Проектирование и строительство домов

Проще всего воспользоваться калькулятором расчетов или прибегнуть к помощи специалиста. Однако, произвести расчет вам удастся и самостоятельно, путем проведения несложных манипуляций и сбора необходимой информации.

Рассчитать дом из бруса не так сложно, как это может показаться на первый взгляд. Совершенно напрасно многие боятся предстоящих расчетов, полагая что непременно допустят ошибку и забудут взять во внимание какой-либо важный фактор. Факторов, влияющих на объем материала, который потребуется для строительства, немало. Далее рассмотрим несколько наиболее значимых.

Что нужно учесть при расчете дома из бруса?

• особенности и свойства материала – тип самого бруса;
• какое количество бруса приходится на один кубометр;
• особенности планировки – проект дома, дачи, коттеджа.

При возведении постройки из бруса изначально укладывается венец – он непременно должен быть несколько толще основного бруса. Материалом для первого венца станет более массивный брус, ведь он должен выдержать массу всей постройки, а значит, и предъявляемые к нему требования намного выше.

Расчет дома из бруса в зависимости от проекта

Важное значение имеет сам проект. Ведь коттедж скорее всего будет состоять из нескольких построек, либо помещений, объединенных под одной крышей. Дабы верно сориентироваться в объеме приобретаемого материала, нужно создать проект постройки, где будут указаны точные размеры, от которых зависит длина бруса. Что же касается толщины материала, то здесь важно учесть целевое предназначение каждого отдельного помещения:

• для строительства коттеджа или бани можно использовать брус с параметрами сечения 200х200мм;
• сезонная постройка — параметры 100х100мм, 150х150мм.

Учитывая, что цена на брус указывается в кубометрах, для расчета необходимого количества брусьев в 1 кубометр вам потребуется произвести расчет по формуле:

• Z – значения ширины;
• W — толщина;
• L –параметры длины.

Рассчитывая дом из бруса, обратите внимание на его конструкцию. Брус потребуется на возведение:

• потолочных и напольных балок и перекрытий;
• стропильной системы;
• непосредственно самих наружных стен;
• фронтонов;
• внутренних стен и перегородок.

Рассчитать дом из бруса: кубатура пиломатериала

Расчет кубатуры бруса требует использования особого арифметического алгоритма. Упростить задачу можно, прибегнув к помощи специального калькулятора. Верный расчет позволит сократить непредвиденные расходы на излишки материала или риск приобретения продукта в недостаточном объеме. Здесь учитываются индивидуальные особенности проектного плана. Однако, всегда необходимо приобретать материал с небольшим запасом (около 5%) с расчетом на возможный брак.

Калькулятор стоимости дома

1 2 -число этажей (без мансарды )

-длина основания дома (метров )

-ширина основания дома (метров )

Расчёт материалов

ИТОГО: по стенам

202151 руб.

ФУНДАМЕНТ:
щебень гранитный 5-20 :
5.8 м³ х 1900 руб./м³	11020 руб.
бетон М200 :
4.5 м³ х 4200 руб./м³	18900 руб.
бетон М200 :
34.4 м³ х 4200 руб./м³	144480 руб.
гидроизоляция ТПП 3,5 :
11 рул. х 690 руб./рул.(10м²)	7590 руб.
прутковая арматура D10, 12, 14 AIII :
1.9 т х 37500 руб./тонна	71250 руб.
доска сосновая для опалубки :
1 м³ х 6500 руб./м³	6500 руб.
рубероид РКК-350 :
3 рул. х 315 руб./рул.(10м²)	945 руб.

ИТОГО: по фундаменту

260685 руб.

ПЕРЕКРЫТИЯ:
сосновые балки 150x50; 150x100 :
1.4 м³ х 7000 руб./м³	9800 руб.
плиты гипсокартона Knauf (2500х1200x10) :
13 шт. х 260 руб./шт.	3380 руб.
металлопрофиль с крепежём :
111.4 п.м х 52 руб./п.м	5793 руб.
минеральный утеплитель (Rockwool) :
9.6 м³ х 3700 руб./м³	35520 руб.
:
93 м² х 68 руб./м²	6324 руб.
плёнка пароизоляционная полиэтиленовая :
93 м² х 11 руб./м²	1023 руб.
фанера ФК 1525х1525х18 :
0.7 м³ х 19000 руб./м³	13300 руб.
доска чернового пола :
0.8 м³ х 6500 руб./м³	5200 руб.

ИТОГО: по перекрытиям

80340 руб.

КРОВЛЯ:
деревянные балки (150х50мм) :
1.6 м³ х 7000 руб./м³	11200 руб.
раствор антисептический :
24 л х 75 руб./литр	1800 руб.
плёнка гидроизоляционная (Tyvek Soft) :
94 м² х 68 руб./м²	6392 руб.
м/черепица (Monterrey) :
97 м² х 450 руб./м²	43650 руб.
саморезы с шайбой EPDM 4,8х35 :
3 уп. х 550 руб./уп.(250 шт.)	1650 руб.
профиль конька (2000мм) :
5 шт. х 563 руб./шт.	2815 руб.
бруски обрешётки 100х30мм :
0.8 м³ х 7000 руб./м³	5600 руб.

10:0,0,0,220;0,290,220,220;290,290,220,0;290,0,0,0|5:171,171,0,220;0,171,111,111;171,290,160,160|1134:220,160|1334:146,39;146,122|2255:0,136|2155:65,0;65,220;206,220|2422:290,50;290,99|1934:211,-20

677 833,0 руб.

Только для Московского региона!

Расчёт стоимости работ

Вы хотите узнать сколько стоит работа по строительству Вашего дома и выбрать исполнителей?

Разместите экспресс-заявку и получите предложения от профессионалов-строителей!

Брусовая стена с облицовкой из винилового сайдинга и промежуточным теплоизолятором

Деревянно-брусовая стена

Общепризнаны свойства древесно-брусового сооружения обогащать помещения финтоцидами, позитивно воздействовать на эмоциональное состояние человека, а также автоматически нормализовывать влажностный режим 45…55%.

Очевидная популярность деревянно-брусового строительства у нашего населения объясняется историческими корнями, экологичностью и доступностью домовладения из деревянного материала.

Можно упомянуть, что с недавнего времени несомненно увеличивается интерес к профилированному, особенно, к клеено-прессованному брусу, который отличается, в сопоставлении с необработанным брусом, в десять раз меньшей деформируемостью при сушке, а также возросшими (из-за клеевых сочленений) механическими и теплосберегающими свойствами. Есть лишь один недостаток, тормозящий повсеместное распостранение клееного брусового материала, - это его приличная себестоимость, которая, тем не менее, несомненно окупается его продолжительным эксплуатационным ресурсом.

На строительных базах возможно увидеть брус сечений 150х150, 140х140, 180х180, 120х120, 150х100, 100х100, 200х150, из которых самым применяемым будет тип 150х150 мм, из-за того, что он обеспечивает разумный баланс небольшой цены и трудоёмкости укладки, задаваемой количеством заделываемых шовных стыков, а также несущих свойств.

Обычные правила кладки сруба из брусьев:

• Первым делом, на фундаментное основание, покрытое битумной гидроизоляцией, по периметру стен, ставят обвязочный венец, который перевязывается «в пол-дерева» на пересечениях наружних стен и в узлах примыкания промежуточных стен.
• В процессе возведения сруба, брусья простилаются шовным уплотнителем (паклей, пенькой, джутом, льноджутом, льноватином, войлоком), который спустя 9…12 месяцев (или, когда насыщенность влагой бруса достигнет 12…15 процентов) потребуется повторно прогерметизировать, чтобы минимизировать теплоперенос сквозь стыки между брусьями.
• С тем, чтобы соединить брусы между собой, применяют нагельный крепёж - цилиндрические дубовые или берёзовые прутки диаметром 30÷40 мм, которые вставляют без усилий в проделанные через три венца брусьев отверстия, с интервалом 0,3…0,4 м. зачастую, нагельное крепление подменяют длинными гвоздями (25…30 см), с обязательным высверливанием в последнем венце отверстия, глубиной 30÷40 мм, куда добивают шляпку гвоздя, с целью компенсирования линейного сжатия деревянного материала при потере влажности.
• Чтобы окна и двери не потеряли форму в ходе высыхания бревенчатого дома, оконные и дверные отверстия оснащают на вертикальных участках „обсадой“ - профилированными брусками. Для этого на торцевых срезах венцов запиливается трапециобразный „зуб“, на который нанизывают, при помощи ответной канавки, эти самые профилированные стойки. По верху окон и дверей делают усадочные щели, затыкаемые стекловатным или пеньковым утеплителем.
• При выборе внутренней отделки необходимо учесть сезонные подвижки брусово-бревенчатых стен и, при закреплении недеревянной облицовки (например, сухой штукатурки), избегать жёстких связей с бревенчатой стеной, при помощи подвешиваемых буферных профилей.

Сайдинговая отделка

Если задумывается постоянное проживание, бревенчато-брусовый дом стоит ещё утеплить. Обычно, с уличной стороны, по вертикали, прибиваются толстые доски, размером 4,0÷5,0х9,0÷10 см, через каждые 40÷60 см, между которыми размещают теплоизоляционные маты (например, марки: Isover, Изорок, ППЖ-200, Rockwool, Изомин, П-125, Knauf, П-175, Ursa), после этого натягивается ветрозащитная плёнка (Изоспан, Tyvek, Ютавек), подбиваемая рейками, толщиной 2,5-5,0 см, на которые крепится лицевое покрытие: панели ЦСП, ПВХ сайдинг или натуральная вагонка.

ПВХ сайдинг стоек к химическим, погодным, механическим факторам, не распостраняет огонь, не подвержен коррозии.

Производители винилового сайдингового профиля (такие марки, как: Nordside, Snowbird, Орто, Varitek, Tecos, FineBer, Docke, Mitten, АльтаПрофиль, Gentek, Georgia Pacific, Holzplast, Vytec) предлагают широкую палитру цветов и оттенков, позволяющую отдельно взятому строению быть по-настоящему неповторимым.

Поливинилхлоридный профиль под воздействием открытого пламени лишь оплавляется, загораясь при нагревании свыше 390°С (при том что дерево уже при 230-260°С), скоро затухая при пропадании источника нагрева, при этом уровень канцерогенных выбросов не более, чем при пиролизе материалов из древесины.

Стоит отметить, что полихлорвиниловый сайдинг будет сохранять привлекательный экстерьер и функционировать много времени, лишь при условии чёткого соблюдения монтажной инструкции.

Из-за того, что виниловый сайдинговый профиль довольно существенно расширяется и сжимается при температурных изменениях, то важно использовать неплотное фиксирование виниловых панелей.

Некоторые монтажные моменты применения винилового профиля:

• Для компенсирования температурных растяжений или сжатий винилового сайдинга важно сохранять отступы, порядка 1 см, в узлах стыковки сайдинговой панели и аксессуаров (наличника, внутреннего угла, Н-профиля, внешнего угла и т.д.), а также в точках ввода внешних сетей (кабели, провода, кронштейны, трубы).
• Крепление виниловых полос производится „от земли“, при этом, первым делом ставится специальный начальный профиль.
• Раскладку сайдинга лучше производить, начиная с задней части строения, перемещаясь к фасадной части, причём каждая очередная панель сайдинга будет надвигаться на предыдущую в укладываемом ряду, приблизительно на 2,5÷3 см, - этот способ даёт возможность спрятать швы, с той же целью, формируемые швы, для соседних рядов, стоит развигать, относительно друг друга.
• С тем, чтобы не помешать тепловым сжатиям и расширениям и, тем самым, не вызывать точечное выгибание винилового пластика, ввинчивать саморезные винты и забивать гвозди в пластиковый профиль правильнее в центральную точку имеющихся монтажных просечек.
• При монтаже очередной сайдинговой пластины, пристыкуйте её в замок с нижним рядом и, без вытягивания, прикрепите шуруповёртом;
• Подвешенные сайдинговые профили должны свободно двигаться из стороны в сторону, для этого, не нужно до упора закручивать саморезы в монтажных пазах.

Фундамент из железобетонной плиты и монолитной ленты

Плитное основание устраивается по контуру наружних стен здания в форме единой армированной плиты и встречается в незаглублённом или заглублённом виде.

В случае заглубления, бетонная плита выступает основой, на которой выстраиваются вертикальные части фундамента, которые образовывают цокольный уровень. При верхнем расположении подземных вод, следует периметральные стенки фундамента устраивать методом непрерывного бетонирования, с применением водоизоляционных покрытий: пропитки, обклейки, обмазки.

Надземное плитное основание практикуется в частной застройке, на просадочных землях, а также при неглубоком залегании подземных вод. Такой фундамент оправдан при строительстве дачных сооружений, не имеющих приподнятой цокольной части фундамента и подземного помещения.

По имеющемуся опыту, когда поверхность плиты фундамента планируется, как заготовка для напольного покрытия 1 этажа, при этом плита фундамента ставится выше глубины промерзания земли, появляется необходимость теплоизолирования грунта под фундаментной плитой и вокруг, на ширину до 1500 мм.

Хорошим вариантом будет установка листов экструдированного пенополистирола, типа, Styrodur, Styrofoam, Техноплекс, Примаплекс, Пеноплэкс, Полиспен, Teplex, Ursa XPS, т.к. прочие теплоизоляционные материалы (минвата, керамзит, гранулированный пенопласт) довольно гидроскопичны, что ведёт к скоротечному снижению их теплозащитных свойств в водонасыщенной земле.

Примерная технология закладки плитного фундамента с вертикальными стенками в виде неразрывного ж/бетонного кольца:

• Первоначально выбирается слой грунта на планируемую отметку.
• насыпается гравийная подготовка, крупностью 20…40, толщиной до 200 мм, и тщательно утрамбовывается.
• Производится цементно-песчаная прослойка, слоем 4-5 см.
• Накладывается водонепроницаемый материал с выносом по границе 180-200 см, для последующего укрытия стенок фундамента.
• Для защиты влагоизоляционного слоя от вероятных порезов при вязке арматурного каркаса, сверху гидроизоляции наносится ещё один пласт из раствора, толщиной 4-5 см, по периметру которого ставят опалубку по высоте плиты фундамента.
• Отливаемую фундаментную плиту армируют двумя рядами из арматурных прутьев диаметра Ø14 марки AII-AIII с шагом 20х20 см.
• В случае цельноплитного фундамента используется исключительно готовая бетонная смесь, марки, не ниже М300, поставляемая миксером.
• Со смещением до 25 см от краёв фундаментной плиты, крепят опалубку на высоту вертикальных частей в виде безразрывной железобетонной ленты,
• В готовую опалубочную форму устанавливается армирующий каркас, в виде стальных решёток типоразмера AII-AIII Ø12, и выполняется заливка бетонной смеси.
• Период отвердения бетонной массы, когда уже можно отрывать опалубку, занимает от месяца в тёплый сезон.

Перекрытие из древесных лаг

Перекрытия из древесных балок традиционно распространены в частном строительстве, по причине дешевизны и удобства их устройства.

Для балочного перекрытия обычно употребляют пиломатериалы хвойных сортов: лиственницы, сосны, ели, с содержанием влаги не выше 14%. Лучшая балка - брусок с пропорциями сечения 7/5 (например, 0.14х0.10 м).

При планировании древесно-балочного перекрытия, необходимо пользоваться диаграммами, учитывающими зависимость геометрии балки от нагруженности и длины пролёта; также допустимо отталкиваться от упрощённого расчёта, что широкая сторона балки должна быть примерно 0,042 ширины помещения, а толщина - 5÷10 см, при нагрузке 150 кгс/м² и шаге чередования балок 500 и 1000 мм.

При отсутствии брусьев необходимого размера, можно задействовать сболченные доски, при обязательном оставлении неизменным общего размера.

Важные правила монтажа деревянных балок:

• В кирпично-блочных домах края балок располагаются пазах кладки, в которых появляется конденсат, поэтому, между торцевыми частями балок и кладкой, создают продух для вентилирования, а при достаточной длине ниши устраивают также термоизолирующую вставку.
• Торцевые части балочных досок обпиливают на угол примерно 60 градусов, покрывают антисептиком (например: Биосепт, Текс, Tikkurila, Teknos, Biofa, Holzplast, Pinotex, Кофадекс, Сенеж, Акватекс, Dulux, КСД, Картоцид) и закрывают толем, оставляя торцевой край открытым, для защиты от возможного загнивания, которое происходит от увлажнения в нише каменной кладки.
• Лаги устанавливают в следующем порядке: вначале первая и последняя, а после, с юстировкой по ватерпасу, промежуточные. Брусья требуется опирать на на стеновую конструкцию не короче, чем на 150-200 мм.
• Торцевые части балочных брусьев в бревенчатых сооружениях подрубают с виде воронки, а потом забивают в заготовленный паз верхнего бревна на полную глубину стенового бревна.
• От кладки балки относят не менее, чем на 50 мм, а отступ между дымовым каналом и балками должен насчитывать более 0,40 м.

Чердачное перекрытие теплоизолируют с прокладкой пароизоляционного слоя под утеплителем, пол первого этажа теплоизолируют с монтажом паронепроницаемой плёнки над утеплителем, а межэтажное перекрытие не нуждается в утеплении.

Однако, если задача конструктивной надёжности деревянных междуэтажных перекрытий в-основном снимается путём обычного наращения высоты лаг и их количества, то с акустической изоляцией и с огнестойкостью всё обстоит несколько сложнее.

Возможная иллюстрация повышения огнезащитных и звукоизоляционных показателей древесно-балочных межэтажных перекрытий выглядит таким образом:

• К низу балок, под 90° к ним, на демфирующих скобах, через 30-40 см, устанавливаются рейки- обрешётка, на которую снизу подшивают гипсокартонный потолок.
• Поверх изготовленной решётчатой конструкции настилается и фиксируется скобками к брусам стекловолоконная ткань, на которую вплотную укладываются минераловолоконные плиты (Isover, Ursa, Изомин, Изорок, Knauf, Rockwool), толщиной 5 сантиметров, с напуском на боковые грани лаг.
• В комнатах верхнерасположеного уровеня на брусья устанавливают плиты ДСП (1,6...2,5 см), далее, жёсткий базальтоволоконный звукооизолятор (2,5...3,0 см), и повторно, выкладываются плиты ДСП „плавающего“ пола.

Кровля из стальной черепицы

Черепичный формат Monterrey с параметрами (высота волны - 23 мм, период волны - 35 см), на сегодня, считается наиболее популярным и выпускается разными предприятиями: Pelti ja Rauta, Finish Profiles, Металл Профиль, Интерпрофиль, Grand Line, Poimukate.

Кровля настилается на жёсткую основу, собранную из стропильных ног и досчатой обрешетки.

При строительстве малоэтажных домостроений, традиционно выполняется 2 и 3-х -пролётная система с наклонными стропильными элементами и внутренними опорами.

Расстояние между стропилами делается в диапазоне 0,60-0,90 м при типоразмере стропил 50х150-100х150 мм; нижние срезы стропильных балок устанавливаются на фиксирующий брус размером 100х100-150х150 мм.

Общее сечение щелей для проветривания: притока и вытяжки, определяется в соотношении один к ста к площади кровельной поверхности, данная интенсивность проветривания нужна с целью быстрого выведения водных испарений, проникающих из жилья и предохранения металла от возможной коррозии.

Общие правила монтирования полос металлочерепицы:

• Перед устройством обрешёточного настила целесообразно закрепить по стропильным ногам микропористую ткань: Изоспан, ТехноНИКОЛЬ, Ютавек 115,135, Tyvek, Строизол SD130, для утепления в перспективе надэтажного пространства. Недопустимо употреблять, для гидроизолирования, „недышащие“ ткани на основе рубероида.
• По стропилам, на расстеленную влагоизоляционную мембрану, прибиваются рейки 30х50 мм, а к ним обрешёточный настил из досок 100х30 мм, с интервалом 350 мм (для листов „Монтеррей“). В этом случае, отступ между нижним торцом стартовой доски и центральной точкой второй должен насчитывать 30 см, а нижняя обрешётная доска ставится большего сечения (на 2 см).
• При сборке обрешёточной конструкции, в местах прикрепления снегозадержателя, следует также под верхнюю точку волны прикрепить добавочные обрешётины.
• До настила полос м/черепичного покрытия, делается монтаж крюков желобковой системы на карниз или стропила.
• Полотна металлочерепицы фиксируются саморезными винтами в нижнюю зону волны, в зонах касания обрешётки.
• К нижней доске обрешётки, которая толще остальных, полотна металлической черепицы прижимаются саморезными винтами над ступеней волны.
• Крайние слева и справа кровли, листы закрепляются по торцам крыши чаще обычного, т.е. на всех обрешёточных брусках.
• При укладке полотен м/черепицы, первое полотно выставляют по низу и торцу ската и вывешивают на одном саморезе к последней обрешётине, также занимаются с 2-3-мя очередными в ряду полотами, сцепляя их друг с другом и подравнивая перпендикулярно карнизной линии, после чего накрепко прикрепляют, расходуя при этом примерно 6…8 штук профильных саморезных шурупов с резиновыми прокладками на кв.м металлочерепичного покрытия.
• Монтаж листов м/черепицы выполняют, начиная с нижних, справа налево (или слева направо), руководствуясь принципом, что каждое следующее полотно перекрывает одну волну и капиллярный канал предшествующего.

Абсолютное большинство строительных объектов требуют предварительного проектирования, а для домов из бруса оно строго обязательно. Одна из неотъемлемых составляющих такого проекта — расчёт расхода стройматериалов, этот вопрос мы и рассмотрим сегодня.

Польза и вред программ для калькуляции

Каждый начинающий строитель может воспользоваться бесплатным программным обеспечением для расчёта бруса на строительство дома, в том числе и многочисленными онлайн-сервисами. Всё, что нужно указать программе — линейные размеры и высоту стен, а также сортамент бруса, планируемого к использованию. Результат работы программы — кубометраж бруса, который нужно завезти на объект, чтобы начать строительство.

Алгоритм работы подобного ПО нехитрый: попросту вычисляется объём стен. Для по-настоящему правильного расчёта этого мало: не учитывается погонаж пиломатериалов, припуски на сращивание и перевязку, ликвидность обрезных остатков и ряд прочих факторов. При строительстве же сруба из оцилиндрованного бруса погрешность выходит за все разумные пределы.

Пример онлайн-калькулятора расчёта количества бруса для дома

Можно пойти по пути наименьшего сопротивления: сделать предварительный расчёт с помощью калькулятора, добавив к полученному значению запас в 7-10% и возвести коробку из того, что есть, добавив ещё несколько венцов в процессе выдержки. Максимум, на что может «попасть» застройщик при таком варианте — повторная оплата транспортных расходов и небольшое увеличение времени строительства.

Мы предлагаем рассмотреть вариант расчёта, при котором будет учтён расход материалов для строительства вплоть до последнего нагеля. В результате вы получите не только отчёт по объёмам закупки смешанного погонажа и сортамента, но также сможете обеспечить минимальное количество сращиваний и получите исходные данные для самостоятельного составления полноценного строительного проекта и списка деталей на сруб.

Ручной расчёт содержания бруса в стенах: основная методология

Расчёт бруса на строительство начинается с того, что план будущей коробки чертится на бумаге, а затем раскладывается на ряд линейных участков. При этом следует понимать, что реальная длина стен может быть больше планируемой при подрубке «в чашу».

Для каждой из стен такой раскладки нужно указать три ключевых параметра: длину, высоту и толщину. При определении длины нужно дополнительно учесть выступы перевязки, составляющие 1-1,5 значения толщины, для высоты — значение усадки (от 3 до 7%). Толщина бруса определяется по более сложной схеме. Для ограждающих стен она выбирается, исходя из желаемых характеристик теплосбережения, но не менее 150 мм. На перерубах, устанавливаемых каждые 6-9 метров в зависимости от толщины бруса, следует придерживаться номинальной толщины внешних стен. Внутренние перестенки могут иметь произвольную толщину, но обычно не меньше 100 мм для корректной установки межкомнатных дверей.

Первое дело при расчёте бруса на внешние стены — определить общее число венцов, что делается путём деления высоты на толщину сруба. Следом идёт наиболее интересная часть задачи: вычислить суммарную длину бруса во всех венцах и подобрать компромиссное решение о длине погонажа, чтобы:

1. Общая длина была кратной длине используемого бруса или остаток от деления составлял не менее половины длины погонажа.
2. В каждом венце имелось минимально возможное число сращиваний.

Для примера: на стену 7,5 метров высотой в 18 венцов нет смысла использовать 8-ми метровый брус, иначе 18 обрезков по 0,5 метра с высокой вероятностью не будут использованы рационально. Если использовать 6-ти метровый брус в количестве 23 штук, в итоге получится схема раскладки, в которой на каждый венец придётся не более одного сращивания, каждое из которых будет смещено относительно соседних рядов на 1,5 метра. В итоге останется 3-х метровый остаток, длина которого допускает его повторное использование на других стенах.

Учёт проёмов

Описанная схема расчёта довольно проста, но наличие в стенах оконных и дверных проёмов может вносить свои коррективы. Чтобы сократить неучтённые обрезки, каждую из стен с проёмами есть смысл отобразить схематически. Из предыдущего примера мы помним, что при выборе погонажа в 8 метров оставалось множество коротких обрезков. Если на одной из стен имеется проём, расположенный ближе 0,5 метра к её краю, эти обрезки можно успешно применить.

Также при размещении проёмов следует учитывать, что их верх должен замыкаться цельным отрезком бруса, заходящим на целики стен порядка 3-4 значений толщины. Поэтому стены с проёмами делятся на зоны для расчёта:

1. Зона выше проёмов рассчитывается как отдельная низкая стена с учётом вышеописанного требования к длине перемычек.
2. Зона в области проёмов — место для применения обрезных остатков.
3. В зоне под оконными проёмами допускается располагать сращивания непосредственно в сечении проёмов, поэтому раскладка бруса здесь выполняется по более свободной схеме.

Определение оптимального погонажа

Брус для строительства дома производят на пилорамах по индивидуальному заказу, ведь применение наиболее распространённого погонажа в 6 метров далеко не всегда будет успешным. При этом чем более «однородным» будет заказ, то есть чем меньше в нём брусьев разной длины и толщины, тем проще по нему изготовить пиломатериалы и, соответственно, проще выполнить нарезку деталей сруба на месте.

Если в вашем распоряжении имеются схематические эскизы каждой из стен, вы в короткие сроки сможете обработать несколько вариантов раскладки. При этом расчёты начинают с наиболее коротких стен без проёмов, отмечая обрезки в списке остатков. После осуществляется примерка этих остатков к другим стенам. Перебрав около 3-4 вариантов с разницей в длине используемого бруса около 1 метра можно прийти к наиболее оптимальному значению длины поставляемого бруса.

По мере составления карт раскладки вы можете прийти к выводу, что гораздо проще заранее делать заказ брусьев разной длины. Вероятность такого решения зависит от правильности формы здания. Чем выше разница между длиной ограждающих стен, чем больше дом имеет выступов и уходов от прямоугольного плана — тем больше потребуется подрезов, а значит, хотя бы часть из них вполне разумно выполнить сразу в распилочном цеху.

Ликвидность обрезных остатков

По мере составления раскладки количество обрезков может составить весьма внушительный список, в котором легко запутаться. Решение задачи в таком случае — обычная электронная таблица остатков. В ней может быть всего два столбца: размер отрезка и количество остатков такого размера. В таблицу можно добавить и третий столбец с пометками в виде кода используемой детали, соответствующие аннотации можно делать и на картах раскладки стен.

Работать с таблицей очень просто: составляя схему повенцовой раскладки каждой стены, вы сталкиваетесь с необходимостью заполнить промежуток, по длине уступающий имеющемуся погонажу. Вместо того чтобы использовать цельный брус и занести в таблицу ещё один остаток, вы проверяете наличие отрезков в необходимом диапазоне длины. Если соответствующего остатка нет, можно использовать более крупный, соответственно, в таблице появляется запись об ещё одном, уже более коротком обрезке.

При выборе допустимой длины отрезков следует руководствоваться и общими правилами строительства сруба. Так, остатки длиной по 1,5-2 метра могут быть вполне успешно использованы в рядовой кладке, в то время как метровые и более короткие брусья потребуют увеличенного шага установки нагелей. Однако «коротыши» можно использовать для укрепления стен при значительном шаге перерубов или, как уже упоминалось, при формировании проёмов.

Поправки на брак и пороки

Перебрать вручную 30-40 м 3 бруса на предмет качества — дело небыстрое и утомительное. Если вы цените своё время или попросту не умеете определять визуально качество древесины, но хотите построить крепкий и долговечный дом — предусмотрите запас при заказе материала.

Даже профессиональные рубщики закладывают 2-3% дополнительных пиломатериалов : брус в хозяйстве всегда пригодится, а закрыть чисто статистическую недостачу гораздо проще заранее, чтобы не оплачивать повторно услуги грузового транспорта. При этом «накидывать» запас нужно индивидуально для каждой группы с определённым погонажем, округляя количество брёвен всегда в большую сторону.

Пример пороков древесины: 1 — гниль; 2 — трещина; 3 — червоточины; 4 — поражение грибками; 5 — прорость; 6 — групповой сучок

Указанный размер запаса по материалу учитывает выявление пороков, не определяемых по внешним признакам: гниль ксилемы, отслоение заболони, расслоение, червоточины, отлупные и метиковые трещины, полые сердцевины и прочие дефекты, развивающиеся на отдельном участке ствола. Вероятность выявления такого брака тем выше, чем больше длина погонажа, значительную роль играет и исходное качество леса. Поэтому не будет лишним сперва навести справки у других клиентов выбранного поставщика.

Расчёт венцового утеплителя и нагелей

Расчёт материалов на дом из бруса не ограничивается одной только древесиной. Необходимо дополнительно приобрести нужное количество утеплителя и тонких брусков или кругляка, из которых впоследствии будут изготовлены нагели.

Межвенцовый уплотнитель рассчитывается очень просто: у вас есть общая длина стен и их толщина, соответственно, определить площадь горизонтального сечения не будет проблемой. Зная количество венцов, можно заказать любой из видов утеплителей:

1. Войлочные или джутовые полотна — по суммарной площади сечения.
2. Ленточные уплотнители — по суммарной длине стен.
3. Набивной уплотнитель — по объёму пазов, умноженному на их общую длину.

Скрепляющие шипы также рассчитать несложно. Обычно их берут с существенным запасом: риск порчи шипа при забивке достаточно велик, а общий объём пиломатериалов, идущих на их изготовление, сравнительно мал. Поэтому не стоит экономить «на спичках»: помимо обязательных рядовых шипов через 1,2-1,5 метра и угловых нагелей на каждую зарубку следует предусмотреть по два нагеля на каждое сплачивание, добавив к полученному количеству дополнительные 5-8%.