Конструирование техническое – создание различных изделий определенного назначения с составлением их проектов (графических изображений, технических и экономических расчетов и т.п.), проработкой и сопоставлением возможных различных вариантов конструкций и способов изготовления деталей, изготовлением образцов, исследованием их соответствия техническому заданию и оценкой качества.
Мыслительная и практическая деятельность здесь направлена на то, чтобы сделать вещь, предметы, которые несут в себе элемент новизны, не повторяют и не дублируют, в отличие от моделирования, действительные объекты.
Конструирование является частью проектирования и будет необходимым элементом будущего творческого проекта.
Конструирование ведется по определенному техническому заданию, которое формулирует конкретные условия и требования качеству готового изделия при его использовании по назначению.
Обычно конструирование начинают со зрительного представления изделия, составления его эскизов, технических рисунков, чертежей. Затем подбирают необходимые материалы.
Далее изготавливают опытный образец изделия или само изделие, испытывают его на прочность и работоспособность, дорабатывают с учетом недостатков, и так повторяют многократно, от одного варианта к другому, до создания наилучшего изделия согласно его назначению. Перед разработчиком (конструктором) в процессе конструирования возникает множество вариантов изделия. Многовариантность в конструировании называют вариативностью. Вариативность присуща как конструкции изделия, так и его внешнему виду - дизайну. (Слово «дизайн» в переводе с английского означает «замысел, проект, рисунок».) В узком смысле дизайн - это задача добиваться, чтобы изделия имели красивый внешний вид, красивую, рациональную отделку и были удобны в пользовании.
Красивое и модное изделие, продуманное с точки зрения технической эстетики (красоты), простоты и безопасности обслуживания и эксплуатации, имеет повышенный спрос и ценится дороже. Вот почему прорабатывают множество вариантов изделия, пока не найдут наиболее подходящий. Так появились различные конструкции столов, стульев, кресел и других изделий из древесины.
Наконец, изделие должно быть технологичным (простым) в изготовлении, прочным, надежным и экономичным.
Технологичным считают изделие, изготовленное с наименьшими затратами времени, труда, средств и материалов.
Прочное изделие воспринимает заданную нагрузку без разрушения.
Надежное изделие служит безотказно в течение длительного срока.
Экономичным считают изделие с малым расходом материалов, которое при использовании не требует дополнительных расходов.
Технологичность, прочность, надежность и другие свойства являются и основными принципами конструирования, изготовления и эксплуатации изделий.
Все выше перечисленные необходимые свойства изделия составляют его качество. Качественное изделие прочно и надежно в работе, удобно в эксплуатации. При конструировании изделий весьма важно подобрать для них нужные материалы, чтобы изделие было прочным и дешевым, легко и быстро изготавливалось, соответствовало всем предъявляемым к нему требованиям.
Обучение учащихся элементам технического конструирования имеет целью сообщение учащимся первоначальных знаний о содержании и особенностях организации разработки устройства (конструкций), способов и приемов изготовления несложных изделий из распространенных материалов, простейшая механическая обработка которых доступна детям указанного возраста. В процессе обучения элементарному техническому конструированию происходит развитие конструкторских способностей детей, совершенствуются общетрудовые политехнические умения и навыки, трудовая культура учащихся, растет их интерес к самостоятельному решению доступных им задач конструирования различных изделий.
Работа по техническому конструированию, так же как и работа по техническому моделированию способствует расширению политехнического кругозора школьников развитию их пространственных представлений, обогащает их речь. Особенно большое значение имеет работа младших школьников по техническому конструированию для подготовки их к урокам технологии в последующих классах школы.
Чтобы научиться создавать конструкции изделий учащиеся должны упражняться в конструировании, учиться решать конструкторские задачи. Эффективнее идет процесс конструирования, технического моделирования, если учитель разрабатывает требуемую конструкцию вместе с детьми, наглядно показывая все основные этапы поисков рациональных решений, проверки и сопоставления вариантов, отбора наилучшего по ряду качественных показателей.
Конструирование изделий на уроках труда может организовываться и производиться различно. Наиболее распространенные формы организации работы учащихся по созданию новых для них конструкций изделий следующие:
Конструирование под диктовку учителя.
Учитель показывает поочередно конструкции деталей изделия, демонстрирует приемы их изготовления и соединения, порядок отделки, изготовленного изделия, приемы его наладки, регулирования, использования по назначению. Учащиеся в данном случае занимаются репродуктивной деятельностью, воспроизводят, копируют действия учителя. Такая работа мало способствует развитию самостоятельности, активности инициативы, творчества.
Конструирование по аналогии.
После того как учащиеся под руководством учителя изготовили учебное изделие, им предлагается самостоятельно провести конструирование аналогичного по конструкции или несколько более сложного, но подобного по конструкции изделия. Например, учащиеся выполнили модель куба из тонкого картона, а затем им дается задание изготовить модель параллелепипеда (изготовить развертку, провести склеивание и оклеивание моделей).
Конструирование по образцу
,
который демонстрируется в готовом виде. Учащиеся анализируют конструкцию этого образца, выясняют из каких деталей она состоит, выясняют порядок и приемы выполнения отдельных операций, в сборке и отделке изделия.
Конструирование по устным, письменным или графическим описаниям изделия
,
включающим общее технические требования к готовому изделию (его назначение, условия использования, габариты, предлагаемый для изготовления материал, общие требования конструкции и пр.).
Конструирование по собственному замыслу
на основе самостоятельного рассмотрения задания на конструирование изделия, для изготовления которого требуется применить известные учащимся материалы, имеющийся у них инструменты и усвоенные ранее приемы труда.
Конструирование на свободную тему
с соблюдением единственного условия: ограничением времени проведения работы (например, один урок).
Конструирование в коллективе из двух-четырех человек
с распределением обязанностей по созданию конструкции и ее воплощению в материале, испытанию в действии.
Конструкция – общая схема устройства и действия работы конкретной машины, сооружения, отдельного узла или их модели, макета, дающая представление о форме, величине и взаимном расположении их частей, их взаимодействии, способах и порядке сборки и разборки, материалах, из которых они изготовлены, и т.п. Знание конструкции изделия, его назначения и способов, условий использования – непременные условия успешности его изготовления.
На уроках технологии ознакомление учащихся с конструкциями учебных изделий проводится по образцам, графическим изображениям, устным и письменным описаниям или по совокупности этих видов инструктажа, объяснения задач изготовления изделия. Изучение конструкций изделий проводится в неразрывной связи с изучением технологических операций, приёмов изготовления деталей, их сборки и проверки качества, соответствия полученному заданию.
Конструкция изделия – форма, размеры, способы соединения и особенности взаимодействия отдельных деталей и узлов изделия. Конструкция изделия определяет его соответствие назначению: удобство пользования изделием, его габариты (размеры), массу, надёжность и долговечность в эксплуатации, внешний вид, возможность выполнения ремонта. В зависимости от назначения и условий использования изделия эти показатели могут изменяться в значительных пределах. Для одних изделий важно, чтобы они были максимально портативными, удобоносимыми и лёгкими. Другие изделия должны быть особо прочными, и для их изготовления подбирают материалы соответствующей прочности. Конструкции третьих изделий должны предусматривать возможность быстрой замены отдельных деталей с целью ремонта износившихся. К изготавливаемым ёлочным игрушкам и украшениям нет смысла предъявлять требование прочности – они должны быть затейливые по форме, нарядные.
Конструкции макетов должны давать представление о внешнем виде соответствующего объекта, а конструкции технических моделей – о принципах действия.
Конструкторы детские – наборы стандартных деталей, предназначенные для изготовления детьми различных изделий: моделей машин и механизмов, приборов, аппаратов, макетов сооружений, предметов домашнего обихода и т.п.
Используя наборы этого типа, манипулируя деталями, проводя работу по сборке тех или иных конструкций, учащиеся совершенствуют элементарные умения и навыки сборки и разборки, выполнения их наладки, использования их в игровой деятельности. Кроме того, они получают общее представление о содержании и организации сборочных операций на производстве. Одновременно дети в интересной и увлекательной форме, в процессе активной деятельности практически знакомятся с назначением, особенностями устройства и действия наиболее распространённых машин, механизмов, инженерных сооружений, игровых аттракционов. Всё это способствует общему и техническому развитию учащихся, активизации их интереса к технике, производству, трудовой деятельности людей.
— сборно-разборные модели определённых конструкций (например, автомашина, часы, жилой дом);
— тематические конструкторы , предназначенные для сборки нескольких моделей на одну тему (например, авиаконструктор, автоконструктор, электроконструктор, архитектурно-строительный конструктор);
— схематические общетехнические наборы деталей , из которых можно монтировать бесконечное количество моделей и макетов машин, механизмов, сооружений, предметов быта, игрушек. Особенность последней группы наборов состоит в том, что при конструировании и изготовлении различных объектов из деталей наборов учащиеся имеют возможность дополнять свои модели самодельными деталями из бумаги, картона, тонкой жести, листовой пластмассы, плёнок. Это создаёт дополнительные стимулы и возможности совершенствования умения конструировать, разрабатывать приёмы изготовления недостающих деталей, порядок сборки изделий.
Каждый набор включает печатный альбом – руководство, в котором приводятся сведения о номенклатуре, внешнем виде, назначении и количестве деталей, составляющих набор, об инструментах, которые используются при проведении сборочных работ, представлены примеры типичных конструкций элементарных соединений деталей и более или менее сложных узлов, а также краткие рекомендации по приёмам выполнения трудовых операций монтажа и демонтажа изделий.
Основную часть каждого альбома составляют рисунки рекомендуемых к изготовлению моделей. Объекты, предлагаемые для изготовления, располагаются на страницах альбома в порядке постепенного возрастания сложности их выполнения.
Моделирование - вид конструирования. В результате процесса конструирования и моделирования получаются готовые объекты — изделия, модели, макеты. Любой объект может быть смоделирован с использованием самых различных материалов и техник. Изготовление модели предполагает наличие некоторых знаний об объекте-оригинале. Абсолютное подобие не обязательно, но модель должна отражать (имитировать) существенные черты объекта-оригинала. Модели могут быть.
Существует ли идеальная методика для конструирования одежды?
Давайте разбираться.
Дорогие гости моего блога, спасибо вам за письма с вопросами. Мне интересно общаться с вами, — живыми и небезразличными.
Получила несколько вопросов о выборе методики конструирования одежды:
«… Сейчас их очень много, и хотелось бы услышать ответ профессионала — пользуясь какой методикой можно добиться идеальной посадки, что бы как можно меньше погрешностей исправлять при примерке. Книги очень тяжелы в освоении, Не знаю — стоит ли изучать их дальше.»
«… Мне очень нравится наблюдать за вашим творчеством, вы меня всегда вдохновляете на новые подвиги! Благодарю вас за это! Мне очень хочется научиться так же строить все свои модели, посоветуйте пожалуйста какой методикой лучше пользоваться, чем пользуетесь вы?»
Ни в коем случае не претендую на роль гуру, а отвечу, опираясь на свой опыт.
Дело в том, что учебники написаны тяжелым кондовым языком. Новичков отпугивает хрестоматийное сухое изложение, длинные формулы и жуткая графика в учебниках. Нужно сидеть с карандашом в руках и медленно, абзац за абзацем, листая туда-сюда от текста к картинке, теряя нить изложения и т.д.
Убедительно прошу вас не усложнять процесс создания выкройки.
Всё просто на самом деле, все очень просто. Гораздо проще, чем разгибать интегралы, и чем это видится на старте освоения материала.
Усадите себя за стол и, не торопясь, с «милимметровкой», масштабной линейкой и калькулятором в руках пройдите построение от начала до конца. Вначале на черновике, а затем переходите к листу ватмана и стройте в натуральную величину.
Отшейте пробник, внесите коррективы, — а они непременно будут.
Постройте 2-3 раза, после чего методику запомните, поймёте и полюбите именно эту, свою. И будете рассказывать начинашкам, что именно ваши ЛинЖаки или Мюллеры дают самые классные результаты.
Идеальная методика та, к которой вы привыкли. Начинайте с простой «облипки», без прибавок на свободу движения.
Виновата вовсе не система конструирования, а ваши ошибки при снятии мерок.
Начинайте изучение методики с правил измерения фигуры.
Нужно понимать, что каждая мерка – это определенный отрезок на будущем чертеже. И наоборот: каждый отрезок на чертеже – это конкретная физическая мерка вашей фигуры.
Другими словами, нельзя бездумно измерять фигуру, руководствуясь холодным описанием в методике и не вникая в физический смысл.
Самые основные мерки, в которых ошибаются начинающие конструкторы.
1. Это мерки ширины спины (ШС), ширины груди (ШГ) и ширины проймы (ШПр) — так называемый горизонтальный баланс изделия.
Казалось бы, это самые простые базовые измерения, но ошибки у новичков случаются в 90% случаях.
Возьмите два куска веревки или бельевой резинки. Завяжите их по окружности груди.
Одну – над грудью (мерка ОГ 1), а вторую – точно по самым выпуклым точкам груди. Так называемая мерка ОГ 3 по системе ЕМКО СЭВ.
Названия мерок могут различаться в разных методиках, но суть их неизменна.
Теперь посмотрите взглядом дизайнера на веревочки и отметьте на них маркером, где заканчивается пройма и начинается ширина спины и груди. Подсказываю: где подмышечные складки, там и границы проймы.
А теперь измерьте:
1) (ШС) ширину спины
2) (Шг) ширину груди по верхней веревочке (по Ог1)
3) ШГк.ширину груди контрольную (по Ог3). Даже если этой мерки нет в вашей методике, все равно снимите.
4) ШПр –ширину проймы. Даже если нет мерки по методике, снимайте. Зажатая под мышкой линейка вам в помощь.
Теперь сложите величины: ШГконтрольная + ШС + Шпр + Шпр. Должна получится мерка обхвата груди ОГ3 в полную величину. Формула сошлась? Отлично.
Не сошлась? Измеряйте снова и ищите ошибку.
Неправильно снимаются мерки передне- заднего баланса изделия. Здесь ошибок ещё больше.
Длина переда до талии (ДТП) и Длина спинки до талии (ДТС1 и ДТС 2).
Что поможет сделать измерения правильно правильно: проведите мысленно плечевой шов на фигуре. Оценивайте, как дизайнер, а не как новичок-конструктор.
Можно подложить полоску бумаги под лямку бюстгальтера и отметить точку основания шеи
, чтобы не сбиваться.
На талию повяжите бельевую резинку и дайте ей лечь на анатомическую линию, а не по принципу «я люблю заниженную талию». Если подвигаться и покрутиться, то резинка сама найдет удобное ей положение.
Измеряйте ДТС и ДТП одинаково: от нижней границы резинки или от верхней и точно до точки основания шеи, которую вы отметили маркером.
Поверьте, сбиться очень легко, а даже погрешность в полсантиметра нарушит баланс.
длина переда до талии, высота груди
Заломы в боковых швах на спинке или полочке – это неправильный баланс. Самый простой вариант исправления и самый эффективный: – распороть боковой шов и дать лечь изделию так, как оно попросит. Соединить, сколоть боковые швы прямо на фигуре. Проследите, чтобы линии полузаноса полочки (средина переда) были вертикальными полу и хорошо совмещались.
Иногда заломы на полочке получаются из-за недостаточного раствора нагрудной вытачки.
Наколкой можно легко исправить любой дефект построения. Закалывайте дополнительные вытачки на макете, где они «просятся», а потом внесите исправления в чертёж и размоделируйте.
Отшивайте пробники, пока чувствуете себя неуверенно.
Глубина проймы. Углубить её легко, а вот если «распахали», то исправить сложнее. Попробуйте сделать контрольный замер не глубины проймы, а длины бока –от линии талии до подмышки с учетом 1-1,5 см на свободу движения.
Отнюдь не для поиска лучшей школы, а для того, чтобы «образовывать» голову. Почти все опытные конструкторы, изучив несколько систем построения, останавливаются на своей «сборной солянке». В каждой из методик есть что-то любопытное и рациональное.
Мне нравится в школе Злачевской распределение талиевых вытачек с учетом персональных анатомических изгибов, а не усредненным способом, как в других методиках.
Очень нравится красивый плечевой пояс у Мюллера. По-европейски элегантный, именно его я и беру за основу построения в своей практике.
Не нравится у Мюллера широкая линия плеча, поэтому мерку ШП я беру не табличную, а анатомическую, которую измерила
Если юбки, то –Злачевская, без вариантов. Брюки – Мюллер, но хвалят и другие методики.
По Лин-Жак никогда не строила, потому что у меня, как в том стишке «а вот пингвина он не трогал, тот сразу вышел хорошо». Своя методика меня вполне устраивает.
Но слышала только положительные отзывы от практикующих Лин-Жак.
Что хочется сказать по методикам старых школ
.
Из любопытства изучила несколько конспектов из серии «нам так давали в училище 40 лет назад».
По большому счету, основу-облипку построить можно по любой системе, но настоящее конструирование начинается тогда, когда в модели есть прибавки на свободное облегание (а строить нужно сразу с их учетом!)
Так вот, по старым советским методикам у меня получается … советская одежда.
Вроде бы «костюмчик сидит», баланс на месте, но так и тянет «доработать напильником» кургузую неудобную одежду.
По устаревшим методикам получаются устаревшие лекала, а хочется красивых. Дело в том, что мастера с большим опытом конструируют уже «на глаз», прямо на ткани и красоту будущей вещи они видят, ещё не коснувшись ножниц.
Но если вы выбираете методику для себя здесь и сейчас, то я советую не брать старые советские учебники, а обратиться к современным школам. Благо, недостатка в них нет, — на любой вкус и кошелёк.
Вполне можно пойти и по пути готовых выкроек. Но насколько шире возможности, когда умеешь строить базовые конструкции!
Полагаю, что тему я затронула опасную, в которой многим есть, что сказать. Ну что ж, готова выслушать ваше мнение.
Ещё статьи по теме
Процесс изготовления одежды увлекателен, и каждый из нас может найти в нем много интересного для себя. Чтобы изготовить предметы гардероба, применяются конструирование и моделирование одежды.
Сначала одежда моделируется, а конструирование одежды является вторым этапом в ее создании. Этот процесс позволяет составить чертеж будушего изделия и изготовить лекала, по которым будет происходить раскрой. Лекала представляют собой шаблоны деталей одежды, которые выполняются из картона, бумаги, пленки, обоев и других материалов.
Существуют различия в конструировании одежды для массового и индивидуального пошива. При массовом пошиве предъявляются такие требования: одежда должна изготавливаться по точному расчету, лекала должны быть правильными. Конструирование мужской одежды предполагает, что изготовленная продукция будет хорошо сидеть на теле, будет комфортной при носке и за ней будет легко ухаживать, она будет хорошо сидеть на фигуре человека.
Основой изготовления качественных швейных изделий является моделирование. Это искусство, которое требует специальных познаний, и многие стремятся его освоить.
Конструирование и моделирование одежды непосредственно работает с человека. Не секрет, что с помощью правильно подобранного костюма можно значительно изменить восприятие личности.
Моделирование начинается с подготовки. На этом этапе художник-модельер решает, кто будет носить эту модель одежды, для чего она предназначена, какие материалы будут использоваться для ее изготовления. Определившись с ответами на эти вопросы, художник создает эскиз.
Ко всем эскизам существуют определенные требования. Это четкость и законченность, полное воплощение художественного замысла. Также, если модель будет производиться в условиях есть смысл выяснить, насколько рентабельно будет ее производить. А уже после этого начинается конструирование одежды. Такова последовательность творческого процесса.
Творческий процесс создания одежды имеет глубокие корни. Известно, что конструирование одежды имеет многовековую историю, и на протяжении столетий разрабатывались разные его методы. Существуют две большие группы методов конструирования одежды: приближенные и инженерные.
Приближенные методы тоже могут быть разными. Самыми старинными из них считаются муляжные, когда измерения производятся на фигуре человека или с помощью манекена.
Надо сказать, что конструирование одежды в привычном нам понимании стало складываться только в двадцатом веке, до этого точных измерений для посадки на фигуре просто не существовало. Одежда создавалась с помощью складок и сгибов.
Методы конструирования одежды получили свое развитие в начале девятнадцатого века, когда лондонский закройщик Мишель придумал первую «сетку» для чертежей одежды. Он применил принцип масштаба: исходный рисунок делился на клетки с одинаковой стороной, и по желанию его можно было увеличивать или уменьшать. В 1840 году возникла известная система кроя Г. А. Мюллера, который использовал для построения чертежа принцип сферической тригонометрии.
В 1959 году конструирование и моделирование одежды изучала центральная опытно-техническая швейная лаборатория, которая и применяла Недостаток его состоит в том, что графические построения в нем громоздкие, точность построения основы относительная, сложно выбирать прибавки на свободное облегание.
В последние годы все большее распространение получают инженерные методы. Многие считают, что в будущем все измерения будут проводиться с помощью 3D манекена. Такой метод будет включать в себя метод развертывающихся поверхностей, метод секущихся поверхностей, метод триангуляции.
Сейчас для конструирования одежды широко используется система автоматизированного производства (САПР). Она основывается на методиках, которые в свое время разработал Михаэль Мюллер, известный немецкий портной. Сейчас используется также система кроя Любакс, которая предполагает визуальное измерение фигуры перед построением выкройки.
Детская одежда конструируется по тому же принципу, что и одежда для взрослых, но она требует познаний в сфере физического и психологического развития ребенка. В разработке концепции детской одежды принимают участие не только художники и модельеры, но и врачи-педиатры, воспитатели и учителя.
При моделировании и конструировании детской одежды большое значение имеет соотношение разных ребенка. Поэтому всех детей, для которых создается одежда, условно делят на пять групп.
Это ясельная группа (возраст до 3 лет), дошкольная группа (до шести лет), младшая школьная группа, в которую входят дети от семи до одиннадцати лет, подростковая группа, в которую входят дети от двенадцати до пятнадцати лет. Есть и юношеская группа, в которую входят дети от шестнадцати до восемнадцати лет.
К детской одежде есть целый ряд требований. Она должна согревать в холод и охлаждать в жару, должна защищать от непогоды. В связи с тем, что дети быстро изнашивают одежду, рекомендуется шить ее из недорогих материалов. Для создания часто используется народное творчество, это неиссякаемый для мастеров-модельеров.
Главной единицей измерения в моделировании и конструировании считается лекало. Они бывают следующих видов: лекала-оригиналы, контрольные и рабочие.
Основой создания любого костюма является базовое лекало. Опытный специалист может по первому взгляду определить фирму-производителя одежды, учитывая качество базового лекала. Лекала создаются с учетом всех особенностей человеческой фигуры.
Сейчас при создании лекал специалисты обращаются к современным технологиям, в особенности к компьютерам. Использование компьютеров при изготовлении лекал имеет свои преимущества. Так, это возможность точно приспособить лекала к особенностям той или иной возможность показать результат работы клиенту на любом этапе. Такой вид лекала можно использовать гораздо дольше, чем бумажные, они не изнашиваются и не подлежат замене.
Лекало, изготовленное в электронном виде, дает возможность проводить виртуальную раскладку материала на ткани, что может упростить процесс раскроя.
Разные системы моделирования и конструирования одежды так и не помогли создать одежду, удобную для большинства населения. И тогда на помошь пришел журнал Burda Moden.
Журнал заявил о себе в такой сфере, как конструирование женской одежды. Он вышел на модную арену в период после Второй мировой войны. В это время далеко не у всех женщин были деньги, чтобы покупать новую красивую одежду, при этом все хотели стильно выглядеть.
В 1950 году журнал Burda Moden вышел в свет и сразу привлек к себе внимание. Сейчас он сохраняет популярность, это вызвано тем, что журнал отражает современные тенденции в мире моды. При этом все модели приспособлены к реальной жизни, и вы сразу можете пошить модель и использовать ее.
Конструирование — второй этап создания швейного изделия. Его цель — разработка чертежей деталей изделий и изготовление по ним лекал для последующего раскроя материалов. Лекала — это плоские шаблоны деталей одежды, выполненные из бумаги, картона или металла. Последующие преобразования плоских деталей должны обеспечить создание объемной оболочки, покрывающей тело человека или отдельные его части. Конструкция — это детали изделия, соединенные между собой.
При разработке конструкции следует исходить не только из требований к одежде как к предмету личного потребления, но одновременно учитывать и требования как к объекту массового производства. С этих позиций конструкция должна:
♦ соответствовать исходной модели по силуэту, форме, конструктивным линиям, отделке и т.д. Это достигается за счет точности расчета лекал;
♦ способствовать формированию комплекса свойств с учетом предъявляемых требований к одежде. Это, прежде всего, соответствие конструкции размерам и форме тела человека, удобство пользования, обеспечение комфортности условий для функционирования организма, высокая износостойкость и др.;
♦ быть экономичной и одновременно технологичной. Это особенно важно для условий массового производства швейных изделий. Экономичной является конструкция, создание которой характеризуется наименьшими как расходами, так и отходами материалов. Технологичность связана с минимизацией трудовых затрат на изготовление изделия;
♦ обеспечивать хорошую посадку изделия на фигуре человека. Она закладывается в чертежах конструкции и в определяющей мере зависит от правильности расчетов. При этом следует учесть влияние возможных нагрузок на отдельные узлы, детали в процессе будущей эксплуатации изделий, приводящих к изменению их формы. Естественно, необходим оптимальный выбор конструктивной схемы изделия, членение отдельных его элементов, которые обеспечивали бы наиболее приемлемые условия «работы» материалов и деталей на всех участках одежды;
♦ обеспечивать возможность создания семейства конструкций на базе оптимальной (метод базовых конструкций).
Реализация рассмотренных требований требует учета при конструировании ряда признаков, важных для потребителей и эксплуатации будущих изделий.
Такими основными признаками являются:
♦ размерные характеристики населения;
♦ особенности осанки фигур людей;
♦ возрастные особенности;
♦ конструктивные отличия и способ употребления изделий.
Условия массового производства не позволяют учесть индивидуальные особенности телосложения каждого потребителя. Выходом является изготовление ограниченного количества вариантов одежды на фигуры стандартных (типовых) размеров. Типовой считают фигуру, наиболее характерную для большинства населения по основным измерениям и форме. Рациональная система типовых фигур, наиболее полно учитывающая особенности формы тела и размерные признаки населения, называется размерной типологией. Она базируется на данных о строении и размерах фигур, закономерностях их изменчивости, принципах стандартизации. Сведения о строении и особенностях формы получают на основе измерений (антропометрии) тела человека и его частей. Сложное его строение требует учета 60—70 различных размерных признаков: обхватных (обхваты туловища, шеи, головы, конечностей); продольных (длина тела, рук); поперечных (ширина груди, спины, расстояние между центрами груди).
Информацию о телосложении и размерных характеристиках населения получают на основе обмеров фигур по методи
кам, разработанным Научно-исследовательским институтом антропологии имени Д.Н. Анучина (НИИА МГУ) совместно с Центральным научно-исследовательским институтом швейной промышленности (ДНИИШП) (рис. 4.3, 4.4, а—в). Результаты обмеров явились основой разработки размерной типологии, а также размерных антропологических стандартов фигур взрослого и детского населения.
Рис. Основные конструктивные горизонтальные и вертикальные линии обмера фигур
Из многообразия размерных признаков фигур определены ведущие: размер» рост, полнота.
Размер — это обхват туловища на уровне груди. Типовые Фигуры по размерам (межразмерный интервал — 4 см): мужчины — 84—128; женщины — 84—136.
Рис. Типы телосложения мужчин (по Бунаку): а — грудной; 6— мускульный; в — брюшной
Рост — это длина туловища без обуви от верхушечной точки головы до пола. Типовые фигуры по ростам (межростовой интервал — 6 см): мужчины — 158—188; женщины — 146—176.
Полнота отражает тип телосложения и изменения фигуры с возрастом. Она определяется обхватом талии у мужчин и детей, обхватом бедер с учетом выступания живота у женщин.
По полноте выделены следующие варианты фигур (межпол-нотный интервал ± 2 см): мужчины — 70—130; женщины — 88—144.
Определенные особенности имеет размерная типология детей.
Размерная типология детского населения
Окончание табл. 4.1
Окончание табл. 4.1
Большое значение для конструирования одежды имеет учет осанки фигур. Осанка характеризуется положением корпуса и высотой плеч. Положение корпуса определяется расстоянием от седьмого шейного позвонка до плоскости, которой человек касается лопатками и ягодицами.
По осанке выделяют пять типов фигур: нормальные, переги-бистые, сутулые, очень перегибистые и очень, сутулые. Основные — первые три типа фигур.
Нормальная, или пропорционально сложенная, фигура по осанке имеет волнообразный изгиб позвоночника, выпрямленные колени и небольшое уклонение осей плечевого, тазобедренного и коленного суставов вперед от вертикали, проходящей через голеностопный сустав.
В условно типовой фигуре ширина груди и спинки одинаковы или отклоняются незначительно.
Перегибистая фигура имеет наклон туловища назад. Изгибы позвоночника у такой фигуры сглажены, плечи оттянуты назад, ширина груди больше ширины спины.
Сутулая фигура имеет наклон вперед, широкую округлую спину, впалую грудь и длинную талию.
Высота плеч определяется расстоянием по вертикали от касательной к седьмому шейному позвонку до нижней точки плечевого ската. Выделяют фигуры нормальные, низкоплечие и высокоплечие.
Так как форма и размеры тела изменяются с возрастом, то это должно быть учтено при разработке размерной типологии и в конструировании. Условно население делят на три группы: младшую (20—29 лет), среднюю (30—44 года) и старшую (45 лет и старше). Такое деление обусловлено завершением формирования тела человека к 20 годам и существенными изменениями в телосложении после 60 лет.
При конструировании необходимо также учесть конструктивные особенности и способ употребления изделий. По этому признаку можно выделить четыре категории:
1) поясные изделия — их основой является плечевой пояс туловища человека (пальто, платье, сорочка и др.);
2) поясные изделия, для которых основой служит тазовый пояс (брюки, юбки и др.);
3) головные уборы;
4) швейные изделия, не относящиеся к одежде (постельное белье, спортивный и туристский инвентарь и др.).
Группировка швейных изделий и деталей по конструкции
Общая цель конструирования одежды — создание объемной оболочки, покрывающей тело человека, что предусматривает последовательное выполнение ряда работ:
♦ сбор данных о строении размерных характеристик фигур и определение прибавок (припусков) к ним;
♦ изготовление лекал деталей изделия;
♦ раскрой материалов по лекалам, пошив изделия и примерка на фигуре (манекене типового телосложения);
♦ уточнение лекал и чертежа основы конструирования по итогам примерки изделия на фигуре;
♦ разработка чертежа основы конструкции.
Рис. Детали пиджака:
1 — полочки и спинка; 2 — рукав; 3 — воротник, подборт, клапан и обтачка бокового кармана, листочка; 4 — внутренние и промежуточные части и детали: а — бортовая прокладка, 6 — волос, в — сводка волоса, г — прокладка под петли, 3 — бортовая кромка, е —долевик под карманы, ж— плечевая прокладка, з — плечевая накладка
Рис. Детали брюк и места соединения деталей:
1 — пояс; 2—крестообразные швы; 3—боковой карман в рамку; 4—накладной карман с клапанами; 5—гульфик; б—передняя половина брюк; 7—боковой шов; в—шаговый шов; 9 — задняя половинка брюк; 10 — манжеты; 11 — откосок
Исходными для разработки чертежа основы являются: модель, размерные признаки фигур людей, а также припуски (прибавки) к измерениям фигур.
Объемная форма моделей при разработке конструкции должна быть развернута на плоскости. Это осуществляется путем рассекания модели по основным линиям конструкции.
При последующем раскладывании материала на плоскости получают конструкцию. Такой способ конструирования называется муляжным. Он может быть реализован и на основе размещения на плоскости макета (муляжа) модели, т.е. подогнанных на фигуре (манекене) деталей из легких дешевых материалов. Использование этого метода ограничено оригинальными, индивидуальными конструкциями.
Наряду с муляжным при конструировании могут использоваться расчетный и расчетно-аналитический методы конструирования. Сущность расчетного метода состоит в использовании формул для предварительного расчета и последующего вычерчивания деталей. Наибольшее распространение получил расчетно-аналитический метод как основа единой методики конструирования одежды (ЕМКО), усовершенствованной Центральной опытно-технической швейной лабораторией (ЦОТШЛ). Метод научно обоснован, базируется на данных антропометрических исследований. При этом все элементы конструкции определяются расчетным путем. Метод базируется на единстве принципа построения конструкционной развертки мужской, женской и детской одежды ЕМКО и включает два этапа построения чертежа конструкции:
♦ построение чертежа основы конструкции;
♦ построение чертежа деталей изделия на основе конструкции.
Чертеж основы конструкции (сетка размеров) представляет
систему горизонтальных и вертикальных линий, отражающих средний размер, рост и полноту типовой фигуры. Так, для мужчин типовой является фигура 176—100—88, т.е. рост 176 см, размер 100 см и полнота (обхват талии) — 88 см.
На втором этапе конструирования на чертеже основы конструкции выполняются чертежи деталей изделия. Основаниями для этого служат стандарты размерных признаков фигур,
Рис. Детали головных уборов:
Рис. Детали головных уборов:
1 — донышко; 2 — четвертинки; 3 — околыш; 4 — пуговица; 5 — шлевка; б — ремешок; 7— козырек
положения ЕМКО. При этом одновременно учитываются прибавки (припуски). Их можно разделить на три группы:
1) припуски на свободное облегание, которые обеспечивают свободу движения, дыхания, минимизацию давления одежды на тело человека;
2) конструктивно-декоративные — для обеспечения определенного силуэта и объемно-пространственной формы, предусмотренной художественным оформлением модели;
3) технические — на швы и подгибы, толщину основных и вспомогательных материалов.
Чертежи деталей изделия являются основой лекал-оригиналов изделия, которые выполняют роль эталонов. На их основе по методу пропорциональных приращений или сокращений изготовляют комплект лекал на весь диапазон предусмотренных для модели размеров, ростов, полнот. Применяются и активно совершенствуются системы автоматизированного проектирования (САПР), обеспечивающие не только построение чертежей деталей (лекал), но и их размножение на другие размеры, роста, полноты. Заключительным элементом конструирования является разработка и размножение технического описания.
Техническое описание следует рассматривать как основной нормативно-технический документ на изделие. Оно включает основные характеристики модели:
♦ зарисовку (фотографию) модели и ее описание;
♦ диапазон размеров, ростов и полнот;
♦ спецификации материалов и деталей;
♦ особенности технологической обработки деталей и узлов;
♦ контроль и оценку качества;
♦ таблицы измерений лекал и изделия.
Важность технического описания в том, что оно позволяет: провести контроль хода производства; осуществить приемку по качеству на предприятиях промышленности и торговли; оценить расход материалов на изделие — важнейший элемент его себестоимости.
Главные размерные признаки тела человека — размерные признаки, определяющие типовую (стандартную) фигуру и, соответственно, размеры изделий.
Интервал безразличия — промежуток между соседними главными признаками типовых фигур взрослых и детей, внутри которого разница между размерами не ощущается потребителем. Устанавливается опытным путем и означает, что один и тот же размер подойдет фигурам, у которых он не только совпадает с фактическим, но и больше или меньше его величины в пределах половины интервала безразличия.
Нормальная осанка — правильная, равновесная осанка, характеризуемая прямой постановкой туловища. Плечи в основном средней высоты, спина слегка округлая, без резкого выступания лопаток, грудная клетка ровная, прямая со средним положением грудных желез, живот слегка выступающий, прогиб в области талии по позвоночнику умеренный, средний.
Обхват — периметр определенного участка тела человека (обхват груди, обхват талии, обхват шеи и др.). Определяет ширину изделия на соответствующем участке.
Обхват бедер с учетом выступа живота — главный размерный признак типовых фигур женщин и девочек-подростков, определяемый в горизонтальной плоскости через ягодичные точки и гибкую пластину, приложенную вертикально к животу для учета его выступа.
Обхват талии — главный размерный признак типовых фигур мужчин, мальчиков и девочек старше трех лет, кроме девочек-подростков, измеряемый в горизонтальной плоскости на уровне линии талии.
Осанка — индивидуальная особенность конфигурации тела человека, характеристика равновесного, вертикального, естественного (спокойного) положения тела человека стоя и при прямохождении. Осанка зависит от формы позвоночника и туловища, положения головы и ног. Осанка определяет посадку изделия на фигуре.
Перегибистая осанка — тип осанки, характеризуемый большим или меньшим отклонением корпуса назад. Плечи развернуты назад; спина имеет сравнительно прямое положение по вертикали; грудная клетка развернута с повышенным положением грудных желез; живот плоский или впалый; прогиб в области талии по позвоночнику и выступу ягодиц больше, чем у фигуры с нормальной осанкой.
Подчиненные размерные признаки тела человека — размерные признаки (за исключением главных), дающие детальную размерную характеристику типовой фигуры.
Полнота — характеристика типа телосложения фигуры, а также возрастной изменчивости фигуры. Показателем полноты у женщин и девочек-подростков является обхват бедер с учетом выступа живота, у мужчин, мальчиков и девочек старше трех лет, кроме девочек-подростков, — обхват талии.
Полнотная группа — набор типовых фигур с определенными соотношениями размера фигуры и полноты, вариантами роста.
Полнотная подгруппа — часть полнотной группы типовых фигур, включающей боле пяти-шести вариантов фигур.
Поперечное измерение — ширина отдельного участка тела человека (спины, груди и др.). Определяет ширину соответствующей части тела или детали изделия.
Продольное измерение — длина тела человека (рост) или длина его отдельной части (руки, высота линии талии и др.) Определяет длину изделия в целом или его отдельной части.
Размер одежды — величина, определяемая половиной размера типовой фигуры.
Размер фигуры — главный размерный признак типовой фигуры взрослых и детей, определяемый величиной обхвата груди третьего, измеряемого в горизонтальной плоскости через выступающие точки грудных желез.
Размерная типология населения — рациональная система стандартных (типовых) фигур, достаточно точно отражающая формы тела человека.
Размерно-ростовочно-полнотный ассортимент одежды — процентное соотношение одежды различных размеров, длин, полнот.
Размерный признак тела человека — измерение определенной части тела по поверхности или расстояние между двумя точками тела в проекции на вертикальную или горизонтальную плоскости.
Рост — главный размерный признак типовой фигуры взрослых и детей, определяемый длиной тела от верхушечной точки головы до пола (без обуви).
Соразмерная одежда — одежда массового производства, соответствующая по размерам большинству населения.
Сутулая осанка — тип осанки, характеризуемый большим и ми меньшим наклоном туловища вперед. Плечи чаще всего направлены вперед и занимают пониженное или низкое положение; спина круглая, с увеличенным выступом лопаток; грудь впалая, узкая, с пониженным положением грудных желез; живот выступающий; прогиб в области талии по позвоночнику и выступу ягодиц меньше, чем у фигуры с нормальной осанкой.
Шкала процентного распределения типовых фигур (шкала типоразмероростов) — таблица, отражающая численность принятых для производства типовых фигур (мужских, женских или детских) в процентах (частоту встречаемости фигур) в различных районах России. Определяет размерно-ростовочно-полнотный ассортимент одежды.
Проектирование швейных изделий — процесс создания нового (первичного) образца изделия и разработки всей необходимой технической документации. Включает два взаимосвязанных этапа — моделирование и конструирование.
Гармоническая целостность формы одежды — художественное единство, согласованность частей единого целого (цветов, фактур, материалов и др.).
Декоративные линии — линии, созданные разнообразными отделками — строчками, рельефами, вышивкой, кантами, поясами, манжетами и т. д.
Зауженный силуэт — очертание изделия, которое заужено от верхней части до низа.
Комбинированный силуэт — очертание изделия с прямой верхней частью и расширенной или зауженной нижней.
Композиционное равновесие — сбалансированность всех элементов изделия, зависящая от распределения массы, цвета, фактуры материала относительно центра с учетом равновесия фигуры. Композиционными связями частей формы являются цвет, колорит, пропорции, контраст, подобие, нюанс, симметрия, асимметрия, ритм.
Композиция одежды — объединение всех элементов формы изделия в единое целое, выражающее его идейно-художественное содержание. Основными свойствами композиции являются гармоническая целостность, соподчиненность частей, композиционное равновесие.
Конструктивно декоративные линии — конструктивные линии, оформленные отделками.
Конструктивные линии — линии, обозначающие контуры изделия в целом и его деталей, а также линии соединения частей и деталей (швы, вытачки, рельефы и др.).
Линии — ограничения контуров формы изделия в целом и его частей, а также основные средства сопряжения частей формы. По характеру линии делятся на конструктивные, декоративные, конструктивно-декоративные.
Макси — расположение линии низа в силуэте на уровне лодыжки или на уровне пола.
Масса формы одежды — зрительное объемное восприятие формы изделия в целом или его отдельных частей.
Миди — расположение линии низа силуэта на уровне икр (между мини и макси).
Мини — расположение линии низа в силуэте выше колен.
Моделирование швейных изделий — творческий процесс создания (разработки) новой модели или первичного образца изделия с учетом его назначения, условий окружающей среды, свойств материалов. Объектами разработки являются форма, силуэт, покрой изделия; выбор материалов, способов формообразования; композиция элементов, цветовое решение.
Модель швейного изделия — первичный образец, в котором в материале воплощен замысел художника-модельера, служащий эталоном для дальнейшего процесса изготовления (тиражирования) изделий.
Объемно-пространственная структура формы швейного изделия — пространственная система геометрических элементов — размеров, пропорций и др.
Поверхность формы одежды — конфигурация формы изделия — прямолинейная, криволинейная (выпуклая, вогнутая), ломаная (складки, плиссе, гофрировка).
Покрой швейного изделия — конструктивное решение объемно-пространственной структуры формы путем ее членения на части по горизонтали, вертикали и диагонали и сопряжения отдельных частей по линиям.
Полуприлегающий силуэт — очертание изделия, линия талии в котором слегка подчеркнута.
Прилегающий силуэт — очертание изделия, которое плотно облегает и подчеркивает линию талии.
Прямой силуэт — очертание изделия, ширина которого одинакова на уровне линий груди, талии, бедер и низа.
Силуэт одежды — абрис, внешнее очертание, плоскостное изображение объемной формы изделия. Силуэт одежды классифицируется по степени прилегания изделия к фигуре (прямой, полуприлегающий, прилегающий, расширенный или зауженный к низу, комбинированный), по виду геометрической формы, к которой он приближается (прямоугольный, трапециевидный, овальный, Х-образный), по положению линии низа (мини, миди, макси).
Соподчиненность частей изделия — подчиненность второстепенных частей главному элементу — композиционному центру, в качестве которого в одежде может выступать любой элемент или участок формы (линии воротника, карманов, цвет, отделка и др.).
Трапециевидный (свободный) силуэт — очертание изделия, которое расширено от линии груди до низа.
Форма модели швейного изделия — граница, отделяющая изделие от внешней среды, его контуры. Характеризуется объемно-пространственной структурой и композицией.
Формовочные свойства материалов — способность материалов под действием деформаций изгиба, растяжения, сжатия, утонения принимать объемную форму.
Формообразование — создание объемной формы изделия с помощью швов, вытачек, формовочных свойств материалов, влажно-тепловой обработки и их различных комбинаций.
Баланс в одежде — показатель конструкции изделия, определяющий уравновешенность передней и задней частей, устанавливаемый путем правильного расчета. Баланс определяет посадку изделия на фигуре.
Вспомогательные лекала — лекала, предназначенные для нанесения вспомогательных линий, контуров срезов, линий расположения карманов, петель и др.
Декоративно — конструктивный припуск — припуск, устанавливаемый в процессе моделирования в зависимости от вида одежды, направления моды, силуэта, степени прилегания изделия к телу.
Композиционный припуск — сумма припусков на свободное облегание по линии груди, талии, бедер и на толщину материалов.
Конструирование швейных изделий — процесс разработки по первичному образцу (модели) чертежей деталей изделия и изготовление лекал (выкроек). Конструирование одежды осуществляется на фигуру среднего размера и роста в полнотной группе или подгруппе, на которую рекомендована данная модель.
Конструкция — строение изделия из отдельных деталей, связанных в единое гармоничное целое. Конструкция должна обеспечивать экономическую целесообразность изделия. В массовом производстве конструкция должна быть экономичной и технологичной.
Контрольные лекала — эталонные лекала, предназначенные для периодической проверки рабочих лекал.
Лекала (выкройки) — плоские шаблоны деталей изделия из бумаги, картона, пластмассы, металла, по которым осуществляется раскрой материалов.
Минимально необходимый припуск на свободное облегание — припуск, обеспечивающий свободу дыхания, движения, минимальное давление изделия на тело, наличие воздушной прослойки для кожного дыхания и регулирования теплообмена в под одежном слое (между одеждой и телом). Размер припуска зависит от вида и назначения изделия, устанавливается опытным путем.
Опорная поверхность одежды — участки контакта одежды и тела человека. Верхняя опорная поверхность ограничивается сверху линиями сочленения туловища с шеей и верхними конечностями, снизу — линией, проходящей через выступающие точки лопаток и груди. Нижняя опорная поверхность сверху ограничивается линией талии, снизу — линией бедер.
Преемственность моделей швейных изделий — возможность использования в новых моделях разработанных ранее вариантов конструкций деталей.
Припуск (прибавка) — разница между измерением одежды и соответствующим размерным признаком фигуры.
Припуск на свободное облегание — разница между внутренними размерами одежды ниже опорной поверхности и соответствующими размерами фигуры. Состоит из минимально необходимого припуска на свободное облегание и декоративноконструктивного.
Припуск на технологическую обработку — прибавка на возможную усадку материалов в процессе изготовления.
Припуск на толщину пакета материалов одежды — разница между внешними и внутренними размерами в многослойных изделиях.
Рабочие лекала — шаблоны, служащие непосредственно для раскроя материалов.
(САПР) — система проектирования, в которой используются современные технические средства (автоматика, ЭВМ, дисплеи, графопостроители), позволяющая существенно сократить сроки проектирования и повысить качество.
Стандартизация элементов конструкции швейных изделий — установление единых норм на величину унифицированных деталей.
Техническое описание на модель (технические условия) — документ, разработкой которого завершается конструирование, включающий: зарисовку и описание внешнего вида изделия, рекомендуемые материалы, размеры и роста, таблицу измерений изделия в готовом виде, содержащую абсолютные величины измерений лекал и готового изделия по основным местам и допустимые отклонения от них, рекомендуемые методы обработки сложных узлов изделия, спецификацию деталей и лекал, нормы расхода материалов на изделие среднего размера и роста.
Техническое размножение лекал — изготовление лекал всех необходимых размеров и ростов (длин) путем пропорционального уменьшения и увеличения линейных размеров лекал среднего размера и роста.
Технологичность конструкции швейного изделия — показатель конструкции, характеризующий ее способность обеспечить минимальные трудовые затраты на изготовление изделия за счет использования передовых технологий и оборудования. Технологичность конструкции зависит от преемственности моделей: типизации, унификации, стандартизации элементов конструкции.
Типизация элементов конструкции швейных изделий — обоснованное сведение многообразия конструкций деталей к минимально необходимому количеству типовых.
Унификация элементов конструкции швейных изделий — приведение к единообразию конструкций отдельных узлов и деталей без ущерба для внешнего вида и качества изделий одинакового функционального назначения.
Экономичность конструкции швейного изделия — показатель конструкции, характеризующий ее способность обеспечить минимальный расход и минимальные потери материалов при производстве изделия, а также минимальные потребительские расходы на его эксплуатацию.
Безнастильный способ раскроя материала — раскрой материала в одно полотно непосредственно с рулона лучом лазера, микроплазменной дугой и др.
Выкраивание деталей швейного изделия — вырезание деталей по намеченным контурам посредством раскройного оборудования.
Вырубание деталей швейного изделия — вырубка деталей изделий стабильных конструкций на прессах с помощью ножей-пуансонов, имеющих форму выкраиваемых деталей.
Дефектное полотно — полотно материала, использование которого в настиле ограничено из-за наличия значительных дефектов. Недопустимые понятия по ГОСТу (Ндп). Красное полотно.
Карта раскроя материала — технологический документ, содержащий задание для настилания партии материала и фактические данные раскроя.
Карта расчета материала — технологический документ, содержащий задание на раскрой. Ндп. Расчетная карта, планировочная карта.
Контрольная надсечка детали швейного изделия — небольшой надрез по краю детали, предназначенный для обозначения правильного соединения деталей.
Конфекционирование — подбор для каждой модели всех материалов (основных, прокладочных, теплозащитных, фурнитуры, отделочных и др.) по артикулам, цветам, рисункам и т. д. в соответствии с техническими описаниями на модели и заказами торговых организаций.
Конфекционная карта — карта, составляемая на каждую модель и содержащая зарисовку модели, образцы основных и вспомогательных материалов с указанием артикулов, расцветок, рисунков и др.
Копирование раскладки лекал — воспроизведение раскладок лекал на материале в натуральную величину или в уменьшенном масштабе. Ндп. Копировка раскладки лекал.
Крой швейного изделия — детали и их части, полученные в результате раскроя.
Многокомплектная раскладка лекал — раскладка лекал, включающая более одного комплекта лекал деталей изделия.
Настил — несколько полотен материала на плоскости, наложенных одно на другое с выравниванием их по двум перпендикулярным сторонам и предназначенных для разрезания в соответствии с картой расчета материала.
Настилание материала “лицом вниз” — настилание полотен материала лицевой стороной вниз.
Настилание материала “лицом к лицу ” — настилание полотен материала попарно лицевой стороной друг к другу. Ндп. Настилание материала “лицо с лицом”.
Настилание полотен материала — укладывание полотен материала для получения настила.
Обмелка — полотно материала, на котором обведены контуры лекал в раскладке, разрезаемое вместе с настилом на детали. Обмелку применяют при раскрое материалов для часто сменяемых моделей.
Однокомплектная раскладка лекал — раскладка лекал, включающая комплект лекал деталей одного изделия.
Подрезка детали (материла) швейного изделия — уточнение размеров и контуров детали по лекалам с применением раскройного оборудования. Ндп. Осноровка.
Полотно материала — один слой материала, подготовленный для раскроя. К материалу относятся ткани, кожа и другие, применяемые для изготовления швейных изделий.
Раскладка лекал деталей швейного изделия — схема расположения деталей изделия.
Раскрой материала (настила ) — разрезание материала (настила), вырезание и вырубание деталей изделия и их частей.
Рассекание настила — разделение настила на части, предназначенные для дальнейшего раскроя. Ндп. Рассечка настила.
Расчет куска материала — предварительный расчет каждого куска материала на основе норм расхода с целью определения рационального варианта его использования. Ндп. Расчет использования материала.
Трафарет — полотно крафт-бумаги или клеенка, на котором по контурам лекал в раскладке пробиты отверстия. Контуры деталей на верхнем полотне настила остаются после пропудривания через отверстия трафарета мелом или синькой. Трафареты применяют при раскрое материалов для длительно выпускаемых моделей.
Вметывание деталей швейного изделия — временное ниточное соединение деталей по овальному контуру.
Втачивание деталей швейного изделия — ниточное соединение деталей по овальному контуру.
Выметывание деталей швейного изделия — временное ниточное закрепление обтачанных краев для сохранения приданной им определенной формы.
Высекание среза детали швейного изделия — оформление края детали фигурным вырезом. Ндп. Высечка среза детали, высечка зубчиком.
Выстегивание деталей (материала) швейного изделия — соединение двух или более деталей или слоев материала, наложенных друг на друга, потайными или сквозными стежками на отдельных участках или по всей поверхности. Ндп. Стежка, пристегивание.
Вытачка — шов, не проходящий по всей длине или ширине детали.
Длина стежка — расстояние между двумя проколами иглы швейной машины, измеряемое в миллиметрах.
Дублирование (фиксирование) деталей швейного изделия — соединение по поверхности двух и более, в основном мелких, деталей посредством склеивания или сваривания.
Заклепочное соединение деталей швейного изделия — соединение деталей и их частей расклепыванием специальной фурнитуры (пуговиц, кнопок, заклепок, блочков и др.).
Заметывание деталей швейного изделия — временное ниточное закрепление подогнутого края детали, складок, вытачек, защипов.
Застрачивание шва — прокладывание строчки для закрепления подогнутого края детали или изделия, складок, вытачек, защипов.
Клеевое закрепление среза детали швейного изделия — проклеивание среза детали для предохранения его от осыпания.
Клеевое соединение деталей швейного изделия — соединение деталей и их частей или слоев материала с помощью клеевых материалов (нитки, паутинка, сетка, пленки).
Комбинированное соединение деталей швейного изделия — соединение деталей и их частей сочетанием ниточного способа с клеевым или сварным.
Настрачивание шва — прокладывание строчки при наложении одной детали на другую для их соединения; закрепление припусков шва, складок, направленных в одну сторону.
Ниточное соединение деталей швейного изделия — соединение деталей и их частей машинными или ручными стежками с помощью швейных ниток.
Обметывание детали швейного изделия — ниточное закрепление среза детали или прорези для предохранения от осыпания. Ндп. Обметка детали.
Обтачивание деталей швейного изделия — ниточное соединение деталей с последующим их вывертыванием.
Окантовывание детали швейного изделия — обработка среза детали полоской материала, тесьмой для отделки или предохранения от осыпания. Ндп. Окантовка детали.
Оплавление среза детали швейного изделия — обработка среза детали из термопластичных материалов тепловым методом для предохранения от осыпания.
Подшивание детали швейного изделия — прикрепление подогнутого края детали потайными стежками. Ндп. Подшивка деталей.
Пошив швейных изделий — изготовление изделий с применением ниточного соединения. Ндп. Шитье.
Приклеивание детали швейного изделия — клеевое соединение мелкой детали с основной.
Приметывание деталей швейного изделия — временное ниточное соединение мелких деталей с крупными.
Припуск шва — прибавка к срезам деталей для предохранения шва от разрушения.
Притачивание деталей швейного изделия — ниточное соединение мелких деталей с крупными.
Проклеивание шва — нанесение клея на детали в области шва с последующим приклеиванием полоски материала или тесьмы.
Расстрачивание шва — прокладывание строчек на деталях для закрепления припусков шва, складок, направленных в противоположные стороны.
Сварное соединение деталей швейного изделия — соединение деталей и их частей свариванием термопластичных материалов без использования дополнительных материалов (швейных ниток, клеевых материалов).
Сметывание деталей швейного изделия — временное ниточное соединение двух или более деталей.
Стачивание деталей швейного изделия — ниточное соединение двух или более деталей по совмещенным краям.
Стежок — один элемент структуры строчки, полученный при ниточном способе между двумя последовательными проколами материала иглой, при безниточном — между контактами инструмента с соединяемыми материалами.
Строчка — последовательный ряд стежков.
Фронтальное дублирование (фронтальное фиксирование) деталей швейного изделия — соединение крупных деталей по всей поверхности или ее части посредством склеивания или сваривания.
Цепной стежок — элемент ниточной строчки, имеющий петельную структуру, полученную с помощью петлителя, путем ввода каждой новой петли в предыдущую.
Частота стежков — количество стежков в одном сантиметре строчки.
Челночный стежок — элемент ниточной строчки, полученный переплетением двух ниток — верхней, сматываемой с катушки, и нижней, сматываемой со шпульки челнока швейной машины.
Швейное соединение — соединение двух и более слоев материала посредством одного или нескольких швов.
Ширина шва — расстояние от среза детали, подогнутого края, края тесьмы и др. до строчки или от строчки стачивания до строчки настрачивания, отделочной и др. по модели, измеряемое в сантиметрах.
Шов — место скрепления, последовательный ряд стежков на материале толщиной в один или несколько слоев.
Влажно-тепловая обработка швейного изделия — обработка деталей или изделия посредством специального оборудования с использованием влаги, тепла, давления для придания деталям объемной формы, фиксации швов, выравнивания поверхности, придания изделию товарного вида и др.
Внутрипроцессная влажно-тепловая обработка швейного изделия — обработка деталей и узлов изделия для придания объемной формы, загибки краев, обработки швов и др.
Выдавливание линий — операция влажно-тепловой обработки, заключающаяся в образовании рельефных (вогнутых) линий на отдельных участках детали для ее отделки посредством прессования.
Выравнивание поверхности деталей швейного изделия — операция влажно-тепловой обработки, заключающаяся в устранении морщин, складок, заминов материала для придания изделию товарного вида посредством глажения, прессования или отпаривания.
Заключительно отделочные операции изготовления швейного изделия — операции, предназначенные для окончательного оформления изделия, придания ему товарного вида и заключающиеся в изготовлении петель, закрепок, пришивке фурнитуры, чистке, окончательной влажно-тепловой обработке.
Закрепка — ряд продольных стежков длиной 3-16 мм, густо обвитых поперечными зигзагообразными стежками, выполняемыми насквозь в концах петель, прорезей карманов, углах лацканов и воротников, складок для предотвращения их от разрушения, а также для отделки.
Заутюживание шва (детали) швейного изделия — операция влажно- тепловой обработки, заключающаяся в укладывании (заглаживании) припусков шва, края или складок детали на одну сторону и закрепление их в этом положении посредством глажения или прессования. Ндп. Заутюжка.
Окончательная влажно-тепловая обработка швейного изделия — обработка готового изделия для придания товарного вида.
Отпаривание швейного изделия — способ влажно-тепловой обработки готового изделия для окончательного формирования товарного вида посредством паровоздушных манекенов или отпарочных аппаратов.
Отпаривание швейного изделия — операция влажно-тепловой обработки, заключающаяся в обработке поверхности изделия паром для удаления лас (см. “Дефекты швейных изделий”), снятия напряжений в волокнах, придания товарного вида посредством глажения или отпаривания.
Оттягивание деталей швейного изделия — операция влажно-тепловой обработки, заключающаяся в принудительном растяжении отдельных участков деталей посредством глажения или прессования с целью улучшения облегания фигуры.
Прессование швейного изделия — способ влажно-тепловой обработки швов, краев, формования деталей посредством прессов автоматического или полуавтоматического действия, гладильные поверхности которых имеют различную форму и размеры.
Приутюживание шва (детали) швейного изделия — операция влажно-тепловой обработки, заключающаяся в уменьшении толщины шва, сгиба или края детали посредством глажения или прессования.
Пропаривание швейного изделия — влажно-тепловая обработка, обеспечивающая насыщение изделия паром.
Разутюживание деталей швейного изделия — операция влажно-тепловой обработки, заключающаяся в раскладывании (разглаживании) припусков шва или складки на противоположные стороны и закреплении их в этом положении посредством глажения или прессования. Ндп. Разутюжка.
Сутюживание деталей швейного изделия — операция влажно-тепловой обработки, заключающаяся в принудительном сокращении размеров отдельных участков детали для придания объемной (выпуклой) формы посредством глажения или прессования.
Утюжильная обработка (глажение) швейного изделия — способ влажно-тепловой обработки для формования деталей; обработки швов, краев, деталей, готового изделия посредством утюгов и колодок различной формы, каландров (для обработки изделий простых форм).
Фальцевание — операция влажно-тепловой обработки, заключающаяся в принудительной загибке краев деталей (карманов, манжет, поясов и др.) посредством глажения или прессования.
Борт — верхняя и самая широкая часть чулка, располагающаяся на бедре ноги (высота борта 5-9 см).
Мысок — следовая часть чулочно-носочного изделия, покрывающая пальцы ноги и имеющая форму клиновидного кармана.
Поголенок — наибольшая часть чулка, получулка или носка, покрывающая часть бедра, колено и голень ноги.
Пятка — следовая часть чулочно-носочного изделия, покрывающая пятку ноги и имеющая сферическую форму.
След — нижняя часть чулочно-носочного изделия, покрывающая стопу ноги.
Корпус — часть варежки, покрывающая ладонь до запястья.
Краги — отрезной подолик, расширенный книзу. Подолик и краги бывают с разрезом, без разреза, с застежкой и без нее.
Напульсник — часть варежки, покрывающая запястье руки и нижнюю часть предплечья.
Палец — часть перчаточного изделия, покрывающая все фаланги пальца.
Подолик — нижняя неотрезная часть перчатки, облегающая запястье руки.
Трудолюбивым - яркий свет горит по жизни, ленивым - тусклая свеча
Добрый день! Я бы даже сказала прекрасный день. Потому что мы, наконец-то, начинаем цикл статей по пошиву одежды для взрослых. Мы уже много чего пошили для маленьких девочек – и платьица и бодики разные – теперь будем шить для больших девочек. То есть для себя. И так как мы с вами уже потренировались шить , страх первопроходца прошел.
А ЗНАЧИТ, ПОРА ВЗЯТЬ НОВЫЙ РУБЕЖ. И самим, своими руками и своими мозгами освоить премудрость шитья по настоящим взрослым выкройкам. Мы сами нарисуем выкройку-основу – новым легким способом (я потратила не одну неделю, чтобы создать этот облегченный метод построения выкройки-основы). И потом будем шить кучу всяких платьиц, топов и туник.
Я не мадам Бурда. Я мадам Клишевская.))) И главная вредность моего характера заключается в том… Что я буду заставлять вашу голову работать и рождать светлые и ясные открытия в области шитья. Легчайшего и понятнейшего из всех видов искусств. Уж поверьте мне – это так.
Прямо с нуля у вас будут получаться все новые и новые красивые и хорошо пошитые вещи.
Причем вы все будете делать сами, без состояния гипноза, а в трезвом уме и светлой памяти. ВЫ будете это ДЕЛАТЬ – более того вы будете ПОНИМАТЬ, что именно вы делаете.
Я открою вам секреты, которые знаю я. Более того – я научу вас самим открывать все новые и новые секреты мира шитья и моделирования одежды.
Я не буду вести вас (слепеньких и глупеньких) за ручку в хаосе букв и цифр обозначающих хитросплетение многочисленных линей чертежа выройки. НЕТ, Я НЕ ПОВЕДУ ВАС ВОТ СЮДА:
Ну, согласитесь, одна такая картинка может нагнать страху и заставить сомневаться в собственных силах девушку, которая очень-очень хочет сшить платье – но очень не дружила в школьные годы с геометрией и черчением . Даже я — обожающая оба этих школьных предмета – несколько лет ходила вокруг да около – не решаясь начать вникать в построение подобного чертежа: «Это ж сколько времени понадобиться, чтобы такое начертить и ведь рассчитать все надо правильно и в буковках не запутаться…».
И, тем не менее, сегодня мы будем чертить выкройку.
Мы будем чертить выкройку-основу (это от нее кусочек вы видите сверху.))))
Но – не спешите пугаться — нашу выкройку мы создадим немножко по-другому. Подальше от инженерно-конструкторского способа – и поближе к человеческому пониманию.
Мы начертим с вами одну – только одну-единственную – выкройку.
И потом из нее мы будем создавать все новые и новые модели платьев. И это будет очень легко и просто.
Ну как? Я уже сняла чуток ваших опасений?
Я теперь расслабьтесь – мы не начнем чертить прямо сейчас. Для начала, мы совершим приятную прогулку по выкройке. Цель прогулки познакомиться, подружиться с выкройкой и снять последнее сомнение в том, что вы можете сшить любое платье.
Если выразиться образно – то это слепок с вашего тела. Это ваш индивидуальный отпечаток. Любая вещь, сшитая по ВАШЕЙ выкройке-основе, будет идеально сидеть на ВАШЕЙ фигуре.
Да, вы не ослышались – ЛЮБАЯ ВЕЩЬ может быть сшита на основе одной-единственной выкройки . Все-все модели платьев – рождаются, моделируются, и шьются из одного источника – это выкройка-основа.
Я вам сейчас докажу на примере. Даже на трех примерах – в виде фото и картинок.
Вот первое фото (внизу). Наша выкройка основа – это, по сути, ваше платье-футляр (то, которое идеально садится по фигуре). Платье, сшитое по вашей выкройке основе, будет повторять все изгибы вашего тела. Вот это простое платье-футляр сшито по обычной выкройке-основе. Видите, оно как гипсовый слепок с фигуры девушки.
И вы уже сегодня, нарисовав выкройку-основу, можете смело делать раскрой на ткани – и у вас получится вот такое платье. Единственное, что вы может изменить вырез горловины – придав ему ту форму, которая подходит вашему овалу лица.
Все остальные (любые-прелюбые) модели платья – это просто модификация платья-футляра – фантазии на свободную тему.
Вот как это происходит в мире моды.
Однажды модельер подумал… «А что, если лиф платья вверху будет держать на плечах круглая кокетка (желтые очертания – рис ниже), а сам лиф будет выполнен в виде встречных треугольников внахлест (красные очертания – рис. ниже). В результате получилось то, что мы видим на фото внизу.
Красиво? Красиво! На чем основывал свои фантазии модельер? На выкройке-основе. И вы можете придумать что-то свое. У нас – у женщин – просто уйма фантазии.
Кстати — раз уж мы тут заговорили о круглой кокетке — на данном сайте уже есть одна моя статья по созданию и
А другой модельер подумал : «А что если придать платью-футляру более свободный крой – сделать поширьше. А линию плеча сделать подлиней, чтобы она свисала на руку». И в итоге рождается новая модель (фото внизу) – тоже очень красиво. И очень просто.
Вы тоже так сможете. Если будете ПОНИМАТЬ, из чего состоит выкройка-основа . И по каким законам она существует.
Именно поэтому я не хочу вам тупо дать инструкцию по созданию выкройки-основы (типа «начетите линию из точки П6 к точке П5 и отметьте место ее пересечения с линией Х очередной точкой…» — тьфу!).
Я хочу разбудить в вас чуечку . Я хочу чтобы вы почувствовали выкройку, познали ее душу. Инаучились видеть какой простой по сути чертеж скрывается за фотографией любого, даже замысловато скроенного, платья.
Поэтому ближайшие 30 минут мы не будем ничего чертить — мы прогуляемся по самой выкройке. Познакомимся со всеми ее элементами – узнаем, для чего служит каждая линия, и почему она находится именно здесь и нарисована именно так.
После такой «познаватеьной прогулки» вы почувствуете радостную ясность понимания всего-всего-всего. Как будто вы уже много раз рисовали выкройки-основы. И за чертеж возьметесь с чуством того, что это пара пустяков. Ха! Делов-то!
Как сказал мудрец: «Мы боимся только того, чего не можем понять и объяснить логично. Но как только пугающая нас вещь становится нам понятной – она перестает вызывать у нас страх.»
Так пойдем же и приручим этого «страшного зверя» – выкройку-основу. Приручим и нарисуем за 20 минут. Да-да за 20 минут – потому что после прогулки – чертеж выкройки покажется вам старым и хорошо знакомым простым рисунком – как решетка для игры в крестики-нолики.
Итак откуда берется выкройка основа – обычно ее добывают из такого четежа:
В чертеже находится половина детали спинки + половина детали переда.
Мы тоже нарисуем с вами подобный чертеж – только более просто и понятно.
А для чего нужны эти половинки, и куда их применить – сейчас я наглядно все покажу.
Вот (!) откопала замечательный обазец – внизу — на фотографии черно-белого платья очень хорошо видны наши половинки – и половинка спинки, и половинка переда. Так сказать — наглядно и понятно.
Да, на потновском языке половинки называются «полочками». Мы с вами и нарисуем сегодня эти самые полочки переда и спинки. Но для начала подробненько рассмотрим из каких элементов состоит каждая полочка. И главное, я расскажу, для чего нужен каждый элемент, чему он служит.
Чтобы все было максимально понятно, каждый из элементов я буду иллюстрировать и в картинках и в фотографиях реальных моделей платьев.
Сперва познакомимся со двумя непонятными словами: ВЫТАЧКА и ПРОЙМА .
Конечно может вы их и знаете. А может и нет. Мое дело – познакомить.
При рисовании выкройки-основы, вы создадите именно тот изгиб и размер проймы, который подходит вам –когда пройма не тянет и не впивается в руку.
То есть выкройка основа содержит допустимо минимальный размер проймы для рук . Вы можете моделировать пройму на ваш вкус, любой конфигурации. Но ваша фантазийная пройма не должна быть меньше, чем на выкройке-основе. То есть пройма на выкройке основе – это те границы за которые ваша фантазия не должна заступать.
Ваша модельная пройма может быть сколь угодно больше – но она не может быть меньше, чем на выкройке-основе. Больше –да, меньше – нет – иначе будет впиваться в подмышку. Вот такое правило в моделировании дизайнерских пройм.
Теперь давайте познакомимся с вытачками.
Вот на картинке выше я все написала про вытачки спинки – и на фото платья вы можете найти 2 талиевые вытачки – одна правее от молнии, другая левее от молнии.
А вот вытачку плечевую вы на этом платье не видите. И на многих платьях тоже ее нет. Потому что для удобства и красоты – эту вытачку переносят с середины плеча к застежке молнии (или по краю проймы, там где будет рукав просто срезается уголочек). То есть лишняя ткань не защипывается у середины плеча и не сшивается внутрь вытачки. А лишная ткань в виде уголка обрезается у края полочки, там, где идет вшивание застежки-молнии, или у края проймы — там где будет вшиваться рукав.
Так же вытачки необязательны если вы шьете из ткани-стрейч – она сама повторяет изгибы вашего тела и ужимается и в районе плеча и в районе талии.
Ох, про нее можно целую поэму написать.
Я долго кумекала, как объяснить нагляднее – для чего она нужна и по каким законам живет. Думала-думала… и придумала.
Дело в том, что у женщины есть грудь.))) То есть спереди взрослая девочка уже не плоская. Это значит что платье в области груди должно быть выпуклым. Вытачка на плече переда и дает платью эту самую выпуклость в районе груди. Сейчас все покажу на картинках. Как это происходит.
Вот например – у нас есть плоский кусок ткани, а нужно из него сделать выпуклый кусок. Для этого нужно на нем сделать вытачку. Вот например – этот плоский кружок из картона, при помощи вытачки сейчас станет выпуклыми.
А вот как грудная вытачка создает выпуклость на детали переда
Вы заметили что вершина выпуклости (то есть пик нашей груглой пирамиды) находится на острие вытачки. Обратите на это внимание. Потому что когда мы будем рисовать вытачку для груди, острие нашей вытачки будет находиться на вершине груди (там, где обычно расположен сосок или купол бюстгалтера).
Вспомните, что иногда вы мерили в магазине платье вашего размера, которое как-то странно перекашивалось на груди – это потому, что вытачка в платье своим острием была направлена мимо вершины вашей груди. Вот грудь и не ложилась идеально в выпуклость платья. Не под вашу форму груди кроили на фабрике это изделие.
Дело в том, что практически во всех платьях эта грудная вытачка расположена не на плече – а сбоку чуть ниже подмышки . Это сделано для красоты. Вытачка на плече больше бросается в глаза, а сбоку, да еще прикрытая рукой – она не заметна.
Создавая выкройку-основу, мы рисуем грудную вытачку на плече только потому, что ее там удобнее рисовать с точки зрения построения чертежа.
И после того, как чертеж выкройки-основы готов, мы очень легко и просто переносим вытачку с плечевой зоны – в подмышечную зону. Не подумайте, что для этого надо делать новые чертежи. Не-е-е, тут все просто – как пакет молока открыть – одна минута и все.
Вот, на картинке ниже я схематично изобразила перенос грудной вытачки с плеча на боковой шов под рукой .
Ну как, вы уже чувствуете, как вы поумнели за эти 15 минут?))) То ли еще будет… Продолжаем прогулку по выкройке и теперь познакомимся с линиями. Горизонтальными линиями
Знакомство первое – линия груди. (Красивое платьице, не правда ли? Мы его с вами сошьем. Даже не сомневайтесь)
Линия груди – самая замечательная линия на выкройке. На нее так удобно ориентироваться при рисовании выкройки-основы, потому что:
Ну нет, конечно, этого вы еще не знаете. Я все эти простые правила дам тогда, когда мы начнем рисовать. А сейчас я просто хочу, чтобы вы узнали, что при рисовании многих элементов выкройки – можно просто ориентироваться на линию груди (и отпадает необходимость кропотливо проставлять эти буковко-циферковые точки).
Как видите — всего много!! Поэтому вперед — учиться, шить и радоваться жизни)))
А начнем мы шить по выкройке-основе ТОПЫ. Именно топы, майки, туники и потом уже платья.
Вы спросите: «Эй, а почему не сразу платья?». Ответ на этот вопрос я даю уже в первой статье цикла Так что продолжение следует)))
Удачного вам пошива!
