунт.
Из арматурного прута 10 - 14 мм диаметром и проволоки 6 мм вяжем и свариваем армирующий каркас. Вставляем его в скважину. Верх прутьев должен выступать из скважины минимум на 15 - 25 см.
Начинаем заливать столбы бетоном. Для этого сначала заливаем 20 - 25 см внутрь скважины и приподнимаем трубу из рубероида так, чтобы бетон внизу растекся и сформировал подошву. Затем заливаем скважину до конца бетоном, формируя столб. С помощью электрического глубинного вибратора утрясаем бетон, чтобы в нем не осталось воздушных пузырьков и пустот.
Пока бетон в столбах сохнет, займемся ленточным фундаментом.
Из арматурного прута и проволоки свариваем и вяжем каркас для армирования ленточного фундамента. Обязательно свариваем его и прикручиваем к прутам, торчащим из столбов.
Пруты будут располагаться вдоль ленты фундамента, а проволока армировать в поперечном направлении, формируя горизонтальные перемычки.
Монтируем опалубку для ленточного фундамента. Для этого используем доски шириной 10 - 15 см, толщиной 4 см. Вместо досок можно взять ДСП, фанеру или листы железа. Когда опалубка будет сбита, внутрь настилаем гидроизоляционный материал. Лучше всего использовать современные мембраны или полиэтиленовую пленку, которая понадобится еще и для того, чтобы бетон не выливался из опалубки через щели.
Заливаем ленточный фундамент бетоном. Для простоты лучше заказать машину-миксер для заливки такого большого пространства. Также утрясаем бетон вибратором. Когда бетон наберет свою прочность, спустя 20 - 28 дней, опалубку можно будет снять и провести все необходимые работы по гидроизоляции фундамента. Затем оставшиеся траншеи засыпаем грунтом.
Более подробно о том, как делается такой ленточно-столбчатый фундамент, видео:
Важно! Очень многие специалисты выступают крайне негативно по отношению к столбчато-ленточным фундаментам, настаивая на том, что фундамент должен быть либо столбчатым, либо ленточным. Только в таком случае он будет полностью выполнять свои функции и не мешать подвижкам в грунте. Несмотря на это многие строительные компании продолжают обустраивать именно комбинированный фундамент. Так что выбирать Вам самим.
Для сравнения рассмотрим вариант обустройства сугубо столбчатого фундамента с высоким ростверком. Его обустройство целесообразно для легких строений на песчаных грунтах.
Производим разметку участка, как и в первом варианте. Затем снимаем плодородный грунт с площадки на 15 - 25 см. В углах и местах пересечения стен бурим скважины 0,6 м глубиной. А лучше выкапываем на месте будущих столбов котлованы вручную, квадратной формы.
На дно каждого котлована под столбы заливаем бетон слоем 10 - 15 см. Он будет служить нам подушкой. Когда бетон высохнет, можно приступать к формированию опорных столбов.
Для столбов будем использовать кирпич-железняк, тщательно обожженный в печи. Выкладываем кирпичной кладкой опорный столб шириной 38 см, высотой на 35 - 45 см выше уровня грунта. Кирпичи можно располагать замкнутым контуром, внутри оставляя свободное пространство. Внутри пустого пространства формируем арматурный каркас, хотя бы 1 - 3 прута связываем и вставляем. Затем заливаем бетоном.
Проверяем, чтобы столбы находились на одном уровне. Когда бетон высохнет, столбы можно гидроизолировать.
Засыпаем траншеи грунтом. Сверху столбов обустраиваем ростверк. Его можно выполнить с помощью деревянных рандбалок. Края балок должны обязательно опираться на столбы и соединяться между собой замковым соединением шип-паз.
Ростверк можно сделать бетонным. Тогда для него необходимо смонтировать опалубку из деревянных досок, сварить внутри каркас из арматуры и залить все бетоном.
Технология столбчатого фундамента позволяет выполнить столбы из асбестоцементных труб. Их опускают в скважину, затем внутрь наливают бетон. Приподнимают трубу, чтобы бетон растекся, и затем доливают бетон дальше, не доходя 10 - 15 см до верха трубы. Когда закладные венцы дома будут соединяться с фундаментом, их необходимо будет закрепить к трубам с помощью анкеров и уголковых соединений.
Строительство столбчатого фундамента позволяет существенно сэкономить на материалах и бригаде рабочих, так как все работы можно выполнить самостоятельно за считанные дни. Такой фундамент можно смело строить для деревянных домов, бань, технических строений, террас, веранд, беседок, гаражей и других строений, веса которых недостаточно для того, чтобы нагрузить ленточный фундамент. Кстати, если Вы построили столбчатый фундамент осенью, его нежелательно оставлять на зиму ненагруженным. Поэтому сверху устанавливают бетонные плиты или стараются построить все здание до начала морозов. Иначе за зиму силы морозного пучения могут вытолкнуть столбы из грунта, и их расположение уже не будет ровным. Будет проще выкопать их и сделать новый фундамент, чем исправлять последствия.
