Вообще-то первую модель обычно не красят, поэтому переходим сразу ко второму шагу развития моделиста - к тому моменту, как он впервые задумался о том, что ворох «голого» пластика, украшенного «переводными картинками», как-то не очень красив…
Самое первое, что нужно моделисту, чтобы начать отделывать модели - это деньги. Много денег. Очень много денег. Вне зависимости от того, что и какими способами вы будете красить, вам необходимы следующие вещи:
Краска - это то, что нельзя потом растворить или смыть чем-то просто так. Потолки в квартире, допустим, красят водоэмульсионными красками, разводят их водой, а после высыхания вы их фиг ототрете. Эмали - их можно смыть, причем легко, собственным растворителем . Пример - акварельные краски, водой растворяете, водой же потом и смываете. Модели окрашивают и теми, и другими, можете пока на этом не зацикливаться; в дальнейшем в статье они будут, и те и другие, просто «краски», но в случае необходимост - будут выделены.
На различных форумах вы можете встретить ожесточенные споры «какие краски лучше», приводятся веские аргументы, порой дело будет доходить до драки... Не ввязывайтесь в такие дискуссии - во-первых, если вы с этим не работали, то ваше субъективное мнение только «подольет масла в огонь», а во-вторых, «всяк сверчок хвалит свой шесток», и каждый моделист работает теми лакокрасочными материалами , которые смог достать и к которым успел привыкнуть.
Если у вас в семье маленький ребенок, то нитрокраски вам не подойдут - у них очень резкий запах. В этом случае вам стоит обратить свое внимание на ряд водоэмульсионных либо акриловых красок. Если вы увидите на пузырьке с краской надпись «Разбавляется водой» или «Разбавляется спиртом» - знайте, это ваши краски. Если же у вас есть вытяжка и к запаху растворителя все относятся спокойно, то можно выбирать нитрокраски - они проще в применении, но хуже отмываются с рук. Также нитрокрасками легко «прожечь» прозрачные детали и испортить пластик . Стоят и те, и другие, примерно одинаково.
Для окраски практически всех моделей требуются следующие краски:
Остальные краски, требуемые для конкретной модели, можно докупать постепенно, по мере надобности. Запомните, ни в коем случае не перемешивайте краски разных производителей или краски на разной основе (нитро- и вода, допустим) для получения нужного цвета, краски могут испортится !
Как правило, одной баночки хватает на 2-3 модели (если аэрографом красить) и 1 модели при окраске кисточкой, или 8-10 наборов солдатиков. Модель при этом средняя, типа самолета в масштабе 1:72 , либо танка или солдатиков в масштабе 1:35 . Для аэрографа также существуют специальные краски, очень жидкие, но их пока лучше не покупать - для кисточки они не подходят; в баночках же краска универсальна. Отсюда и разница в расходе краски - при использовании аэрографа краска разбавляется, ее «становится больше» и хватает на большее количество моделей.
Это такая жидкость, наносимая на модель, которая не дает краске после высыхания отваливаться от этой модели. Для нитрокрасок и красок на водной основе грунты разные, и менять их нельзя.
Есть и еще один нюанс. Если при покраске кисточкой вы кладете нитрокраску на пластик, то она это пластик чуть растворяет, «вгрызается», и грунт не очень нужен; то при покраске водорастворимыми красками грунт необходим всегда - вода пластик не растворяет, и краска капельками соберется на поверхности. Это явление называется «адгезия », т.е. упрощенно «смачиваемость», или способность чего-то равномерно растекаться по какой-либо поверхности. Если не верите, то попробуйте простой водой равномерно «покрасить пластик». При покраске аэрографом грунт необходим всегда, вне зависимости от вида красок - краска ложится на поверхность уже «на излете» малыми порциями, и ей просто не хватит сил нормально «съесть» пластик и «приклеиться» к нему.
Лак необходим для того, чтобы ваша модель долго радовала ваши глаза, и вы спокойно могли бы, допустим после праздника и прелюдного показа ваших достижений, пойти и помыть модель под краном, не боясь испортить декали (переводные картинки) и краску. Лаки также бывают нитро- и водорастворимые. Если вы красили нитрокрасками, то лак может быть нитро- или акриловым (водо- или спирторастворимым); если вы красили водорастворимыми красками, то нитролак может все испортить, поверхность «вздуется» и «поднимется». Кроме этого, при использовании водорастворимых акриловых красок лаком следует покрывать чуть ли не каждый слой - эти краски крайне нежны. Обычно фирмы, выпускающие водорастворимые краски, выпускают и лаки для этих красок, так что покупайте обязательно.
Грунт, лак и краска также продается в аэрозольных баллончиках. Можете покупать как для моделей, так и для автомобилей - лишь бы цвет подошел. Растворитель для них не нужен, они уже разведенные. Но это для экстремалов с большим кошельком - расход лакокрасочного материала большой, а в квартире, помимо модели, вы покрасите все, что будет находится «на линии огня» баллончика.
Тут все просто - берите то, что на краске написано. На начальном этапе это убережет вас от лишней нервотрепки. Потом уже, когда у вас будет опыт и куча ненужных баночек с краской, можете начинать экспериментировать, покупать «сторонние» растворители и т.д. Так же как и для лаков, фирмы-производители обязательно выпускают и растворитель (иногда называется разбавитель) для своих красок. Если же написано «Разбавляется водой», то можете смело разбавлять кипяченой, а лучше дистиллированной, если достанете. Сырой из-под крана или родника разбавлять не рекомендуется, все-таки там куча всяких солей, минералов и т.д.
В отличии от смывки, употребляемой моделистами в смысле «состарить модель», смывка техническая - это жидкость, которой моют кисти , инструмент , руки, мебель и т.д. и т.п. после покраски. В качестве смывки можно использовать тот же растворитель, которым вы краску разбавляли, а можно купить и специальную. Если вы красили эмалями, то смывать можно ее растворителем, а если красками - то лучше использовать специальную смывку. Инструмент лучше мыть сразу по окончании работы, иначе потом засохшую краску замучаетесь отчищать.
Как правило, краски в баночке густые, и эти баночки продаются залитыми «под завязку». Для работы кистью краску можно капать в крышечки от пива или водки, туда же капать растворитель, перемешать и этим красить. После окраски крышечку выбрасывать не надо - во-первых, у вас со временем накопится палитра, по которой вы можете подбирать нужный оттенок для конкретной модели.
Во-вторых в этой крышечке вы можете развести такую же краску еще раз (если попробуете развести другую, то они могут смешаться и получится другой оттенок), и в-третьих, если вы красили эмалью и у вас случится нечаянная царапина на старой модели а краски нет, вы можете попробовать развести то, что осталось в крышечке и этим «замазать». Также рекомендую зайти в аптеку или пройтись по своему дому и спросить стеклянные пузырьки из-под лекарств у старушек. Будьте уверены, они будут безмерно счастливы, если вы предложите им за каждый пузырек денежное вознаграждение. Вам, который покупает краску (а одна баночка стоит не менее двух батонов хлеба), это будет совсем не накладно, и им, в современном мире, будет очень нужно. Если вы стесняетесь, то идите в аптеку и покупайте самые дешевые лекарства в требуемой таре. На сегодняшний момент по цене одной баночки краски можно купить десяток пузырьков с «Нафтизин»ом.
Подавляющее число моделистов можно разделить на два противоборствующих лагеря - то, кто красит кисточкой, и те, кто красит аэрографом. Не будем вдаваться в столь жаркие дискуссии, кто сильнее - слон или кит, а попробуем разобраться, чем они отличаются и что нам нужно.
Сейчас нам не важно, как мы будем красить - нам главное получить красивую модель, чтобы в следующий раз нам не сказали «Опять мазней занимаешься». Для первого раза купите модель, которую практически не надо красить - в наборе идет разноцветный пластик. Особенно этим любят баловаться производители, которые выпускают модели машинок и кораблей . Если вы видите большую, красивую, не российскую коробку с машинкой или парусным корабликом, то скорее всего там разноцветная пластмасса, хотя лучше проконсультироваться с продавцом. Вам остается только ее склеить и чуть подкрасить кисточкой для пущего эффекта. Зато вы можете сказать «Я красил!» и продолжать свой нелегкий путь в дальнейшем совершенствовании отделки моделей.
Сделали? Получили согласие домашних (мам, пап, жен, детей и т.д.) на продолжение экспериментов? Переходим дальше - покупаем модель, которую надо красить ВСЮ. ОТ и ДО.
При окраске больших поверхностей уже стоит задуматься - красить кисточкой или аэрографом? Первый способ дешевле и доступнее; зато второй красивее, быстрее и дороже. При окраске кисточками вам нужны только кисточки, а при окраске аэрографом вам нужен аэрограф и еще компрессор . Возьмите лист стекла и попробуйте его покрасить кисточкой так, чтобы было ровно, без бугров и разводов. Получилось? Тогда вам аэрограф не нужен, продолжайте в том же духе. Если не получилось - попробуйте еще раз. Не получается даже после десятого раза? Вы безнадежны, вам придется покупать аэрограф… Или аэрозольные баллончики, на первое время.
Выбрали, чем красить будете? Если кисточкой - то покупайте кисточки, всякие и разные, вкусные и сладкие, беличьи и колонковые, большие и малые, круглые и плоские… Если баллончиком - покупайте нужные цвета. Если аэрографом - то аэрограф и компрессор. В двух последних случаях вам также потребуется вытяжка. Хотя по ценам оба последних способа сравняются к концу первого года, и в дальнейшем аэрограф начнет дешеветь.
Сначала внимательно просматриваем инструкцию по сборке. Как правило, она составлена таким образом, что модель после сборки остается недоделанной. Как? Очень просто - после приклейки последней детали вы уже не можете покрасить в большинстве мест.
Поэтому ВНИМАТЕЛЬНО изучаем каждую деталь и оцениваем, куда сможем залезть после приклейки, а куда не сможем. Если сможем - то приклеиваем, если нет - то красим сначала, а потом уже приклеиваем.
Для фигурок можно клеить все, кроме вооружения, для бронетехники - все, кроме колес, гусениц, ящиков, лопат, ломов и т.д.; также сначала клеим и красим кабину. Как правило, после склейки корпуса достать кисточкой до руля, сидений и педалей уже невозможно. Для моделей летательных аппаратов приклеивать вооружение, шасси, антенны не нужно - они окрашиваются отдельно от фюзеляжа, крыльев и т.д. Время окраски кабины выбирайте по мере своих возможностей: сможете отдельно окрасить и аккуратно вставить - окрашивайте отдельно.
Каждая модель индивидуальна, так что ориентируйтесь на свой опыт, смекалку и везение - оторвать и переделать всегда можно, однозначных рекомендаций тут быть не может. Но если вы боитесь все испортить - лучше купить две одинаковые модели, на первой тренироваться, а вторую делать уже ориентируясь на ляпы первой.
Есть некая последовательность, которой следует придерживаться, если вы хотите получить красивую модель.
Общеизвестно, что на шероховатой поверхности краска держится лучше, чем на полированной. Однако шероховатая поверхность на маленькой модели существенно ухудшает ее вид. Поэтому перед нанесением первого слоя лакокрасочного материала модель следует сделать как можно глаже, а надежность покрытия мы достигнем другим хитрым способом, о котором поговорим ниже.
Большинство моделистов выглаживание модели производит шкуркой. Если вы будете покупать шкурку не в модельных магазинах - то берите М40 и мельче. Если в модельных магазинах - то вам там предложат готовый набор шкурок, это дороже, но и головной боли меньше. Берете шкурку, мочите в воде и трете модель до тех пор, пока не сотрете клеевые швы и заляпанные клеем части до такой степени, что они не будут заметны на ощупь.
Шкурку время от времени надо менять на более мелкую до тех пор, пока вы не ошкурите модель самой мелкой, какая у вас есть. Если на модели много выступающих маленьких частей, вроде заклепок, имитации стыков листов обшивки и т.д., то мучиться вы будете долго. Это не страшно - не стесняйтесь признаваться, что вы одну модель вышкуривали полгода. Во-первых, это подчеркнет вашу терпеливость, а во-вторых это подчеркнет то, что вы относитесь к моделированию вдумчиво, а не тяп-ляп. В дальнейшем вы найдете в себе еще много всего хорошего, а ваши домашние будут безмерно счастливы, что вы не пропиваете зарплату, не шляетесь по ночам, не изменяете жене или просто любимой девушке (некогда просто), и у вас растут золотые руки. Ну, или хотя бы делают вид…
После того, как вы все зашкурили, детали модели надо куда-то насадить (обычно это называется оправкой), чтобы не покрасить себе руки, и после окраски не держать детали до высыхания. Очень редко литники модели сконструированы так, что красить детали можно не срезая их с литников, поэтому в ход может идти все, на что упал глаз - зубочистки , те же литники от моделей, палочки от мороженого и т.д. Надо приклеить деталь к этим оправкам тем местом, которым потом она будет приклеиваться к модели. После этого оправку надо куда-то воткнуть так, чтобы деталь ничего не касалась. На первое время оправку можно класть на край стола и прижимать книгой, а на будущее придумать досочку с кучей дырочек, в которую вы будете вставлять оправки, как карандаши в стаканчик настольного письменного прибора.
Насадили? Все, детали руками больше касаться нельзя.
Для того, чтобы лакокрасочные материалы лучше держались, модель надо обезжирить. В ход можно пустить все, что под руку попадется - мыло, фэйри , бензин… Все, что растворяет жир. Лучше всего, конечно, обезжиривать тонким слоем спирта, но где же его столько взять? Не знаете, как обезжиривать спиртом? Делаете глоток, дышите на ватку, и этой ваткой, тонким слоем, протираете модель. Да, жалко, что спирт быстро кончился, а модель даже наполовину не обезжирена…
Ну что ж, после обезжиривания надо удалить все следы обезжиривателя - если спирт или бензин , то сам высохнет, а если мыло, фэйри или еще какая кухонная химия - то надо прополоскать модель под струей воды и поставить сушиться. Главное - не касайтесь модели руками. Если увидите соринку или волосок - смахните обезжиренной кисточкой.
Вообще-то про необходимост ь грунтования уже было сказано, но лучше повторить: «Грунт - это такая жидкость, наносимая на модель, которая не дает краске после высыхания отваливаться от этой модели». Не хотите грунтовать - пожалуйста, не надо. Только проведите эксперимент - нанесите грунт на кусок литника от этой модели, дайте высохнуть, а потом окрасьте одновременно покрытый грунтом литник и не покрытый. Дайте краске высохнуть, а потом попробуйте ее сцарапать ногтем. Если есть разница - то делайте так, как лучше. Если разницы нет, то может и правда, грунт на этой модели, для этой краски, при таком методе нанесения лакокрасочного материала, излишен.
Нанесите защитное покрытие на прозрачные части. Как правило, для этого походит малярный скотч. Защитное покрытие снимется после окончательного лакирования, (или последнего слоя краски, если вы не хотите покрывать ее лаком). После этого равномерно нанесите грунт на модель. Если вы посадили грунтом каплю - не стирайте ее, а дождитесь высыхания и переходите к следующему пункту.
Если вы не удовлетворены гладкостью поверхности после грунтования, то промежуточное шлифование - это ваш шанс все исправить. Берете самую мелкую шкурку, какая у вас есть, и шлифуете грунт. На этом этапе уже становятся заметны недочеты, допущенные при подготовке поверхности к нанесению грунта. Если у вас потек от грунта - также сошлифовываем его. Если вы увлеклись, и сошлифовали грунт до пластика, то операцию грунтования в этом месте придется повторить.
Если вы использовали промежуточное шлифование, то вам просто необходимо произвести эту операцию. Во-первых с ее помощью окончательно покрываете всю поверхность, а во-вторых окончательно убеждаетесь в том, что ровность поверхности вас удовлетворяет (на этом этапе вы как бы имитируете нанесение краски). Если поверхность вас не удовлетворяет (видны риски от шкурки), то либо вы шлифовали очень грубой шкуркой, либо при промежуточном шлифовании что-то упустили. Способы устранения неисправностей - повторите пункты 4 и 5 еще раз, уменьшая величину зерна шкурки и увеличивая длительность обработки методом ошкуривания.
Посмотрите внимательно на схему окраски и прикиньте, зон какого цвета больше (по площади). Это и будет основной тон. Исключение составляют светлые тона - желтый, серебряный, красный, голубой, светло-серый и т.д. Если основной тон светлый, то всю модель лучше всего сначала окрасить белой краской (на ней светлые цвета смотрятся ярче), а уж потом нанести основной тон. Основным тоном можно окрасить всю модель при условии, что это не красный цвет. Задувать с одного захода модель не стоит, лучше нанести несколько тонких слоев. Если вы работаете водорастворимыми акриловыми красками, то после нанесения последнего слоя следует покрыть модель бесцветным лаком.
На этом этапе риски от шкурки становятся еще заметнее. Если вы не хотите их видеть, повторите пункты 4 и 6. Если при этом вы опять прошкурили краску и грунт до пластика, то надо выполнить пункты 4, 5, 6; при этом пункт 5 выполняется не на всей модели, а только в тех местах, где вы дошли до пластика.
Неосторожным движением кисти или аэрографа вы можете испортить весь внешний вид модели, поэтому внимательно отнеситесь к этой операции. Вообще-то каждый моделист выполняет нанесение камуфляжа своим любимым способом, но есть несколько правил, которых придерживаются все. Вот они: сначала наносятся светлые тона, затем темные; нерабочие (не окрашиваемые) участки закрываются масками (все, что угодно - от листка бумаги и скотча до всяких спецжидкостей). Также, как и при нанесении основного тона, окрашивать с одного захода модель не стоит, лучше нанести несколько тонких слоев. Если вы работаете водорастворимыми акриловыми красками, то после нанесения последнего слоя следует покрыть модель бесцветным лаком. Если камуфляж многоцветный, то лаком следует покрывать после каждого нанесения цвета.
Тут уж творите, что хотите - собирайте модель, наносите декали , старьте, смывайте… Нет на этом этапе строгих рекомендаций - каждый сам за себя, каждый строит, что он хочет и как может. Иногда удобнее нанести декали, а потом склеить, а иногда склеить и потом нанести декали. Только вот старить лучше всего после - чтобы старить одновременно и модель, и декаль.
Главное - если будете наносить лак после всего этого, то не снимайте маски (защитное покрытие) с прозрачных частей. Иначе от лака прозрачность может потеряться, особенно если это нитролак. Хотя матовый лак на стекле - тоже мало хорошего…
Если вы внимательно прочитали всю статью - вы можете заниматься моделизмом ! Самое главное терпение, а остальное приложится. Моделизм - он такой, большого времени требует…
Вконтакте
Приобретя впервые вжизни модель корабля (хоть и очень миниатюрного) я задумался о том, как его покрасить. Да покрасить так, чтобы было максимально похоже, что он деревянный.
Немного подумав, я взял старую-добрую, годами проверенную краску: воско-масляную темперу.
Поскольку я еще не разу не встречал информацию о покраски корабля темперой, решил восполнить этот пробел, и написал небольшую статейку.
Если всеже я не первопроходец, считайте это обычной статьей по постройке модели
P.S. Ни одного "корабельного" термина я не знаю, поэтому буду обзывать все своими словами.
P.P.S Зарание извиняюсь за возможные "ашипки и очепятки" (с)
(именно слов, т.к. фотографий нет)
Модель
- "Средневековая шлюпка", Звезда кат.№9033. м: 1/72
В коробке:
-литник (желто-коричневого цвета) "под дерево "
-сверхподробная инструкция размера А3 (где помимо сборки указано, как и в какой последовательности вязать узлы)
-рекламка
Модель отлита практически идеально. Никаких недоливов , переливов, утяжин и т.п. замечено небыло.
Круглая деталь - ДЕЙСТВИТЕЛЬНО круглая ! (весла, мачта, багор, бочка)
Даже под лупой не увидел на них неровностей (но все-равно прошелся шкуркой)
Конечно были м некоторые неприятные моменты.
Следы от толкателей на модели оказались только на одной детали, но эта деталь - видна отовсюду и на ней изображен деревянный рисунок. (это деталь дощатого пола судна) Эта проблема устраняется с помощью модельного ножа и шкурки.Также доски пришлось имитировать на корме и на руле судна.
Сборка осуществлялась на циакрин строго по инструкции. За исключением одного момента .
Мачта судна (по инструкции) должна быть на боку (параллельно судну), но я, не представляя, как и зачем это, поставил парус перпендикулярно (по ветру).
Также, после 2-3 неудачных попыток не стал крепить веревки.
Краска
Для покраски я использовал воско-масляную темперу "Московская политра" фирмы "Гамма"
Все деревянные детали были покрашены одним цветом -"умбра жженая", регулировалось лишь количество воды.
Но обо всем по-порядку.
Предпокрасочные раобты
Для начала я из остатков литника сделал своеобразную подставку, чтобы не трогать руками модель. Это сделано, не для того, чтобы не оставлять следы пальцев, а потому, что эта краска , пока полностью не высохнет, стирается от прикосновения.
Да и когда высохнет, руками тоже лучше не трогать.
-модель была обезжирена . (протер проспиртованым ватным тампоном)
-была налита дистиллированная вода в стакан (из-под крана лучше не использовать).
-приготовлена палитра. В ее качестве лучше всего использовать алюминиевую фольгу.
Краска из тюбика выдавливается на палитру, кисточка мокается в воду, и начинаем красить.
Окраска
Надо учитывать одно небольшое обстоятельство: крака меняет свой цвет (оттенком это назвать сложно) при различном количестве воды на кисточке. Также темпера слегка меняется после высыхания.
Чем больше воды, тем темпера светлее. Если вообще нет воды (сухая кисть) то темпера становится темной (темнее чем в тюбике).
процесс покраки должен происходить в один этап, т.к. пока темпера не высохла, можно изметсять ее цвет прямо на модели.
Например, нам кажется, что этот цвет слишком темный, тогда, мы проводим мокрой кистью по нужному участку, и в этом месте краска становится светлее (чем больше воды, тем светлее)
Таким образом, минимальными жертвами, можно добиться различного цвета дерева для каждой доски корабля.
Темпера ложится очень тонким слоем, поэтому рисунок дерева не теряется.
Тонировка
Тонировать лучше по сырой краске, тогда переходы получаются незаметными.
Междосчатое пространство было пролито жидко-разведенной черной краской, тонкой кистью.
Еще была попытка сымитировать соляные разводы, но, по закону подлости, это мне не совсем удалось, да еще и на фото они сильно утрировались
Из моего опыта по покраске.
Красил всем и из всего, примерно 300-350 моделей самолётов в 1/72.
Сейчас переехал на корабли. но по покраске оказалось всё тоже самое, только размеры больше.
Тамiya - мелкокодисперсная с отличной адгезией и укрывистостью, минус - очень мало цветов - 64 всего, разбавлял тупо ацетоном под аэрограф или водой под кисть и результатом доволен. Большие, удобные, стеклянные банки с плотно закручивающейся крышкой. Если долго не пользоваться. крышка присыхает на остатках краски, и не открутишь.
Humbrol - вчерашний день, жутко неудобная краска, нужно вымешивать, процеживать через детский бантик, и нет гарантии что не забьёт сопло аэрографа, особенно если ты используешь самое тонкое. Разбавлял ацетоном. Жутко неудобные банки
AGAMA - краска сделана в Чехии, супер качество, разбавляется в идеале фирменным Агамовским растворителем но можно ацетоном, куча цветов, отличная адгезия и укрывистость. Минус один - нужно просушивать между покрасками 24 часа. Покрасил одним цветом - просушил - крась дальше. Неудобные банки а-ля Хамброл. Отличные цвета, один в один как настоящие. Есть масса цветов под разное дерево, кожу, резину, медь, бронзу и т. д.
Gunze Sangyo - краска без недостатков, но купить негде.
Model Master - краски отличные, вот только купить негде. Отличная укрывистость и адгезия, разбавляю спиртом под аэрограф или водой под кисть, банка стеклянная, крышка винтовая металлическая, имеет свойство присыхать, приходиться откручивать плоскогубцами. Отличные цвета.
Polly-S, то же самое что Модел Мастер только продаётся в Штатах.
Testors, тоже самое что и Модел Мастер и Полли С.
Life Color/Польша/ краска неизвестная, чем разбавлять не знаю, все попытки покрасить ею не удались. Купился на редкие цвета.
Ну и АКАН, ВСЕ ЗА АКАНОМ!!!
Супер краска, всё выбросил, крашу только ей. Плюсы - удобная банка, огромная палитра, легко купить в Москве и Питере, отличная укрывистость и адгезия, мелкодисперсная как Ганзио, ложится тончайшим слоем, но под неё поверхность надо не просто вышкурить идеально а заполировать куском войлока.
Ну и из опыта.
Краску из банки не наливаю, а беру кистью, очень аккуратно и экономно.
Растворитель добавляю пипеткой, не промахнёшься.
Как ёмкость для размешивания использую перевёрнутую и обрезанную пивную банку, там в донышке прекрасная выемка, лучше не придумать, а для того что бы аккуратно заливать краску в аэрограф, я плоскогубцами делаю носик в этой ёмкости.
Аэрограф сразу промывать тщательно, иначе остатки краски или засохнут, или смешаются с новой краской и будет катастрофа.
Малые объёмы краски я заливаю не в ёмкость прикрепляемую к аэрографу, а прямо в приёмное отверстие, аккуратно и экономно. Ну а если объём большой, как например корпус корабля, то краску надо мешать с запасом иначе она кончится, а ты потом в тон не попадёшь, будет очень неприятно.
Если используешь дополнительно устанавливаемую на аэрограф ёмкость для краски, её нужно закрывать крышкой, иначе ты увлечёшься, и забудешь о том что краска в аэрографе поступает в сопло самотёком, и или разольёшь её или выплеснешь.
Всю краску нужно обязательно процеживать сквозь детский бантик, во избежание засорения сопла и появления траблов в виде брызг и клякс.
И вообще, покраска это одноразовый процесс - всё нужно продумать заранее. Последовательность нанесения цветов, нанесение масок и так далее.
О масках, я использую бумажный скотч, который используют в процессе покраски автомобилей.
Я наклеиваю его на лист оргстекла и режу ножом, нужное переношу на модель.
Нужно постоянно помнить о том что – всё что может быть разлито, будет обязательно разлито.
Всё что можно потерять, будет обязательно потеряно.
Поэтому, все флаконы и баночки держите закрытыми (набрал краску – закрой банку тут же!), для всего своё место. Модель держите в стороне (был случай у меня когда полностью готовая модель была безнадёжно испорчена безцветным лаком, я вымешивал его над готовой моделью в стеклянной банке, она лопнула и всё выплеснулось на модель).
Для перемешивания краски я бросаю в банку с краской металлический шарик от шарикоподшипника, тогда можно просто банку потрясти и всё перемешается, естественно шарик нужно промыть и обезжирить.
С Уважением.
Для окраски моделей кораблей и судов чаще всего применяются масляные, эмалевые, нитроэмалевые краски.
Чтобы качество окраски было хорошим, необходимо соблюдать все стадии технологического процесса, состоящего из подготовки поверхности, грунтования, местного и сплошного шпаклевания; шлифования шкурками; нанесения краски и шлифования ее тонкими шкурками; полирования пастами.
Подготовка поверхности к окраске. Чтобы подготовить поверхность деревянной модели к покраске, надо обработать корпус рубанком, напильником и шкуркой, а также устранить дефекты (задиры, трещины, выпавшие сучки). Металлические модели обрабатываются напильниками, шкурками и обезжириваются содовым раствором или мыльной водой.
Грунтование корпуса под масляные краски для лучшего прилегания последующих слоев производится специальным грунтом № 138а, за неимением этой марки можно использовать натуральную олифу или жидкую масляную краску (лучше - свинцовый сурик). Для нитрокрасок можно применять грунт № 138, клей АК-20, эмалит и нитролаки.
Грунт наносят на поверхность 2-3 раза. Каждый слой после высыхания обрабатывают мелкой наждачной шкуркой.
Шпаклевание предназначено для выравнивания поверхности. Местное шпаклевание (заполнение ямок, царапин и пр.) производится густой шпаклевкой. После просыхания ее зашкуривают и производят общее шпаклевание модели жидкой шпаклевкой в несколько слоев. Шпаклевку под масляные краски можно приготовить так: 1. Тальк или мел - 70%; олифы - 25%; краски (лучше свинцовый сурик или свинцовые белила) - 5%; 2. Мел - 350 г; лак масляный - 100 г; железный сурик - 40 г. Густая шпаклевка наносится шпателем, ножом или куском упругой резины толщиной 6-8 мм, а жидкая - мягкой кистью, флейцем или распылителем. Под нитрокраски применяется шпаклевка АШ-30, АШ-24, АШ-32.
Нитрошпаклевку можно приготовить, замешав тальк (детскую присыпку) на нитроклее АК-20, эмалите или любом другом нитролаке.
Шлифование. Шлифование необходимо для устранения шероховатости после шпаклевки или окраски.
В начале работы (после местного шпаклевания) применяют шкурки № 48-80; после первых слоев сплошного шпаклевания - № 80-120; последние слои шпаклевки шлифуются шкурками № 140-170-280.
Для экономии шкурки рекомендуется производить мокрое шлифование. Если оно производится водостойкой шкуркой, то поверхность обильно смачивают водой. Если водостойкой шкурки нет, то шлифуют обычной, смоченной в керосине. После каждого шлифования с керосином, перед последующими покрытиями поверхность надо тщательно промыть содовой или мыльной водой и просушить
Качество окраски модели во многом зависит от практических навыков юных корабелов, от умения подготовить поверхность и от марок применяемых красок.
Обычно окраска производится краскораспылителями марок КР (КР-10, КР-11, КР-12 и др). Компрессоры можно применять любые, дающие давление до 3 атм, в том числе и малогабаритные С-511 и С-21.
Положение краскораспылителя должно быть таким, чтобы струя от него направлялась перпендикулярно к окрашиваемой поверхности, расстояние до которой должно быть в пределах 250-300 мм. Передвигать пистолет надо равномерно, с постоянной скоростью. При слишком быстром движении краска будет ложиться тонким слоем, при медленном - толстым, вследствие чего могут появиться подтеки. Наносить краску нужно последовательными параллельными полосами. Каждая полоса должна перекрывать соседнюю на 10-20 мм.
Необходимо следить за правильным соотношением давления воздуха и густоты краски, поступающей из краскораспылителя. Давление воздуха должно составлять 2-3 атм. Чем больше давление, тем гуще должна быть краска и наоборот. Это определяется опытным путем на пробной поверхности.
Мелкие детали можно красить простейшим пульверизатором. Для этой цели нитрокраска разводится довольно жидко. При окраске кистями немаловажное значение имеет сорт волоса кисти. Лучшими считаются кисти из беличьего, хорькового, барсучьего и медвежьего меха.
Перед началом работы новые кисти нужно оклетневать (обвязать) у основания ниткой или тонким шпагатом. Под густые краски свободная от обвязки часть делается короче, под жидкие - длиннее. Во время покраски кисть следует держать под углом 45-55° к окрашиваемой поверхности, движения делать легкими и свободными. При этом нужно следить, чтобы краска ложилась равномерным тонким слоем и не образовывала подтеков.
При окраске модели нитрокрасками надо помнить, что сохнут они очень быстро. Поэтому проводить дважды по одному месту кистью не следует. Мазки надо делать короткими, в одном направлении. Если на поверхность попала большая капля - ее нужно немедленно растереть.
Нитрокраски разводятся растворителями РДВ, № 646, 647, 648 и 649. Разводить их ацетоном нельзя, так как краска от него пересыхает и трескается.
Покрытие обычно производят масляными красками в 2-3, а нитрокрасками в 10-15 слоев.
Первый слой покраски считается «выявительным». Он дает возможность обнаружить оставшиеся дефекты на подготовленной поверхности. Их необходимо устранить повторной шпаклевкой и шлифованием.
Перед нанесением каждого последующего слоя предшествующий должен быть хорошо просушен. Время просушки для масляных красок должно быть не менее 24 часов. Полирование. В покраске модели полирование является заключительным этапом. Его производят специальной полировочной пастой для легковых автомобилей или пастой ГОИ. Пасту накладывают на мягкую ветошь, кусок фетра или войлока и круговыми движениями доводят поверхность до зеркального блеска. Затем ее протирают полировочной водой, керосином или жидким маслом.
Выбор цвета. Окраска модели не должна отличаться от окраски настоящих судов подобного типа. Можно рекомендовать следующие основные правила при выборе колера (цвета).
Надводная часть военных кораблей окрашивается в различные оттенки шарового (серого) цвета. Для получения его в белила добавляется 5-7% черной краски.
Надводную часть пассажирских судов (корпус и надстройки) красят в белый цвет. У грузовых и грузопассажирских судов корпус красится черной краской, а надстройки - белой. Дымовые трубы у судов с белым корпусом - белые, с черным - черные.
Подводная часть окрашивается зеленой или красной краской. Ватерлинию рекомендуется отбивать полоской целлулоида.
Теперь вы знаете, как строить модели кораблей.
