Для получения дополнительной полезной площади в загородном доме (на даче) под традиционным деревянным полом часто оборудуют подполье. Так называют свободное закрытое пространство, расположенное между фундаментом, грунтом и черновым полом помещения. Глубина подполья редко превышает 1 м (обычно 50-60 см), этим оно отличается от более масштабных подвалов.
Полы по грунту с подпольем позволяют решить множество важных задач, делающих быт в доме более комфортным.
Подполье может быть теплым и холодным. Для дач и домов, не отапливаемых зимой, предпочтительнее холодное подполье с утепленным перекрытием пола. Температура такого подпола не зависит от температуры в помещении (над полом) и, в большей степени, обуславливается уличными климатическими условиями. Воздухообмена с помещением и подпольем нет. Вентиляция выполняется за счет продухов в цоколе.
Пол с теплым подпольем устраивают в отапливаемых домах. Его температура напрямую связана с температурой в помещении, благодаря вентиляционным отверстиям в полу. Для ограничения теплопотерь, внутренняя сторона цоколя утепляется.
В неотапливаемых зимой помещениях делать теплое подполье неразумно. Зимой грунт начнет промерзать, вызывая деформации пола. Глубина теплого подпола обычно составляет 15-25 см. При большей глубине увеличиваются теплопотери, при меньшей – ухудшается вентиляция.
Рассмотрим процесс устройства пола с подпольем, обращая внимание на различия между холодным и теплым вариантом.
Подполье обычно устраивают под полом коридора, кухни или веранды.
Для начала срезают растительный слой грунта, копают котлован нужной глубины (на 20-30 см больше планируемой глубины подполья). Земляную поверхность трамбуют.
На влажных почвах выполняют гидроизоляцию подполья. Для этого на утрамбованный грунт укладывают гидроизоляционный материал в 2 слоя. Наиболее предпочтителен рубероид, подойдет также плотная полиэтиленовая пленка, гидроизол и т.п. Вместо рулонной гидроизоляции можно применить жирную глину. Ее насыпают на грунт и утрамбовывают, создавая своеобразный «замок» для защиты от проникновения влаги в пространство подполья.
Гидроизоляцию засыпают слоем сухого песка, толщиной 5-10 см. Выполняют трамбовку. Поверх песка насыпают слой щебня, толщиной 10-15 см и также утрамбовывают.
В этом случае основанием подполья будет служить щебневая подушка. Но, при использовании подполья в качестве хранилища для овощей, консервации или других вещей, более подходящим основанием является стяжка из тощего бетона. Его выливают поверх щебня, выравнивают с помощью уровня.
На щебневом или бетонном слое выставляют столбики, на которых в дальнейшем будут укладываться лаги. Столбики размером 25х25 см выкладывают из глиняных кирпичей, используя для кладки цементный раствор марки М10 и более. Другие практичные варианты: столбики, отлитые из бетона М75, или готовые металлические опоры. Менее долговечные и практичные столбики можно сделать из деревянных бревен d=200-300мм. Перед установкой их пропитывают антисептиками или обжигают.
Столбики выставляют в несколько рядов (минимум 2 ряда) с шагом по осям 70-90 см. Расстояние между рядами 100-120 см.
Чтобы древесина лаг в месте соприкосновения с опорами не загнивала, на верхней площадке каждого столбика устраивают двухслойную гидроизоляцию из рубероида или толя. Сверху укладывают прокладку-дощечку, предварительно обработанную антисептиком. Края рубероида должны выступать из-под дощечки на 30-40 мм.
В качестве лаг используют брусья толщиной 4-7 см, высотой – 10-20 см. Их выставляют ребром на опорные дощечки, контролируют горизонтальность уровнем. Для закрепления лаг на столбики удобнее всего воспользоваться металлическими уголками и дюбелями. Крепление выполняется следующим образом: уголок одним краем крепится к лаге, другим краем – к опоре. На каждом столбике фиксируется по 2 уголка.
Доски перекрытия укладываются поперек закрепленных лаг. Использовать можно как обычную, обрезную доску, так и шпунтованную.
Настил из обрезных досок выполняют следующим образом:
Шпунтованные доски настилают так:
При устройстве холодного подполья, конструкцию пола утепляют. Для этого между черновым и чистовым настилом закладывают любой из современных утеплителей: пенополистирол, стекловату, каменную вату и т.д.
Для обеспечения доступа к подпольному пространству, конструкцию пола дополняют люком с крышкой.
На дощатом настиле очерчивают контуры люка. Обычные размеры составляют 50х60 см, но, по желанию, их можно корректировать в разные стороны. Вход в подполье должен располагаться в промежутке между лагами. Чтобы вырезать люк, в углу очерченного прямоугольника сверлят отверстие около 10 мм. Это необходимо для установки пилки лобзика и выполнения запланированного пропила. Выпилив доски, набивают на стороны люка опорные бруски.
Крышку люка обычно изготавливают из тех же вырезанных досок, набитых на каркас из брусков. Крепление выполняют на металлических петлях.
Оборудование вентиляции в подполье позволяет избежать сырости, которая является питательной средой для различных грибковых образований, в том числе плесени и домового грибка.
Для теплого подполья проблема вентиляции решается просто: в полу, на диаметрально противоположных углах помещения вырезают два вентиляционных отверстия и закрывают их решетками. Размеры – 10х10 см. Отверстия вырезают в месте стыкования двух досок так, чтобы размер выемок оказался примерно одинаковым. Тогда прочность деревянного настила не пострадает.
Вентиляционные отверстия должны обеспечивать свободную циркуляцию воздуха. Поэтому места их врезки нельзя перекрывать мебелью и другими предметами.
Существует возможность также осуществить вентиляцию с помощью обычных плинтусов, закрепленных на стене чуть выше уровня пола. Зазор в 1-2 мм по всей длине пола обеспечит циркуляцию воздуха между подпольем и помещением. Однако такой вариант не слишком распространен. Это связано с тем, что подполье в этом случае оказывается частично открытым. Пыль от бетона и грунта, оседающая в подполье, будет попадать и в жилое помещение. А это не слишком гигиенично.
Вентиляция через плинтуса возможна через вырезанные проемы-окошки, перекрытые металлическими пластинками с отверстиями. На задней стороне плинтуса, по всей его длине, предусматривают наличие продольного паза глубиной 1 мм, шириной 4-6 см. Через этот паз вырезают окошки длиной 4-5 см. Достаточно сделать два окошка на двух противоположных плинтусах, чтобы обеспечить вентиляцию в подполье площадью 15-20 м 2 . Окошки закрывают решетчатыми пластинками их меди или бронзы. Закрепляются они к плинтусам с помощью металлических шурупов.
В помещении с наличием центрального отопления вентиляционные отверстия в плинтусах эффективно располагать под действующими батареями (радиаторами) и на противоположной от них стене. Воздух из подполья поднимается через окошко в плинтусе, достигает батареи, нагревается, поднимается вверх и перемещается к противоположной стене. Тут воздушный поток остывает и опускается к полу, вновь возвращаясь в подполье через окошко плинтуса.
Вентиляция холодного подполья устраивается по-другому. Для этого предусматривают отверстия в цоколе, выполненные через каждые 2-3 м стены. Чтобы в подполье не пробрались мыши, продухи перекрывают решетками с ячейками не более 5-8 мм. Крепление решеток выполняют с помощью дюбелей и шурупов.
В зимние холода рекомендуется закрывать продухи деревянными пробками или утеплителем (например, минеральной ватой). Однако наглухо перекрывать отверстия не стоит, воздух должен по чуть-чуть продолжать циркулировать в подполье.
Иногда, даже наличие продухов, не дает желаемых результатов и в подполье скапливается влага. Появляются грибки, которые разрушают деревянное перекрытие пола. Также в помещении ощущается сырость, что негативно влияет на микроклимат. В этом случае циркуляцию воздуха через продухи нужно усилить. Для единичного случая попадания влаги в подполье подойдет временный метод, который быстро просушит поверхности. Если же влажность идет от грунта, требуется усилить вентиляционную тягу с помощью постоянно воздействующих методов.
Временный экспресс-метод состоит в закреплении на продухи «оконных» вентиляторов. Их же можно использовать на время проживания в доме, чтобы в зимнее время демонтировать.
Постоянное решение может означать установку нескольких вентиляционных коробов на ветреных сторонах дома. Такие короба изготавливаются из жести или пластиковых труб. Причем, чем выше короб, тем сильнее нагнетаемая им тяга и эффективнее циркуляция воздуха.
Помните, что качественная вентиляция подпольного пространства повышает долговечность цокольного перекрытия и, соответственно, всего дома. Ремонт конструкции дощатого пола, цоколя или окладного венца – непростая и трудоемкая задача. Чтобы вам не пришлось прибегать к этому, регулярно наблюдайте за состоянием подполья, не допускайте конденсации влаги, разрушения опорных столбов.
Почти любой частный дом подразумевает наличие подвала. Пол в подвале - один из самых важных элементов не только для этого помещения, но и всего дома. Не в последнюю очередь именно от его правильного обустройства зависит то, насколько в доме будет тепло и сухо. Давайте рассмотрим основные способы строительства.
Зачастую делается пол в подвале по грунту, что означает наличие определённых требований к его обустройству, связанных с необходимостью добиться отсутствия пустот и не дать в помещении скапливаться влажности.
Проведите гидроизоляцию пола в подвале
Требования, которые предъявляются к полам в подвальных помещениях, довольно просты. В частности, необходимо обеспечить:
Внимание! Не стоит экономить на возведении основной конструкции пола, его гидро- и теплоизоляции, строительных материалах. Экономия возможна лишь на финишной отделке.
Всё это - базовые требования к организации строительства, без которых невозможно получить качественный долговечный результат.
Существует несколько видов подвальных полов . Часть их применяют повсеместно, некоторые - реже. Есть способы строительства, которые можно использовать лишь на начальном этапе строительства. В частности, к таким относится пол из монолитных бетонных плит. Он считается самым прочным, но при этом довольно дорогим.
В данном видео рассмотрим полы по грунту:
Самые популярные в частном домостроении:
Помимо них, также можно встретить земляные, но для них очень важен тип грунта, на котором возведено строение, и из-за этого они подходят не каждому.
На сегодня именно бетонный пол в подвале обустраивают чаще всего. Это связано с тем, что основной материал отличается хорошим сочетанием долговечности и относительно невысокой цены. Кроме того, немаловажным достоинством бетонных полов является относительная простота работ, позволяющая выполнять их силами владельцев дома.
Важно точно соблюдать технологию, особенно когда речь идёт о местности с близким залеганием грунтовых вод. Первым делом необходимо организовать площадку из хорошо утрамбованной песчаной смеси. Грунт, на который её насыпают, тоже должен быть хорошо утрамбован.
Важно! Толщина песчаной подушки должна быть не меньше 15 см.
Для укрепления бетонных полов используют специальную армирующую сетку. А для утепления - пенопласт или минеральную вату.
Деревянный пол в подвале частного дома стоит делать в том случае, если риска подтопления практически нет, и грунтовые воды находятся достаточно низко. Он требует как высококачественной гидроизоляции, так и использования специальных деревянных лаг.
Лаги такого пола делают из хорошо просушенного бруса размером не менее 15 на 15 см. Породы древесины должны быть достаточно прочными. Для чернового покрытия используют доски 50 мм. Помимо породы и сухости, важную роль играет обработка древесины защитными составами.
Правильная организация гидроизоляции при таком поле - жизненно важна. Для неё применяют гидроизоляционные мембраны.
Ранее именно полы из глины были самым распространённым решением, когда речь шла о цокольных и подвальных помещениях. Это связано как с относительной дешевизной этого способа строительства (такой пол точно выйдет дешевле бетонного), так и с лучшими теплоизоляционными характеристиками материала. Если заказчику необходим относительно тёплый подвал без дополнительного обогрева, то глина - лучшее решение.
Тут также важно правильно провести подготовительные работы, включающие в себя уплотнение грунта и засыпку основания из керамзита. Такие работы заметно увеличат срок эксплуатации глиняного пола минимум до 10 лет. После подготовки необходимо высыпать и хорошо утрамбовать несколько слоёв глиняно-щебневой подушки. Толщина каждого слоя должна быть небольшой, но общая - не меньше 20 см.
Важно! Подушка будет прочнее, если каждый слой будет достаточно тонким.
На завершающем этапе всё обмазывают жидкой глиной и ждут её высыхания. На финише этот пол или чем-то закрывают, или пропитывают льняным маслом и покрывают воском.
Выбор инструментов и материалов для обустройства пола зависит от того, какой способ строительства выбран. Так, если речь идёт о поле из глины, то понадобятся:
Выберете наиболее подходящий вариант для создания пола в гараже Совсем другой набор нужен для деревянной конструкции:
Ну а набор для бетонного пола вполне логичен:
Как видно из этих перечней, строительство пола в подвале требует относительно небольших затрат инструментария и материалов.
Как уже было отмечено выше, бетонный пол наиболее популярен. Поэтому подробное рассмотрение технологии его устройства - логично.
Первым делом стоит отметить некоторые особенности строительных работ:
Внимание! Если площадь помещения больше 6 кв. м, необходим компенсационный шов.
Работы по обустройству бетонного пола состоят из нескольких этапов. На первом происходит утрамбовка грунта и гидроизоляция. Далее производят теплоизоляцию, после чего укладывают армирующую сетку. На третьем этапе пол бетонируют. Уже после застывания бетона производят финишную отделку.
Как уже было отмечено выше, на первом этапе производится подготовка грунта и гидроизоляция пола. Для этого прежде необходимо произвести ряд подготовительных работ, включающих в себя организацию котлована, измерение уровня грунтовых вод и высоты помещения.
После того как вынесен весь лишний грунт, земляное основание пола тщательно утрамбовывают. Для этого можно использовать различные приспособления - как специальные валики, так и что-то самодельное. Важно, чтобы устройство для трамбовки могло обеспечить достаточное давление на землю.
По окончанию таких работ приступают к самой гидроизоляции. Для этого сначала отсыпают основание из керамзита и песка, утрамбовывают как можно тщательнее, а потом кладут на него гидроизоляционный материал в виде специальной мембраны с нахлёстом в 20 см.
Стыки должны быть соединены между собой герметично. Мембрана должна на четверть метра заходить на стены. Вместо мембраны широко используют рубероид.
К теплоизоляции приступают после того, как завершены гидроизоляционные работы. Важно правильно выбрать утеплитель - исходя как из своих климатических условий, так и из бюджета.
Многие владельцы домов решают использовать довольно недорогие материалы на минеральной основе (минеральную вату). Они действительно отличаются доступностью, хорошо сохраняют тепло и легки в эксплуатации. Но их главная проблема заключается в недолговечности. Уже через десять лет можно столкнуться с существенными потерями тепла.
Для бетонных полов рекомендуют использовать современные материалы, такие, как пенополиуретан, пенопласт высокой плотности. Они ещё более удобны благодаря простой форме и лёгкости. И, что главное, - отличаются исключительной долговечностью.
Изолятор укладывают слоем прямо на гидроизоляционную мембрану. Обычно хватает 5 см утеплителя. В некоторых случаях его толщину доводят до 10 см. Многое зависит от уровня грунтовых вод.
Важно! Теплоизоляционные плиты кладут так, чтобы они не соприкасались со стенами.
Проведите теплоизоляцию пола в гараже Перед самой заливкой бетона укладывают армирующую сетку. Её необходимо класть на кусочках кирпича, чтобы благодаря приподнятости она оказалась внутри бетонной стяжки, а не внизу. Ячейки укладывают с небольшим нахлёстом.
Бетонная смесь, которая используется для пола, должна быть не ниже марки М400. Если смесь готовят самостоятельно, то необходимо соблюдать пропорции 2:3:1 для песка, щебня и цемента соответственно. Подачу смеси лучше обеспечить непосредственно из бетономешалки.
Внимание! Если бетон носят вёдрами, а помещение большое, то заливку можно производить частями, разделив его на квадраты с помощью деревянных загородок.
После заливки бетона у работников есть примерно полчаса на выравнивание. Для этого применяют как обычные лопаты (на начальном этапе), так и правила на длинных ручках.
Если температура в помещении достаточно высокая (21 °С), а влажность не высокая, то на затвердевание бетона может уйти всего 5 дней. В противном случае придётся ждать до месяца. На начальном этапе застывания материала его необходимо немного сбрызгивать водой для того, чтобы он не трескался.
После застывания бетона, если площадь помещения больше 6 квадратных метров, необходимо организовать расширительные швы. Делают их, используя болгарку - просто разрезая бетон в нескольких местах на расстоянии 3-4 метров.
После того как вырезаны швы, поверхность бетона шлифуют. На шлифованный пол можно укладывать дополнительные материалы покрытия, но в подвальных помещениях ради экономии от этого часто отказываются.
Монтаж деревянного пола требует углублённого котлована - не менее 30 см. Также древесина должна быть хорошо обработана. А между стеной и первой доской надо оставить зазор, шириной в 5 см. Под лагами стоит постелить рубероид.
Устройство пола в подвале или на цокольном этаже - ответственное, но не настолько трудоёмкое, как может показаться с первого взгляда, дело. Независимо от выбранного способа строительства необходимо правильно организовать гидроизоляцию, а потом строго следовать технологии.
Подвальное помещение или погреб есть практически в любом загородном доме. В нем хранят продукты, инвентарь, используют для технических целей. Учитывая тот факт, что помещение расположено непосредственно толще грунта, эксплуатировать его по назначению получится только тогда, когда будут проведены изоляционные работы. Пол в погребе или подвале требует особого внимания.
Часто подвальный или цокольный пол просто заливают цементным раствором, забывая о качественной гидро- и теплоизоляции. Из-за такой беспечности при эксплуатации заглубленного в землю помещения возникают серьезные проблемы, связанные с лишней влагой и периодическими подтоплениями.
Выполнение подготовительных работ – важный этап устройства пола в погребе вне зависимости от его типа и наличия внешней или внутренней изоляции.
Прежде всего, на этом этапе осуществляется изучение грунта, а также определяется средний уровень подземных вод на местности. Именно из-за высокого уровня грунтовых вод начинают разрушаться полы в погребах и подвальных помещениях, после чего проблема распространяется на фундамент и на весь загородный дом в целом. Если почва вокруг строения насыщена влагой, следует заблаговременно сделать опорную систему дренажа.
В большинстве случаев, все работы изыскательного типа должны быть выполнены перед тем, как начнется возведение здания. Если работы по строительству дома проводились не вами, а компанией-застройщиком, необходимо уточнить у ее представителей все данные, которые будут полезны в устройстве подвального или цокольного пола.
Цокольный этаж, разумеется, всегда строится сразу, а вот если вы строите подвал и погреб спустя несколько лет после того, как было завершено возведение дома, все изыскательные работы нужно проводить заново.
Для того чтобы самостоятельно проверить уровень грунтовых вод под помещением нужно в основании грунта, на котором будет устроен будущий пол, сделать яму, глубиной около 60-70 см. После чего останется только ждать. Если спустя некоторое время (от нескольких часов до нескольких дней) в вырытой яме начнет появляться вода, это будет свидетельствовать о том, что на местности, где построен ваш дом, высокий уровень грунтовых вод. Стоит сказать, что проверку лучше проводить весной, когда подземная влага поднимается максимально высоко.
Даже если воды много, отказываться от строительства погреба не стоит. Поможет здесь самая простая дренажная система, которая должна отводить лишнюю влагу за пределы участка от фундамента загородного дома.
Уплотнение слоя песка.
Вместе с этим, очень важным этапом подготовки можно назвать устройство опорной подушки. Чтобы сделать такую подушку под полом погреба или цокольного этажа, нужно:
Подобное основание является традиционным решением, которое можно использовать для погреба, загородного дома.
Подвальный или цокольный пол можно сделать из бетона, заливка которого осуществляется непосредственно на грунт.
Схема устройства пола по грунту.
Технология проведения работ в этом случае следующая:
Как правило, бетонная стяжка подвального или цокольного пола будет высыхать 3-4 недели. Поэтому эксплуатировать помещение в течение этого времени не следует. Раствор должен полностью высохнуть.
Стоит отметить, что дополнительно утеплять погреб с внутренней стороны не обязательно. Все работы по гидро- и теплоизоляции должны быть выполнены на этапе строительства здания, потому что наружное утепление во много раз эффективнее внутреннего.
Сделать дренажную систему, которая будет эффективно отводить влагу от цокольного этажа, погреба и подвала, очень важно, если на вашем участке наблюдается высокий уровень грунтовых вод. При ее отсутствии ваш погреб в весенние месяцы будет заполняться водой (не поможет даже самая качественная гидроизоляция). А это, в свою очередь, может навредить не только хранилищу, но и всему загородному дому.
С помощью дренажной системы можно отвести огромное количество влаги, появившейся на участке из-за осадков и грунтовых вод. Сразу нужно отметить, что устройство системы дренажа – занятие не из простых, поэтому если вы сомневаетесь в своих строительных навыках – наймите специалистов.
Чтобы оборудовать дренажной системой подвал или цокольный этаж следует учитывать определенные нюансы: углы уклона дренажных труб, размер и расположение резервуаров, места накопления и отвода лишней воды, а также многие другие важные моменты, о которых незнающий человек даже не подозревает.
Как уже было отмечено, чистовое покрытие пола погреба или цокольного этажа не является обязательным мероприятием. Конечно, если у вас получилось большое хранилище, которое предполагается благоустроить, то напольное покрытие использовать стоит.
Если вы хотите закрыть бетон напольным покрытием, используйте прочные качественные материалы.
Прежде всего, внимание нужно обратить на возможность укладки кафельной плитки. Пол погреба или цокольного этажа особой трепетности не потребует. Справиться с укладкой можно самостоятельно. Рекомендуется для этих работ брать традиционные варианты плитки без каких-либо излишеств. Основное преимущество такого напольного покрытия – соблюдение высокого уровня чистоты помещения.
В ряде случаев пол отделывают прорезиненными плитами, толщина которых может варьироваться в зависимости от предъявляемых требований. Такой подход позволит обеспечить не только наличие безопасного и комфортного напольного покрытия, но и гарантирует дополнительное утепление для всего помещения.
Подвальный или цокольный пол, как правило, заливается бетоном по грунту. Повышенное внимание уделяется уровню грунтовых вод.
Даже при самой качественной отделке пола погреба нельзя забывать о гидроизоляции и теплоизоляции стен помещения, через которые потенциально может проникать влага, если они не будут достаточно хорошо защищены.
Работы по заливке пола бетоном можно проводить своими руками без привлечения строителей и использования специальных материалов. Однако, вам потребуются 1-2 напарника, которые помогут сделать качественную стяжку, а также помогут уложить теплоизоляционные и гидроизоляционные материалы.
В качестве теплоизоляции, если есть возможность, лучше всего использовать современные утеплители (например, пенополистирол), которые отличаются великолепными рабочими и эксплуатационными характеристиками, а также рекордными сроками службы.
Основанием любого помещения считаются полы, а если они расположены в цокольном этаже, то их качество приобретает особое значение.
Если подвал предполагается оборудовать под гараж, мастерскую, прачечную или кладовую, то п олы в нем лучше сделать мастичные, бетонные или из керамических плиток.
Цокольный этаж, в котором обычно располагают жилые комнаты или теплый спортзал , должен иметь покрытия из досок, ДСП, ДВП, линолеума.
Толщину таких полов принимают равной 10- 15 см. В цокольном помещении можно сделать утепленный бетонный пол, для чего между двумя слоями бетона прокладывают какой-либо утеплитель (слой керамзита, шлака, пемзы, боя кирпича и т. п.) либо просто делают бетон из этих материалов, добавляя их в установленных пропорциях вместо щебня.
Утепление бетонного пола
Однако при высоком уровне грунтовых вод эти материалы не рекомендуется использовать , поскольку они по своей структуре водопроницаемы.
Перед бетонированием площадку для пола необходимо очистить от мусора и растительности, разровнять и утрамбовать. Затем нужно насыпать подстилающий слой из щебня или гравия и также его уплотнить.
Для того чтобы пол получился ровным по горизонтали, надо при помощи уровня и длинной ровной рейки отметить мелком на стенах верхнюю границу заливки. В больших по площади помещениях такие же метки следует установить на середине.
Для этого необходимо использовать металлические прутки длиной 250-300 мм и толщиной 8-15 мм, которые вбиваются в грунт так, чтобы их верхний конец находился на одном уровне с меловыми отметками на стене. Делается это также с помощью уровня и рейки.
Затем подстилающий слой из щебня или гравия заливается бетонным раствором, замешиваемым с цементом марок М300, М400, М500. Чем выше номер марки цемента, тем больше надо добавлять в смесь песка и щебня, не нарушая при этом установленных пропорций.
Раствор укладывается полосами шириной 1-1,5 м. Для того чтобы бетон не расползался, полосы необходимо ограничить доской, верхнее ребро- которой выставляется на одном уровне с отметками на стене или стержнями.
Бетонирование пола
Стяжка разглаживается при соблюдении меток штукатурной теркой или каким-либо другим похожим деревянным или металлическим приспособлением. По мере продвижения работы уже ненужные стержни следует вытащить или заглубить в раствор.
Бетонированные полы считаются готовыми через 1-2 дня, когда раствор окончательно затвердеет.
Керамическая плитка является одним из самых распространенных материалов для настилки пола в подвальных и полуподвальных помещениях различного назначения. Она прочна, хорошо моется и красиво смотрится.
Керамический пол в подвале
Существует множество видов плитки, различающихся между собой по форме (четырех-, шести- и восьмигранные), размерам, рисунку на поверхности (ковровые и штучные, гладкие, шероховатые и рифленые), а также по своему составу. При оборудовании цокольного этажа под гараж или мастерскую лучше всего настилать полы из толстых огне- и кислотоустойчивых плиток, способ укладки которых имеет свои особенности.
Нижняя поверхность плиток всегда шероховатая или рифленая, что необходимо для лучшего скрепления их с бетонным основанием посредством цементного раствора, замешанного с водой в соотношении 1:3 или 1:4, или специально предназначенных для этого мастик и иных клеевых составов.
Основание должно быть ровным, чистым. Если плитка наклеивается, то уровень его влажности не должен превышать 8%.
Технология укладки напольной плитки
Перед началом работы плитку следует разложить на подстилающем поле и определить количество рядов и число плиток в каждом из них, сопоставить рисунок, если он имеется. Кроме этого, нужно подсчитать, сколько частей и какого размера от целой плитки необходимо нарезать для того, чтобы перекрыть узкие участки пола. Аккуратно и ровно плитки можно разрезать электрической отрезной машинкой, установив на нее специальный диск по керамике.
Чтобы не причинять излишние неудобства, плитку начинают настилать от противоположной дверному проему или въезду (если это помещение под гараж) стены.
Перед укладкой необходимо заранее установить по одному уровню вдоль стен помещения маятниковые плитки. Если помещение большое, то их следует установить и на середине. Чтобы пол получился ровным, в процессе работы уровень нужно периодически проверять с помощью длинной ровной рейки. Отклонение от нормы при этом не должно быть более 4 мм.
На цементно-песчаный раствор плитку укладывают следующим образом. На предварительно смоченное основание наносят слой раствора толщиной 5-15 мм и шириной на 2-4 см больше ширины ряда. Затем плитку окунают нижней поверхностью в цементное молоко, приготовленное из воды и цемента в такой пропорции, чтобы полученная смесь была достаточно густой, и опускают на раствор. Пристукивая молотком, плитку выравнивают относительно других.
Раствора следует накладывать столько, чтобы при осаживании плитки он выступал наружу через швы, заполняя все пустоты. Выступивший раствор необходимо удалять. Через 2-3 дня такой плиточный пол готов.
Перед наклеиванием плитки основание грунтуется используемой мастикой либо растворенным в 2-3 частях бензина или керосина 1 части битума. Для облицовки пола керамической плиткой используют предназначенные для этого мастики, изготовленные самостоятельно по вышеописанным рецептам или приобретенные в магазине, из расчета 0,6-0,9 кг на 1 м².
Основные этапы укладки керамической плитки
Особенность укладки устойчивой к высоким температурам и сильнодействующим веществам плитки заключается в том, что в качестве связующего вещества может использоваться жидкое стекло. Швы при такой прослойке должны быть минимальными. Поэтому плитки настилаются плотно друг к другу, а швы промазываются.
Мастичные полы представляют собой образованную на поверхности пленку из отвердевшей, специально предназначенной для этого мастики. Для пола в цокольном этаже наиболее подходит эпоксидная . Она производится из эпоксидных и мочевиноформальдегидных смол с добавлением наполнителей, красителей и отвердителей и обладает высокой устойчивостью к химическим и физическим воздействиям.
Мастичный пол
Бетонное основание для такого пола должно быть прочным, сухим (влажность не более 5%) и специально подготовленным для такого покрытия. Для этого необходимо сделать плинтуса из цементного раствора, в который вместо воды добавляется дисперсия клея ПВА (соотношение клея и воды 1: 3). Все большие углубления следует замазать таким же раствором. Чтобы мастика не стекала в одно место, нужно сделать ровную горизонтальную цементную стяжку. Максимально допустимый просвет между поверхностью стяжки и контрольной рейкой составляет 2 мм.
Затем при помощи пылесоса с основания удаляют мусор и пыль и покрывают десятипроцентным раствором дисперсии ПВА. После его высыхания на всю поверхность слоем толщиной 0,5 мм наносят шпатлевку. Чтобы ее приготовить, необходимо взять 4 части мелкого просеянного песка, 1 часть цемента, 1/4 часть щелочестойкого красителя и затворить эту смесь на таком же растворе ПВА. Для удобства работы шпатлевка по густоте должна быть похожа на сметану.
После высыхания шпатлевки обрабатываемую поверхность шлифуют и через два дня приступают к заливке пола мастикой.
Слои нанесения мастичного покрытия пола
Мастика наносится в два слоя и разглаживается широким зубчатым шпателем или рейкой по полу. Первым, выравнивающим, слоем, содержащим больше наполнителя, заливаются все щели и углубления, а вторым - выводится ровная гладкая поверхность пола.
Покрытие пола эпоксидной мастикой
Для того чтобы избежать попадания мастики на стены помещения, их необходимо закрыть пленкой, толстой бумагой или каким-либо другим похожим материалом на высоту 1-1,5 м от пола.
При нанесении мастики следует выдерживать одинаковую толщину покрытия на всей поверхности пола.
Дощатый пол на грунте в жилых подвальных и полуподвальных помещениях имеет сложную конструкцию (рисунок ниже).
Схема устройства пола жилого помещения на грунте: 1 - доски пола; 2 - лаги; 3 - подкладки деревянные; 4 - два слоя толя или рубероида; 5 - кирпичный столбик; 6 - подстилающий слой (щебеночный, бетонный); 7 - уплотненный грунт основания
Дощатые полы устраивают следующим образом. Сначала делается бетонное основание, процесс изготовления которого описан выше. Вместо него насыпается глинопесчаный слой толщиной 20 см либо глинобитный такой же толщины, состоящий из последовательно уложенных двух слоев глины с щебнем. Первым на грунт насыпается слой щебня, который засыпается глиной и утрамбовывается. Затем таким же образом укладывается второй слой.
Для уплотнения основания применяется маленький каток, изготавливаемый из тяжелого металлического цилиндра, к оси которого присоединяется ручка. Вместо катка можно сделать другое, более простое приспособление. Для этого необходимо взять кусок бревна длиной 1 м с ровными торцами, к одному из которых прибивается ручка. За эти ручки бревно приподнимают и с силой опускают на подстилающий слой пола.
Далее на подстилающий пол устанавливаются квадратные бетонные или кирпичные столбики со стороной 25 см и высотой 15 см. Важно помнить, что если для столбиков используется кирпич, то лучше всего применять красный, хорошо обожженный, который не впитывает в влагу и не разрушается вследствие этого. В столбиках из кирпичей, связанных между собой цементным раствором, верхние должны лежать перпендикулярно лаге. Столбики устанавливают на расстоянии 80-100 см друг от друга в зависимости от толщины лаг. Расстояние между рядами столбиков должно быть 40- 50 см, а промежуток между стенами и крайними лагами 3 см.
Установка кирпичных столбиков
Для защиты деревянных элементов пола от гниения на поверхность столбиков укладывается водонепроницаемый слой (вдвое сложенный толь, рубероид или пленка ПХВ).
Затем на него устанавливаются деревянные прокладки размером примерно 15 X 25 см и толщиной 3-5 см, а уже на них - лаги.
Планируя установку лаг, нужно учитывать, что лежащие на них доски пола должны быть ориентированы концами по направлению света, а в коридорах - вдоль стен по направлению движения. Необходимо проследить за тем, чтобы все лаги располагались строго горизонтально на одном уровне. Если же они лежат неровно, то их можно выровнять путем замены прокладок на более толстые или тонкие - это зависит от того, поднимается или опускается регулируемая сторона лаги.
Устраивая полы, необходимо проверить уровень влажности древесины и засыпки. Влажность песка, используемого в качестве засыпки, не должна превышать 4%, лаг и досок - не более 12%.
Сырые доски можно применять только для временных полов, которые делаются при наживлении каждой пятой уложенной доски. Через месяц такие полы перестилают.
Для настилки полов чаще всего используют шпунтованную доску шириной 12-15 см и толщиной 30, 35, 40 см. Если ее нет, можно использовать обрезную доску, которую затем следует перекрыть линолеумом, ДСП, ДВП или каким-либо другим красивым и гладким материалом.
Шпунтованная доска
Доски нужно подобрать ровные, одинаковой толщины и необходимой длины и обрезать так, чтобы каждая из них была короче длины помещения на 2-3 см. Внутренние и боковые поверхности необходимо обработать антисептическим раствором.
Существуют два основных способа настила-досок:
Сам процесс настилки досок происходит следующим образом. Первая доска, на случай деформации, кладется на расстоянии 1,5 см от стены гребнем к следующей доске. Доски должны плотно примыкать друг к другу с насадкой паза на гребень уже укрепленных досок. Сплачивают доски до забивания гвоздей с помощью молотка через деревянную прокладку либо следующим образом: в 10- 15 см от уложенной, но не прибитой доски в лагу вбиваются металлические скобы, к торцу доски прикладывают рейку длиной 40-60 см, а затем между ней и скобой вбивают деревянные клинья до полного устранения зазоров между досками. После этого доска прибивается гвоздями длиной 60-70 мм наклонно, чтобы еще лучше ее притянуть к предыдущей. Шляпки гвоздей необходимо утапливать в древесину.
Схема укладки напольных досок
Скобы, предназначенные для бревен, могут расколоть лагу. Поэтому целесообразно для уплотнения досок применять так называемую скобу Смолякова (рисунок ниже).
Скоба Смолякова
При сборке дощатых полов можно использовать также рычажно-винтовые и рычажно-зубчатые механизмы.
Порядок укладки досок при настиле пола
При подгонке досок необходимо как можно точнее выравнивать торцы и следить за тем, чтобы торцевые стыки досок попадали на лаги. Так же важно, чтобы на соседних досках годичные слои древесины были направлены в разные стороны (рисунок ниже), так как пол при этом получается более ровным и прочным.
После настила досок гвоздями с интервалом 1-1,5 м прибиваются плинтусы. В углах помещения они стыкуются срезами под углом в 45°.
Последним шагом настила дощатых полов является выравнивание рубанком поверхности пола в местах стыкования досок.
Устройство полов из этого материала имеет много общего с конструкцией дощатых полов.
Настил ДСП на пол
Лаги из неструганых досок устанавливаются на расстоянии 30-40 см одна от другой. При этом важно учесть, чтобы стыки краев плит обязательно попадали на лаги.
Зазор между стеной и крайними лагами необходимо также выдерживать в пределах 2-3 см, а между стеной и краем плиты 1-1,5 см, который, как и в первом случае, перекрывается плинтусами.
При укладке плит следует выдерживать их горизонтальность с помощью ровной рейки и уровня и лишь после этого прибивать гвоздями длиной 50-60 мм и толщиной 2,5-3 мм или прикручивать шурупами длиной 35-40 мм, диаметром 4 мм. Интервал между гвоздями по кромке должен быть примерно 20 см, а между шурупами 30-35 мм.
Схема настила пола из ДСП
Плиты укладывают плотно друг к другу, и только в отдельных местах допускаются зазоры до 1 мм.
Когда будут настланы все плиты ДСП, по периметру помещения прибиваются плинтусы, и затем все стыки плит и шляпки гвоздей и шурупов нужно прошпатлевать.
После высыхания шпатлевки ее нужно зачистить наждачной шкуркой и окрасить двумя слоями лака. Верхний слой наносится только после полного высыхания нижнего.
Подобные покрытия делают на жестком бетонном основании или дощатом настиле, для которого используют доски хвойных пород 2-3 сортов длиной не менее 80-100 мм, шириной до 12 см, толщиной 25 мм.
Укладка ДВП на пол
Могут также применяться и отходы ДСП. Основание из древесины для ДВП нужно проантисептировать и прибить к лагам гвоздями длиной 50- 60 мм. В плиты основания (ДСП) гвозди рекомендуется прибивать наклонно на расстоянии 2-2,5 см от кромок с интервалом 10-20 см вдоль стыка смежных плит и 30-40 см между стыками.
Перед укладкой твердые виды ДВП необходимо увлажнять следующим образом.
Тыльная сторона смачивается водой из расчета 0,6-0,8 литра на 1 м². Затем плиты укладываются штабелем высотой до 25 см, причем каждые две плиты должны соприкасаться увлажненными тыльными сторонами друг с другом, укрываются каким- либо водонепроницаемым материалом (пленка ПХВ, рубероид, толь) и равномерно придавливаются тяжелым грузом. В результате влажность плит перед раскройкой и укладкой не должна превышать 10%.
Важно помнить, что нельзя стыковать в одном месте четыре угла плит, а также допускать совпадение кромок ДВП с краями элементов основания пола.
После того как плиты подогнаны, на древесное основание полосами наносится клеевая мастика. При этом необходимо учитывать, что общая площадь приклейки листа ДВП должна быть не менее 40%. Уложенные на мастику плиты прибиваются гвоздями длиной 30-40 мм и толщиной 2,5-3 мм на расстоянии 120-150 мм друг от друга по длинной стороне и 70-80 см - по короткой стороне плит. Прибивая гвозди, следует отступать от кромок плиты 10-12 мм.
Виды мастик, применяемые для наклеивания ДВП, а также способы их приготовления подробно рассмотрены в разделе, посвященном настилу линолеума.
Одним из самых популярных и лучших материалов для пола по праву считается линолеум, поскольку он обладает хорошей тепло- и звукоизоляцией, хорошо моется и служит достаточно долго. Весьма значительным положительным моментом при выборе этого материала является то, что существует достаточно большой выбор линолеума по цвету и рисунку.
Пол из линолеума в подвале
В жилых помещениях полы покрывают резиновыми, алкидными, нитроцеллюлозными, коллоксилиновыми и поливинилхлоридными видами линолеума.
Последний из них может быть как безосновным, так и на теплозвукоизолирующей основе.
В свою очередь, безосновный линолеум бывает одно- и многослойным, моногамной или мраморовидной расцветки, а также многослойным с цветным рисунком и верхним слоем из прозрачной пленки ПВХ.
Второй вид поливинилхлоридного линолеума, выпускаемый на теплозвукоизоляционной основе, состоит из двух слоев.
Первый из них - это ПВХ-пленка с рисунком, а второй может быть представлен одним из следующих вариантов: антисептированный из химических, джутовых или лубяных волокон; синтетические волокна либо смесь их со вторичными волокнами, покрытыми специальной, пленкой против гниения.
Этот вид линолеума наиболее подходит по своим качествам для настила на цокольном этаже жилого дома.
Слои бытового линолеума
Резиновый линолеум производится на основе синтетических каучуков. Он может быть нескольких видов. Для жилых помещений обычно применяется синтетический пищевой каучук.
Резиновый линолеум
Линолеум настилается на все описанные выше виды оснований: доски, ДВП, ДСП, цементную стяжку и бетон. При этом основание должно быть чистым, сухим, ровным, а также жестким, если оно из древесины. Поэтому прогибающиеся доски и плиты следует укрепить или заменить. Кроме этого, необходимо заделать все трещины и щели шпатлевкой и после ее высыхания отшлифовать наждачной шкуркой.
Прежде чем настилать линолеум, необходимо проверить уровень влажности основания. Для древесного этот уровень не должен превышать 12%, а для бетонного 8%.
Линолеум обладает свойством изменять размеры при перепаде температуры и становиться неэластичным при низких ее значениях. Поэтому стелить следует при температуре не ниже 15 °С .
собенно чувствителен к перепадам температуры поливинилхлоридный линолеум, который при высокой температуре воздуха дает усадку примерно на 2%, увеличивая щели в стыках между полосами до 5-8 мм.
Способность линолеума к расширению и усадке обусловлена также его составом. Так, при вылеживании раскатанного алкидного линолеума ширина полосы увеличивается, а длина сокращается на 0,2-0,3%.
Поэтому во избежание ошибок в раскрое линолеум рекомендуется держать в сухом теплом помещении в рулоне вертикально не менее 3 месяцев. За несколько дней до начала работ его необходимо раскатать, раскроить и оставить на 2- 3 дня стопкой на полу, уложив листы попарно лицевой стороной друг к другу. За это время размеры линолеума должны окончательно стабилизироваться. Стопку следует равномерно нагрузить, чтобы выпрямить все полосы.
При раскройке линолеума необходимо учитывать, что в квадратных помещениях листы располагают по направлению света (чтобы швы не сильно бросались в глаза), а в прямоугольных - вдоль длинных стен (чтобы было как можно меньше стыков). Разрезать рулон следует ровно, оставляя для правильной подгонки листов нахлесты в местах стыковки примерно 2 см. Если на линолеуме есть рисунок, то при раскрое необходимо учитывать, чтобы в местах стыковки полос он не оказался смещен или искажен. При этом нужно также иметь в виду нахлест листов друг на друга. Линолеум не рекомендуется прибивать гвоздями, так как от этого он теряет свой красивый внешний вид и нарушаются его гидроизоляционные свойства.
Раскройка и укладка линолеума
Перед наклейкой основание и сам линолеум следует покрывать одной и той же мастикой. Листы намазывают при помощи зубчатого шпателя или металлической щетки ровным слоем толщиной 0,5-0,8 мм, отступая от краев 10-15 см, и выдерживают до состояния, когда мастика станет липкой, после чего линолеум можно накладывать на уже огрунтованное основание.
Основание грунтуется мастикой по направлению к двери при помощи валика или распылителя- захватки. Покрывать следует равномерно толстым слоем. При этом нежелательно, чтобы образовывались лужицы.
Полосы линолеума настилаются так, чтобы получалась нахлестка 10 мм. Приклеенные листы хорошо разглаживают, равномерно придавливают грузом и оставляют сохнуть на 2-3 суток. Этого времени достаточно для того, чтобы через стыки испарился растворитель и произошли остаточные деформации.
Затем груз убирают и с помощью острого ножа и длинной металлической линейки подгоняют кромки полос. Затем их и основание под ними промазывают мастикой и склеивают. На стыки также необходимо положить тяжелый груз на 1-2 суток, после чего полы готовы.
Основные этапы укладки линолеума
Очень часто получается, что для покрытия пола достаточно всего трех полос. В этом случае в первую очередь полностью приклеивают среднюю полосу, хорошо придавливая при этом тяжелым грузом края. Потом уже сопоставляются по рисунку, приклеиваются смежными кромками и придавливаются грузом крайние листы. Спустя 2-3 суток их также полностью приклеивают.
Полосы и основание необходимо полностью покрывать мастикой и хорошо приклеивать по всей поверхности. Иначе под линолеумом появляются воздушные пузыри. Эти пузыри и непроклеенные места можно устранить, разглаживая их горячим утюгом через толстую плотную ткань.
Немаловажное значение для качества пола имеет стыкование линолеума у дверных проемов к какому-либо другому покрытию. Способ наиболее правильного соединения изображен на рисунках ниже.
Примыкание линолеума у дверных проемов к различным покрытиям пола: а - примыкание к линолеуму: 1 - линолеум в коридоре; 2 - стык; 3 - линолеум в помещении
Примыкание линолеума у дверных проемов к различным покрытиям пола (продолжение): б - примыкание к паркету или керамической плитке: 1 - паркет или керамическая плитка в коридоре; 2 - линолеум в помещении; разрез А-А: 1 - паркет; 3 - линолеум; 4 - стяжка; 5 - мастика
Иногда линолеум при неправильной настилке дает усадку, в результате которой образуются трещины в листах и между ними. Их следует заделать специально приготовленной шпатлевкой: в пропорции 1: 4 смешиваются канифоль и загустевший скипидар, в полученную смесь добавляется совпадающая по цвету с линолеумом сухая краска. Существует также другой способ приготовления шпатлевки для заделки щелей в линолеуме: залить ацетоном кусочки масляного линолеума и размешивать до образования кашицы. Этой кашицей и замазывают щели. После высыхания шпатлевку необходимо отшлифовать.
Мастику для наклеивания линолеума можно приготовить самому по одному из вышеописанных рецептов. Мастики, приготовленные по этим рецептам, используются для настила линолеума по бетонному и деревянному основанию из расчета 200-300 г на 1 м².
Кроме этого, существует большой выбор различных мастик и клеев, применяемых для приклеивания линолеума. Наиболее распространенными среди них являются:
Для настила полов широко используют и такие рулонные материалы, как различные тканевые (прошивные) и нетканые (флокулированные) ковровые покрытия из синтетических и натуральных волокон. Они также обладают тепло- и шумоизолирующими свойствами и, кроме этого, не скользят и задерживают пыль. Как и линолеум, ковровые настилы применяют в качестве вторичного покрытия и укладывают таким же способом.
Как и из чего сделать полы в подвале: 7 вариантов материалов
Каждый хозяин дома или дачи рано или поздно задумывается над сооружением погреба или подвала. Это помещение очень необходимо в быту. Ведь лучшего места для хранения солений, а также урожая собранного с земельного участка. Кроме этого, подвал очень часто делают и в гараже. Этот вариант больше подходит уже для жителей городов, ведь им тоже нужно где-то хранить разные маринованные закрутки или овощи, собранные на даче. Сделать погреб или подвал своими руками под силу каждому желающему, главное не боятся.
Подвал считается помещением, которое делается непосредственно в здании, будь это дом или гараж. Используется для хранения урожая овощей и фруктов, а также разных консерваций. Основная задача подвала это помочь хозяинам дома подольше сохранить весь урожай, чтобы можно было и зимой и весной, есть яблока, картошку, морковь, капусту и т.д. Для этого во время сооружения этого помещения хорошо продумывают, такие моменты, как вентиляцию, влажность и температуру, чтобы собранные корнеплоды и фрукты не портились.
Погреб имеет такую же самую задачу. Его разница с подвалом заключается в том, что это отдельно стоящее сооружение, которое возводиться неподалеку от дома или дачи. Стоит отметить, что погреб делают тогда, когда подвал нельзя сделать в доме по причине залегания грунтовых вод, которые могут навредить фундаменту. Ну а преимуществом подвала есть то, что не нужно выходить на улицу, когда падает дождь или на дворе очень холодно, все что нужно находиться в доме.
Правда стоит, отметить, что на сегодняшний день, эти слова погреб, и подвал являются синонимами и употребляются для обозначения помещения, где храниться консервация или урожай.
Перед началом активных работ главная задача, которая стоит перед хозяином участка это определить, как глубоко залегают грунтовые воды. Их уровень необходимо проверять весной, когда снег тает, и подземные воды поднимаются на максимальную высоту. Самым простым вариантом определить насколько увеличился их уровень, помогут колодцы. Также можно воспользоваться и народными методами, но для этого необходимо разбираться в названиях растений:
Также чтобы повысить шансы обустройства погреба в хорошем месте, лучше выбирать возвышенности.
Создания именно такого пола в подвальном помещении гаража или дома объяснить довольно просто – дерево не сможет долго храниться при таком уровне влажности и температуры, а грунт не очень удобен для эксплуатации, поэтому более комфортно использовать в погребе или подвале, долговечный, твердый и прочный бетонный пол. К тому же он хорошо выдерживает механические повреждения, просто ремонтируется и убирается.
Еще можно рассказать и о таких преимуществах бетонного пола:
Стоит отметить, что устройство бетонного пола в подвале гаража или дома одинаковое. Работы начинаются с подготовки поверхности, которой в большинстве случаев, является грунт.
На этом этапе подготовка основания пола в гараже завершается.
За ним следует этап гидроизоляции. Важность этого элемента заключается в том, что гидроизоляция обеспечивают защиту подвала в гараже от проникновения холода и влаги с земли, благодаря чему снижается вероятность возникновения грибка и плесени. Устройство гидроизоляционного слоя осуществляется с помощью рубероида или других битумных материалов.
На сегодняшний день различают несколько разновидностей гидроизоляционных материалов:
Самым простым и доступным способом гидроизоляции подвала гаража является использование рулонных материалов. Их необходимо укладывать внахлест, чтобы каждая полоса заходила на 15-20 см. на предыдущую также нужно, чтобы материал выходил на 25 см на стены помещения. Таким образом, гидроизоляция будет препятствовать попаданию влаги на места стыков пола и стен. Все части материала лучше скрепить между собой строительным скотчем.
На заметку!!! Если было решено класть несколько слоев гидроизоляции, тогда следующий слой необходимо стелить перпендикулярно к предыдущему.
Теперь настало время для устройства опалубки. Если подвал в гараже или доме будет занимать большую площадь, тогда поверхность пола разбивается на несколько квадратов, а сами работы ведутся поэтапно и длятся больше чем один день. С небольшим помещением можно управиться и за день. Опалубка представляет собой конструкцию, куда будет заливаться бетон. Ее монтируют из досок или фанеры толщиной около 2 см. Как уже говорились выше, в больших помещениях делают несколько квадратов опалубки, размер каждого зависит от продуктивности работы за день.
Следующий этап монтажа пола в подвале гаража – называется армирование. В качестве основного материала, используются арматура разной толщины. Она увеличивает жесткость и крепость конструкции пола, позволяет выдерживать большие весовые нагрузки. Прутья арматуры соединяются между собой таким образом, чтобы получилась сетка.
Оптимальный диаметр прутьев арматуры для пола в подвале или погребе составляет 0,5 см. Если же в будущем пол должен выдерживать большие нагрузки, тогда мастера берут арматуру диаметром 10-16 мм.
После завершения армирования можно переходить непосредственно к заливке бетона. Для этого подготавливается раствор. В качестве основного материала используется цемент, можно в раствор также добавлять различные пластификаторы, которые упрочнять конструкцию и ускорять ее затвердевание. Эти вещества также могут содержаться в самой цементной смеси.
Еще один момент, перед непосредственной заливкой бетона необходимо сначала выставить маяки, по которым будет выравниваться поверхность пола. Шаг между маяками зависит от помещения, но мастера стараются, чтобы он не превышал 2 м.
На заметку!!! Чтобы после высыхания пола маяки легче вытаскивались можно их смазать маслом.
Устройство бетонного раствора зависит от марки бетона. Чтобы рассчитать, сколько нужно раствора: необходимо длину пола умножить на ширину и толщину бетонной стяжки. Мастера рекомендуют полученный результат еще увеличить на 10-15%.
После заливки нужно дать время, чтобы бетонный пол застыл и затвердел. Затем проводиться затирка поверхности. Для проверки можно ли делать затирку используют следующий способ – ступают на поверхность, если на ней остается след не более 4 мм, тогда можно приступать к работе. Начинать нужно с тех участков, которые заливались первыми.
Во время затирки рекомендуют использовать специальные бетонные упрочнители – топпинги. Вначале делается грубая затирка, для которой берут половину топпинга. После нее сразу же делают еще одну. Финишная затирка проводиться тогда, когда след от обуви не превышает 1 мм.
Относительно количества уплотнителя, то здесь все просто, чем больше будет нагрузка на пол, тем больше нужно использовать топпинга. Так, для затирки полов, где будет стандартная нагрузка, уплотнитель берут с расчета 5 кг на 1 м.к., для помещений, где в будущем ожидаются средние весовые нагрузки – уже нужно использовать 8 кг на 1 м.кв.
Не всегда подвал или погреб делается в местах, где грунтовые воды залегают очень глубоко. Иногда деваться некуда и приходиться выходит из сложившейся ситуации. Поэтому чтобы снизить отрицательное влияние грунтовых вод на помещение в нем сначала делают внутренний дренаж. Для этого на начальном этапе работ необходимо сделать следующее:
