Желание иметь свой собственный дом имеет, наверное, каждый человек. При этом под словом “дом” все чаще понимают не просто крышу над головой, а в прямом смысле этого слова частное владение, располагающееся на отведенной территории, где можно и сад разбить, и обустроить привлекательное место для отдыха всей семьей. Одним из набирающих популярность на территории Российской Федерации называют способ строительства каркасных домов.
Главным преимуществом каркасного домостроения заключается в том, что постройки возводятся в максимально короткие сроки.
При этом технологию строительства применяют и канадскую, и финскую. Это позволяет с успехом решить такой вопрос, как построить дом своими руками каркасный малоэтажный, чтобы иметь возможность эффективного использования строительных материалов. Популярность и желание иметь именно такой дом, который отличается удобными формами и весьма красивым внешним видом, стали, в последнее время, такими большими, что некоторые владельцы частных участков решают самостоятельно освоить все процедуры сооружения подобной конструкции и, узнав из достоверных источников, как построить каркасный дом своими руками, начинают его строительство.
И, как отмечают специалисты, при правильном подходе к делу и тщательном исполнении всех обязательных технологий этот процесс оказывается не таким уж и сложным, как вначале может показаться. Главное – изначально определиться с тем, в каком порядке будут реализовываться в жизнь этапы строительства. Их всего 6:
Схема утепления стен каркасного дома.
Прежде чем построить дом своими руками, необходимо определить его практическое назначение. Он может играть роль временного сезонного жилья или же быть местом постоянного проживания всей семьи. Необходимость строгого определения назначения строящегося дома состоит в том, что деревянный каркас, который является очень легким, представляет собой следующее строительство. Вся его конструкция создается из вертикальных стоек и крепящихся на них горизонтальных обвязок, после чего образовавшиеся между ними пустоты заполняются теплоизоляционными материалами, которые имеют низкую теплопроводность.
Для облицовки внутренней и наружной части стен можно будет применять любые другие строительные отделочные материалы.
Именно поэтому от этого решения будет зависеть утепление каркасного дома, толщина обрезной доски для стен и вариант теплоизоляционных материалов. Многое зависит еще и от того, в какой части той или иной страны предполагается строительство. Так, например, в зимнее время года в центральной части России будет недостаточно использования для строительства досок толщиной в 10 см. Если же никаких других вариантов не предполагается, то стоит прибегнуть к дополнительному утеплению данных материалов. Так, например, полистиролом толщиной не менее 4 см вы можете заменить 4,5 см стекловаты, 14 см дерева, 38 см керамзитобетона и целых 86 см кирпичной кладки. Поэтому, в зависимости от климатических условий, особенностей грунта и общего веса самой конструкции, необходимо порой прибегать к замене одного материала другим.
Вернуться к оглавлению
Схема основания каркасного дома.
Помимо самих стен, пола и потолка, утеплителем в доме является и его фундамент. Он тоже может быть выполнен самыми разными способами и из большого количества материалов. Особенностью именно каркасного дома является то, что фундамент под него сооружать нужно небольшой глубины. Это связано с тем, что данный тип строительства совершенно не предполагает многоэтажности. Максимум, на что он способен, так это на мансардное помещение. Таким образом, сооружение получается достаточно легким и необходимости организовывать основательный фундамент нет. Какие же типы фундамента подойдут именно для такого дома? В первую очередь это конечно же, столбчатый вариант. Он удобен для таких легких сооружений, экономичен. Но не стоит забывать и об утеплении. Этот способ подходит лишь там, где в течение года не наблюдается сильных заморозков. Иначе и земля под домом, и все, что будет находиться на нижнем этаже, будут подвержены вымерзанию.
Схема возведения дома по каркасной технологии.
Другой вариант в большей степени подходит для возведения каркасного дома в центральной части нашей страны и в северных районах. Это ленточный тип фундамента. Он предполагает заведение основания по всему периметру здания и под несущими перегородками в нем. И в первом, и во втором случае необходимо отметить, что заглубление здесь сильное не подойдет. В то же время, для того чтобы избежать неприятностей и сбоев в функционировании и эксплуатации сооружения, необходимо позаботиться о том, чтобы основание это было максимально надежным.
В этом отношении следует говорить об армировании фундамента. Именно это позволит предотвратить размыв почвы и вместе с ней фундамента, а соответственно, и его разрушение. Данное правило касается ленточного основания. Если же предполагается столбчатый его вариант, то в качестве крепления в этом случае рационально использовать монолитный ростверк.
Вернуться к оглавлению
Устройство фундамента каркасного дома.
Итак, как уже было сказано, наиболее надежным оказывается возведение ленточного фундамента. Именно этот вариант позволит в полной мере быть уверенным в том, что дом, стоящий на нем, прослужит вам долго и качественно. Начинается возведение фундамента с разметки территории. Здесь важно правильно определиться с размерами, так как сам каркас дома должен будет встать на фундамент. Поэтому толщина его должна быть несколько шире толщины стены (примерно на 5-7 см). Для сооружения каркасного дома используется деревянный брус, сечение которого составляет 15*15 см. Поэтому ширина фундамента должна будет составлять не менее 35 см. Именно такой котлован вам нужно будет вырыть по всему периметру участка, отведенного под строительство дома. Что же касается глубины, то этот показатель уже обозначался ранее. Фундамент не нужно слишком заглублять. Достаточно будет 25-35 см.
Итак, для того чтобы соорудить фундамент под каркасный дом, вам понадобится:
Первый этап заключается в рытье котлована на обозначенную глубину. Так как она небольшая, то справиться можно без какой-либо специальной техники. Достаточно будет простой лопаты и тачки, для того чтобы отвозить вырытую землю туда, где она нужна (например, в клумбу). После того как этот миниатюрный котлован будет готов, его нужно укрепить. Для этого сначала дно его утрамбовывается и на него насыпается слой песка, достаточно будет 5 см. Эта песчаная подушка позволит снизить влияние движущихся слоев почвы на фундамент и, соответственно, на дом. В целях наилучшего уплотнения песка его необходимо пролить водой. Дальнейшие действия направлены на армирование ленточного фундамента.
Вернуться к оглавлению
Схема укрепления фундамента с помощью инъекционных скважин: а – зона распространения раствора; б – буроинъекционные скважины.
В этих целях подойдет абсолютно любой крепкий металлический материал. Наверняка у вас в гараже, на даче или еще где-то собрано некоторое количество предметов, совершенно ненужных и непригодных для использования. Но именно для закрепления фундамента они окажутся практически незаменимыми. Так, например, если у вас есть старый велосипед, коляска или что-то еще, то смело разбирайте их и переходите к непосредственному армированию. Если же вы не являетесь хранителем исторической древности, то придется приобрести армирующую сетку и с ее помощью осуществить армирование.
Для этого необходимы:
Прутья арматуры вкапываются в землю на глубину, равную примерно третьей части того размера, что оказывается над землей. Соответственно, если глубина фундамента составит 30 см, то вам потребуются прутья длиной не менее 40 см. Сначала устанавливаются они в углах и в местах пересечения перегородок. После этого нужно будет устанавливать оставшиеся столбики на расстоянии примерно 1 м друг от друга. После этого все их нужно соединить между собой. Для этого можно воспользоваться либо металлической сеткой, либо толстой проволокой. В данном процессе важно правильно осуществить соединение с угловыми столбиками.
Достаточно часто строителями-самоучками совершается ошибка, которая заключается в том, что на углах стыкуются 2 детали, после чего одна из них направляется по одной стене, а другая – по соседней. Это может привести к тому, что при усадке фундамента одна часть его может отделиться от другой. Для того чтобы предотвратить это, необходимо на углах не соединять 2 отдельные детали, а сгибать одну под углом в 90 градусов. Место сгиба прикрепляется к столбику с помощью тонкой металлической проволоки.
Вернуться к оглавлению
После того как вся арматура будет связана между собой, необходимо приготовить бетонный раствор для заливки фундамента. В его состав входит:
Замешивать эту массу можно и с помощью обычной лопаты небольшими партиями. Так как котлован неглубокий, это вполне реально. Если вы не сторонник ручного способа перемешивания камней с песком, цементом и водой, то лучше будет либо приобрести уже готовый бетон, либо воспользоваться электрической бетономешалкой. В этом случае сначала в нее загружаются все сыпучие материалы (песок, цемент, щебенка, пластификатор), а потом понемногу добавляют воду. Возможно, ее потребуется меньше или, наоборот, чуть больше. Пластификатор добавляется (при ручном замешивании) после того, как цемент с водой становятся однородной массой. Пластификатор позволяет использовать меньшее количество воды в процессе замеса, поэтому в бетоне после высыхания ее практически не остается. Это позволяет избежать вымерзания влаги в морозы и откола некоторых частей фундамента.
Заливается бетон постепенно, по всей длине фундамента. Так, пока на другом конце вы не увидите, что на дне появился раствор, не стоит доверху заливать им котлован только в одном участке. Для того чтобы ускорить процесс заливки, можно воспользоваться лопатой или ломом, с помощью которых раствор будет прогоняться по всему периметру фундамента.
Каркасные дома являются достаточно легкими конструкциями. В этом состоит основное отличие построек данного типа от других видов строений. Если обратить внимание на тенденции современного возведения домов в России, то про каркасные дома можно отметить, что данный вид строительства отличается стремительным ростом. Каркасно-щитовое строительство — это технология, имеющая много преимуществ перед другими способами, предполагающими строительство каркасного дома своими руками. Исключить из этого списка можно только не слишком большой срок службы каркасных построек.
Благодаря различным технологическим способам каркасное строительство своими руками становится более приемлемым на сегодняшнем этапе, поскольку оно предполагает применение современных технологий.
При возведении двухэтажного или одноэтажного дома обязательно осуществляется покрытие строительных материалов специальными защитными составами либо применение качественных утеплителей. Пропитывающие средства помогают защитить древесину от гниения и пожара. Строительство каркасного дома на основе каркасно-щитовой технологии позволяет использовать совершенно разные материалы. Существует много способов отделки при строительстве каркасных домов своими руками:
Перед началом возведения каркаса дома необходимо определиться с тем, какой сделать фундамент под каркасный дом, поскольку строительство каркасного дома требует выбора и устройства соответствующего типа фундамента. Вес каркасных строений является не слишком большим, поэтому устройство мощного фундамента здесь не требуется, что значительно экономит денежные и материальные ресурсы. В целом стоимость каркасных домов является относительно невысокой.
Важно иметь определенные знания, чтобы сделать соответствующие расчеты, предполагающие строительство дома и его фундамента. Наиболее подходящим является мелкозаглубленный фундамент, несущая конструкция которого подходит и для промерзающего грунта. Основание должно иметь глубину, которая выше уровня грунтовых вод, отличаться простотой возведения и низкой стоимостью.
Основание под двухэтажный каркасный дом должно быть мелкозаглубленным, что предполагает использование следующих видов фундамента:
Каждый проект каркасного строительства является индивидуальным.
Перед тем как построить дом из каркаса своими руками, необходимо рассчитать его стоимость.
Перед тем как построить каркасный дом своими руками, очень важно правильно создать жесткую пространственную раму. Чтобы выполнить несущую конструкцию основания, необходимо закрепить анкорами брус нижней обвязки, укрепляемый после этого к ростверку. Обвязочный брус крепят, сделав в нем отверстие и притягивая его к ростверку гайками, надетыми на шпильки. Устройство ростверка требует соблюдения технологии, связанной с проведением арматурных и бетонных работ.
Укладку бруса нижней обвязки начинают с проверки уровня горизонтальности верхней плоскости ростверка основания каркасного дома. При наличии на фундаменте неровностей меньше 1 см на ростверки укладывается горизонтальная гидроизоляция с обвязочным брусом. Выравнивание поверхности осуществляют дощечками, подкладывая их под брус, а также раствором.
К примеру, если фундамент 8х8, то стоимость всей постройки каркасного типа с минимальной отделкой составит около 1,5 — 2 млн руб. Если площадь каркасного дома, который возведен по индивидуальному проекту, составляет 400 м², то его стоимость будет колебаться от 17 до 18 млн руб. Кирпичные домики всегда будут иметь более высокую стоимость.
Если поверхность имеет неровность меньше 1 см, раствор не используют, поскольку для такой толщины адгезия состава к бетону будет минимальной. Вещество при этом станет хрупким, будет отходить и крошиться. При наличии неровностей больше 1 см они выравниваются раствором, после чего укладывается гидроизоляция и брус нижней обвязки. Чтобы строительные материалы, из которых будет смонтирован деревянный каркас, было удобно занести и вынести, необходимо предварительно выполнить работы по устройству фундамента и лаг для пола.
Монтаж лаг начинают не только с разметки осей их размещения, но и с определения мест расположения опорных столбов. Опорой для лаг служит брус нижней обвязки, а также ростверк. Чтобы уменьшить сечение лаг, для выполнения поперечных опорных столбиков применяют кирпич. Опорные столбики можно объединить общим фундаментом. В некоторых случаях для каждого из столбиков делают отдельный фундамент.
Осуществлять монтаж гидроизоляции следует перед кладкой столбиков из кирпича. Расположение верхних кирпичей должно быть перпендикулярным лагам. Начиная монтаж лаг, делают второй слой гидроизоляции, после чего укладываются звукоизоляционные прокладки. Для получения идеально ровного основания пола проверяют не только горизонтальность всех лаг по отдельности, но и относительно друг друга.
Качественная термоизоляция пола каркасного дома требует использования подходящих материалов. Обычно применяют минеральную вату или стекловату, но не ЭППС или пенопласт. При этом необходимо оставить вентиляционный зазор между утеплителем и досками пола минимум 2 — 4 см.
Чтобы правильно построить каркасный дом, при монтаже каркаса для выполнения угловых соединений необходимо использовать метод «шип — паз». Это позволяет без зазоров подгонять деревянные конструкции, то есть брус или доску. Для крепления обычно применяются нагели из дерева, а не металлический крепеж. В целом сам каркас дома лучше всего делать из деревянного бруса, а не металла, поскольку стоимость последнего выше на 35 — 45%. Если металлический крепеж был использован, то обязательно следует воспользоваться антикоррозионным покрытием.
Схема устройства каркаса дома предполагает прокладку нижней обвязки по периметру будущих стен строения.
Для этого применяют деревянный брус с сечением, составляющим 150х150 мм либо 200х200 мм. Можно применять три доски, ширина которых — 100 — 150 мм, а толщина — 50 мм. Устройство горизонтальной гидроизоляции фундамента необходимо при осуществлении пропитки древесины с помощью специального антисептического средства.
Чтобы собрать каркас, брусья нижней обвязки следует крепить не только между собой, но и к самому фундаменту. После этого устанавливают вертикальные стойки конструкции каркаса. Монтаж стоек может быть произведен двумя способами:
В самом начале производят монтаж угловых стоек каркаса. Перед этим их длина выравнивается с использованием рубанка. Способ крепления вертикальных стоек верхней обвязки должен быть тем же, что и метод крепления к нижней обвязке. В качестве крепежного элемента используются по 2 гвоздя, которые забиваются насквозь каждой нижней доски верхней обвязки. Окончательно выставить каркас можно с помощью уровня и отвеса. На верхний брус обвязки монтируются балки перекрытия, после чего переходят к устройству стропильной системы крыши.
Еще статьи по этой теме:
Строительство каркасных домов в России стремительно растет. Тем более, что многие застройщики достаточно легко осваивают технологии каркасно-щитового строительства и осуществляют строительство каркасного дома своими руками. Наверное, один из главных недостатков каркасного дома, это его недолговечность, но сегодня есть технологические способы сделать каркасный дом более долговечным, прежде всего, речь идет о специальных пропитывающих составах, которыми обрабатываются деревянные конструкции против пожара и гниения, эффективные качественные утеплители. Каркасная технология такова, что позволяет придать внешнему виду дома какой угодно вид, вплоть до самого сложного и изысканного. Можно обложить каркасный дом кирпичом, произвести отделку по технологии «мокрого фасада», т.е. заштукатурить и покрасить в любой цвет, можно украсить декоративным или натуральным камнем. Любители деревянных домов могут обшить свой дом под «имитацию бруса» или блок-хаусом (имитация оцилиндрованного бревна). Сайдинг - это один из самых практичных и долговечных материалов, прост в эксплуатации, его не обязательно мыть и покрывать лаками. И при всем этом, каркасный дом является самым экономичным. Однако, при строительстве каркасного дома своими руками, как нигде, важно определиться с его назначением – будет ли это временное дачное жильё, или дом, в котором будет жить семья круглый год. Это потому, что особенностью каркасных домов является конструкция из вертикальных стоек и горизонтальных обвязок, пустоты между которыми заполняются теплоизоляционными материалами с низкой теплопроводностью, способными удерживать тепло в зимний период. И именно от правильного выбора материала утепления и его толщины и зависит Ваше комфортное проживание в каркасном доме. Построить каркасный дом можно не более 2-х этажей и лучше второй этаж возводить мансардного типа.
Так как каркасные дома очень легкие по сравнению с другими видами домов, то возводить под них фундаменты глубокого заложения не рационально. Для строительства каркасного дома своими руками подойдёт мелкозаглублённый ленточный фундамент, фундаментная плита, столбчатый или сборный из бетонных блоков. Основная функция таких фундаментов – создание жёсткой пространственной рамы. Брус нижней обвязки, который впоследствии мы будем крепить к ростверку, закрепляется анкерами, поэтому лучше заранее(при бетонировании) заложить в ростверк с нужным шагом (не менее 2м)и в нужных местах (обязательное место крепления-углы дома) шпильки с резьбой, при креплении обвязочного бруса останется только сделать в брусе отверстия и притянуть его гайками, одетыми на шпильки, к ростверку. Можно также пробуривать отверстия под анкерные болты в ростверке и непосредственно при укладке и креплении обвязочного бруса при строительстве каркасного дома своими руками. Работы по устройству ростверка при строительстве каркасного дома своими руками необходимо вести с соблюдением технологии бетонных и арматурных работ. Перед укладкой бруса нижней обвязки, обязательно проверьте уровнем горизонтальность верхней плоскости ростверка фундамента каркасного дома и если неровности менее 1см, то можно укладывать на ростверк горизонтальную гидроизоляцию и обвязочный брус, выравнивая поверхность с помощью подкладки под брус дощечек. Если же неровности более 1 см, то их сначала нужно выровнять раствором, и только потом укладывать гидроизоляцию и брус нижней обвязки. Выравнивать неровности менее 1 см раствором нельзя, так как раствор такой толщины не обладает достаточной адгезией к бетону и со временем отойдет и раскрошится. До строительства каркаса каркасного дома своими руками, желательно выполнить и устройство фундаментов и лаг для устройства пола, потому что так будет удобнее заносить и выносить материалы.
Для устройства лаг, сначала нужно сделать разметку осей размещения лаг и соответственно, опорных столбиков. Лаги могут опираться на брус нижней обвязки или на ростверк. При условии (рекомендуется) расположения лаг через 70 см,-сечения лаг для разных пролетов должны быть: пролет-сечение 2 м – 110х60 мм; 3 м – 150х80 мм; 4 м – 180х100 мм; 5 м – 200х150 мм; 6 м – 220х180 мм. Для уменьшения сечения лаг выполняют поперечные опорные столбики из кирпича. Фундамент для строительства каркасного дома своими руками для опорных столбиков выполнять обязательно. Он может быть под каждый столбик отдельный, а может быть под ряд столбов. Ширина фундамента 40 см, высота минимум 20 см, длина зависит от длины ряда столбов. Бетон для фундаментов берется В15-В25 с обязательным армированием сеткой из арматуры диаметром 8 мм с ячейкой примерно 150х150 мм. При высоком уровне грунтовых вод и если грунт не песчаный и не скалистый, а например, глина, суглинок или супесь, то в основании фундамента под опорные столбики необходимо сделать песчано-щебеночную подсыпку. Гидроизоляция укладывается по фундаменту перед кирпичной кладкой столбиков. 
Верхние кирпичи в столбике кладутся таким образом, чтобы после укладки лаг они были расположены перпендикулярно к лагам. Перед укладкой лаг необходимо сделать еще один слой гидроизоляции и устройство звукоизоляционных прокладок. Чтобы получить идеально ровное основание пола, нужно при строительстве каркасного дома своими руками проверить как горизонтальность каждой лаги, так и горизонтальность лаг относительно друг друга. Крепить лаги можно уголками или помощи П-образных металлических креплений. 
Снизу к лагам крепится накат, поверх наката расстилается гидроизоляционная мембрана, обязательно с паропропускной способностью более 800 г/м2, на гидроизоляционную мембрану укладывается утеплитель. Для теплоизоляции пола строительства каркасного дома своими руками подходит минеральная или стекловата, -ЭППС и пенопласт не подходят. Важно оставить между утеплителем и досками пола вентиляционный зазор минимум 2- 4 см.
При строительстве каркасного дома своими руками используют деревянный брус или доску. Толщина и ширина доски или бруса зависят от расчетных нагрузок и толщины утеплителя. Металлический каркас (ЛТСК) для строительства каркасного дома своими руками применяется крайне редко, так как его возведение стоит на 35-45 % дороже. При устройстве деревянного каркаса каркасного дома, все угловые соединения деревянных конструкций, выполняют с помощью соединения «шип-паз», подгоняя их таким образом, чтобы не оставались зазоры. Надёжно и прочно крепить все соединения деревянными нагелями, а вот использовать металлический крепёж не рекомендуется, так как древесина интенсивно гниёт, соприкасаясь с любым металлом. При использовании все-таки металлических крепежей не забывайте выполнять антикоррозионной покрытие.
способы укладки досок обвязки
При строительстве каркасного дома своими руками начинается устройство каркаса дома с прокладки по периметру будущих стен нижней обвязки из деревянного бруса сечением 150 х 150 мм, 200 х 200 мм или из трех досок шириной 100 -150 мм и толщиной 50 мм. После устройства горизонтальной гидроизоляции фундамента рекомендуется нанести и специальную пропитку - антисептический состав, предотвращающий впитывание древесиной влаги. При укладке бруса нижней обвязки при строительстве каркасного дома своими руками и устройстве каркаса, выравниваем её в несколько этапов – сначала «лицевую» сторону выравниваем относительно ростверка, после чего проверяем диагонали,-при необходимости устраняем перекос несильными ударами обухом топора, которые отлично сдвигают угол конструкции на пару миллиметров, позволяя добиться высокой точности. Выровняв нижнюю обвязку каркаса каркасного дома, фиксируем между собой брусья или доски обвязки в местах угловых соединений. Для этого:
1.Соединяем брусья анкером, который в свою очередь крепит брус нижней обвязки к фундаменту. 2.Соединяем брусья между собой гвоздями длиной не менее 150 мм (4 гвоздя на каждый угол). Гвозди крепятся с отступом от кромки бруса 1,5-2 см. 3.В местах соединений брусьев сверлим отверстие диаметром не менее 20 мм. Вбиваем молотком в отверстие деревянный нагель, который должен выступать над поверхностью бруса не менее чем на 8-10 см для последующего крепления угловых стоек каркаса. Диаметр нагеля должен быть равен диаметру отверстия или быть квадратным со стороной чуть большего размера, чем диаметр отверстия. Помимо крепления между собой, брусья нижней обвязки при устройстве каркаса каркасного дома крепятся и к фундаменту. Если в качестве креплений для обвязочного бруса Вы заложили шпильки в ростверк, то можете сразу же приступать к этапу сверления в брусе отверстий под шпильки в местах, соответствующих расположению забетонированных шпилек. Если же шпильки Вы не закладывали, то брус нужно будет крепить анкерными болтами диаметром 16 мм. Анкер должен заходить в фундамент на глубину не менее 100 мм, брус крепится к фундаменту с помощью гаек с широкими шайбами. После того, как брусья нижней обвязки скреплены между собой и закреплены к фундаменту, можно приступать к установке вертикальных стоек каркаса каркасного дома.
Монтаж и крепление стоек при строительстве каркасного дома своими руками можно различными способами. Первый – крепить стойки к обвязке методом вырубки (полная врубка или врубка на пол бруса). Второй –крепление оцинкованными стальными уголками (толщина примерно 2 мм). При монтаже стоек каркаса дома методом вырубки, на брусе нижней обвязки нужно нанести разметку и сделать пазы по размеру стойки глубиной порядка 1/3 толщины высоты бруса нижней обвязки. Например, если брус у Вас высотой 100 мм, то вырубка будет на глубину 30-50 мм. 
Каркас стен (стоек) собираем из вертикальных досок одного размера, соответственно с желаемой высотой помещений дома. Сначала выкладываем все стойки и идеально выравниваем их длину, небольшие отклонения выравниваем рубанком. Начинаем монтаж стоек каркаса дома с угловых стоек. Ставим стойку, выравнивая её по краю обвязки, после чего выравниваем по отвесу и закрепляем временными укосинами с двух сторон. Крепим доску временных укосин к обвязке примерно в полутора метрах от стойки на 1 гвоздь (что-бы доска могла поворачиваться) и к самой стойке в полутора метрах от обвязки. Раскрепление временными укосинами необходимо независимо от метода крепления стоек каркаса. Можно устанавливать 2 короткие укосины на каждую стойку или же длинную укосину на несколько стоек сразу. Они нужны для того, чтобы соединение стойка — нижняя обвязка не расшатались до момента закрепления верхней обвязки и постоянных укосин. Для одноэтажного дома сечение стоек принимается 50х100/150 мм, для 2-х этажного 100х100/150 мм.
При строительстве каркасного дома своими руками к вертикальным стойкам каркаса брус верхней обвязки крепится тем же способом, который Вы выбрали для крепления стоек к нижней обвязке. Если Вы крепите при помощи вырубки, то прежде, чем будете одевать эти брусья на вертикальные стойки, в них нужно сделать пазы под каждую стойку, при этом очень важно, чтобы пазы эти были расположены строго по вертикали относительно пазов в нижней обвязке. 
Крепление бруса верхней обвязки при строительстве каркасного дома своими руками осуществляется к каждой вертикальной стойке 2 гвоздями в торец, забив его насквозь нижней доски верхней обвязки. Гвоздь должен войти в стойку минимум на 10 см. На данном этапе нужно обязательно проверить все диагонали и вертикали, чтобы вовремя ликвидировать возможные искривления каркаса. Каркас окончательно выставляется с помощью отвеса и уровня. Затем каждая стойка закрепляется 4 укосинами (2 снизу и 2 сверху). Так как укосина обеспечивает жесткость стены при строительстве каркасного дома, то её необходимо вырезать очень точно - чтобы она стояла достаточно плотно, без зазоров. Так как запил в стойке выполнять нельзя, потому что это ослабит конструкцию, то можно поступить следующим образом: укосина вырезается на 10 см. короче, выравниваются грани спила, чтобы укосина плотно прилегала к обвязке фундамента и к стойке. После чего отрезаем от такой-же доски распор, и подгоняем его по размеру. Распор должен «впритирку» входить между укосиной и верхней обвязкой. Временные укосины строительства каркасного дома своими руками демонтируются.
Если укосины имеют сечение меньше, чем основные стойки, то крепить их лучше ближе к внутренней обшивке каркаса,-тогда между укосиной и внешней обшивкой еще можно будет закрепить утеплитель. Внутренние стены каркасного дома ставятся по той-же технологии что и внешние. Можно уменьшить ширину доски внутренних стен относительно наружных.
Установка потолочных балок
Балки перекрытия при строительстве каркасного дома своими руками должны опираться на брус верхней обвязки. Тут снова есть несколько вариантов крепления: 1. монтаж при помощи перфорированных стальных кронштейнов для балки; 2.монтаж при помощи стальных уголков; 3. крепление методом вырубки. При этом способе установки потолочных балок строительства каркасных домов, на конце каждой балки нужно предварительно сделать паз шириной, равной ширине бруса верхней обвязки. Глубина этого паза должна быть равна 1/3-1/2 высоты балки. Каждый край балки крепится к верхней обвязке двумя гвоздями. Гвоздь должен войти в стойку на 10 см. Расстояние между продольными потолочными балками делаются под размер рулонной теплоизоляции. Потолочные балки надо располагать таким образом, чтобы ни одна балка не встала над оконным проемом. Шаг балок при устройстве мансардной крыши рекомендуется делать не больше 600 мм.
Чтобы потолочные балки служили так же и опорой для стропил, необходимо сделать выступ в 300 -500 мм. Для установки на них стропил сверху на концах балок с отступом от края 50 мм можно прикрепить брусок 50х50 мм.
Расстояния между стропилами при строительстве крыши каркасного дома своими руками рекомендуется делать с шагом равным шагу потолочных балок. 
Сначала на земле собираются все сегменты стропил, затем они по одной крепятся обрешеткой к уже установленным. Устройство стропильной системы при строительстве каркасного дома своими руками отличаются от другого типа домов лишь тем, что обычно балки перекрытия служат и опорой для крепления стропил. Выравниваем сегменты стропил на крыше так, что-бы запилы на концах были ровно над внешним краем обвязки. Важно, как всегда максимально точно рассчитать и выполнить стропильную систему на земле до ее подъема на крышу.
К устройству утепления стен при строительстве каркасного дома своими руками приступают только тогда, когда каркас выровнен и раскреплён раскосами, т.е. приобрел пространственную жёсткость. Одним из наиболее важных качеств изоляции каркасного дома является его тепловые качества. Наиболее распространенными типами изоляции, используемые в новых домах,- это материалы из стекловолокна, целлюлозы и пены. В зависимости от региона и климата, для утепления каркасных домов используют минеральную вату плотностью 30-50 кг/м3, газобетонные блоки, пенополистирол или жесткий пенопласт плотностью 25 кг/м3, ЭППС плотностью 20-35 кг/м3, распыляемые пены. Толщина утеплителя (в пределах 100-250 мм, в зависимости от климатической зоны) в каждый конкретный дом определяется расчетом. Утеплитель из мин плиты лучше укладывать слоями по 50 мм, с перехлестом швов,-это исключит мостики холода. Толщина утеплителя из минплиты при строительстве каркасного дома, ориентировочно составляет: полы — 150мм; внутренние перегородки-50 мм; наружные стены и мансарда-150 мм. 
Утепление стен каркасного дома производится между стойками каркаса. Минеральная вата и вата из стекловолокна ставятся в распор между стойками. Пенопласт и ЭППС подрезаются в размер между стойками и подпениваются. Там, где расположены укосины утеплитель подрезается и вставляется в пространство между укосиной и стойкой.
Наличие обшивки, вместе с верхними и нижними укосами каркаса, формирует пространственную жесткость каркаса при строительстве каркасного дома своими руками.
Самыми распространенными вариантами материалов черновой наружной обшивки стен каркасного дома являются: OSB, ЦСП, СМЛ, доска. Есть два варианта наружной обшивки стен каркасного дома из OSB.
Функцию ветрозащиты и гидроизоляции наружных стен при строительстве каркасного дома своими руками выполняет супердиффузионная мембрана с паропроницаемостью от 800 г/м2 и выше. Пленки значительно проигрывают по паропроницаемости (до 40 г/м2 в сравнении с мембранами. Это означает, что пленка просто не справляется с выводом влаги из утеплителя. Расположение супердиффузионной мембраны в конструкции стены при строительстве каркасного дома: мембрана прибивается к стойкам каркаса вплотную на утеплитель, затем обрешетка (деревянные рейки 20х50, 30х50 мм)- за счет нее организуется зазор, потом зашивка (ОСБ, ЦСП, СМЛ, доска). При облицовке сайдингом наружных стен каркасного дома, возможно устройство черновой зашивки (ОСБ, СМЛ, ЦСП, доска) к стойкам каркаса, затем вплотную крепится мембрана, сверху, по обрешетке (за счет нее зазор) крепится сайдинг. Мембрана крепится строительным степплером. Стыки мембраны выполняются с нахлестом 10-15 см.
Пароизоляция внутренних стен каркасного дома выполняется пароизоляционной пленкой. Пленка крепится изнутри помещения к стойкам каркаса, вплотную к утеплителю, при этом стыки выполняются с нахлестом 10-15 см.
Для внутренней зашивки стен дома можно применять гипсокартон или ОСБ. Плиты ОСБ жестче, поэтому могут сглаживать неровности, и тогда выравнивать стены нужно будет меньше. По ОСБ или гипсокартону можно выполнять чистовую отделку. Материалы типа вагонки нужно тоже монтировать на зашивку из ОСБ, прямо к стойкам без зашивки – не рекомендуется.
Прежде, чем начать укладку утеплителя потолочного перекрытия при строительстве каркасного дома своими руками, необходимо сделать пароизоляцию потолка. Для устройства пароизоляции перекрытия каркасного дома
можно выбрать: пароизоляционные плёнки, полимерные мембраны или фольгированный утеплитель. Материал для пароизоляции перекрытия настилается между потолочными балками по их длине с напуском на всю высоту потолочной балки. Тепло- гидроизоляция перекрытия потолка.
Утеплитель настилается вровень с потолочными балками, затем сверху укрывается гидроизоляционным материалом и устраивается потолочное покрытие.
В качестве паро-гидроизоляционного материала можно взять фольгированный утеплитель — это утеплитель из вспененного полиэтилена, покрытый с двух сторон фольгой. Фольга играет роль отражателя, она с одной стороны отражает лучи тепла со стороны дома, а со стороны кровли – препятствует проникновению тепла солнечных лучей в летние месяцы, а в зимние месяцы послужит непреодолимой преградой холоду. Толщина при этом не менее 5 см. При этом гидроизоляция не выполняется. Толщина утеплителя из минплиты при устройстве перекрытий при строительстве каркасного дома, ориентировочно составляет-150 мм. Обшивка потолка.
Изнутри дома потолки можно обшить ДВП, гипсокартоном, строганными или обрезными досками толщиной 25 мм Если вы решили обшить ваш потолок гипсокартоном, то предварительно нанесите на поверхность листа разметку мест крепления к потолку и просверлите отверстия для саморезов.
На сегодняшний день, на фоне разного рода недвижимости, выгодно выделяются готовые каркасные дома. Прежде всего, они доступны и просты в сборке, что существенно отражается на цене и скорости. В этой статье мы рассмотрим другие преимущества каркасных домов, их особенности, технологии строения и материалы из которых они изготавливаются. В первую очередь скажем, что в связи с особенностями технологии строительства каркасных домов, оно делится на два вида - на каркасное и панельно-каркасное.
При использовании каркасного метода строения, каркас дома монтируют и устанавливают на уже готовый фундамент. Затем установленный каркас обшивают утеплителем. Потом поверх накладывают стеновые плиты или специально предназначенным для таких целей погонажный материал. И уже непосредственно на строительной площадке осуществляются остальные работы, касающиеся подготовки стен.
К достоинствам такого метода возведения каркасного дома можно отнести не только скорость и приемлемую цену, но и то, что он производится из высококачественной древесины и стали, что обеспечивает долговечность дома и его экологичность. Помимо этого, каркасный дом почти не нуждается в усадке и сразу после его постройки можно приступать к отделочным работам. Только при отделке важно усвоить одно правило - чтобы построенный дом прослужил долго и был комфортабельным для проживания, материалы для его отделки должны быть «дышащими» и также экологичными. Для защиты деревянных конструкций применяют защитные пропитки для дерева
К слову о преимуществах, можно добавить, что поскольку каркасный дом может изготавливаться прямо на месте - то есть его не нужно никуда перевозить, не требуется место для хранения и тому подобные затраты, его себестоимость выходит гораздо ниже панельно-каркасного дома. Стоимость аналогичного дома из кирпича будет значительно превышать общую сумму, которая затрачивается на возведение каркасного здания.
Как стало ясно из всего вышесказанного, панельно-каркасный дом отличается в первую очередь тем, что его изготавливают на заводе. Каркас в этом случае монтируется в панель-стену. После подготовки панели, её отвозят на строительную площадку, где она устанавливается на фундамент и выравнивается. Затем строители измеряют её прямоугольность, только после чего она может быть соединена с другими панелями.
Точную сборку обеспечивает компьютерное проектирование, которое используется в технологии производства каркасно-панельных домов. Благодаря этому для сборки панелей не используется специализированных и дорогих инструментов. Строительство фундамента и возведение панельно-каркасного дома занимает совсем немного времени - всего не более двух месяцев. К преимуществам каркасных и панельно-каркасных зданий можно отнести отличные эксплуатационные качества. Материалы, из которых построен такой дом, позволяют ему прекрасно выдерживать любые воздействия внешней среды, благодаря чему с момента постройки каркасный дом служит свыше восьмидесяти лет.
Атмосфера в каркасном доме очень благоприятна для жильцов, поскольку строение обладает хорошей теплоизоляцией, не позволяя замёрзнуть даже в сильные морозы и при отключении отопления. Каркасный дом имеет свойство накапливать тепло, которое теряет всего по два-три градуса в день, в случае, если совсем не будет отапливаться. Это обусловлено тем, что здание создано из многослойных деревянных панелей.
Далее рассмотрим, какие материалы непосредственно для изготовления каркасного дома. В первую очередь это брусья, который и образовывают основной каркас будущего здания. Они должны быть прочными, поскольку выдерживают вес всей конструкции, и долговечными, что могут обеспечить специальные пропитки, а также хорошо подготовленная и просушенная перед обработкой древесина. Далее, для облицовки цокольной части, в зависимости от пожеланий заказчика, используется натуральный камень или плитка. Основой для пола служат обработанные специальной пропиткой доски, а для перекрытий лаги. Для гидро- и пароизоляции используются специальные высококачественные материалы.
Оконные рамы в каркасном доме и двери могут быть как деревянными, так и пластиковыми. Это, как правило, тоже выбирает заказчик. Когда в доме есть большой чердак или второй этаж в соответствии с его параметрами изготавливается лестница. Выбор материалов покрытия для кровли очень разнообразен и зависит от множества факторов, как опять же пожелание заказчика, так и внешних факторов, таких как воздействие окружающей среды.
В целом производство каркасных домов удобно ещё и тем, что, даже заказывая дом на заводе, заказчик может выбрать понравившийся проект или придумать его самостоятельно. Кроме этого, здание можно начинать возводить в любое время года.
Несмотря на все преимущества каркасных домов у них находятся и противники. Некоторых людей страшит сама мысль о том, что каркасный дом разрушит ураганный ветер. Но как полагают эксперты, такие опасения безосновательны, поскольку в России нет таких сильных ветров, как в США и поэтому жителям каркасных зданий в нашей стране, ничего не грозит.
К решению обзавестись собственным домом приходит практически каждый городской житель. Осуществить мечту можно двумя способами: купить дом или возвести его самостоятельно. В целях экономии средств многие принимают второе решение. Сложные конструкции требуют участия профессионалов, а построить каркасный дом самостоятельно вполне возможно. Проект можно купить типовой, это также экономит время и деньги. Заказ индивидуального проекта повышает себестоимость строительства, но это компенсируется удовольствием жить в по-настоящему собственном доме.
Каркасный дом отличается быстротой возведения, легкостью строения, хорошей теплоизоляцией, комфортом. Он не требует устройства тяжелого фундамента, так как состоит из каркаса, к которому крепится теплоизоляционный слой. Для облицовки фасада можно применить любые из существующих на строительном рынке материалов. В первую очередь определяются со способом сборки каркасного дома. Их существует 3:
Каркасно-рамочный способ подразумевает сборку каркаса непосредственно на строительной площадке. Для жилого дома используют деревянный брус разной толщины (в зависимости от назначения элементов). Этот вид сборки наиболее экономичный, позволяет воплотить любой архитектурный проект, какой пожелает для своего дома будущий хозяин. Грамотное применение современного утеплителя обеспечивает высокие изоляционные качества фасада.
Каркасно-щитовая технология основана на соединении собранных на заводе СИП панелей. В них сразу встраиваются согласно проекту окна, двери, инженерные коммуникации. SIP панель похожа на «многослойный пирог», так как состоит из плиты пенополистирола, обшитой с двух сторон OSB плитой. Жесткость обеспечивается встроенным брусом, за счет которого панели соединяются между собой. Метод наиболее распространен в Скандинавии.
Фахверковый способ строительства основан на сборке деревянного каркаса, который заполняют натуральным строительным материалом (камень, кирпич, глина). Отличается наибольшей стоимостью по сравнению с другими каркасными методами возведения. Распространен данный способ строительства в Западной и Центральной Европе.
Из всех видов возведения жилых домов каркасно-рамочная сборка отличается возможностью не привлекать профессионалов. Она не требует применения на стройплощадке специальной тяжелой техники. В этом ее преимущество — такой дом можно построить самостоятельно. Именно поэтому каркасно-рамочная технология выбирается за основную в данной статье.
Итак, метод возведения дома выбран, количество этажей и комнат определено, пожелания домочадцев учтены: будет ли дом с балконом, верандой, какой тип кровли устраивать. На этом этапе следует обратиться в проектную организацию. На основании данной информации и характеристик грунта специалист составляет проект. На его основе можно осуществить закупку строительных материалов и начать строительство дома.
Учитывая легкость объекта, для него устраивают один из следующих типов основания:
Если проектом определено возведение дома на столбчато-ленточном фундаменте, работы начинают рытьем траншей. Они должны располагаться по периметру дома и под несущими элементами. Глубина траншей стандартная 150 см, в них с шагом 200 см устанавливают ж/б столбы на глубину промерзания грунта (указывается в проекте). В траншеи устанавливают опалубку, заливают их цементным раствором. После полного отвердения фундамента столбики связывают металлическим ростверком.
Устройство ленточного фундамента аналогично предыдущему, отличает его лишь отсутствие столбиков. Подготовленные траншеи с установленной из досок съемной опалубкой армируют прутьями диаметром 10 мм. Затем заливают раствором, замешанном на цементе М400 и песке в соотношении 1:3. Этот тип фундамента отличается возможностью устроить под домом подвал.
Каркасный дом можно поставить на платформу, которая представляет собой плитный ж/б фундамент. Армирование прутьями осуществляется на песчаную подушку (песок и щебень), залитую тонким слоем бетона. Затем устанавливают опалубку, и заливают платформу цементом. Высота такого фундамента стандартно составляет 60 см, из которых 30 см — высота песчаной подушки. Однако для каждого строения проектом определяются индивидуальные параметры.
Каркасно-рамочный способ строительства позволяет возвести малоэтажный дом любого архитектурного дизайна. Это могут быть стены с большим количеством окон, обеспечивающие много света в комнатах. Форма дома по периметру не ограничивается квадратом или прямоугольником. Технология позволяет воплощать креативные идеи, например, круглый дом. Самые разнообразные варианты: с террасами, балконами, мансардами, крыльцом, многоскатной кровлей осуществимы, благодаря универсальной технологии рамочной сборки.
Геометрическая форма каркаса здания может быть любой, но сама технология соединения элементов одинакова для всех проектов. В связи с тем, что каркас собирается из брусьев, прочность строения зависит от способа их крепления между собой. Основными и наиболее надежными являются соединения шип-паз, полная или неполная вырубка.
Дополнительно стыки и соединения фиксируются специальными крепежами: стальными пластинами, держателями, соединителями, уголками разных размеров. Они обеспечивают жесткость, от которой зависит долговечность дома. Крепежи фиксируют гвоздями, стягивающими болтами, анкерами. Их толщина, размер, вид покрытия от коррозии зависят от назначения соединяемых брусьев.
Сборка каркаса начинается после монтажа балок перекрытия. Устанавливают вертикальные стойки фасада и внутренних стен. Для них применяют брус 40х140 мм; если перегородки не являются несущими, можно взять брус 40х100 мм. Шаг установки 50±10 см. Для перекрытий используют балки толщиной от 50 мм, длина зависит от длины пролетов.
Следует сказать несколько слов о качестве бруса. Если есть возможность купить брус заводского производства, ему отдают предпочтение. Такой материал обеспечивает точность соединений и подгонки элементов за счет высокого качества изготовления по сравнению с самостоятельной обработкой бруса. Это влияет на прочность всего каркаса, и значит — на долговечность и надежность дома.
Количество скатов крыши, их конфигурация и остальные параметры обозначаются проектом с учетом пожеланий заказчика. Красиво смотрится многоскатная кровля, а своими руками легче устроить двускатную конструкцию. Технология работ зависит от наличия мансарды. Если чердак будет утеплен, стропила монтируются с шагом, равным ширине утеплителя. Толщина бруса для стропил рассчитывается с учетом нагрузки самой кровли и тяжести снега. Стандартно выбирают сечение 150х50 мм или 150х70 мм.
Устойчивость стропил обеспечивает мауэрлат, в который они врезаются при помощи выпиленного треугольника. Каждая его сторона равна 1/3 толщины стропила. Распором между балками является ригель. Он фиксируется на высоте, равной высоте потолка (обычно 2,35 м и выше). Для ригеля выбирают брус 150х50 мм.
Следующие слои кровельного пирога:
Контробрешетка обеспечивает вентиляцию между стропилами и обрешеткой. Для нее берут рейки толщиной 20 мм и прикрепляют их к стропилам. Брус 40х50 используют для устройства обрешетки. Именно к ней прикрепляют кровельный материал, от выбора которого зависит шаг брусьев. Например, битумная черепица настилается на сплошную обрешетку, для шифера расстояние между брусьями делают 30 см. Перед монтажом кровельного покрытия на обрешетку настилают гидроизоляционный слой
Фасад, перегородки, кровля утепляются современными материалами, обеспечивающими способность стен дышать и сохраняющими высокую звуко-, теплоизоляцию. Плотность утеплителя не должна быть ниже 80 кг/м3. Наиболее часто применяют один из двух видов:
Важно выбирать именно плиты, а не матрасы из ваты, так как плиты обладают хорошей жесткостью и с годами не деформируются. Утеплитель закладывают между стойками каркаса. Если применяется пенополистирол, он дополнительно закрепляется по периметру монтажной пеной. Применение минераловатных плит требует соблюдения следующего правила: если требуется слой материала толщиной 100 мм, укладывают 2 слоя по 50 мм. При этом соблюдают смещение стыковочных швов верхнего ряда относительно нижнего.
Для фасада целесообразно применить сайдинг, блок хаус, фасадную плитку, штукатурку и покраску. Важно перед началом работ правильно рассчитать смещение точки росы, чтобы после обшивки она не сместилась в сторону помещения. В таком случае появится риск появления зимой внутри стены конденсата, что приводит к образованию плесени. Внутренние стены можно обшить деревянной вагонкой, гипсокартоном, плитами OSB. Плиты можно оштукатурить и покрасить либо поклеить обои.
