Строительство фундамента зимой дороже на 5-10
Мы строим фундаменты зимой.
Используем метод ПРОГРЕВ БЕТОНА
Для прогрева бетона используем передвижную котельную.
ГАРАНТИЯ на фундамент
В бетон закладываем шланги, по которым циркулирует горячая вода.
Наша компания возводит фундаменты для частных домов несколько десятилетий. За это время мы накопили серьёзный опыт работы на мёрзлых грунтах, и если вы пришли к нам с вопросом «Можно ли заливать фундамент зимой ?», то вы обратились по адресу. Сейчас мы расскажем не только о том, возможна ли качественная заливка фундамента зимой , но и о том, какой фундамент зимой строить целесообразнее. Благодаря новым строительным технологиям и спецтехнике построить на участке промёрзшего грунта свайный фундамент зимой не представляет проблемы ни по срокам, ни по качеству. Строительные инновации, которые наши специалисты доводят до максимальной эффективности, помогают свести на нет негативное воздействие отрицательных температур.
Однако, частным застройщикам следует уделить особое внимание выбору конструкции фундамента и типу свай. Чтобы возвести свайный фундамент зимой , многие выбирают винтовые сваи. Мы предлагаем своим клиентам более надёжные забивные сваи, а также буронабивные и сваи ТИСЭ. Для работы с этими видами железобетонных свай у нас имеется специализированное оборудование и освоена технология прогрева бетона при минусовых температурах. Мы строим только железобетонные фундаменты как наиболее прочные и долговечные.
Если вы решили залить ленточный фундамент , зимой его обязательно нужно греть. Для прогрева мы используем самый щадящий для бетона метод - традиционное паровое отопление. Для этого в бетон закладываются пластиковые трубы, по которым циркулирует горячая вода и постепенно прогревает толщу бетона, который твердеет и набирает марочную прочность в установленные нормативом сроки. Если железобетонный фундамент зимой пытаться прогреть электричеством, то есть вероятность, что бетонная смесь перегреется, монолит станет хрупким и потеряет свою прочность. Если на объекте выполняется заливка фундамента зимой , для прогрева бетона мы используем собственную передвижную котельную. Тепло генерирует автономный отопительный котёл, работающий на дизельном топливе. Автоматика поддерживает постоянную подачу в трубы горячей воды заданной температуры. Это наиболее эффективный и экономичный способ прогрева бетона.
В зимних условиях возможно также использование буронабивных свай, бетон в которых мы греем с помощью труб, закладываемых в тело сваи. Технологически возможен и электропрогрев, но он является чрезвычайно затратным, в основном, из-за стоимости самого кабеля. После того, как все сваи погружены, на свайное поле отливается монолитная плита с прогревом бетона или ростверк. Зимой возможно морозное пучение грунта, особенно суглинков, поэтому для предотвращения такого негативного воздействие ростверк обычно располагается выше уровня земли. Если дом деревянный, то сваи можно обвязать брусом и уже по этим мощным балкам возводить бревенчатые стены.
Для устройства свайного фундамента зимой, рекомендуем остановить свой выбор на забивных сваях. Мы используем короткие сваи длиной до 4 метров и сечением 140х140мм, или 200х200мм. Данные сваи исключительно удобны для работы в стеснённых условиях небольших загородных участков. Также, если требуется построить качественный и прочный свайно-ростверковый фундамент под деревянный или каркасный дом, забивные сваи прекрасно справятся с этой задачей . Зимой такое решение представляется самым эффективным, учитывая то, что специально для работы с такими сваями инженерами нашей компании была разработана малогабаритная сваебойная установка. Имея в своём распоряжении малогабаритную установку, мы можем забивать сваи даже в самых стесненных условиях.
Если вам нужно возвести фундамент зимой , чтобы к лету въехать в новый дом, то самым оптимальным вариантом по цене и по надёжности так же являются забивные железобетонные сваи. Огромным преимуществом этих свай является то, что их не надо греть. Заводской свайный фундамент зимой прост в возведении, сохраняет свои прочностные характеристики в течение многих лет и экономически выгоден. Уникальная технология проведения фундаментных работ в зимнее время стоит на страже ваших интересов: зачем греть сваи, если можно забить готовые? Основное преимущество забивных свай - экономия средств и возможность избежать неоправданных трат. Если вам потребуется возвести фундамент зимой ,обращайтесь. Результат превзойдёт все ваши ожидания!
Наиболее востребован свайно ростверковый фундамент своими руками у владельцев загородных участков. В плотной поселковой застройке невозможно использование тяжелой спецтехники (копры, сваебои) для погружения забивных свай при расчетной длине более 10 м либо для легких построек. Аренда этой техники обходится дорого, поэтому применяются короткие буронабивные сваи висячего типа с обвязкой монолитным ростверком.
Ввиду многообразия технологий строительства, используемых материалов для свайно-ростверковых фундаментов существует специальная терминология:
По материалу буронабивные сваи классифицируются следующим образом:
Ствол сваи может изготавливаться несколькими способами даже при использовании одних и тех же материалов. Например, если бетоном наполняется отверстие в земле с помещенным внутрь арматурным каркасом, свая будет безоболочечной.
Схема сваи с расширением — ТИСЭ.
Если свая достигает несущего пласта, заливается в полимерную или металлическую трубу, которая не несет нагрузок и остается в скважине на весь период эксплуатации (несъемная), выполняя роль гидроизоляции, получается свая с оболочкой.
Если временная опалубка снимается после заливки, свая называется во временной оболочке, метод – вертикально перемещаемая труба ВПТ. Если опалубка остается внутри скважины и выполняет несущие функции, свая именуется трубобетонной.
Для повышения несущей способности подошва сваи может уширяться монолитным основанием. Подошву разбуривают специальным инструментом, взрывом либо бетонными свайками. В общем ростверке оголовок буронабивной сваи может иметь скользящее сопряжение или жесткую заделку в монолит.
Если при геологической разведке участка выявлено залегание несущего пласта глубже 3 м, буронабивные сваи-стойки обойдутся индивидуальному застройщику дороже винтового фундамента СВФ либо плавающей плиты. В этом случае эффективнее висячие сваи, несущая способность которых зависит от плотности и пористости грунта. Если сил трения на боковых поверхностях недостаточно, следует рассмотреть другие варианты фундамента.
В отличие от ленточного фундамента, глубина заложения ростверка никак не зависит от характеристик грунтов:
После заливки монолитного ростверка между грунтом и его подошвой создается воздушная прослойка для компенсации сил пучения. В низких ростверках она защищается по бокам листовыми материалами во избежание осыпания земли, заполнения этого пространства пучинистым грунтом.
С учетом вышесказанного, монолитный ростверк по оголовкам буронабивных свай эффективен в случаях:
Экономически эффективны в индивидуальном строительстве сваи лишь при глубине до 3 – 5 м, что обычно достаточно для легких конструкций. При нормальной геологии на ровных участках сваи сокращают бюджет строительства кирпичных, бетонных зданий вдвое. Лишь в этом случае фундамент соответствует требованиям СП 24.1333, регламентирующим проектирование свайных фундаментов.
Чтобы соорудить фундамент этого типа, индивидуальному застройщику необходимо определить основные размеры элементов: сечение ростверка (высота, ширина), глубина скважины, параметры армопояса, тип опалубки. После чего, вычисляется количество стройматериалов. Для удобства далее приведена пошаговая инструкция с описанием ключевых моментов.
В отличие от винтовых свай, для которых часто достаточно пробного вкручивания в пятне застройки в нескольких местах для определения глубины несущего пласта, здесь потребуются полноценные геологические изыскания. Согласно СП 24.1333, для этого понадобится комплекс операций:
Кроме того, специалисты учтут влияние свай на близлежащую застройку и экологию. Результатом изысканий становится геологический разрез, в котором видна толщина каждого слоя, имеющихся в пятне застройки пластов из разных пород. Это позволяет выбрать из соответствующих таблиц СП нормативные значения несущей способности глины, песка, суглинка для расчета несущей способности сваи.
Например, для грунтовых условий 2 м тугопластичный суглинок, 1 м твердый суглинок, поверх влажного песка существует несколько вариантов буровых свай:
Для армирования применяются прутки 10 – 12 мм периодического сечения. Хомуты выгибают из 6 – 8 мм гладкой арматуры. Для обвязки лучше применять отожженную проволоку. Шаг горизонтальных хомутов 30 – 60 см, стержни должны выступать над оголовками на 30 – 40 см. После распалубки их отгибают под прямым углом параллельно осям стен, связывают с нижним поясом ростверка.
Опалубка для ростверка начинает собираться снизу.
Ввиду больших объемов бетонных работ свайно-ростверковый фундамент обычно заливают поэтапно. Вначале смесь укладывается в опалубку свай, уплотняется глубинным вибратором или арматурными прутками для удаления воздуха. Опалубка ростверка монтируется после набора прочности сваями минимум 50% прочности (3 – 5 сутки после заливки). Технология имеет вид:
Армирование ростверка.
Заливка происходит по стандартной технологии с укладкой, виброуплотнением смеси. Вся опалубка должна быть заполнена за один прием. Уход за бетоном заключается в защите от переувлажнения (укрывание пленкой от дождя), пересыхания (песок или опилки на верхней грани ростверка с периодическим увлажнением в первые трое суток).
Производится после распалубки ростверка несколькими способами:
Предпочтительнее пропиточная гидроизоляция либо комплекс мероприятий по двум последним вариантам (обмазка + оклеивание).
Для любого фундамента, независимо от его конструкции, необходима отмостка, имеющая 4 – 7 градусный уклон от здания наружу. Этот конструкционный элемент позволяет отвести дождевые, талые воды от бетонных конструкций под монолитным низким ростверком, подполья высокого ростверка. Чтобы стоки не разрушали почву, прилежащую к отмостке (обычно плодородный слой), в ее наружный периметр интегрируются дождеприемники (принимают воду из кровельного водостока) и лотки, транспортирующие жидкость в отдельный подземный резервуар.
Для снижения сил пучения под монолитным ростверком, оказывающих выдергивающие нагрузки на сваи, на глубине 40 – 70 см. Для этого на дно траншеи укладывается экструдированный XPS пенополистирол. Ширина отмостки должна быть на 5 – 10 см больше проекций скатов крыши, чтобы при переполнении желобов кровельного водостока вода не разрушала плодородный слой.
В нормативах СП 71.13330 от 2011 года рекомендуется ширина отмостки 0,7 – 1 м для песчаных, глинистых грунтов, соответственно с плотным примыканием к забирке (фальш-цоколю) свайно-ростверкового фундамента. Ее изготавливают из водонепроницаемого материала:
Бюджетным вариантом является отмостка из сухих асфальтобетонных смесей, используемых для ремонта проезжих частей, облицовки садовых дорожек. Она уплотняется трамбовкой, не требует нагрева, растапливания, со временем увеличивает прочность.
Следуя приведенным рекомендациям, даже не имеющий специального образования индивидуальный застройщик, сможет изготовить свайный фундамент с монолитным ростверком с минимальным бюджетом без ошибок. Ресурс подземных конструкций при правильном расчете не уступает прочим типам фундаментов, сохраняя высокую ремонтопригодность, возможность увеличения полезной площади во время эксплуатации.
Совет! Если вам нужны подрядчики, есть очень удобный сервис по их подбору. Просто отправьте в форме ниже подробное описание работ которые нужно выполнить и к вам на почту придут предложения с ценами от строительных бригад и фирм. Вы сможете посмотреть отзывы о каждой из них и фотографии с примерами работ. Это БЕСПЛАТНО и ни к чему не обязывает.
Свайно-ростверковые фундаменты пользуются заслуженной популярностью среди многих частных застройщиков, ведь они специально разработаны для небольших компактных зданий кирпичной, блочной или деревянной конструкции. Но такие здания не могут иметь подвала как такового, разве технический подпольный этаж, зато этот недостаток полностью нивелируется расширенной сферой применения. Ведь таки основания можно строить на песчаных и суглинистых почвах, склонных к мелким подвижкам. На данный момент железобетонные столбы СС обвязочными балками дороже немного только за щелевые железобетонные монолиты.
Поэтому, ключевой аргумент в пользу такого основания – это дешевизна и скорость монтажа.
Тут все зависит от конструкции самого здания. Ведь 70 свай с максимальным диаметром 50 см хватит для легкого дома с несущей способностью до 5 тонн. Если нужно больше, тогда только увеличивается диаметр сваи. Свайно-ростверковый фундамент устойчивый на пучинистом грунте, ведь сваи стойкие даже к сильным морозам. Вариантов такого основания есть два:
Ключевой элемент такого основания – это сваи. Они производятся с бетона, железобетона, стали или дерева, имеют круглую или прямоугольную форму. Материал подбирается в зависимости от типа почвы и тяжести будущего строения. Каждый тип сваи имеет свои плюсы и минусы, но, учитывая, что свайно-ростверковые основания рассчитываются в каждом случае индивидуально, то подобрать оптимальное решение с бюджетной точки зрения не сложно.
Второй элемент основания – это ростверк. Это монолитная железобетонная конструкция, на поверхности которой возводятся несущие стены. Его основное назначение – это равномерное распределение массы конструкции на каждую сваю отдельно.
Комбинация свай и ростверка делает несущее основание более устойчивым и надежным.
Минусы такие основания также есть, как и плюсы, их нужно обязательно учитывать при проектировании фундаментов:
Что значит запроектировать правильный коттедж (дом)? Понятие правильного дома основано прежде всего на функциональном зонировании помещений дома. Подробно зонирование помещений дома описано в разделе "Статьи". Также следует учитывать следующие факторы:
Во – первых это правильная планировка помещений (комнат) на этаже, т.е. правильные размеры помещений и правильное их взаимное расположение с точки зрения функциональности в эксплуатации дома. Именно в этом вопросе допускается больше всего ошибок по причине отсутствия должного опыта в России в области проектирования коттеджей и проживания в них.
Во – вторых это выбор конструктива коттеджа, т.е. материала стен, перекрытий и фундаментов. В том большом многообразии материалов для стен, который сегодня имеется на строительном рынке, трудно разобраться не только Застройщику, но даже проектировщикам. А ведь этот вопрос нужно решить не только с учетом прочности стен, но и с учетом экологического фактора. Стены должны «дышать» и при этом не выделять вредных веществ. Фундамент – один из важнейших разделов в строительстве дома, требующий квалифицированного подхода как проектировщиков, так и строителей. Именно поэтому в Европе не разрешается Застройщикам самостоятельно производить работы по фундаментам, а требуется обязательное заключение договора со специализированной организацией. Обязательным условием для проектирования фундаментов является проведение геологических изысканий грунтов.
В – третьих это правильное размещение коттеджа и других сооружений (гараж, баня, скважина, станция очистки канализационных стоков и др.) на земельном участке. В этом вопросе Застройщики также совершают ошибки, потому что зачастую размещение объектов на участке решают самостоятельно, на свое усмотрение, не привлекая проектировщиков.
В этой статье мы коснулись только некоторых факторов с учетом которых можно правильно запроектировать коттедж и построить его, а таких факторов еще много. В наших последующих статьях мы будем эти факторы продолжать рассматривать. Наверное, будет правильным завершить статью следующим размышлением – если Застройщик принял решение о строительстве частного дома, значит он готов потратить на это как минимум 3 млн. рублей. При этом многие Застройщики экономят на разработке проекта, который стоит от 30 до 100 тысяч рублей, что приводит к ошибкам, которые влекут за собой удорожание строительства или проблемы в эксплуатации дома. Выполнение грамотного проекта экономит Ваши средства!
По ряду причин, строительные работы в частном секторе приостанавливаются в осенне-зимний период. Если вы уже залили фундамент летом или только собираетесь это сделать, рассчитывая оставить его под зиму, вам нужно обязательно изучить особенности этой технологии.
Хорошими условиями для формирования качественного бетона является температура 18-20 градусов и влажность чуть выше средней. Такая погода в нашем климате сохраняется до сентября. А если бетон не схватиться до морозов, то неминуемо произойдет разрушение его монолитной структуры из-за расширения воды, превратившейся в лед.
Если вы укладываетесь в такие сроки, то уже в процессе возведения фундамента, вам надо предпринять ряд мероприятий, чтобы зимой не происходило его разрушение под воздействием внешней среды. Консервация фундамента на зиму заключается в том, чтобы максимально защитить строительную площадку от дождя, снега и грунтовых вод. Кроме того, железобетонные конструкции без нагрузки могут выталкиваться от вспучивания неравномерно промерзающей земли.
Уже на этапе котлована и опалубки вам нужно позаботиться о дренаже, утеплении и гидроизоляции. Висячие сваи от ростверков можно и не утеплять. А вот раздельные столбы, оставленные на зиму без нагрузки, точно сдвинутся в разные стороны. Любой монолитный фундамент подвергается силам пучения земли. Эти процессы особенно заметны в глинистой, влажной и глубоко промерзающей почве. Если избавиться от влияния хотя бы одной из этих составляющих – деформации можно заметно уменьшить. Нам нужно закрыть окружающее фундамент пространство от влаги, утеплить бетон, в котлован увеличенного размера засыпать песок, отсев или другие нерудные составы.
Схема отведения грунтовых водк содержанию Консервация фундамента на зиму
Для безопасной зимовки фундамента, его возведение должно быть полностью завершено. Вот основные этапы:
Поскольку снег является хорошим природным утеплителем, можно установить вертикально деревянные плиты – они будут задерживать снег. Но если зимы в вашем регионе сопряжены с оттепелями, минусы от такой работы могут перевесить ее плюсы.
Можно ли оставить фундамент на зиму зависит еще от типа монолитной конструкции. Плита, если сделать гидроизоляцию и утеплить, обычно легко переносит все неравномерные деформации грунта. С лентой все значительно сложнее. Площадь между лентами становится «бассейном». Сама лента от вспучивания грунта перекашивается и скручивается. Поэтому с ленточным фундаментом нужно провести ряд дополнительных действий:
Из-за того, что дома еще нет – отсутствует источник тепла и периферийная теплоизоляция малоэффективна.
Без теплоизоляции невозможно сохранение конструкции
Вот еще несколько советов, чем закрыть фундамент на зиму от влаги и низкой температуры:
Фундамент без здания, оставленный на зиму можно сопоставить с фундаментом не отапливаемых строений. А для них используют слой пенопласта 5 см под всем фундаментом, таким же материалом утепляют отмостку на ширину около метра, и слой 10 см. ставят на углах отмостки.
Утепление плиточного фундамента
Конечно, если дом рассчитан на дальнейшее круглогодичное проживание, экономически не целесообразно тратить столько теплоизолятора на фундамент. Поэтому главное – обеспечить качественную теплоизоляцию и отвод грунтовых вод. Отмостку делают уже после отделки стен.
Если в следующем сезоне продолжить стройку не удается, объект все равно расконсервируют весной, чтобы за теплое время произошло полное высыхание бетона. Осенью проверяют качество гидроизоляции, работу дренажной системы. Устраняют все нарушения и опять закрывают на зиму.
Посчитано, что фундамент, простоявший один сезон, не закрытым - теряет до 20 % прочности. Таким образом, если он простоит в открытом виде 5 лет, то станет полностью непригодным для возведения дома.
Несколько слов о фундаменте, уже построенного дома в зимний период. Высокая влажность присутствует в любом строении, расположенном у поверхности земли. В ленточном фундаменте, который хорошо заизолирован и дренирован, все равно скапливается избыточная влажность, потому что он не отапливается, но в нем сохраняется положительная температура зимой. От этого гниют деревянные балки, и отсыревает бетон.
Для решения этой проблемы в лентах фундамента делают продухи. Они расположены выше уровня снежного покрова. Спасают продухи так же от накопления в подвальном пространстве земляного газа радона. Избыток радона может привести к радиоактивному загрязнению всего дома.
Многие пытаются защитить подвал от промерзания, закрывая продухи различными теплоизоляторами. Не стоит этого делать. Чем суше воздух в подполье, тем лучше подвал сохраняет тепло. А значит, на всех этажах будет хороший микроклимат.
Хороший фундамент – основа комфортного дома.
| 7 лет назад | Svarog (эксперт Builderclub)
Мм… Проследил цепочку вопросов на сколько смог, мои соображения по этому поводу: 1. Фундамент вполне можно оставлять на зиму не пригруженным, дело в том, что если вы собрались бороться с пучением пригрузом – то это не благодарное дело, вы заранее проиграете. Поймите, что это усилия такого порядка, что подымает многоэтажные ж.б. дома, а вы говорите о небольшом доме (бане и т.п.). У вас глина и скорее всего грунты пучинистые, соответственно давайте попробуем убрать влияние этой напасти, а не будем бороться с последствиями. Бур ТИСЭ, если он и правда выполняет данное мероприятие «внизу образуется естественное расширение, в форме усеченного конуса», заставляет при замораживании нижнюю часть сваи тянуть вниз, в то время, когда, верхнюю часть выталкивает замерзший грунт (тут главное чтобы сваю не порвало, такое действительно может быть). Я бы предложил вам часть сваи, что выше пяты изолировать от грунта например тепличной пленкой или рубероидом. Тоже самое можно сделать при устройстве буронабивной сваи (ваша ж.б. свая в пробуренной скважине так правильно называется) без расширяющейся плиты. Вообще лучше расположить пяту сваи ниже уровня промерзания грунта, и рассчитать сваю без учета бокового трения. Фундамент рекомендую утеплить на зиму (просто завалить снегом – этого достаточно). Дело в том, что свая из ж.б., а он в свою очередь очень хорошо проводит тепло, и пока сверху не прикрыт постройкой промерзать вокруг сваи будет на большую глубину, чем сезонное промерзание. Для определения глубины промерзания нужно знать, где вы строитесь… 2. Бетонный пояс (называется ростверк) не обязательно делать ни такой высокий и не обязательно на всю ширину сваи – необходимо только выпуски арматуры сделать уже и выдержать защитный слой. Вообще все по расчету делать нужно 🙂 т.е. его габариты сделать по прочностному расчету с некоторым запасом, связанным с невысоким качеством непрофессиональных работ. 3. Пята, показанная на рисунке Valera, не как не повлияет на выдергивание, так как ничем не связана со сваей, устройство же ее и впрямь туманно:). Такая пята может лишь повысить несущую способность сваи. 4. Углублять ростверк необходимости нет, обычно это делается только из соображения технологичности устройства свай (пробурил скважину и заполнил бетоном), не приходится делать опалубку до нужной высоты. Никто не осветил вопрос связанный с пучинистым грунтом по воздействию на ростверк. Даже если у вас не подымает сваю, у вас может поднять ростверк – для постройки результат тот же:). Чтобы этого не произошло, необходимо оставить под ростверком зазор 50-100мм. Зазор можно выкопать после набором ростверком 70% прочности (лучше все таки дождаться 100% - 28 суток), и сделать так, чтобы не засыпался грунт обратно. А можно заливать ростверк по основанию из пенополистерола толщиной 50-100мм, этим вы решите 2 проблемы – не надо будет делать подливку под ростверк – пернополистерол удержит воду, и не надо будет делать зазор – при необходимости его грунт сомнет, а ростверк не затронет. Статьи по теме:
Китайские сады и их фото
Выращивание голубики на даче — секреты и советы На каком расстоянии сажать кусты голубики
Выясняем, как ухаживать за геранью в домашних условиях чтобы она цвела: особенности и основные правила выращивания Почему быстро отцветают соцветия у герани
На дачном участке можно вырастить лещину разных видов Где растет орешник в какой зоне
Луговик дернистый (щучка) Щучка дернистая сорта
Новое:
Популярное:
|
