Такая простая конструкция как односкатная кровля может показаться очень скучной и некрасивой, но в умелых руках проектировщиков, такое здание становится чуть ли не вершиной архитектурного творения.
Как правило, односкатная крыша пользуется своей популярностью на дачном строительстве , например, при накрытии гаражей, подстроек или любых хозяйственных строений.
Где же еще можно развернуть свою креативность и сделать свой дом красивым дворцом, как не на дачном поселке? Но в чем же все-таки привлекательность односкатной крыши ведь ее монтаж прост до невозможности? Давайте разбираться.
Начинают как правило с минусов и плюсов так давайте их и рассмотрим.
Преимущества:
Недостатки:
Не тяжелая, дешевая, долговечная, да еще и просто монтируется? По-моему, это то что надо!
Односкатная крыша хоть и проста, но требует к себе очень продуманного подхода. Он заключается в подборе угла наклона в зависимости от региона проживания.
Я пару раз слышал о том, как плохой проектировщик продал проект здания, а затем к нему поступила похожая работа, естественно с другой планировкой, но с идентичной конструкцией крыши. Он детально продумал стропильную систему, подобрал материал покрытия, сливы и т.д., но не учел регион проживания. Большой слой снега повлек за собой разрушение всей деревянной системы.
Угол уклона кровельной конструкции рассчитывается не только проектировщиками, но и производителями кровельных материалов. Поэтому если угол, который получился в расчетах меньше чем от производителей, то стоит задуматься. Но если вы решите оставить такой уклон, то ничего смертельного может и не случится, а крыша точно потечет.
ВАЖНО: Производители одного и того же материала могут давать разные рекомендации касательно наклона, у одних он может быть 14°, у вторых 17°, а по ГОСТу не менее 6°. Выбирайте число производителя, но не меньше ГОСТа. Крыши с уклоном менее 12° в обязательном порядке должны подвергаться герметизации стыков.
Хоть моя команда - мастера своего дела, но все люди совершают небольшие ошибки.
В общем как-то раз работал на объекте, где уклон односкатной кровли был менее 12°. А по привычке работая со скатами больше этого значения забыл сделать герметизацию стыков кровельного материала . Она кстати делается обыкновенной битумной мастикой, ну или кровельными герметиками. Эта работа не трудная, но крайне необходимая. Без герметика практически плоская крыша будет плохо отводить талые воды, и она начнет протекать. Благо что заказчики не заметили этого во время работы, но все равно пришлось сознаваться и доделывать уже за свои деньги.
Из этого следует вывод, что не всегда стоит слепо верить рабочим. Нужно быть полностью подготовленным и начитанным, ну или на крайний случай просто спрашивать, авось и напомнишь о чем-нибудь важном.
Кстати вот стандартный перечень наклона кровли с разными покрытиями:
Средства, которые я обычно использовал при строительстве:
Конечно, списки инструментов и материалов хорошая вещь, ты примерно знаешь, что понадобится, но зачастую этого недостаточно поэтому смотрите по обстановке.
Весь технологический процесс (саму работу) можно разбить на этапы:
Теперь давайте я расскажу сам процесс:
Не забудьте уложить гидроизоляцию промеж мауэрлатом и кладкой стены. Как правило, все используют для этих целей обыкновенный рубероид.
Анкерными болтами закрепитесь за стены
Для крепежа деревянных изделий используются большие гвозди от 12см. Поэтому меньше брать не имеет смысла. При помощи гвоздей закрепите стропила на вертикальной балке, а ее свес на мауэрлате. Надеюсь не стоит напоминать, что все стропила должны иметь одинаковый размер и сечение
ВАЖНО: Правильно уложенные стропила не станут прогибаться при весе человека (70-100кг), если такой факт имеет место, то произведите усиление стропильной системы.
Что касается пленки гидроизоляции, то я иногда произвожу укладку несколькими слоями, это повышает надежность слоя. Все ее крепежи следует осуществлять при помощи специальных гвоздей, степлером и поддерживать шаг 15-20см.
Кстати края гидроизоляционного материала следует завести под свес кровли и там же закрепить. Сама длина «завода» должна быть минимум 20см. Фиксирование опять же степлером. А лучше использовать простой и довольно распространенный метод, но он подходит для строительства в простых сооружениях (гараж, курятник и т.д.). Для этого прибивается рейка по всей длине тем самым прижимая пленку. Этот способ дает уверенность, что «злые» потоки ветра уже точно никак не проникнут под гидроизоляцию, и ваша крыша не улетит.
Что может быть лучше и проще односкатной кровли на сарае, бане, беседке или гараже? Да ничего. Такой тип крыш прямо-таки и создан для этих строений.
Крыша пристройки будет соприкасаться с основным строением, а стропильная система расположена отдельно. Сами концы стропил будут расположены на фасадной стене, а их верхние части прикреплены непосредственно к самому основному зданию. Я бы посоветовал уделить особое внимание соединению каркаса с главной стеной. Использование жестких креплений может привести к необратимым последствиям, ведь усадка жилого дома и новой постройки разнится, поэтому одно может потянуть вниз другое и произойдет разрушение.
В месте соединения новой кровли и стеной «старого» здания я обычно кладу каркас из брусьев, а поверх него балки. Образовавшийся шов заполняю полиуретановым герметиком. Кровельный материал укладывается внахлест и заводится под укрытое место дома.
Это не позволит атмосферным осадкам просачиваться сквозь место стыка. Что касается самого кровельного покрытия, то его используют идентично основной кровле, естественно по эстетическим соображениям, поэтому если вы творческий человек, то можете поэкспериментировать с другими материалами.
Гараж часто бывает отдельным строением и не примыкает ни к чему. Но здесь нет ничего странного и вся работа осуществляется по написанным выше методам. В кирпичном гараже, монтаж стропильных ног, осуществляется в нишу. Их, как правило, проектируют еще на начальных этапах строительства. Шаг составляет 70см.
Не стоит забывать, что из какого бы материала не возводилась стена, все деревянные материалы, касающиеся ее должны быть обработаны антисептиками и обвернуты гидроизоляционным материалом. Односкатная кровля на гараже это такая конструкция, в которой фасадная стена должна быть самой высокой, дабы отводить воду от входа. Ну и естественно не стоит забывать про свесы, они должны выступать на 30-40см.
Стоит еще раз отметить, что простота и дешевизна стропильной системы, не ограничивает вас в вашей фантазии, даже односкатная крыша из профнастила может сделать все здание целиком эксклюзивной постройкой о которой будут мечтать все ваши соседи. Надеюсь фото на нашем сайте развеяли для вас миф о том, что односкатная кровля является некрасивым решением для обустройства здания. Поэтому если вы все сделали правильно и красиво, то такая кровля будет оберегать вас от осадков не одно десятилетие.
Многие предпочитают завершить строительство своего загородного дома или дачи изящной крышей. Но далеко не у каждого есть опыт расчета в строительстве домов, поэтому приходится искать вариант проще. В таком случае на помощь приходит односкатная крыша. Чем она отличается от других? Во-первых, односкатную крышу можно построить самостоятельно, имея минимальные знания в этой сфере. Во-вторых, вас приятно удивят расчеты при составлении проекта такой кровли. На односкатные крыши нужно практически в два раза меньше материала, чем на другие.
Если вас пугает излишняя простота односкатных кровель из, этот незначительный минус можно исправить с помощью декоративного покрытия. Но для начала необходимо провести все расчеты для крыши.
Какой должна быть идеальная крыша Вашей мечты? Прочной, крепкой, надежной, которая бы не собирала снег, воду и сосульки, а также не требовала бы постоянно ухода. Большинству из этих требований для крыши из профнастила соответствует угол наклона. Казалось бы, что такого серьезного может таить в себе этот параметр? Однако именно от расчета уклона будет многое зависеть в дальнейшем - даже кровельное покрытие.
Учитывайте архитектурные особенности того дома, в котором вы собираетесь возвести такую конструкцию. Так, например, для нежилых малых сооружений угол наклона односкатной крыши может быть минимальным или практически незаметным для окружающих. Рекомендуем выбирать именно профнастил для того, чтобы «набить руку». Если у вас нет опыта в строительстве кровли, уклон можно «отработать» именно на таких небольших пристройках, а только потом переходить к более глобальным проектам. Если угол наклона односкатной крыши будет составлять более 30 градусов, вряд ли подобная кровля позволит создать под ней уютные и удобные комнаты. Поэтому оптимальным решением станет создание крыши с уклоном не более 30 градусов.
Если с максимальным значением все понятно, каким же должен быть минимальный наклон односкатной крыши? Если обратиться к строительным нормам и правилам, можно сказать, что минимальное значение наклона для кровли такой конструкции составляет не менее 20. Ведь строить крышу под еще меньшим углом просто не имеет смысла. Точнее, такие кровли не будут считаться односкатными.
Очень интересно и оригинально выглядит односкатная крыша, соединяющая смещенные по отметкам этажи. То есть, в более низкой части таких крыш из профнастила задумывается первый этаж, который через проход сочетается со вторым этажом, который рассчитан в более высоком уклоне кровли.
Расчет уклона крыши односкатной конструкции
Каждый производитель материалов для кровли указывает на своей продукции максимальное значение наклона крыш. Минимальные показатели нас не интересуют, ведь на полностью пологих крышах будет держаться любой материал. Далее мы рассмотрим соотношение покрытия и наклона односкатных конструкций:
Рассчитайте угол наклона односкатной крыши из профнастила: он не должен составлять более 10 градусов. Однако даже при таком значении придется увеличить нахлест, заполняя стыки специальным уплотнителем. Минимальный расчет угла - 50. Кровля, обработанная профнастилом, выглядит очень современно и в то же время просто. Наклонный профнастил - идеальное решение !
Если для оформления кровли будет использоваться металлочерепица, уклон односкатной крыши минимальный составит 50, максимальный расчет - до 200. Чем выше уклон, тем больше возникает необходимость в герметизации стыков. Даже при угле в 100 вам потребуется прибегнуть к этому приему.
На кровле, установленной под большим углом, отлично себя проявляет шифер. Замечали ли вы, что его очень часто используют и для двускатных крыш ? Такая популярность вызвана особыми характеристиками материала. Не стоит использовать его в том случае, если планируется минимальный угол односкатной крыши в 250 и меньше. Учтите, что листы шифера на высоких уклонах следует накладывать, заходя предыдущим листом на следующий.
Вы сможете восхититься своей кровлей, покрыв ее битумным слоем. Казалось бы, что этот материал с легкостью дополнит кровлю под самыми разными углами, но это не так. Лучше придерживаться угла в 150.
Минимальный уклон односкатной крыши с фальцевым покрытием составляет три градуса. Но в этом случае придется дополнительно заняться герметизацией швов. Не стоит превышать в своих расчетах угла в 80.
При минимальном значении наклона кровли в 110 рекомендуется использовать битумную черепицу . Если углы не превышают 18 градусов, можно воспользоваться сплошным подкладочным слоем. При более высоких углах следует раскатать рулон по всей плоскости кровли, изолируя отверстия.
Соблюдать строгих расчетов также следует и с более тяжелыми материалами. Есть замечательный покрытия для кровли - знаменитая керамическая черепица . Чтобы восхищаться крышей, покрытой таким материалом, необходимо придерживаться минимального угла в 10 градусов. Предварительно под нее стоит разложить слой гидроизоляции.
Наклон односкатной крыши может быть несколько иным исходя из рекомендаций каждого конкретного производителя. Кроме этого, вы должны учитывать особенности климатической зоны, в которой находится дом. На односкатную крышу из профнастила или других материалов значительно повышается нагрузка при снегопадах, образовании сосулек. Поэтому одной конкретной формулы-расчета, как вычислить минимальный угол наклона односкатной крыши из профнастила, не существует. Если не уверены в своих силах, обратитесь к профессионалам по расчёту уклонов односкатных крыш из профнастила, битума, черепицы.
Как рассчитать уклон односкатной крыши? Совсем необязательно придерживаться каких-то конкретных расчетов, чтобы односкатная кровля с уклоном прекрасно вписывалась в стиль и экстерьер Вашего дома. Иногда достаточно избавиться от расчетов наклона, прикидывая все «на глаз».
Помните, что делать расчет по уклону конструкции необходимо на этапе строительства стен сооружения. Ведь крыша будет устанавливаться на одну высшую и одну низкую стены.
Надеемся, что смогли ответить на ваш вопрос: «Какой уклон должен быть у односкатной крыши?» Уклон односкатной крыши зависит только от ваших личных предпочтений, а также желания использовать те или иные материалы. Если не можете сами составить расчет, пригласите профессионала. Пусть крыша радует вас долгие годы и всегда защищает от сюрпризов природы! А точный расчет оставьте для выбора кровельных материалов!
Несведущему человеку может показаться, что угол наклона крыши из профнастила выбирается архитектором исключительно из эстетических соображений. Но это далеко не так. На самом деле уклон крыши из профнастила - это одна из самых важных характеристик кровельной системы, и при его выборе нужно учитывать множество исходных данных.
Одним из главных факторов, который непосредственно определяет величину уклона профлиста, являются климатические особенности местности, в которой расположен строящийся дом. В первую очередь это:
Какое значение имеет угол наклона кровли из профнастила легко увидеть, рассмотрев, например, влияние на него высоты снежного покрова.
В отличие от дождевой воды, которая очень быстро стекает с кровли, снег может задерживаться на ней длительное время. Легко представить, какую нагрузку должна выдерживать крыша, если уровень снежного покрова в некоторых регионах может составлять один метр и более. Чем больше угол наклона кровли, тем сложнее снежной массе задерживаться на ней, и при определенной толщине покрова, снег с крутой крыши неминуемо сползет под собственным весом.
Выбирая наклон крыши из профнастила, нужно учитывать и характеристики материала, выбранного для кровли. Например, несущий профлист с большой высотой волны можно использовать даже на плоских кровлях торговых центров , в то время как стеновой или универсальный профиль может применяться только на кровлях с большим уклоном.
При использовании любого покрытия, нужно учитывать, что при слишком маленьких уклонах вода не будет успевать стекать с крыши и может просочиться внутрь на стыках кровельного покрытия. Минимальный уклон для профлиста, при котором этого происходить не будет и можно обойтись без дополнительных мер герметизации - 12°. Если угол ската крыши из профнастила меньше этого значения, то места нахлеста между листами необходимо дополнительно уплотнять кровельным герметиком.
Кроме того, небольшой уклон кровли из профлиста потребует использования более дорого профиля с большей несущей способностью связи с увеличением нагрузки на кровлю. Расход материала также увеличиться, поскольку, чем меньше наклон кровли из профлиста, тем больший нахлест листов требуется, особенно если речь идет о вертикальных местах стыковки.
Помимо всего прочего, для крыш с небольшим уклоном стропильная система в разы сложнее, так как она должна выдерживать больший вес. В частности, на рисунке выше показано, как уклон односкатной крыши из профнастила влияет на конструкцию стропил. Как видно, с уменьшением угла наклона, появляется множество дополнительных элементов , чья задача - перераспределить нагрузку со стропильной ноги и обеспечить необходимую подпорку основным элементам.
Как уже говорилось выше, минимальный уклон кровли из профлиста, при котором нет необходимости дополнительно герметизировать места вертикальных нахлестов, равен 12°. Если же уклон крыши находится в промежутке от 12° до 14°, то герметик уже не требуется, однако остается необходимость в увеличенном размере этого нахлеста. Оптимальным же считается уклон для профнастила от 15° до 30°.
В таблице ниже приведены величины необходимого нахлеста под профнастил, угол наклона кровли при этом имеет решающее значение и может находиться в одном из указанных промежутков.
От угла уклона кровли из профлиста напрямую зависит и расход материалов, необходимых для монтажа кровельной системы. При больших углах наклона увеличивается длина стропил, но в тоже время не требуется установка дополнительных подкосов. В этом случае также увеличивается и расход самого профнастила, но зато эффективнее используется его собственная несущая способность, следовательно, можно использовать более дешевый профлист с меньшей высотой волны.
Кроме того, чем больше угол наклона крыши из профнастила, тем больше шаг обрешетки и меньше расход пиломатериалов. Также частота обрешетки сильно зависит от марки профилированного листа. Например, если для профлиста С-21 при угле больше 15° шаг обрешетки должен быть равен 650 мм, в то время как для НС-44 при том же угле - уже 1000 мм.
| Марка профлиста | Уклон кровли, град. | Шаг обрешетки | Величина нахлеста листов в ряду |
|---|---|---|---|
| НС-8 | Более 15о | Сплошная | Две волны |
| НС-10 | до 15о | Сплошная | Две волны |
| более 15о | 300 мм | Одна волна | |
| НС-20 | до 15о | Сплошная | Одна волна |
| более 15о | 500 мм | ||
| С-21 | до 15о | 300 мм | Одна волна |
| более 15о | 650 мм | ||
| НС-35 | до 15о | 500 мм | Одна волна |
| более 150 | 1000 мм | Одна волна | |
| НС-44 | до 15о | 500 мм | Одна волна |
| более 150 | 1000 мм | Одна волна | |
| Н-60 | не менее 8о | 3000 мм | Одна волна |
| Н-75 | не менее 8о | 4000 мм | Одна волна |
Для несущего профлиста этот промежуток составляет уже 3-4 метра, причем разделение по углу наклона крыши - отсутствует. Существует только минимальный уклон кровли из профнастила, равный 8°. Крыши с меньшим углом уже считаются плоскими, поэтому к ним предъявляются другие требования.
При расчете количества материалов необходимо учитывать и величину нахлеста листов профнастила, которая также зависит от угла наклона кровли.
Выше уже несколько раз упоминалось о том, какой может быть минимальный уклон для профнастила в зависимости от ситуации. Без необходимости герметизации стыков - это 12°, для несущего профлиста, с высотой гофры выше 60 - 8°. Максимальный же угол для этого материала в принципе отсутствует - вы можете установить его хоть под углом 70°, если это позволяет климат в вашем регионе.
Кроме того, даже 8° - это определенная условность, поскольку профнастил отлично подходит для устройства плоских кровель. Хотя в этом случае меняется принцип изготовления крыши - в частности, профилированный лист в этом случае оказывается внизу кровельного пирога, играя роль перекрытия.
Если же вам нужна классическая кровля, то рассчитать минимальный уклон крыши из профнастила можно, зная максимальные снеговые нагрузки в регионе. В частности, в Якутске снеговая нагрузка достигает 55 кгс/м², в связи с чем строить индивидуальные жилые дома с низким наклоном кровли просто нецелесообразно, в то время, как в южных регионах подобной проблемы нет.
При расчете уклона крыши из профнастила, необходимо учитывать четыре составляющие:
Предположим, что мы будем крыть крышу профлистом С21-1000-0,6. Вес квадратного метра профнастила этой марки составляет 5,4 кг. В качестве теплоизоляции будем использовать базальтовые плиты толщиной 100 мм и удельной плотностью 150 кг/м³. Следовательно, масса 1 м² утеплителя составит 15 кг . Для обрешетки применяем брус 200×200 мм из сосны с шагом 650 мм, поэтому масса 1 м² обрешетки составит 28,3 кг . Массу остальных составляющих берем равной 3 кг/м² .
Таким образом, масса всего кровельного пирога равна: 5,4+15+28,3+3=51,7 кг/м² . Полученное значение умножаем на коэффициент 1,1 для того, чтобы обеспечить возможность изменения некоторых материалов кровельного пирога. Итого, общая масса 1 м² кровли равна 56,87 кг/м² .
Теперь необходимо вычислить допустимый уклон , исходя из существующих снеговых и ветровых нагрузок. Предположим, что дом построен в Новгородской области. Она относится к III снеговому району, что можно определить с помощью карты, представленной выше.
Итак, наша снеговая нагрузка равна 180 кг/м². Однако учитывать ее необходимо с поправочным коэффициентом µ, который зависит от угла наклона кровли:
Ветровую нагрузку необходимо учитывать при расчете угла наклона. Новгородская область относится к Iа ветровому району, где, как видно из карты ниже, нормальная нагрузка равна 23 кг/м².
Нагрузка, действующая непосредственно на кровлю, вычисляется по следующей формуле:
W=Wn·Kh·C
Здесь Wn - нормальная нагрузка для выбранного региона, Kh - коэффициент, учитывающий высоту здания, и С - аэродинамический коэффициент, который может находится в пределах от -1,8 до 0,8, в зависимости от уклона крыши. Поскольку рассчитать его довольно сложно, для нашей формулы возьмем наибольший - 0,8, что позволит упростить подсчеты в сторону большей прочности кровли.
Итак, предположим, что наш дом находится на открытой местности и имеет высоту выше 5 метров, тогда Kh будет равен 1, а ветровая нагрузка - 23·1·0,8=18,4 кг/м² .
Таким образом, с учетом массы кровельного пирога и влияния ветра, нагрузка на кровлю будет равна 56,87+18,4=75,27 кг/м² . Так как предельная несущая способность профлиста С21-1000-0,6 при шаге опор 1,8 м и использовании второй схемы опирания равна 253 кг/м² , необходимо выбрать такой уклон кровли из профлиста, чтобы посчитанная нами нагрузка, с учетом снеговой, была меньше этого значения.
Поскольку 75,27+180=255,27 кг/м² , что очевидно, больше, чем 253 кг/м² , уклон крыши из профнастила в нашем случае не может быть меньше 25°. Так как делать угол больше 60° тоже нецелесообразно, получаем, что необходимое нам значение находится в пределах от 25° до 60° - то есть µ нужно вычислить по формуле.
Вычисляем минимальный уклон для профнастила кровельного С21 при наших условиях:
180·(60-α)·(60-25)+75,27=253
Решив это простое уравнение, получаем, что α=25,441° . Таким образом, допустимый минимальный уклон кровли из профлиста при заданных нами параметрах будет равен 26°. Для большей надежности здание, расположенное в данных условиях и имеющее указанный кровельный пирог, лучше снабдить кровлей с наклоном в 30°. Хотя можно остановится и на минимальном значении, учитывая то, что на предыдущих шагах расчета уклона кровли из профнастила были несколько раз использованы повышающие коэффициенты.
Бытует мнение, что односкатная крыша подходит только для хозяйственных построек, но это не совсем так. Я расскажу вам об основных характеристиках, грамотной подготовке и правилах монтажа таких конструкций, а на «десерт» пошагово покажу, как сделать односкатную крышу своими руками в двух вариантах - для дома и для гаража.
Я выбрал данную конструкцию, потому как на тот момент мне казалось, что односкатная крыша это самый простой и надежный во всех отношениях вариант. На счет простоты я оказался прав, а вот во всем остальном есть нюансы.
У односкатной кровли есть и свои минусы, правда если учесть их на стадии разработки и возведения, то неприятные последствия можно полностью исключить.
Для строительства односкатной крыши угол наклона это едва ли не самый важный параметр. Опираясь именно на этот показатель, мы потом будем выбирать кровельный материал для нашей крыши.
Чтобы рассчитать угол наклона достаточно знаний полученных в школе. Односкатная крыша это классический прямоугольный треугольник. Горизонтальные балки чердачного перекрытия и фасадная стена это катеты треугольника, соответственно плоскость кровли будет гипотенузой.
Согласно схеме мы имеем:
Если нам известна длина балок чердачного перекрытия и высота фронтальной стойки, то искомый угол наклона будет равен:
TgA =Lbc:Lсд
Если нам известен угол наклона и длина чердачных балок перекрытия, то высоту фронтальной стойки можно рассчитать по этой формуле:
Lbc=TgA×Lсд
И наконец, чтобы узнать, какая длина будет у стропильных ног, существует еще одна формула:
Lc=Lсд:SinА
Рассчитывая длину стропильных ног по этой формуле, имейте в виду, что вы получите только размер стропил от стены до стены дома, фасадный и тыльный свесы при этом не учитываются.
Не секрет, что у каждого кровельного материала есть минимальный угол наклона, при котором его можно использовать. Для подбора материала принято пользоваться СНиП II-26-76 (Кровли), которая была адаптирована к текущим условиям в 2010 г. По этим данным была составлена таблица:
Имейте в виду: в приведенной таблице я все углы указал в градусах, это сделано, потому что большинству домашних мастеров проще работать с градусами. В самом же документе (СНиП II-26-76) подобные величины указываются в %, именно поэтому на многих строительных сайтах и возникает путаница.
Есть еще один «хитрый» нюанс, у каждого кровельного материала есть своя инструкция, этот документ составляет производитель согласно своим техусловиям. Так вот, когда сталкиваешься, то оказывается, что у одного и того же материала могут быть разные данные.
К примеру, в документах на металлочерепицу от одного производителя написано, что минимальный угол наклона составляет 14º, а точно такой материал, но от другого производителя уже должен укладываться под углом от 16º. Причины мне не известны, но, по моему мнению, лучше ориентироваться на данные производителей.
При расчете стропильной системы нужно также знать примерный вес кровельного материала, плюс не лишним будет ориентироваться, как долго простоит ваша кровля. Я не претендую на абсолютную точность, но для примерных расчетов можно использовать следующие данные:
| Иллюстрации | Рекомендации |
| Конфигурации стропильной системы
.
|
| Если расстояние между противолежащими опорными стенами от 9 до 12 м, то необходима установка консольно-прогонной подпирающей конструкции по центру и двух подстропильных ног.
|
|
|
|
|
| Висячая стропильная система по своей конструкции самая простая, она опирается только на 2 наружные несущие стены. В нашем случае максимальное расстояние между стенами 6 м; |
| Наслонная система
предусматривает опору на простенки внутри дома. Для односкатной кровли она считается более предпочтительной. Если капитальные простенки по проекту не предусмотрены, то монтируются консольно-прогонные конструкции, которые фактически исполняют роль простенков (фото такой конструкции есть в описании монтажа односкатной крыши дома). |
| Скользящая система монтажа стропил
. Забегая немного вперед сразу скажу:
|
Если вы хотите создать какую-то оригинальную конструкцию, то сначала желательно сделать трехмерный проект. Я для этого пользовался программой «ScratchUp», в ней можно визуально оценить разные задумки, в общем «поиграться». Для работы с программой достаточно быть уверенным пользователем.
| Иллюстрации | Рекомендации |
| Стартовые условия
. Мы имеем коробку трехэтажного дома сложенную из газобетона. Как такового профессионального проекта нет, поэтому приходиться импровизировать по месту. Технического этажа, проще говоря, чердака нет, под кровлей будет жилая комната с наклонным потолком. Соответственно стропильные ноги будут исполнять роль балок перекрытия. |
| Монтируем армопояс
. Уровень ветровой нагрузки в трехэтажном доме и так довольно высок, а наш дом еще и стоит на пригорке, поэтому чтобы прочно закрепить кровлю на легких стенах из газобетона мы решили сверху, по периметру стен залить армопояс 200 мм.
На фото показан армопояс на шлакоблочной коробке, но технология обустройства везде одинаковая. |
| Установка мауэрлата
. Бетон по правилам созревает 28 дней, но к работам можно приступать уже через пару недель. Стропильные ноги устанавливаются на мауэрлат. В данном случае использовался цельный брус 150х150 мм, но если такого бруса нет, то можно мауэрлат сделать из 2 брусков под стропильные ноги сечением 50х150 мм или 50х200 мм.
|
| Консольно-прогонная конструкция
. Расстояние между несущими стенами дома у нас 12 м, а простенок хозяева монтировать не желают, люди хотят просторную комнату сверху. Поэтому для промежуточной опоры стропильной системы была установлена консольно-прогонная конструкция, 2 вертикальные стойки из бруса 150х150, на которые уложен «лежень» из такого же бруса. |
| Вынос кровли
. Поэкспериментировав с программой ScratchUp, решили делать большой вынос крыши 1,2 м, поэтому мауэрлат и промежуточный лежень укладывали с таким же свесом. |
|
|
| Монтаж стропил
. Цена монолитных стропильных ног такой длины будет заоблачной, поэтом мы сбивали их из 2 брусков сечением 50х200 мм. Стропила монтировались с шагом 580 мм, при допустимом максимуме 700 мм. |
| Наборные стропила
. Бруски сращивались в разбежку, так чтобы стыки между смежными слоями были на расстоянии не менее 50-70 см. Бруски мы вначале сбивали гвоздями 100 мм, а потом дополнительно фиксировали саморезами 80 мм, причем как гвозди, так и саморезы загонялись с обеих сторон. В результате мы получили сравнительно недорогие стропила с несущей способностью намного выше, чем монолитные. |
| Врезка стропил
. Схема подгонки стропил под мауэрлат довольно проста:
|
|
| Кровельный пирог
. Крыть крышу мы решили фальцевым железом. Общий «пирог» выглядит примерно так:
|
| Подготовка кровли
. Первой на лаги крепилась ветрозащитная мембрана, мы взяли «Tyvek» от компании «Технониколь». Полотно идет в рулонах. Берем рулон, раскатываем его перпендикулярно стропилам и сразу фиксируем полотно степлером. Первая лента раскатывается по нижнему краю, следующая лента накладывается на предыдущую и так до верха. Ленты по инструкции положено накладывать друг на друга примерно на 15-20 см, это расстояние отмечено на самой лете, плюс стык проклеивается двусторонним скотчем. |
| Монтируем обрешетку
. Между ветрозащитой и кровельным покрытием обязательно должен быть вентиляционный зазор, для его обеспечения мы на лаги (параллельно) набиваем бруски контробрешетки 50х50 мм. На контробрешетку (перпендикулярно) набивается подкровельная обрешетка, для этого мы использовали строганую доску 25х150 мм |
| Исправляем ошибки
. По правилам, если для подкровельной обрешетки выбрана доска 25х150 мм, то ее можно набивать с шагом 150 мм, но это подходит для крыш с большим углом наклона и крыш с небольшой площадью. На большой односкатной крыше с малым углом наклона настил нужно делать практически сплошным, поэтому нам пришлось дополнительно усиливать настил. Для этого между досками 25х150 мм были набиты доски 25х100 мм, в результате остались зазоры по 25 мм, для вентиляции древесины такого зазора достаточно. |
| Монтаж фронтона
. По периметру кровли был набит вертикальный фронтон. На нижней части этого фронтона мы сразу закрепили крюки для желобов водосточной системы. Так как квадратура крыши большая было решено сделать две сливных воронки по краям, соответственно желоба устанавливаются с уклоном от центра к краю. |
| Монтируем кровельное железо
. Технология обустройства фальцевой кровли не сложная, но проблема в том, что сами листы нельзя гнуть, а длина листа 12 м. Поэтому нам пришлось собирать леса с мостиком и аккуратно заносить листы на крышу. |
| Оцинкованное железо фальцевой кровли при колебаниях температур изменяет свои геометрические размеры, поэтому фальц крепится специальными кляймерами которые позволяют двигаться листу. |
| Верхняя часть кровли
готова, теперь осталось зашить железом фронтон и подшить снизу свесы. Свесы подшиваются по той же технологии, что и кровля. |
| Итог . После оштукатуривания и прочих отделочных работ получилось вот что. |
В общем и целом устройство крыши гаража мало чем отличается от монтажа кровли большого дома , те же стропила, упоры, балки и прочие узлы, но материал можно брать подешевле, да и сборка попроще.
| Иллюстрации | Рекомендации |
| Исходные данные
. Нам нужно смонтировать односкатную кровлю на гараж с баней в одном здании. Коробка выложена из блоков пенобетона, ветровая нагрузка здесь не настолько сильная и бюджет у нас также невелик, поэтому решено было обойтись без армопояса. |
| Обвязка коробки
. Мауэрлат или, проще говоря, обвязку мы сделали из бруса 50х150 мм. Опорная балка , как видно на фото была усилена. Боковая обвязка особой нагрузки на себе не несет, поэтому сюда положили брус в 1 слой. В качестве гидроизоляции настелили 2 слоя рубероида. |
| Сам обвязочный брус
на коробке фиксируется двумя видами креплений: Сначала загоняем специальную винтовую клипсу диаметром 14 мм под мощный шуруп, потом крепим мауэрлат шурупами;
|
|
| Фиксация. После этого дополнительно фиксируем мауэрлат монтажной лентой сложенной вдвое. |
| Установка фасадной рамы
. После монтажа обвязки нам нужно смонтировать переднюю опорную раму, ее обязательно необходимо усилить с двух сторон упорами. Для упоров используем доску толщиной 40 мм. |
| Промежуточная рама
. В данном случае мы имеем дело с классической наслонной системой, поэтому после монтажа фасадной рамы мы устанавливаем промежуточную раму на простенок. Очередность работ примерно такая:
|
| Потолочные балки
. Мощные потолочные балки для этого сооружения не нужны, ведь чердак миниатюрный и ничего тяжелого там не будет, поэтому достаточно доски 40х150 мм. |
| Стропила
. Для наслонной системы спаренные, мощные стропила не нужны, это одно из преимуществ такой системы. В данном случае мы взяли 2 бруса 50х150 мм и сбили их так, чтобы стык опирался на промежуточную раму. Для установки стропил стальные уголки покупать не стали (сэкономили), вместо них закрепили брус железными скобами, я не скажу, что это плохо, раньше все крепили такими скобами и дома стоят по сей день. |
 | Крайние стропильные ноги
сращиваются встык и закрепляются накладным брусом сбоку. На фронтоне не должно быть никаких ступенек и порожков, ведь нам его еще потом обшивать доской. |
| Фиксация. В верхней части стропила дополнительно зафиксировали перфорированными подвесами. Эти подвесы остались после монтажа каркаса из гипсокартона. |
| Обшиваем кровлю
. Перед тем как монтировать подкровельную обрешетку нам нужно зашить доской боковые фронтоны. Здесь все просто: ничего не вымеряя набиваете строганую доску по площади, а потом берете бензопилу и срезаете лишнее по кромке крайней лаги. Гараж это не дом и здесь не нужна такая мощная подкровельная обрешетка, мы использовали стандартную строганую доску 25х150 мм, уложили ее с шагом в 150 мм. Длины одной доски на всю крышу не хватило, поэтому мы сращивали длинные и короткие сектора, при этом стыки нужно располагать в шахматном порядке. |
| Выравниваем свесы
. Передний и задний свесы мы не вымеряли при установке. По завершении монтажа Просто натянули шнур по уровню и обрезали стропила бензопилой. |
| Подшиваем свесы . |
| Монтируем кровельный материал
. Крышу решили крыть оцинкованным профлистом, на всю кровлю пошло чуть более 20 листов. К подкровельной обрешетке профлист крепили специальными саморезами с прессшайбой. Свесы обрезали болгаркой по форме обрешетки. |
| Утепление под кровлей
здесь не предусмотрено, утеплитель мы будем монтировать на основе балок перекрытия, чердак в данном случае решили делать холодным. Теперь нам остается только обшить сайдингом фасад и отделать помещения внутри. |
Как видите, односкатная крыша может обустраиваться по-разному. Я постарался, как можно более подробно рассказать и показать оба варианта. Рекомендую посмотреть видео в этой статье, а если остались вопросы - пишите в комментарии, постараюсь помочь.
Всего несколько лет назад упрощенный вариант кровли в виде одного ската использовался только для вспомогательных построек (беседки, сарая, бани, гаража). Сейчас же владельцы дач предпочитают такой вид крыши для обустройства домов, аргументируя свой выбор практичностью, скоростью монтажа, экономией денежных средств.
Однако решающим фактором остается срок службы конструкции, который зависит от качества материалов и грамотно составленного проекта. Связующим звеном этой цепочки является правильно рассчитанный уклон односкатной крыши . Обо всех нюансах расчета, подбора и важности которого и пойдет речь в статье.
Но прежде чем приступать к математическим расчетам, необходимо понимать, какие составляющие конструкции могут повлиять на конечный результат.
К ее элементам относятся:
Кроме того, следует учитывать:
Если же при расчетах оптимального угла наклона односкатной крыши учесть все вышеперечисленные факторы, владельцы смогут продлить срок эксплуатации постройки, сократить расход материалов, тем самым экономя денежные средства.
Поэтому в регионах с большой ветровой и снеговой нагрузкой рекомендуется создавать конструкцию кровли под минимальным уклоном, дабы обеспечить стойкость здания к воздействию внешней среды.
Правильный монтаж и сборка каждой части кровли – гарантия надежности устройства на долгие годы.
В сооружении системы стропил стоит учесть несколько важных нюансов:
Важно! Для того чтобы определить верный размер гнезд стоит учесть сечение стропил. Это поможет избежать ненужных зазоров между частями конструкции.
Следующим шагом в создании односкатной крыши станет изготовление обрешетки. Расстояние между досками не должно быть больше 0,15 метра. Их укладка проводится строго перпендикулярно стропильной системе.
Следующим слоем станет настил гидроизоляционного материала. Каждую полосу из рулона желательно делать с нахлестом к другой, а места стыков обработать герметиком.
Гидроизоляция закрепляется поперек скатов с нахлестом порядка 10 см. Между крышей и гидроизоляцией оставляйте хотя бы 5 см зазора, для создания которого заранее подготовьте бруски сечением 5х5 см.
Распакуйте утеплитель, подождите 15-20 минут, а затем приступайте к дальнейшей работе. Ждать нужно для того, чтобы теплоизоляция успела адаптироваться к окружающим условиям. Нарежьте утеплитель на куски необходимого размера и уложите его между стропильными ногами.
Материал укладывается враспор. При нарезании учитывайте тот факт, что ширина одной плиты должна примерно на 2,5-3 см превышать расстояние между соседними стропильными ногами.Обязательно выдерживайте небольшой зазор между гидроизоляционны м материалом и теплоизоляцией. Для этого используйте упоминавшиеся ранее брусочки.
Приступайте к креплению пароизоляционног о материала. Он размещается внизу стропил и закрепляется с помощь оцинкованных гвоздей с плоской головкой. Также для крепления подходит строительный степлер и соответствующие скобы.Пароизоляционный материал настилается с 10-сантиметровым нахлестом. Места соединений обязательно закрепляются металлизированно й клейкой лентой.
За счет обрешетки будет удерживаться финишное кровельное покрытие. Этот элемент конструкции опирается на контробрешетку. Последняя крепится к стропилам. Обычно для сборки обрешетки применяются бруски сечением 5х5 см. Контробрешетку собирают из таких же брусков.
Специалисты не рекомендуют собирать обрешетку из сучковатых низкокачественны х досок. Это не самый надежный материал. Он может попросту сломаться под давлением снега. От использования сырых досок тоже следует воздерживаться, т.к. по мере уменьшения количества влаги в составе их размер будет меняться, из-за чего конструкция начнет стремительно расшатываться и заметно ослабевать, а в завершении может и вовсе разрушиться.
Чаще всего для укрытия односкатной крыши используется шифер, поэтому дальнейшие этапы технологии будут рассмотрены именно на его примере. В случае работы с иными материалами не забудьте внести требуемые изменения в порядок их монтажа.
Волнистые листы укладываются на поперечную обрешетку, собранную так, чтобы каждый лист ложился на 4 бруска. Первый брусок должен находиться под нижним нахлестом, следующие 2 бруска отвечают за поддержание центральной части кровельного листа, А последний брусок поддерживает верхнюю часть элемента кровельного покрытия. Бруски нужно устанавливать на примерно одинаковом расстоянии. К примеру, если лист шифера имеет длину равную 175, бруски размещайте с шагом порядка 44 см.
В случае же использования другого финишного покрытия в конструкцию обрешетки тоже придется внести изменения. К примеру, ондулин рекомендуется укладывать на сплошную обрешетку, а рулонные материалы и мягкая черепица лучше всего сочетаются с основанием из фанерных листов. Обязательно придерживайтесь технологии монтажа обрешетки, предназначенной конкретно для вашего кровельного материала. В противном случае срок службы и в целом надежность крыши могут существенно уменьшиться.
Процесс устройства кровельного покрытия будет рассмотрен на примере уже упоминавшегося шифера. Вы же можете выбрать любой подходящий для односкатной кровельной конструкции материал и уложить его по соответствующей технологии. Листы начинайте монтировать с подветренной стороны. Верхние элементы настила должны заходить на нижние. Чаще всего крепление начинается с того, что стартовый лист шифера укладывается возле фронтонного свеса, затем кладется еще 2 листа первого ряда, после чего выкладывается 2 листа 2-го ряда и 1 лист 1-го и т.д.
Следите за тем, чтобы вертикальный нахлест не выходил за границы 120-200 мм. Стандартный горизонтальный нахлест равен одной волне. Листы следует укладывать так, чтобы боковые части шифера верхнего слоя максимально совпадали с боковинами расположенных снизу листов. Углы шиферного листа нужно срезать, в противном случае в точках схождения 4 листов будут образовываться перекосы.
Однако обламывать данные углы категорически не рекомендуется. Это может привести к существенному уменьшению прочности материала и разрастанию трещин. В результате срок службы кровли заметно сократится. Углы можно обрезать дисковой пилой либо ножовкой. Эти же инструменты используются и для резки листов. Все срезы обязательно закрашиваются.
Таким образом, ничего сверхсложного в устройстве односкатной крыши нет. Следуйте инструкции, не забывайте главные правила и все обязательно получится. Удачной работы!
Односкатная крыша является наиболее простым в устройстве типом крыш. В ней нет каких-либо сложных элементов, она устанавливается на несущие стены, которые имеют различную высоту.
Обычно такая крыша используется при строительстве надворных построек: гаражей, бань, веранд, сараев, но также нередко встречается и при строительстве частных домов и дачных домиков . Итак, давайте же разберемся, как же изготавливается односкатная крыша своими руками пошагово.
Первым делом при постройке нужно определиться с углом наклона. Угол наклона крыши дома будет зависеть в первую очередь от того, каким кровельным материалом вы собираетесь ее покрывать. Для оптимальный угол наклона будет составлять 20 градусов, а минимальный уклон - 8 градусов.
Если сделать меньше, то крыша может просто провалиться под тяжестью снега зимой или весной, что особенно актуально для регионов Сибири. Для металлочерепицы минимальный уклон поднимается до 25 градусов. При устройстве односкатной крыши из шифера этот показатель поднимается еще на 10, и составляет уже 35 градусов. Для минимальный угол наклона составляет от 18 до 35 градусов.
После определения угла односкатной крыши поднимаем фасадную стену относительно задней стены на необходимую для получения требуемого градуса высоту, для этого нам будет необходимо обратиться к некоторым тригонометрическим формулам.
Для наглядности расчета односкатной крыши приведем рисунок:
tgA и sinA находим по следующей таблице:
| Угол наклона крыши, градусы | Тангенс, tgA | Синус, sinA |
|---|---|---|
| 5 | 0,09 | 0,09 |
| 10 | 0,18 | 0,17 |
| 15 | 0,27 | 0,26 |
| 20 | 0,36 | 0,34 |
| 25 | 0,47 | 0,42 |
| 30 | 0,58 | 0,5 |
| 35 | 0,7 | 0,57 |
| 40 | 0,84 | 0,64 |
| 45 | 1,0 | 0,71 |
| 50 | 1,19 | 0,77 |
| 55 | 1,43 | 0,82 |
| 60 | 1,73 | 0,87 |
Не смотря на простоту конструкции перед тем, как сделать односкатную крышу дома, составляют проект. Зная необходимый угол наклона ската, рассчитывают на сколько одна стена должна возвышаться над другой с помощью нехитрых тригонометрических формул.
Приведем пример расчета высоты поднятия фасадной стены Lbc и длины стропил Lc для дома, длина стены которого Lсд = 5 м, а угол наклона односкатной крыши A = 25 градусов.
Также не забудьте прибавить к полученной длине стропильной ноги длины заднего и переднего свесов, которые будут служить защитой дома от атмосферных осадков. Длину свесов берем по 0,5 метров, можно взять и больше, но не меньше. Итого, нужно прибавить еще 1 метр. Итак, получаем: Lc = 5,6 м + 1 м = 6,6 м. На этом расчет заканчивается, можно приступать к дальнейшим работам.
Конструкция стропил
Односкатную крышу считают простейшим типом кровли, она имеет две точки опоры, две разновысокие стены, разница высот которых задает уклон скатов. Она состоит из:
Стропильная система полностью изготавливается из древа. Опытные кровельщики рекомендуют использовать сухую древесину хвойных пород, отлично подходит сосна. Перед тем как построить односкатную крышу дома, все элементы стропильной системы проходят предварительную обработку антисептиком и антипиреном. Лучше выбирать ровные пиломатериалы, без сучков и сколов, с ними работать гораздо проще. Стропильная система состоит из следующих частей:
Стропильная система
Кровля односкатной крыши дома выглядит как половинная часть двухскатной, поэтому строение стропильной системы этих двух видов очень похоже. Использую три разновидности:
Изучив устройство односкатной крыши, построить ее своими руками пошагово будет несложно. Начинают с расчета и закупки необходимых строительных материалов, а дальше действуют согласно плану:
Как любое изобретение человечества, односкатная крыша дома имеет достоинства и недостатки. К плюсам причисляют:
Надворная постройка
Но называют несколько минусов, которых нет у других конструкций:
Словом, недостатки односкатной кровли вытекают из ее достоинств. То, что делает ее оптимальным вариантом для надворных сооружений, лишает возможности венчать жилой дом. Тем не менее, практичность этой конструкции доказана годами верной службы, а делать ее или нет, решать только вам!
Вопрос как рассчитать угол наклона крыши с односкатной конструкцией является сложной задачей, для тех мастеров, которые только начинают осваивать азы кровельного мастерства. Это связано с подбором параметров, обуславливающих различие в конструкции кровли. Рассмотрим ее основные компоненты :
Нужно учитывать, что большой угол наклона потребует применения значительно большего количества строительных материалов, тем самым увеличивая стоимость возведения кровли до 20 %. При строительстве в регионах с большой ветровой нагрузкой, используют конструкцию односкатной крыши с небольшим углом наклона, который в большинстве случаев располагается к наветренной стороне. Это обеспечивает значительную стойкость к ветровым нагрузкам. По этой причине грамотный расчет угла наклона способствует высокому уровню экономии кровельных материалов при соблюдении всех строительных норм и правил. Определяющими факторами при этом являются :
При выборе кровельного материала следует учитывать, что он оказывает непосредственное влияние на возводимую конструкцию и её стоимость. Расчет угла наклона скатов следует выполнять с учетом вида кровельного материала. Для этого рекомендуется использовать нижеприведенную таблицу.
Из таблицы видно, что кровельный материал является определяющим фактором при осуществлении расчетов.
При использовании мягкой кровли, угол наклона значительно меньше по сравнению с шифером.
Расчет должен учитывать и атмосферные особенности района, где происходит строительство. Одной из особенностей крыш с углом наклона 300 является накопление снега с подветренной стороны и увеличение нагрузки на кровельные материалы, и стропильную систему.
Поскольку односкатная крыша опирается на стены с разной высотой, то угол наклона формируется при строительстве стен с различным уровнем высоты. В строительной документации допускается принимать угол наклона в диапазоне от 5 до 60°. Для районов с увеличенным уровнем осадков в зимний период года расчетное значение лежит в диапазоне от 45 до 60°. При расчете угла наклона скатов учитывают нагрузку атмосферных осадков, что связано с особенностями конструкции односкатных крыш и механической прочностью кровельных материалов. В общем случае формула имеет следующий вид
:
L стены =L длина ×tgA,
где L стены – высота фронтона стены;
L длина – длина стены дома;
А – угол наклона.
Для строительства односкатной кровли следует рассчитать длину стропил, которая определяется по следующей формуле :
L стропил =Lстены÷sinA.
Для нахождения sinA и tgA используют специальные таблицы, приведенные ниже:
Длина стены дома: L длина =5 метров;
Угол наклона крыши: А=25°;
Определим высоту стены: L стены =5×tg25°=5×0,47=2,35 метра;
Определим длину стропил: L стропил =2,35÷sin25°=2,35÷0,42=5,6 метра.
Для получения достоверных результатов расчета следует к длине стропильной ноги добавить длину переднего и заднего свеса. Они будут служить оптимальной защитой дома от атмосферных осадков.
Грамотный расчет кровли связан с эстетичным видом, который она будет иметь в результате окончания строительства. Большинство владельцев современных домов отдают предпочтение высоким крышам, придающим строению стройный классический вид. Еще одним их преимуществом является возможность обустройства просторной мансарды. Но, с финансовой точки зрения строительство пологой кровли обходится значительно дешевле, чем её островерхих аналогов.
Односкатная крыша имеет много преимуществ, которые делают её самым популярным вариантом при обустройстве помещений и сооружений бытового назначения. К ее основным достоинствам относятся :
Кроме преимуществ, односкатной крыше присущи следующие недостатки :
Расчет угла уклона кровли позволяет еще на предварительном подготовительном этапе получить достоверные данные о количестве материалов, необходимых для строительства односкатной крыши. Применение правильной методики получения расчетных данных обеспечивает оптимальное соотношение между стоимостью возведения крыши и её эксплуатационными характеристиками. Для экономии финансовых ресурсов при строительстве совсем не обязательно снижать надежность кровли или отказываться от использования высококачественных материалов. Важно своевременно осуществить грамотный и правильный расчет, который отразит истинную стоимость строительства.
Односкатная крыша – один из наиболее простых и дешевых в монтаже видов кровли. Удобна для малоэтажного строительства (летние домики, дачи) и хозяйственных помещений ( , гараж и т.д.). Иногда применяется и для коттеджей, причем в скат можно встроить окно. Как правило, для постоянного жилья такие крыши устраивают в местностях с сильными затяжными ветрами (одного направления) или в малоснежных областях. Площадь атаки ветра на такой крыше небольшая, поэтому конструкция оказывается оптимальной.
Статья расскажет о том, как произвести правильный расчет односкатной крыши и построить ее своими руками от начала и до конца.
Минимальный угол наклона односкатной крыши , обеспечивающий хороший сток дождевой воды и самопроизвольный сход снега весной – 10 градусов . Однако угол наклона зависит также от материала кровли и размера крыши. Если расстояние между несущими стенами велико, а материал кровли недостаточно хорошо держит вес снега (который может выпасть в любых количествах, в том числе и очень больших), придется увеличить не только число стропил, но и угол их наклона. Максимальный угол – 60 градусов, делать наклон более – просто нерационально.
Для односкатки из профнастила угол наклона ската от 8 до 20 градусов , для фальцевой кровли от 18 до 35 градусов, для металлочерепицы от 25 до 35 градусов, для шифера от 35 до 50 градусов. Наклон обеспечивается разницей в высоте несущих стен, на которые собственно и опирается система стропил (фактически стропила односкатной крыши – это балки). Иногда края такой крыши оформляют бордюрами, как у плоской крыши, оставляя открытым лишь сливной край (верх бордюров обязательно оформляется гидроизоляционными колпаками, облицовкой и т.д., иначе вода, впитываясь в них, будет разрушать и стены, и крышу).
Определившись с необходимым углом наклона, соответственно корректируем высоту стен и закупаем в нужном количестве материал для крыши. Требуемый угол наклона можно отмерить при помощи строительного уровня и зафиксировать при помощи шеста и веревочки на той стадии, когда стены еще одинаковой высоты. Один конец веревки крепится на «низкой» стене, второй – на шесте, установленном на будущей «высокой» стене. Поскольку угол, под которым идет веревка, совпадает с нужным углом наклона крыши, постольку та высота шеста, на которой веревка закреплена – это искомый уровень «надстройки» для «высокой стены», а длина веревки – это длина стропильной балки.
Чтобы крыша имела свесы по обе стороны здания и защищала стены от осадков, длину изготовляемых стропил увеличивают еще на метр. Для тех, кто не доверяет веревочкам или углу, отмеряемому строительным уровнем, можно посоветовать использовать тригонометрические расчеты (так будет, кстати, надежнее).
Если посмотреть сбоку, то видно, что односкатная крыша – это прямоугольный треугольник. Один его катет (ас) – это ширина дома (расстояние между несущими стенами), второй (bc) – разница в высоте несущих стен (высота надстройки), а гипотенуза (аb) – это длина стропил. Учитывая, что мы знаем, какой угол наклона гипотенузы нам нужен (обычно размер острого угла обозначают буквой «А»), можем рассчитать:
Значения tgA и sinA есть в таблице:
Рассмотрим устройство односкатной крыши и приступим к пошаговой инструкции ее постройки.
Простая односкатная крыша состоит из стропил, опирающихся на несущие стены (наклонные стропила), паро-гидроизоляции и собственно кровельного материала.
На односкатной крыше посеяли газон
Готовая система стропил зашивается неструганой доской поперек лаг. Расстояние между досками может быть до 15 см, если кровля жесткая. Для мягкой кровли зазор лучше свести к минимуму. Поверх обрешетки , закрепляя к обрешетке строительным степлером или гвоздями, прокладывая под скобу или гвозди широкие пластинки из электрокартона, пластика (иначе они прорвут пленку) , при необходимости устраивают теплоизоляцию и гидроизоляцию.
Рулонные материалы всегда раскатывают поперек стропил, ленты кладут снизу вверх, с небольшим нахлестом, и герметизируют стыки (для рубероида – битумной мастикой, для полиэтилена – клеем или скотчем, и т.д.).
Завершает устройство крыши .
Единственным недостатком такой кровли является относительно быстрый сход с неё снега весной, поэтому желательно либо предусмотреть возможность счищать с неё снег (желательно не поднимаясь на крышу, так как она плохо выдерживает зимнее хождение по ней), либо снегоудерживающие приспособления, которые удерживают снег на крыше, пока он не растает. Хорошо гидроизолированные крыши невысоких дачных домиков с прочными стропилами и со скатом в 20-35 градусов можно застелить георешеткой, засыпать грунтом и засеять травой.
Надежность любого здания, а также комфортность проживания в нем, зависят, главным образом, от того, насколько качественно устроена его крыша.
А одним из критериев качества кровли является ее наклон.
Поскольку от его величины зависит и количество кровельного материала, то выбор угла наклона и его предварительные расчеты производят до начала закупки выбранного кровельного материала.
В зависимости от величины уклона скатов крыши зависит особенность ее эксплуатации.
Принято выделять 4 типа крыш:
На выбор величины этого параметра оказывают влияние, в первую очередь, природные факторы, которые характерны для данной местности.
Сильный ветер самое большое давление оказывает на кровли высокие.
Потому что такие кровли из-за большого угла наклона имеют очень большую площадь.
У большой площади поверхности очень высока парусность.
Соответственно, очень велика нагрузка на всю конструкцию стропильной системы.
И если вы решили устраивать именно высокую кровлю с очень большим уклоном, то следует позаботиться и об очень прочном основании.
Однако в районах, где преобладают сильные ветра, небезопасно устраивать и крыши плоские.
При таком типе кровли на нижнюю часть ската будет оказываться повышенное давление при сильном ветре.
И если крепление кровли будет ослабленным, может произойти срыв всей конструкции.
Поэтому в районах, где сильные ветра бывают часто, рекомендуется устраивать скатные кровли с величиной наклона 25 — 30 градусов.
Если же сила ветра невелика, то величина уклона крыши может равняться 30-45 градусов.
Если в той местности, где строится дом, в холодное время года снегопад обильный, то следует строить кровлю с большим углом уклона.
В этом случае высокая крыша вне конкуренции.
На кровлях с большим уклоном снег не задерживается.
Именно по этой причине во всех северных странах кровли на зданиях очень высокие (Швеция, Финляндия, Норвегия и пр.).
Чем меньше угол уклона кровли, тем дольше выпавший снег будет находиться на скатах.
Тем больший вес будет воздействовать на всю конструкцию.
Если конструкция стропильной системы сделана с большим запасом прочности, то некоторый слой снега на крыше - это неплохо.
Он обеспечивает небольшую дополнительную теплоизоляцию.
Однако, если конструкция стропильной системы сооружения на большую нагрузку не рассчитана, то могут быть большие проблемы.
Прошли те времена, когда для покрытия использовали всего два вида кровельных материалов: черепицу и шифер.
Сегодня кровельных материалов огромное количество!
Каждый материал имеет свои индивидуальные технические характеристики и это при расчете необходимого значения угла наклона обязательно следует учитывать.
Ведь может произойти так, что понравившийся вам материал по своим параметрам просто не подойдет.
Существует понятие минимального значения этого параметра.
Для каждого из материалов этот параметр свой.
И если угол наклона, полученный в результате ваших расчетов, окажется меньше, чем минимальная величина для выбранного вами кровельного материала, то использовать его для устройства кровли нельзя.
В дальнейшем может возникнуть очень много проблем, если нарушить это правило:
Это о минимальных величинах.
Дам совет - придерживайтесь этих правил.
Чтобы посреди зимы не пришлось всю кровлю перестилать.
Ведь с кровли необходимо как можно скорее снимать нагрузку от воды и снега.
Потому что прочность стропильной системы не беспредельна.
А благодаря большому уклону кровли дождь и снег будут сходить максимально быстро.
Если в регионе, где построен дом, постоянно сильные ветра, то с крышей поступают иначе.
При меньшем наклоне снижается ее парусность.
И не возникает запредельных нагрузок на кровельный материал и стропила.
Также не произойдет срывания крыши при резких порывах ветра.
При этом оптимальный угол уклона кровли равняется 9 — 20 градусов.
Очень часто в регионе есть и снега, и ветер.
Например, Оренбургская область.
В таком случае выбирают среднее значение угла наклона.
Как правило, его величина находится в диапазоне 20 — 45 градусов.
Если вы обратите внимание, большинство скатных крыш имеют именно такое его значение.
Проводим вдоль стены перпендикуляр L сд, берущий свое начало в точке, где оканчивается короткая стена и опирающийся на стену, имеющую максимальную дину.
В итоге образуется прямоугольный треугольник.
Если длина стены L сд равняется 10 метрам, то, чтобы получить угол наклона 45 градусов, длина стены L bc должна ровняться 14.08 метра.
Принцип расчета для двускатной крыши похож на предыдущий принцип.
Рассмотрим пример
Катет С - это половина ширины здания.
Катет а - это высота от перекрытия до конька.
Гипотенуза является длиной ската.
Если нам известны любые два параметра, то величину угла наклона можно легко рассчитать с использованием калькулятора.
Если ширина равна 8, а высота - 10 метров, то следует пользоваться формулой:
cos A = c+b
Ширина с = 8/2 = 4 метра.
В итоге формула выглядит так:
cos A = 4/10 = 0.4
По таблицам Брадиса находим значение угла, которому соответствует данная величина косинуса.
Он равняется 66 градусов.
И снова не обойтись без рулетки и таблиц Брадиса.
Зная несколько параметров, можно без проблем вычислить другие.
В том числе и угол наклона четырехскатной крыши.
Следует помнить о том, что все размеры необходимо снимать максимально точно.
А измерить уклон уже построенной крыши поможет специальный инструмент — уклономер.
Ведь если вы ошибетесь, то углы наклона, длины и площади могут быть не верны.
А значит, вы ошибетесь в количестве требуемого материала или прочность кровли окажется ниже запланированной.
Посмотрите видео об уклоне скатов.
Сергей Новожилов - эксперт по кровельным материалам с 9-летним опытом практической работы в области инженерных решений в строительстве.
