Технология заливки монолитных оснований из бетона востребована в частном строительстве, главным преимуществом является возможность получения надежной конструкции даже при выполнении работ самостоятельно. Требования к раствору, армокаркасу и другим используемым материалам высокие, на закладку этой части здания уходит до 30 % бюджета. Единственным способом экономии является заливка фундамента своими руками, без или с минимальным привлечением специалистов. В большинстве случаев выбирается ленточный тип.
Главным нюансом технологии является непрерывность процесса, конструкция заливается единым монолитом. Это и потребность в максимально однородном растворе приводит к необходимости задействования специального оборудования. Ручной замес не допускается, приготовить качественный бетон в объеме 4-6 м3 самому практически невозможно. Самое популярное устройство – бетономешалка с емкостью чаши как минимум в 60 л, в среднем на замес одной порции уходит от 5 минут (при условии правильно подготовленных компонентов).
При работе с готовыми товарными смесями используются два вида машин: миксер или бетононасос. Первый задействуется при заливке фундамента большого объема, обязательным условием является организация подъезда к опалубке и подготовка желобов для подачи. Чем больше точек подвода, тем проще распределить раствор внутри. Услуги бетононасоса требуются при отсутствии соответствующего подъезда, эта спецтехника считается самой удобной благодаря длинному шлангу (до 50 м). К минусам относят возрастание затрат, его разовая аренда обходится в 15000-20000 рублей.
Следующим идет оборудование для равномерного распределения бетона в опалубке, например, глубинные вибраторы. Их основное назначение – выгон излишков воздуха из раствора и его уплотнение. Аренда обходится недорого (500-750 рублей в день), применение считается оправданным (характеристики бетона соответствуют своему классу прочности, повышается надежность и долговечность конструкции). При отсутствии такой возможности выгон воздуха проводят вручную – лопатой или специальной палкой.
Также потребуются: крючок или строительный пистолет для обвязки каркаса, опалубка (лучшая поверхность получается при применении щитов из влагостойкой фанеры или пластмассы), распоры, пластиковые трубы для закладки отверстий под будущие коммуникации, тачка для подвоза раствора, мастерок для выравнивания верхнего слоя фундамента. Анализ грунта, расчет количества стройматериалов и арматуры проводят заранее. При планировании сроков учитывается, что большинство трудозатрат приходится на земляные работы, для копания глубоких траншей и вывоза грунта также может привлекаться спецтехника.
Стандартное руководство включает следующие этапы:
1. Подготовительный: очистка участка от мусора, нанесение разметки. Особое внимание уделяется углам, проверяется и исключается отклонения по диагонали.
2. Земляные работы. Глубина траншеи зависит от параметров грунта, обычно она варьируется от 0,5 до 1 м, ширина выбирается на 20 см больше размеров ленты. По окончании копки дно проверяется на ровность, отклонения уровня недопустимы.
3. Формирование подушки: послойно засыпается и трамбуется не менее 15 см песка и 10 см щебня. Главное назначение этих слоев – снижение нагрузки от подвижек грунта на нижнее основание фундамента, на проблемных участках их толщину увеличивают. В ряде случаев поверх тщательно утрамбованного щебня настилают слой рулонной гидроизоляции, альтернативным вариантом является пропитка отсева битумом. При высоком риске смещения верхний слой подушку рекомендуют залить из тощего бетона (до 10 см).
4. Подготовка и монтаж опалубочных щитов. На этом этапе помимо закладки отверстий для коммуникаций важно проверить и отметить внутри уровень будущей конструкции. Для исключения засыпкой землей щиты выполняются выше нулевой отметки как минимум на 30 см, для упрощения процедуры их снятия – смазываются маслом. Все элементы надежно фиксируются, еще раз проверяются углы.
5. Сборка каркаса. Схема армирования подбирается исходя из размеров фундамента, сечение прутьев зависит от назначения постройки – для жилых домов минимумом для продольных рядов является 12 мм, бань – 10. Требования к вертикальным и поперечным слабее, допускается применение стержней диаметром от 6 до 10 мм. Использовать сварку для соединения стыков не рекомендуется, для этих целей потребуются пластиковые хомуты или вязальная проволока. Минимальное число продольных рядов в стандартном основании мелкого заложения – 2, при превышении высоты конструкции их увеличивают (интервал размещения по вертикали – 70-80 см). Для исключения контакта нижней части с подушкой под прутья подкладывают куски кирпича или специальные пластиковые формы.
6. Замес в бетономешалке. Соотношение вяжущего к песку не может быть больше 1:3, точные пропорции подбирают согласно требуемой марки бетона и типа постройки (от М200 и выше). Все компоненты подготавливаются заранее, допустимый перерыв между замесом новых порций составляет 2 часа. Фундамент нужно залить в один день, при невозможности выполнения этого условия заказывают готовый состав.
7. Распределение смеси в опалубке: послойно по 20 см, с выгонкой воздуха тяпкой, палкой или с помощью вибрационного оборудования или протыкания арматурой. Верхний слой разравнивают мастерком.
8. Выдержка бетона в опалубке с обязательным влажностным уходом и накрытием пленкой. Щиты снимают через 1-2 недели, приступать к следующему этапу разрешается не ранее чем через месяц.
Приведенное руководство может использоваться для заливки фундамента плитного типа, в этом случае грунт вынимается по всему периметру здания, подушка, армокаркаса и бетонный слой размещаются по всей его площади.
При самостоятельном замесе раствор невозможно залить одним слоем, его распределяют по квадратам. Материалы и работы обходятся дороже, к этому варианту прибегают при допустимости неглубокой укладки плиты или возведении дома с подвалом.
Процесс усложняется при планировании подвала, возведении пристройки к уже эксплуатируемому зданию, ведении строительства на сложных грунтах, потребности в замене или реставрации конструкции. Основание закладывают на глубину до 2-2,2 м в случае погреба, у построек с цокольными участками общая высота ленты составляет не менее половины этажа. Фундамент с подвалом под дом сложнее армировать и залить, затраты на стройматериалы и усилия на копку траншей или котлована возрастают в разы, при проектировании стоит подумать о целесообразности такого решения. Альтернативой является кладка стен погреба из блоков, но такое исполнение подходит не для всех типов грунта.
При необходимости закладки нового основания под уже эксплуатируемым зданием (старым, или без ленты под внутренними стенами) придерживаются следующей схемы действий: раскапывание стен → расчистка поверхностей и углов, удаление старого бетона → усиление армокаркаса с помощью анкеровки или привязки к старым прутьям → монтаж опалубки → бетонирование. Замену проводят отдельными сегментами шириной до 2 м, демонтаж – через один участок, оставляется зазор для гидроизоляции верхнего слоя. При закладке под старый деревянный дом стены слегка поднимают домкратами, начиная с самого просевшего угла.
При заливке ленты для пристройки или при отсутствии ее под внутренними несущими стенами выкапывается траншея глубиной не менее, чем у уже эксплуатируемого монолита. Правильно выполненное соединение невозможно без анкеровки. С этой целью в стене фундамента просверливается отверстие для арматуры глубиной не менее 25 см, на такое же расстояние она углубляется в новое основание. Марка используемого бетона и ширина ленты – не ниже чем у старого.
Как правильно залить фундамент: советы и рекомендации
Для ускорения процесса все пропорции стоит перевести в ведра. Рекомендуемое соотношение компонентов составляет 1:3:5. В перерасчете для марки М250 на один 50 кг мешок портландцемента М400 уходит 5 ведер песка, 12 щебня и 3,5 литров воды. Данные пропорции указаны для мерной емкости в 10 л, проверка веса наполнителя на месте обязательна.
К нарушениям технологии и действиям, усложняющим процесс, относят:
В индивидуальном жилищном строительстве наибольшее распространение получили ленточные фундаменты, поскольку они идеально выполняют свои функции практически на всех типах грунта, не слишком сложны для самостоятельной заливки, а также сравнительно недороги. Другой распространенный тип - свайные фундаменты, использующиеся на подвижных грунтах. А самым первым этапом обустройства подобных фундаментов станет точный расчет необходимого количества строительных материалов, их закупка и доставка к месту строительства. При этом будет разумным сразу приобрести весь объем стройматериалов, чтобы не отвлекаться на дополнительные закупки во время проведения работ и успеть выполнить все работы за один теплый сезон.
Непосредственно на строительном участке для начала стоит разметить территорию, т.е. обозначить границы будущего фундамента. Производить разметку нужно с учетом всех факторов: занимаемой площади будущего дома, его массы, рельефа земельного участка уровня грунтовых вод и т.п. Для этого по периметру здания и вдоль границ внутренних вкапываются колышки, между которыми параллельными линиями натягивается бечевка. Проверить точность соблюдения взаимной перпендикулярности всех полос разметки можно путем сравнения диагоналей между углами траншеи. Если они равны, то все углы являются прямыми.
Вторым этапом станет выкапывание траншеи для ленточного фундамента или бурение скважин для свайного. В траншею в дальнейшем будет залит ленточный фундамент, а в скважины установлены сваи, поэтому на аккуратность данных операций следует обратить особое внимание. В частности, стены траншеи должны быть укреплены досками, образующими собой опалубку фундамента. Вместо досок вполне возможно использовать и любой другой подходящий материал, однако деревянные доски выгодны своей прочностью, невысокой стоимостью и легкостью работы с ними. Дно траншеи должно находиться ниже глубины промерзания грунта. Минимальная разница между этими уровнями составляет 20-30 см. Глубина скважин зависит от плотности грунта и обычно составляет около двух метров.
При заливке ленточного фундамента потребуется также создание песчаной подушки на дне траншеи. Делается это насыпанием слоя песка с последующей его проливкой водой и трамбовкой. Толщина песчаной подушки зависит от такой характеристики грунта, как пучение. Поверх песка обязательно укладывается слой ленточного гидроизоляционного материала.
Поскольку здание создает значительную нагрузку на ленточный фундамент, то простая заливка в траншею цементной смеси не способна обеспечить создание бетонного основания требуемой прочности. Чтобы фундамент не разрушался под действием сил сжатия, в его конструкцию следует включить армирующие материалы.
Армирование свайного фундамента состоит в ведении перед заливкой бетона нескольких прутов металлической арматуры. Для фундамента ленточного потребуется более сложная пространственная конструкция, состоящая из размещенных в траншее вертикальных и металлических прутов металлической арматуры. Расстояние между соседними (параллельными) прутами не должно превышать 40 см. Чтобы армирующие пруты не изменили ориентации в пространстве, их следует связать стальной проволокой или прихватить электросваркой.
Бетонный раствор должен быть изготовлен непосредственно перед его заливкой. Если было решено приобрести готовый раствор, то в этом случае он будет доставлен в бетономешалке уже в готовом к использованию виде. Для самостоятельного изготовления раствора стоит задуматься о заблаговременной покупке или аренде передвижной компактной бетономешалки, чтобы иметь возможность приготовить бетон непосредственно на участке строительства. Стандартными пропорциями бетонного раствора считаются такие, когда на одну часть цемента берут приблизительно три части очищенного от мусора песка и пять частей щебня среднего размера.
Заливка должна происходить равномерно по всему периметру ленточного фундамента или окружности вокруг сваи в скважине. При этом следует следить, чтобы в скважине или траншее не образовывалось пустот. Кроме того, по завершении заливки бетонный раствор должен быть дополнительно утрамбован с помощью виброплиты или другого приспособления аналогичного назначения.
После заливки фундамента бетону потребуется определенное время для набора прочности, поэтому сразу же приступать к возведению стен дома совершенно недопустимо. Период ожидания во многом зависит от температуры окружающей среды, но в летний период бетон набирает марочную прочность приблизительно за четыре недели.
Заливка монолитного фундамента требует большого количества бетона, приготовить который за один раз не всегда удается. Крупные строительные участки оборудуют спецтехникой и бетономешалкой больших размеров, а вот в частном строительстве, не всегда удается арендовать или заказать данное оборудование. В таком случае возникает вопрос: разрешается ли заливать фундамент частями. Ответ на него узнаем далее.
Для изготовления бетона используют цемент и дополнительные наполнители, такие как гравий, песок или керамзит. Улучшить текучесть раствора помогает вода, а для защиты от мороза в состав добавляют пластификаторы и присадки.
После приготовления бетонного состава, его заливают во внутрь опалубки, далее следует созревание:
1. Первый этап - схватывание бетонного состава. Вещество, попадая в опалубку начинает затвердевать, это происходит при взаимодействии цемента с водой. Связи между составляющими еще не отличаются особой прочностью, а при нагрузке на поверхность, легко разрушаются. При этом, повторного схватывания добиться нереально.
Длительность данного этапа определяется температурными показателями внешней среды и влажностью воздуха и составляет от четырех часов до суток. Снижение температуры увеличивает время схватывания бетона. При этом, в начале схватывания консистенция состава так и остается жидкой. Если в это время к составу добавляют еще раствор, то связи между ними не нарушаются. При температуре в 18-19 градусов, жидкий этап составляет около двух часов. При температуре 0-1 градус - более шести часов.
Возможен вариант увеличения данного показателя с помощью перемешивания состава, однако не злоупотребляйте данным способом, так как это отрицательно сказывается на эксплуатационных свойствах бетона.
2. Вторым рабочим этапом является затвердение бетонного состава. Данный процесс достаточно длительный и подразумевает постепенную гидратацию бетонных компонентов для придания бетону максимальных прочностных характеристик в соотношении с маркой рабочей смеси. Процесс твердения в первый день заливки происходит ускоренно, дальше скорость развития данного процесса снижается.
В первый час после схватывания бетон отличается минимальной прочностью, добавление новой порции раствора приведет к растрескиванию поверхности. Только через 3 дня после заливки состав набирает нужную прочность.
В зависимости от особенностей рабочего цикла бетона сделаем выводы, что постепенная заливка фундамента под дом своими руками возможна, при соблюдении определенных рекомендаций:
При заливке фундамент частями, не забывайте об армировании. Оно является обязательным в любом случае.
Процесс периодической заливки фундамента имеет такие преимущества:
1. Отсутствие необходимости в использовании тяжелой спецтехники.
Довольно часто при проведении строительных работ, отсутствует возможность подъезда к участку специализированным оборудованием и даже бетономешалкой. В таком случае, единственным вариантом является периодическая заливка фундамента. Так как без специализированных бетономешалок приготовить большое количества раствора нереально.
2. Повышение комфорта в проведении строительных работ.
Не всегда удается выполнить полную заливку фундамента, существуют причины, когда останавливается строительный процесс. В таком случае, постепенная заливка фундамента - решает данный вопрос.
Несмотря на это, выделяют такие недостатки заливки фундамента частями:
Полная заливка фундамента позволяет получить монолитную конструкцию, с максимальными прочностными характеристиками. В любом случае, качество фундамента - после проведения работ по частичной заливке находится на более низком уровне, по сравнению с монолитными конструкциями.
Перед началом заливки фундамента, ознакомьтесь с правилами по определению времени и интервала застывания бетонного состава. Неправильная заливка отрицательно скажется на качестве фундамента.
Выделяют всего два этапа застывания бетона:
Каждый из этих процессов отличается индивидуальными характеристиками и временем завершения. Сразу после заливки бетонного состава в опалубку, начинается схватывание. Отдельные компоненты соединяются между собой. Дотрагиваться до бетонного раствора в это время категорически запрещено, во избежание нарушения его целостности. В теплую и жаркую погоду, бетонный раствор схватывается уже через три часа. Поздней осенью или ранней весной данное время увеличивается до 24 часов.
После схватывания, структура состава остается жидкой, поэтому во время этого процесса, допускается заливать бетон небольшими порциями. Однако, заливка по истечению суток уже недопустима.
Следующий процесс - застывание. Его длительность составляет около четырех недель. По истечению этого времени происходит полное затвердение бетона и возможность принимать нагрузки. Через трое суток, после начала затвердевания, разрешается выполнять дополнительную заливку бетона на уже готовое покрытие. В период от 1 до 3 дней после начала затвердевания, категорически не разрешается заливать раствор. Так как бетон - не набрав дополнительной мощности, трескается под нагрузкой нового состава, микротрещины хотя и не видны, но последствия их проявятся уже после возведения дома. Через данные дефекты во внутрь фундамента будет попадать вода, постепенно разрушая его.
Учтите, что время заливки в летнее и зимнее время года значительно отличается. Так, при высокой температуре летом, заливка второго слоя выполняется через четыре часа после основной заливки, зимой это время увеличивается до восьми часов. При заливке после высыхания раствора, предварительно высушите, очистите и почистите щеткой основание.
Кроме определения времени частичной заливки, определитесь с технологией выполнения данного процесса. Их выделяют две:
При заливке ленточного фундамента и устройству подземной траншеи, опалубка заливается строго по почве. В таком случае, заливку выполняют с соблюдением стыков, то есть послойно.
При строительстве ленточного монолитного фундамента - остановитесь на блочной заливке. То есть, швы располагаются в перпендикулярном по отношению к стыкам положении. При послойной заливке такого фундамента, он в обязательном порядке армируется.
Перед началом заливки определитесь со способом и составьте чертежи в виде объемной схемы фундамента. На ней, указывается общая площадь фундамента и он разделяется на несколько частей, в соотношении с типом заливки. В соотношении с делением, выделим три варианта схемы:
Кроме того, на эскизе укажите размеры заливаемой части, в соотношении с этими показателями, определите количество бетона для заливки.
После составления чертежей, приступайте к непосредственной частичной заливке. Сначала соорудите опалубку в местах первичной заливки. Для ее изготовления используют дерево, металл или пластик. Деревянная опалубка должна иметь ламинированное покрытие, во избежание чрезмерного впитывания влаги древесиной.
Используя металлические конструкции, выбирайте материалы с антикоррозийным покрытием. Пластиковая опалубка отличается легким весом и удобством эксплуатации.
Кроме того, выделяют два варианта опалубка в зависимости от ее конструкции:
На арматуре для фундамента должны быть два варианта данной маркировки. Сварная арматура отличается прочностью и предотвращает растрескивание фундамента. Перед началом заливки бетонных конструкций на дне конструкции засыпьте песок. Утрамбуйте его с помощью специального оборудования. Далее приступите к приготовлению бетонного раствора.
В качестве основных ингредиентов для приготовления раствора используют:
Заливка фундамента выполняется высококачественным составом марки 300 или 400. При наличии около 85 кг сухого состава, вам потребуется около 42 литров воды. Используйте для работы только сухой песок.
Рекомендуется заливать фундамент в сухую и теплую погоду. При работе в летнее время года, накройте бетон пленкой, во избежание чрезмерного испарения влаги. Постепенная заливка подразумевает порционное приготовление бетона. Чтобы рассчитать состав для определенного участка определите сначала его объем. Измерьте показатели высоты, ширины и глубины конструкции, умножьте полученные значения и получится количество кубометров бетонного состава для работы. Готовьте бетон в бетономешалке, такой состав отличается максимальной однородностью и высоким качеством.
Далее следует создания фундамента своими руками. При заливке фундамента в виде ленты горизонтальным способом, разделите конструкцию на несколько частей. Например, при высоте фундамента в 1 метр, рекомендуется выполнять бетонирование в три или четыре слоя.
После заливки бетона, утрамбуйте состав вибратором. Данное устройство удалит из конструкции излишки воздуха и улучшает его сцепление с арматурой. Кроме того, каждый из слоев выравнивается специальным приспособлением или обычной деревянной планкой.
После выдержки определенного времени, приготовьте новую порцию раствора и повторите процесс. Обязательно уплотняйте каждых из слоев вибратором. Если данного приспособления у вас нет, замените его обычной арматурой, с помощью которой прокалывают раствор вдоль фундамента. Только учтите, делать это нужно с максимальной скоростью, до начала затвердевания раствора.
Накрывайте каждый из слоев бетона полиэтиленовой пленкой, во избежание быстрого испарения влаги или попадания дождя на поверхность. Если интервал между заливкой слоев превышает сутки, то перед началом заливки следующего слоя, очистите поверхность от пыли и грязи.
Если постепенная заливка фундамента выполняется уже на полностью высохшее основание, то предварительно обработайте его щеткой по металлу, для улучшения шероховатости и адгезии с бетоном.
Заливка ленточного фундамента - сложный процесс, однако если подойти к нему с ответственностью и правильно рассчитать время застывания раствора, то результат заливки будет не хуже, чем у монолитных сооружений.
Заливка фундамента видео:
Фундамент является основой каждого жилого строения. От его прочности и надежности зависят эксплуатационные характеристики здания, его устойчивость, прочность и безопасность.Ведь именно он воспринимает на себя главную нагрузку от всего строения, поэтому его грамотное возведение так важно.
Если планируемая постройка имеет небольшие размеры, все необходимые мероприятия можно сделать самостоятельно. Для строительства или другого масштабного строения желательно обратиться к профессионалам.
Подготовка материалов
Обычно для таких работ используют высококачественный . Смесь можно изготовить самостоятельно, а можно заказать готовую. Процесс является довольно трудоемким, что объясняет неоднородность основания, залитого отдельными порциями.
В состав бетона для изготовления ленточного основания входят:
Разметка площадки
Одним из важных этапов является . Сначала площадка освобождается от посторонних предметов и мелкого мусора. Далее весь с участка срезается примерно на 15 см глубины для ограничения в дальнейшем процессов гниения в подвале строения.
Как осуществляют разметку?
Для предотвращения осыпания грунта должны быть сделаны временные подпорки!
Опалубка
С помощью веревки размечают контур для . Устанавливают опоры на углах. Для этого требуются брусья толщиной 5 сантиметров.
Опалубку изготавливают из обрезных досок, которые соединяются с помощью уголков с саморезами или деревянных брусков.
Уголки и бруски располагаются снаружи опалубки, шляпки саморезов остаются внутри.
Арматура
Сварка нарушает коррозийную стойкость материала в местах ее воздействия, поэтому применять ее не рекомендуется!
Если бетон заказывают, то заливка проводится за один раз, одномоментно. Послойную заливку делают в том случае, если массу готовят собственными силами.
Пошаговая заливка ленточного фундамента
Лишь после окончательного созревания бетонного монолита можно переходить к дальнейшей стройке и начинать .
Когда опалубка будет снята, необходимо выполнить качественную . Это улучшит влагоизолирующие и теплосохраняющие функции фундамента, а также увеличит срок его службы.
Полезные советы
Самостоятельное устройство фундамента подвластно даже начинающим строителям. Залогом успеха является неукоснительное соблюдение всех основных требований, начиная от создания проекта и заканчивая обустройством отмостки.
Основание под сооружение – один из самых важных элементов конструкций, качество которого обеспечит довольно большой срок службы строения. Часто можно услышать, на заливке фундамента экономить не стоит. Сегодня поговорим о том, как правильно сделать фундамент под дом и при этом сократить затраты, разумеется, в разумных пределах.
Существуют различные типы оснований, но любой из них имеет определённые этапы обустройства.
Отмечаем, что устройство фундаментов можно выполнить по следующему алгоритму:
Каждый тип основания по-своему хорош в тех или иных условиях. Определяясь с решением, какой подобрать для своего дома фундамент, обращаем внимание на геологические условия и предполагаемую нагрузку.
Сегодня остановимся на самом распространённом типе – ленточные бетонные фундаменты.
Они подходят почти для любого вида почвы и способны выдерживать немалые нагрузки.
Залить незаглубленный фундамент проще мелокозаглубленного
Ленточные фундаменты бывают заглублённые и мелкозаглублённые. Первый закладывается на глубину ниже уровня промерзания грунта. Технология заливки незаглублённого фундамента немного проще, но алгоритм выполнения работ аналогичен.
Чтобы выполнить точную разметку, запасёмся такими приспособлениями, как измерительная лента, колья и верёвка.
Первые колья вбейте по углам дома Начинаем с разметки с внешней стены. Первостепенно забиваем колья по внешним углам будущего дома. В результате получаем фигуру – прямоугольник.
Чтобы убедиться в правильности выполнения процесса, проверяем длины его противоположных сторон и диагоналей. Они должны быть попарно равны. В противном случае, посредством передвижения кольев добиваемся нужного результата.
Необходимо помнить, что чем точнее будет выполнена разметка для фундамента, тем меньше трудностей возникнет при выполнении дальнейших работ.
Вырыть траншею вручную дешевле и проще Подготовить траншею для ленточного фундамента можно двумя способами: с помощью техники и вручную. Разумеется, используя экскаватор, траншею можно подготовить быстрее и дешевле. Но следует учесть некоторые нюансы: границы траншеи будут неровными, и во время заливки понадобится намного больше бетона. Понятно, что об экономии говорить не приходится.
Обустройство траншеи вручную своими руками или с помощью наёмных работников обеспечит её чёткие границы и необходимую ширину. В дальнейшем, количество бетонной смеси будет расходоваться согласно проекту. Это поможет точно определить объём готового бетона при его закупке.
Для песчаной подушки используйте просеянный чистый песок Песчаная подушка помогает более равномерно распределить нагрузку строения на грунт, поэтому специалисты не рекомендуют исключать выполнение данного процесса из общей последовательности действий.
Лучше всего, если подушка будет выполнена их чистого песка, который не содержит излишних глиняных примесей. Песок не обладает свойством пучинистости, что позволяет снизить давление грунта на подошву основания. Также в нём не застаивается вода, а равно распределяется по всей его поверхности. Всё это обеспечит более равномерную усадку фундамента.
При обустройстве песчаной подушки засыпают слой песка в траншею толщиной 20 см и производят трамбовку одновременно с проливкой.
Диаметр стержня зависит от планируемых нагрузок Делаем прочный фундамент под дом. Обеспечить данное свойство сможет процесс усиления ленты армирующими прутьями.Для армирования ленточного основания используют стальные арматурные стержни различного диаметрального сечения.
Размеры сечения стержней зависят от предполагаемой нагрузки. Обычно арматуру закупают на вес. Разобраться в необходимом количестве закупки стержней в зависимости от их сечения поможет данная таблица.
Обычно прутья, которые устанавливаются вертикально,используются меньшего сечения, чем те которые укладываются горизонтально. Так, например, если вертикальные стержни имеют диаметральное сечение 8 – 10 мм, то горизонтальные 12 – 14 мм. Подробнее об армировании смотрите в этом видео:
Такая особенность объясняется тем, что на горизонтальную часть арматурного каркаса припадает больше нагрузки.
Вязать арматурный каркас лучше на поверхности, а не в самой траншее. Это намного облегчит процесс и предотвратит осыпание траншеи.
Вязать стержни специалисты рекомендуют посредством специальной мягкой проволоки. Применение сварки не приветствуются, так места соединения получаются не прочные за счет пережигания кристаллических решеток, и во время проседания грунта, возможно, их нарушение.
Для придания ленточному фундаменту правильной формы и обеспечения его возвышения на определённой высоте над поверхностью земли необходимо устанавливать опалубку.
Чаще всего она собирается из деревянных досок, ширина которых до 20 см, а толщина от 2, 5 см до 4 см в зависимости от высоты, на которую будет обустраиваться бетонный фундамент.
Чем больше высота цоколя, тем больше давление бетона на стенки опалубки.
Устанавливая опалубку, следим за такими нюансами:
Следует помнить, что самые проблемные места в опалубке – это углы, поэтому угловым креплениям основания уделяем особое внимание.
Заливка фундамента под дом бетоном – очень ответственный момент. Лучше всего для этой цели бетон приобретать уже готовый. Он имеет равномерную консистенцию и времени затрачивается меньше, что препятствует образованию бетонных швов. Только в этом случае устройство монолитного фундамента пройдёт на высоком уровне. Но для этого необходимо обеспечить свободный подъезд транспорта к строительному участку. Все подробности процесса смотрите в этом видео:
Если решено готовить бетон самостоятельно, то попробуем подробно рассказать, как залить фундамент под дом правильно. Начинаем с определения марки бетона. Для этого подойдёт бетонная смесь М-200 – М-400.
Начинать заливать фундамент из бетона необходимо с углов и только потом заполнять остальные образовавшиеся пустоты.
Чтобы работа спорилась,а ленточный фундамент под будущий дом был залит в кратчайшие сроки, необходимо обеспечить свободное передвижение бетономешалки в любую точку строительной площадки.
При заливке бетон параллельно распределяется с помощью лопаты, а затем с помощью глубинного вибратора уплотняем бетонную смесь.
Как залить фундамент под дом в частном строительстве при отсутствии вибратора? Его функции можно выполнить с помощью штыковой лопаты. Необходимо постоянно проводить штыкование и тихонько постукивать по армирующему каркасу. Эти нехитрые действия также помогут равномерно распределить бетон. О том, как заливается бетон в траншею без опалубки, смотрите в этом полезном видео:
Как видим, залить бетонный фундамент несложно, но всё-таки следует уделить особое внимание способу распределения бетона по траншее фундамента для дома. Бетонирование основание завершается тщательным разравниванием поверхности.
Бетон в траншею следует заливать непрерывно После этого, даём фундаменту отстояться. На это пойдёт не меньше месяца. Незабываем его постоянно поливать водой. Это исключит растрескивание его поверхности.
Итак, как сделать фундамент под дом, понятно из рекомендаций, представленных в данной статье. Необходимо только правильно оценить ситуацию, определиться с проектом и неукоснительно придерживаться очерёдности выполнения этапов.
