Внутри и снаружи зданий часто вытягивают различные тяги: карнизы, фризы, наличники, пояски и т. д. Тяги вытягивают с помощью шаблонов.
§ 1. Изготовление шаблонов
Шаблон состоит из профильной доски, салазок, подкосов и полозка (рис. 25). Вытягивание профиля тяги выполняет профильная доска, которая и является рабочей частью шаблона. Профильная доска делается из хорошо выструганной сосновой или еловой доски, обрезанной под углом в 90°. На выструганную доску и переносят контур профиля тяги. Получив на доске контур профиля, приступают к вырезыванию профильной доски. Вырезают профиль в основном ножом, применяя в случае надобности пилу, стамески, долота, топор и другие инструменты. Одна сторона профильной доски должна точно соответствовать профилю тяги, другая скашивается под углом 30—40°. Чтобы профильная деревянная доска не истерлась и вытягивала тяги с четким профилем, ее оковывают кровельной сталью. Для этого вырезают из кровельной стали точно такой же, как в чертеже, профиль, подтачивают его напильником и прибивают к несрезанной стороне доски так, чтобы он выступал из-за деревянного профиля на 1 мм. Это необходимо для того, чтобы при намокании и набухании дерева доска не выступала из-за железного профиля. Вслед за профильной доской изготовляют и другие элементы шаблона: салазки, подкосы и полозки.
Рис. 25. Шаблон и его детали.
Длина салазок должна быть в 1,5 раза больше высоты профильной доски. Такие длинные салазки увеличивают устойчивость шаблона, но в то же время препятствуют доведению тяги до угла и требуют больше времени на разделку углов. Длина полозка равняется длине сала?ок. Длина подкосов зависит от длины салазок и высоты профильной доски. Сборка шаблона производится в следующем порядке. В центре салазок устанавливается профильная доска и прочно прибивается гвоздями, последние вбиваются в салазки и прихватывают своими концами профильную доску, которая закрепляется в одном положении строго под углом 90° с помощью подкосов. Подкосы прибиваются к профильной доске и салазкам одним или двумя гвоздями. Кроме закрепления профильной доски на салазках, подкосы являются ручками, за которые удерживают и передвигают шаблон при вытягивании тяг.
Кроме описанного нами обычного шаблона, было предложено много других, но они не нашли широкого применения.
При изготовлении нескольких одинаковых шаблонов следует сразу вырезать из кровельной стали необходимое количество профилей; для этого металлические листы складывают вместе, зажимают в тиски и все одновременно вырезают и обтачивают. По металлическим профилям производят изготовление деревянных профильных досок, которые при этом получают одинаковую форму.
§ 2. Навешивание правил "
Навешивание правил для тяг производят после того, как на верхних частях стен и потолке нанесен и тщательно выровнен грунт. Навешивают правила по ранее устроенным меткам. Метки устраивают в следующем порядке; приставляют шаблон в углах, образуемых стенами и потолком, и делают на штукатурке метки — снизу салазок на стене и по концу профильной доски на потолке. Устройство меток производится только по шаблону, установленному по уровню или веску, в противном случае тяга может быть «завалена», иными словами, наклонена и стене или внутрь комнаты. По устроенным меткам навешивают правила и укрепляют их при помощи зажимов или гвоздей и планок (рис. 26). Нижние правила, изготовляемые из брусков сечением 4X4 или 5X5 см, навешиваются точно по уровню, по строго горизонтальной линии, а верхние, изготовляемые из теса, навешиваются по шаблону, установленному по уровню или веску. При вытягивании тяг в больших помещениях правила приходится наставлять путем наращивания. Стыки правил при этом необходимо срезать на конус и подмазывать гипсом, чем достигается плавное движение шаблона по ним.
Рис. 26. Крепление правил по шаблону.
Нижние правила навешивают вплотную до углов, а верхние, не доходя до углов на такое расстояние, чтобы шаблон можно было свободно вставить или вынуть. После точной установки правил к салазкам прибивают полозок. Порядок навешивания правил существует такой. Первоначальное навешивание правил производится только на той стене, где имеются окна; второе навешивание на противоположной стене осуществляется указанным выше способом. Если окна имеются на двух смежных стенах, то навешивание необходимо производить в первую очередь на этих стенах. Навесив правила на двух противоположных стенах или двух смежных, приступают к вытягиванию тяг. Вытянув тяги по навешенным правилам, их необходимо снять. Перед снятием нижних правил на штукатурке делают метки по верхнему ребру правила. Эти метки делаются в углах как на первой, так и на противоположной стенах (или смежной). Нижние правила на Другие две стены навешивают только по этим меткам, а верхние устанавливают по шаблону. Если не сделать таких меток, то тяги окажутся не на одном уровне и при разделке углов они не сойдутся.
§ 3. Техника вытягивания тяг
Ставят в правила шаблон и определяют толщину штукатурного намета на тяге. Если намет потребуется нанести толще 5 см, то набивают гвозди и оплетают их проволокой. Затем между правилами наносят (набрасывают) сметанообразный раствор. Как только он схватится, наносят следующий слой раствора, но не толще 10 мм. По каждому нанесенному слою протягивают шаблоном.
При вытягивании профильная доска срезает лишний раствор, оформляя тем самым профиль тяги. Шаблон рекомендуется вести плавно, с нажимом на правила и без остановки. После каждого протягивания шаблон, профильная доска и правила очищаются от остатков раствора. Вытягивание грунта тяги повторяется до тех пор, пока не получится совершенно гладкая тяга без раковин, шероховатостей, недостающих мест. При вытягивании грунта шаблон ведут «изсера», т. е. окованной стороной вперед. Это нужно для того, чтобы металлический профиль срезал все выступающие места и не давал тяге «отрастать», что особенно важно при работе известково-гипсовыми растворами; отращивание тяги происходит исключительно при известково-гипсовых растворах за счет увеличения гипса в объеме при твердении.
Через 5—10 минут после последнего протягивания шаблоном «изсера» шаблон снова вставляют в правила и проводят им еще раза два-три «изсера», при этом сильно прижимают шаблон к тяге. Это называется протягиванием «на сдир». Протягивание на сдир необходимо, чтобы достигнуть свободного прохода шаблона по правилам, а также получить небольшое пространство в 2—3 мм для накрывочного слоя между тягой (вытянутым грунтом) и профильной доской.
После протягивания шаблона на сдир, шаблон, правила и ящик очищают от серого раствора, хорошо промывая водой. Накрывочный раствор для вытягивания тяг «избела» приготовляют из хорошего известкового теста и гипса, просеянных через частое сито с отверстиями в 1 мм. Раствор приготовляют густотой сметаны и дают ему еще немного загустеть. Загустевающий раствор наносят на грунт тонкими слоями и протягивают шаблон. Нанесение раствора и протягивание обычно повторяются 2—3 раза, пока поверхность тяги не станет совершенно чистой, гладкой, без раковин и шероховатостей. При вытягивании «избела» шаблон ведут таким образом, чтобы срезанная сторона профильной доски, дающая тягу «избела» или «на лоск», двигалась вперед. При вытягивании «избела» не следует останавливаться по середине тяги, во избежание получения заметного стыка на тяге.
При вытягивании тяг один рабочий плавно водит шаблон, плотно прижимая его к правилам и тяге, а другой держит под шаблоном сокол, подбирая на него раствор, срезанный профильной доской. Собранный раствор тут же употребляется в дело. Если шаблон большой, то его протягивание производят двое рабочих, а третий держит под шаблоном сокол. После вытягивания тяг на всех стенах помещения приступают к разделке углов и имеющихся раскреповок.
Многочисленные работы, выполненные автором данной книги, показали, что вытягивание тяг «избела» является совершенно лишней операцией. Вытягивание проще всего выполнять «изсера» обычным раствором, но приготовленным на мелком песке. Тяга выходит чистая, выполняется быстрее, получается экономичнее и прочнее.
§ 4. Разделка углов и раскреповок тяг
После того как в помещении будут вытянуты все тяги, приступают к разделке недотянутых мест тяг углов и раскреповок. В углы набрасывают сначала «серый» раствор, не доводя толщину слоя на 1 см до уровня тяги. Затем набрасывают «белый» раствор того же состава, что и накрывочный слой тяг, но так, чтобы он был выше основной тяги на 0,5 см. После того как раствор загустеет, приступают к разрезанию профиля угла линейкой. Линейка делается из дерева и металла. Одна сторона ее бывает прямоугольной, другая овальной формы. Концы линейки срезают на угол в 20—30° и к ним прибивают 2—3-миллиметровую железку. Линейки могут быть, в зависимости от вида и формы тяги, разного размера по толщине, длине и ширине. Техника разделки заключается в следующем: линейку прикладывают вплотную к ранее вытянутой тяге и ровно продвигают ее железным концом вперед вдоль тяги. Линейка, срезая в углу лишний нанесенный белый раствор, оставляет после себя необходимый профиль тяги. Все оформленные линейкой части тяги должны точно сойтись в углу. После оформления линейкой тягу зачищают маленькими полутерками и отрезовкой (рис. 27).
Рис. 27. Разделка угла от руки линейкой.
Вышеуказанным способом можно разделывать многие тяги, как-то: сандрики, наличники и т. д. Для некоторых тяг требуются особые устройства шаблона и приемы вытягивания.
При вытягивании тяг по плоскости, которая пересекается пилястрами, лицевая сторона пилястры, параллельная стене, вытягивается; остаются невытянутыми лишь те места с боков пилястр, которые называются раскреповками. Разделка раскреповок — одна из наиболее сложных работ. Трудоемкость разделки Раскреповок заключается в том, что здесь некуда приложить линейку к ранее вытянутой тяге, так как вытянутые места по плоскости стены и пилястре перпендикулярны раскреповке.
В этом случае прежде всего разделывают концы тяги на пилястре и на стенах до самой раскреповки, после чего набрасывают на раскреповку раствор на нужную толщину и обрезают его по угольнику. На обрезанную сторону переносят линии тяг, по которым и производят разделку раскреповки при помощи линейки. Сначала раствор срезают линейкой, затем подправляют полутерками и отрезовкой до тех пор, пока эта тяга не будет
такая же, как и вытянутая шаблоном. В качестве контрольного шаблона для проверки разделываемой раскреповки лучше всего вырезать на фанере точный профиль данной тяги и для проверки прикладывать к раствору этот профиль, следя за тем, чтобы он точно сходился с профилями разделываемой тяги. В тех случаях, когда раскреповок много и они по длине больше 20—30 см, лучше всего их вытягивать, изготовив шаблон, как показано на рис. 28. Профильную доску можно укрепить на салазках большим гвоздем с тем, чтобы она вращалась. При вытягивании раскреповки с другой стороны пилястры достаточно повернуть профильную доску вокруг гвоздя и закрепить заново распорками. Это лучше и скорее, чем отделывать тяги от руки. Сложность профиля тяги в этом случае роли не играет.
Рис. 28. Вытягивание раскреповки шаблоном.
§ 5. Выполнение рустов
Ремонт и выполнение поверхностей рустованных фасадов осуществляются следующим образом: если рустов небольшое количество, то их просто отделывают от руки. Большое количество рустованных камней целесообразнее и проще выполнить путем вытягивания с помощью шаблона. Для этого сначала отбивают на фасаде горизонтальные и вертикальные линии и по ним навешивают правила. На правила устанавливают шаблон и приступают к вытягиванию. В зависимости от высоты камня, можно вытягивать швы раздельно (при высоте камней более 50 см )либо одновременно по обеим сторонам камня. При одновременном вытягивании двух швов сокращается работа по навешиванию правил; правила при этом необходимо навешивать посередине камня. В этом случае одно из правил останется, а другое будет перенесено для дальнейшего вытягивания.
Вытягивать сразу два шва должны два человека. Для вытягивания применяют шаблон, который может одновременно вытягивать плоскость камня и швы, его обрамляющие. Иногда простые швы выполняют следующим способом: стальную линейку толщиной 8—10 мм и длиной до 1 м прикладывают ребром к свежей поверхности штукатурки и ударом молотка углубляют линейку на 5—10 мм в слой штукатурки, после чего осторожно вынимают линейку.
При этом полоска (ремешок) получается одинаковой ширины по всей длине и с острыми кромками.
По затвердевшей штукатурке русты можно пропиливать куском пилы, зажатой в обойму — ручку. Пилу следует двигать по правилу.
Штукатурной массе можно придать любую форму, пользуясь для этого шаблонами различной конфигурации. Фасонные детали, которые приходится выполнять штукатуру, могут быть прямолинейными и криволинейными.
На странице " " были приведены способы выполнения рустованных камней. Это пример исполнения прямолинейных архитектурных деталей, особенно вытягивания с помощью специальных шаблонов глубоких фасонных рустов.
Наиболее часто штукатуру приходится исполнять такие прямолинейные архитектурные детали, какими являются карнизы. Их применяют для украшения как внутренних помещений, так и фасадов зданий.
Простейшим карнизом является падуга - четвертная выкружка в верхнем углу комнаты. Ее делают после того, как на потолке и стене нанесены подготовительные слои штукатурки. По линии угла ковшом или лопаткой набрасывают раствор, разравнивают полутерком, придавая необходимую форму. Если падуга имеет небольшой радиус, то после накрывки ее затирают небольшим, узким полутерком. Для получения более точной отделки применяют галтельную терку, имеющую профиль падуги (рис. 68) - ею работают так же, как при обработке лузг, двигая терку по горизонтали. В особенно ответственных случаях падуги вытягивают шаблоном.
Рис. 68. Галтельная терка
Все фасонные карнизы тянут только шаблонами. Шаблоны изготовляют в натуральную величину из досок и брусков и оковывают с одной стороны кровельным железом, вырезанным в соответствии с заданным профилем. На противоположной стороне профильной доски снимают фаску под углом 45°. Фаску называют "лоск", железную оковку - "обдир". Железо против доски выдвигают на 3...4 мм.
Рис. 69. Шабон для прямолинейных тяг
:
1 - потолочное правило; 2 - стенное правило; 3 - нижний полозок; 4 - шаблонная доска; 5 - верхний полозок; 6 - раскосы; 7 - стальной рейкодержатель; 8 - оковка кровельным железом
Шаблон может быть более простой конструкции, когда по направляющей рейке скользит обычный полозок (рис. 69), или улучшенной для более тяжелых шаблонов, которые для облегчения движения снабжают роликами (рис. 70).
Рис. 70. Шаблон для прямолинейных тяг на роликах
:
1 - ролики; 2 - нижний полозок; 3 - шабонная доска; 4 - оковка кровельным железом; 5 - раскосы; 6 - потолочное правило; 7 - рейкодержатель
Если тянут профиль из декоративного раствора с крупным наполнителем, то делают двойную металлическую оковку. Первую оковку выдвигают против доски на 3...4 мм, а поверх прибивают вторую того же профиля, выдвигая ее против первой на 5 мм {рис. 71).
Рис. 71. Двойная оковка шаблона
:
1 - первая оковка; 2 - вторая оковка; 3 - фаска
Одним шаблоном не удастся протянуть прямую часть карниза и угол. Для углов нужен особый шаблон, где профильная доска расположена под углом 45° к полозкам (рис. 72) и оковка расположена по-иному (рис. 73).
Рис. 72. Шаблон для выполнения тяг углов
:
1 - двойная шаблонная доска; 2 - оковка; 3 - раскосы; 4 - полозок
Предъявляют очень высокие требования как к точности изготовления шаблонов, так и к установке их и направляющих реек, по которым шаблоны движутся. Ведь отмазки будущего карниза (крайние участки, заходящие на стену и потолок) будут служить маяками для накрывочного слоя. Поэтому накрывку делают всегда после тяги карнизов.
Направляющие рейки ставят на стене и потолке. К кирпичным и бетонным стенам их "примораживают" раствором из чистого гипса и крепят специальными рейкодержателями.
На деревянных стенах и потолках рейки крепят "лепухами" (часть рейки длиной 40...50 см, шириной 6...8 см). На расстоянии трети от края рейки забивают гвоздь - вот и вся конструкция. Противоположный край прижимает рейку снизу, не доходя до края на треть ее ширины. После полной выверки "лепухами" плотно прижимают рейки и для большей надежности их подмазывают гипсовым раствором.
В зависимости от того, на какое расстояние будет выступать карниз, ставят или не ставят металлическую сетку. Сетка, необходима, если карниз имеет вынос от стены и потолка более чем на 25 см.
Отделку карнизов начинают с нанесения грунта обычным способом. Раствор между рейками набрасывают слоями не толще 10 мм (используют известково-алебастровый раствор 1:3) и каждый слон разравнивают шаблоном. Следующий слой не кладут, пока предыдущий не схватится.
Вытянув карниз начерно, нужно его несколько раз хорошо продрать шаблоном. Затем смахивают кистью с карниза и реек все песчинки, тщательно промывают водой шаблон и растворный ящик. Сеют гипс через сетку с ячейками 0,5 мм, размешивают с водой до жидкой консистенции. Пропускают через сетку с ячейкой 1 мм.
Рис. 73. Двойная шаблонная доска для угловых шаблонов
:
1 - двойная шаблонная доска; 2 - оковка; 3 - фаска
Выждав, пока масса начнет густеть, быстро наносят ее на карниз мастерком или ковшом Шаульского и тянут шаблон "на лоск". На тяге не должно оставаться ни одной царапины, именно для этого и нужно было так тщательно готовиться к накрывке.
И еще один совет. Производя накрывку, надо двигать шаблон не слева направо, а справа налево, вперед фаской. Тогда поверхность получится гладкой.
При вытягивании карнизов из декоративных штукатурок нужно брать для обрызга и грунта те же растворы, которые служат для этих целей при оштукатуривании всей плоскости фасада; это необходимо, чтобы не было расхождения в цвете между карнизом и стеной.
Рис. 74. Вытягивание венчающего карниза на фасаде здания
Вытянув профиль карниза по грунту "на сдир", поверхность тяги нацарапывают, выдерживают некоторое время, набрасывают накрывочный слой декоративного раствора и тянут профиль "на лоск" (рис. 74). Для накрывки употребляют декоративный раствор одного тона со стеной.
В современном строительстве, к сожалению, все реже используют для оформления архитектурные тяги - вытянутые и выпуклые в той или иной плоскости элементы. Их еще можно заметить на старых домах и архитектурных памятниках. Такой, вроде бы незначительный, элемент оформления здания на самом деле совершенно преображает дом внешне, придает ему объем, рельефность, заставляет взгляд зацепиться за детали. Чаще всего вытягиванием тяг выделяли карнизы, арки, наличники окон и дверей, кессоны, пояски, фризы.
Прямолинейными тягами обычно называют стандартные полки и полочки. Криволинейными называют маленькие валики или крупные валы, гуськи, каблучки, скоции, падуги, выкружки. Если в архитектурном обломе используется и те, и другие виды вытягивания тяг, то его относят к комбинированному типу. Самые красивые элементы украшения зданий как раз создаются путем сочетания разных по исполнению обрамлений.
Тяги можно разделить на простые, средние и сложные. Это зависит от того, сколько элементов в комбинации использовано для создания того или иного обрамления. Также они делятся по виду исполнения - прямолинейные, криволинейные и комбинированные. Вытягивания тяг криволинейных, замысловатых - это вершина мастерства для штукатура. Здесь важно точно рассчитать количество раствора и качественно выполнить все этапы вытягивания тяг, чтобы получить в итоге композицию, соответствующую задумке архитектора.
Вытягивания тяг - это показатель мастерства строителя, вершина дизайнерского и отделочного искусства. Наши мастера легко исполнят любой тип подобных работ - простые, средние или сложные. С нами вы можете рассчитывать на качественный результат!
Самые простые виды архитектурных украшений - падуги, они же - четвертные выкружки, можно исполнить ручным методом. Подготовленные стены или потолки закидывают толстым слоем раствора и придают ему форму с помощью полутерков, простых или фасонных. Последние используются для идеально ровных и гладких поверхностей. В зависимости от того, узкая падуга планируется или широкая, используют инструмент с узким или широким полотном.
Такая процедура производится в несколько приемов, за каждый проход мастер должен идеально выровнять поверхность падуги, придавая ей форму четверти окружности. Когда архитектурный облом готов начерно, ему дают немного подсохнуть, и приступают к следующему этапу. С помощью накрывочного раствора мастер закрывает всю поверхность падуги, потом маленьким полутерком он финиширует декорацию обрамления. В целом, ручное вытягивания тяг - довольно кропотливый и сложный метод создания архитектурных обломов, его применяют только мастера высшего класса для создания падуг или в тех случаях, когда по каким-то причинам невозможно использовать шаблоны. Чаще всего создание обрамлений проходит с помощью шаблонов.
Выбрав нужный вам тип облома (или их комбинацию), нужно приступить к изготовлению шаблона. Любую более или менее сложную тягу куда быстрее и проще создать именно по нему, чем вручную, с помощью полутерков.
Шаблон состоит из нескольких элементов, главный из которых - это профиль. Его обычно мастерят из оструганной гладкой доски. На профиль наносится контур собственно тяги. Сделать это нужно аккуратно и качественно, чтобы в процессе работ профильная доска не сломалась и не потеряла форму профиля. Для этого используют ножи, пилы, стамески и другие инструменты, позволяющие придать доске точно заданную форму, ровные углы и округлости. Одну сторону доски скашивают примерно на 30 или 40 градусов «на лоск». Кроме того, сверху и снизу профильной доски оставляют отмазки - прямые части длиной не мене 10 см. Они не дадут выполняемому профилю загрязняться излишками раствора во время вытягивания тяги вчерновую и набело. Затем профиль необходимо укрепить стальным листом. Для это металл обрезается по контуру профильной доски и надежно крепится на древесину с помощью специальных гвоздей по всему периметру профиля.
Затем можно приступить к изготовлению других элементов шаблона, не менее важных для качественного выполнения работ. Салазки также делают из оструганной доски, причем их длина должны быть около 1,5 длин самого профиля. Если сделать их длиннее, то трудно будет вытягивать тяги в углах. Кроме них также нужно изготовить полозок, его длина должна совпадать с длиной салазок. Последний элемент шаблона - подкосы.
Собирают шаблон в следующем порядке: сначала ровно в центр салазок перпендикулярно устанавливают профильную доску и надежно закрепляют ее гвоздями. Затем укрепляют конструкцию с помощью подкосов с обеих сторон. Они же будут выполнять роль ручек для мастера в процессе вытягивании тяг. Полозок крепят снизу салазок, он служит направляющей при протаскивании профиля по правилам. Теперь можно переходить к следующему этапу - изготовление и навешивание правил.
Правила:
Правила - это направляющие, по которым двигают смонтированные шаблоны в процессе работ. Их делают обычно из прямоугольных деревянных брусочков. Они могут иметь любые размеры, в зависимости от масштаба тяги, шаблона и прочих нюансов. Единственное, что нужно учесть, — это то, что доски для правил должны быть ровные, чтобы профиль проходил гладко. Также стоит немного стачивать правила с торцов, в местах стыка, тогда шаблон будет проходить по ним ровно, без рыков и скачков.
Начинают навешивать правила по стене, где имеются окна (если речь идет о вытягивании тяг внутри помещения). Если же мастер делает архитектурный облом снаружи здания, то сначала правила навешивают по самым длинным поверхностям. Затем крепятся правила на противоположной стене внутри помещения, потом - на остальные стены. Это важно для того, чтобы тяги идеально сошлись во всех углах. Сначала крепится нижнее правило, затем верхнее. Причем первые проверяют по уровню, а вторые - по высоте шаблона. Затем можно крепить верхние правила, их длина с обоих сторон должна быть короче, чем у нижних реек, на длину салазок. Тогда шаблон можно будет свободно вставлять и доставать. Крепятся тяги на разные поверхности по-разному: к деревянным стенам - гвоздями, а к кирпичным и бетонным - с помощью растворов, которые затем можно легко удалить. После правильного навешивания правил можно приступать к вытягиванию тяг.
Если между стеной и потолком планируется довольно большое пространство (тяга довольно объемная, например, карниз), то предварительно в стена потолок вбиваются гвозди. Они позволят раствору лучше держаться на поверхности.
Шаблон устанавливается на правила, а стена между правилами смачивается жидкостью. Раствор необходимо накидывать небольшими порциями, не больше 1 см за раз. В противном случае шаблон будет срезать слишком много, облом оформляться неохотно, а процесс вытягивания тяг затянется надолго. Процедура накидывания раствора и первичные прохождения шаблона называются прохождение «на сдир». Процесс довольно сложный, тут нужен точный расчет материала на каждое накидывание, верная рука мастера для точного среза. Образующиеся полости - раковины - необходимо 
тщательно заполнять. После каждого прохождения профиля его нужно тщательно отмывать, чтобы он не потерял форму и функциональность. Чтобы не слишком загрязнять помещение, можно выполнять проходы вдвоем, когда один мастер протягивает профиль по правилам, а второй держит внизу сокол и собирает сдираемые излишки раствора.
Тяг готов «на черновую», когда между ним и шаблоном остается небольшой, 2-3 мм, зазор. Когда облом фактически готов, ему дают обсохнуть, промывают и проходят сверху уже накрывочным раствором, «на лоск», не останавливаясь по всей длине тяги. Этот раствор отличается по составу и концентрации от основного, он фиксирует и украшает получившийся архитектурный элемент. При этом профиль ведут скошенной стороной вперед, чтобы она не срезала, а приглаживала оформленный раствор.
Процесс вытягивания тяг завершается разделкой углов и раскреповок. Эта работа требует особого мастерства и навыка. Специалисты используют для нее как ручной метод - с помощью линейки, так и шаблонный - с помощью разборных шаблонов. В каждом случае выбор способа индивидуален, но итог должен быть одинаков - профиль архитектурного облома должен сойтись во всех углах идеально.
В итоге фасад здания, украшенный с помощью нашей технологии, получается интересным, рельефным, привлекающим внимание, композиционно завершенным.
С любыми, возникшими у вас вопросами по вытягиванию тяг, обращайтесь к нам. Специалисты компании Антазис с удовольствием проконсультируют вас!
Тянутый штукатурный рельеф выполняют с помощью шаблона. Так оштукатуривают колонны, карнизы, пояски, кессоны, делают русты, наличники окон и дверей, архивольты, плафоны и другие архитектурные детали (рис. 123).
Для изготовления любых архитектурных профилей толщина штукатурного намета должна быть не более 50 мм. При больших выносах штукатурного рельефа из плоскости стены раствор наносят либо на специальные выносы кладки, либо на специальные дощатые конструкции или на металлический каркас, обтянутый сеткой 1 (рис. 124).
Внутри помещений для быстроты схватывания грунта в растворы вводят 20-50% гипса от массы известкового теста и накрывку наносят из известково-гипсового теста без наполнителя. Декоративный штукатурный рельеф выполняют из тех же растворов, которыми отделывали поверхности. Накрывочный слой для тяг из цементных и известково-цементных растворов готовят на мелкозернистом наполнителе.
Способ вытягивания штукатурных деталей принципиально не отличается от изготовления лепных моделей с помощью шаблонов. Но особенности выполнения больших объемов работ и условия строительства вносят некоторую специфику в приемы выполнения самих работ и в подготовку необходимых приспособлений. Встречаются и другие случаи, связанные с устройством специальных конструкций для вытягивания некоторых архитектурных деталей, которые зависят не от специфики штукатурных работ, а от форм конструктивных деталей. Поэтому в настоящей главе рассматриваются конкретные способы выполнения профилей, не характерные для лепных работ (вытягивание профилей карнизов во входящих углах, кессонов, рустов, тяг по криволинейному контуру и колонн), а также особенности выполнения тяг из декоративных растворов.
Тяги декоративных штукатурок выполняют шаблонами с двойной оковкой профильной доски (рис. 125, а). Второй оковкой 2 вытягивают профиль по грунту, после чего ее снимают и первой оковкой 1 выполняют чистый профиль по декоративной накрывке. При вытягивании профилей большого поперечного сечения полозок заменяют роликами для облегчения перемещения тяжелого шаблона, но при этом тщательно следят за чистотой правил.
Профили тяг, пересекающихся во входящих углах, вытягивают специальным шаблоном (рис. 125, б). Чтобы профильная доска 4 шаблона могла дойти до самой вершины угла, ее располагают под углом 45° по отношению к стене. Салазками 3 для такого шаблона служит прямоугольный треугольник, к которому по биссектрисе прямого угла крепят профильную доску 4. Профильную доску в этом случае делают двойной (из двух досок со снятыми фасками), а оковку 5 (металлический профиль) закрепляют между досками с фасками наружу.
Декоративный руст (рис. 126) - разбивку штукатурной поверхности "на камни" - выполняют по-разному в зависимости от размеров поперечного сечения руста. Глубокие русты (1-5 см) из любых штукатурных растворов выполняют вытягиванием профилей (рис. 127). При расстоянии между горизонтальными рустами более 50 см каждый руст вытягивают отдельно (рис. 127, а), для чего параллельно линии разбивки 1 укрепляют правила 2 и вытягивают сначала горизонтальные русты, а затем вертикальные, предварительно подрезав намет горизонтальных тяг в местах 3 их смыканий с вертикальными. Тело самого камня заполняют раствором в последнюю очередь.
Если расстояние между горизонтальными тягами рустов менее 50 см и камни с гладкой поверхностью, можно совмещать вытягивание двух горизонтальных рустов вместе с вытягиванием поверхности самого камня (рис. 127, б). При этом места вертикальных рустов раствором не заполняют. В этом случае правила устанавливают по осям соседних рядов имитируемой кладки, закончив вытягивание камня с двумя горизонтальными рустами, вытягивают в этом ряду вертикальные русты. Приступая к вытягиванию следующего ряда горизонтальных рустов, нижнее правило оставляют на месте, а верхнее 6 переносят вниз. Место, с которого удалили правило, заполняют раствором и выравнивают поверхность с одновременным выполнением вертикальных рустов. Если поверхность камня предполагают обработать под грубую фактуру, вытягивают только русты, а затем делают намет под нужную фактуру.
Описанные способы трудоемки, поэтому на практике чаще выполняют русты глубиной 1-3 см с помощью реек слегка трапециевидной формы сечения. По осям рустов на грунт набивают одинарные или спаренные рейки (рис. 128) более узким основанием к грунту. Накрывку наносят сначала по периметру будущего камня, уплотняют особенно тщательно в углах примыкания рейки к грунту, а затем заполняют раствором тело камня, выравнивают и уплотняют. Рейки снимают на следующий день, сдвинув их ударом молотка по направлению руста. Повреждения кромок исправляют и одновременно покрывают обнажившийся из-под рейки грунт соответствующим раствором с крупностью зерен наполнителя не более 2,5 мм.
Известково-песчаные штукатурки, которые можно обрабатывать в пластичном и полупластичном состоянии, расшивают рустом глубиной 3-5 мм с помощью пилы, изготовленной из лезвия ножовки для столярных работ (рис. 129). Сначала на слое накрывки, достигшей полупластичного состояния (спустя час-полтора после ее нанесения), размечают рисунок рустов (гвоздем или мелом). Глубина и прямолинейность пропила обеспечиваются правилом 1. Вынос правила должен быть равен ширине полотна пилы минус глубина руста. Если требуется получить руст шире толщины полотна пилы (1-1,5 мм), правило делают толщиной, равной ширине руста, укладывают его по оси руста и делают два пропила по обеим граням правила, а накрывку между пропилами удаляют на глубину 3-5 мм.
Оштукатуривание кессонов - элементов потолка, образуемых пересекающимися балками (рис. 130), - одна из наиболее трудоемких штукатурных операций. Кессоны бывают конструктивными и декоративными. Глубина конструктивных кессонов определяется высотой балки. Рельеф декоративных кессонов задается автором проекта, глубина рельефа может колебаться в очень больших пределах.
Рис. 130. Кессоны. Деталь потолка вестибюля гостиницы "Москва"
Кессоны со слабым рельефом выполняют как тяги на плоской или криволинейной поверхности, например на сводах. Для имитации конструктивных кессонов с большим выносом сначала делают легкую подвесную коробчатую конструкцию, обычно деревянную или из металлических стержней, обтянутых сеткой, по которой выполняют штукатурные тяги.
Если оштукатуривают кессоны по конструктивным балкам, делают подвесные правила и крепят их рейкодержателями (рис. 131). Для оштукатуривания ложных декоративных кессонов подвесных конструкций, особенно из арматурной стали, правила закрепляют на подкосных стойках, опирающихся на пол.
Оштукатуривание кессонов начинают с разметки всего потолка для установки марок и маяков (рис. 132). Для этого во всех углах потолка на одном уровне вбивают гвозди 1 и натягивают диагональные шнуры 2. Скользя по ним переносным шнуром 3, определяют сначала на глаз точки, самые близкие к нему, а затем уточняют по уровню самую низкую точку потолка и ставят на ней опорную марку 4.
Чтобы продолжить разметку потолка далее, наносят обрызг и грунт 5 по верхнему периметру стен поясом шириной 70...80 см и отбивают в пределах средней трети пояса горизонталь 6 по ватерпасу. Определив по уровню превышение 7 опорной марки над вновь полученной горизонталью, откладывают это расстояние от горизонтали у опоры каждой балки, чтобы по этим отметкам 8 устанавливать марки 9 на нижней стороне всех концов балок. После этого отбивают оси балок и сверяют их с геометрическим местоположением на чертеже. При установке маяков на вертикальных гранях балок корректируют отклонения от проекта. Маяки 10 в виде поясков, облегающих все видимые грани балок, устанавливают на всех концах балок, образующих каждый перекресток. По установленным маякам определяют местоположение потолочных правил 1 (рис. 133, а), прибиваемых вдоль каждой балки к дну кессона, и под балочного 3, устанавливаемого на стойках точно по оси балки или подвешиваемого на рейкодержателях.
Профиль кессона вытягивают шаблоном 2, а углы разделывают вручную. Чтобы сократить длину разделки вручную, профильную доску 5 (рис. 133) шаблона делают удлиненной книзу, чтобы фиксирующие подкосы 4 не упирались в балки.
Кессоны на сводах в большинстве случаев имеют малые выносы, и их выполняют в виде тяг на поверхности свода. Прямолинейные элементы кессонов, расположенные в направлении, которое совпадает с направлением оси свода, вытягивают по правилам.
Криволинейные тяги как архитектурные формы разнообразны по размерам и контуру. Наиболее просты в исполнении тяги циркульных контуров, которые выполняют с помощью воробы. Вороба представляет собой или радиусную рейку 2 (рис. 134, а), или радиусную раму 5 (рис. 134, б), которые шарнирно закреплены в геометрическом центре кривой на центровой доске 1 и жестко скреплены с шаблоном 3. Архитектурные формы, образуемые сопрягающимися кривыми, вытягивают воробой-ножницами (рис. 134, в).
Рис. 134. Вороба в виде радиусной рейки (а), радиусной рамы (б) и вороба-ножницы (в): 1 -центровая доска, 2 - радиусная рейка, 3 - шаблон, 4 - криволинейная тяга, 5 - радиусная рама
Профили по эллиптическому контуру вытягивают двумя способами: с помощью шнура или патрона-креста.
С помощью шнура (рис. 135) можно выполнять работы в самых разнообразных условиях, но этот способ предполагает высокую квалификацию исполнителей. Шнур, выполняющий функцию воробы с изменяющейся длиной, за сутки до работы натягивают во влажном состоянии, чтобы он не удлинялся во время работы. Затем размечают на объекте фокусы эллипса по данным проекта и вбивают в них гвозди 1 с большими шляпками, которые должны выступать над поверхностью грунта на высоту, несколько большую толщины шнура. В салазки 2 шаблона тоже вбивают два гвоздя 3 аналогичным образом. Готовый к работе шнур узлом замыкают в кольцо. Длина замкнутого шнура для эллипсов любой кривизны всегда будет равна сумме большой оси эллипса и расстояния между фокусами эллипса.
Практически длину шнура отмеряют по месту: шаблон устанавливают на одном из концов длинной оси, через вбитые в салазки гвозди перекидывают шнур 7, складывают его вдвое и завязывают, перекинув через гвоздь, вбитый в фокус 8, более удаленный от шаблона. Узел перемещают в промежуток между фокусами эллипса и опробовают приспособление. Одновременно по грунту намечают контрольный контур эллипса 6, отбиваемый по нижнему основанию салазок шаблона или полозку 4, чтобы по нему контролировать рабочий ход. Эта же линия служит ориентиром для набрасывания раствора под тягу. Выполняя тягу, следят за равномерностью натяжения шнура.
При работе с помощью патрона (рис. 136) упрощается контроль, за качеством выполнения эллиптических тяг, так как устройство патрона механически обеспечивает точность исполнения контура эллипса. Патрон делают обычно из дерева. Основанием всего устройства служит жесткая крестовина 1 с набитыми на нее планками 2, которые направляют перемещение движков 3, шарнирно соединенных с рычагом 4. Совместное перемещение движков, направляемых планками, при смещении шаблона 5, прикрепленного жестко к рычагу, заставляет планки описывать эллипс нужной кривизны, которая задана размерами большой и малой осей.
На практике патрон прибивают к обрабатываемой поверхности или жестко закрепляют на вспомогательных конструкциях в плоскости, параллельной обрабатываемой поверхности, чтобы направление осей крестовины совпадало с направлением пересекающихся осей эллипса. Шаблон устанавливают в крайнее положение большой оси так, чтобы рычаг 4 совпадал с ее направлением, а движок 3, перемещающийся по направлению малой оси, устанавливают в центре крестовины 1 под рычагом и шарнирно соединяют с ним в точке пересечения осей эллипса. Затем рычаг 4 поворачивают на 90°, а соединенный с ним движок 3 перемещают по планкам до тех пор, пока шаблон, прикрепленный к рычагу 4, не займет проектного положения на конце малой оси. После этого не закрепленный еще движок 3 перемещают на пересечение осей эллипса и тоже шарнирно скрепляют с рычагом 4. Перед работой проверяют свободу движений устройства, которая зависит от качества поверхностей движков и планок 2, точности их установки и качества смазки. Для плавности перехода движков через центр крестовины с прямых углов планок 2 на перекрестке снимают фаски.
Применение патрона не всегда рационально. При длине большой оси, превышающей в полтора раза длину малой, установка патрона усложняется, так как концы крестовины, расположенной по направлению малой оси, выходят за пределы контура эллипса (рис. 136, б). В этом случае приходится выполнять полуэллипсы с перестановкой патрона. Последняя всегда сопровождается неточностью стыковки тяги, особенно при тягах на стенах (рис. 136, в), где установка крестовины на кобылках 7 с выносом из плоскости стены, соразмерным выносу тяги, трудоемка. Поэтому тяги по контуру узкого эллипса с применением патрона чаще делают на потолках (рис. 136, г). Для этого крестовину патрона закрепляют на щите 8, уложенном на козлах 9 и выверенном по ватерпасу. Всю эту установку размещают на прочных жестких подмостях 10.
Зная основные приемы вытягивания профилей по эллиптическим кривым, можно выполнить разнообразные криволинейные тяги, основанные на построении внутренних и внешних сопряжений.
Оштукатуривание колонны выполняют тоже с помощью шаблонов. В зависимости от формы колонн (круглые или квадратные, с энтазисом или постоянного сечения, с каннелюрами или без) существуют следующие способы выполнения работ: по кольцевым маякам, по правилам и по правилам с качающимся шаблоном. Во всех случаях работы начинают с провешивания крайних колонн ряда по фасадной и противоположной ей сторонам. Для этого внизу каждой из них по указанным сторонам ставят марки, выступающие от поверхности отделываемого основания на толщину слоя штукатурки (1,5...2 см). Затем ставят верхние марки несколько ниже уровня шейки колонны с таким расчетом, чтобы расстояние от выноса марки до шнура отвеса было равно разности радиуса нижнего и верхнего оснований фуста (шнур равняют по выносу нижней марки). Одновременно ставят марки на уровне границы нижней и средней третьей колонны (на уровне начала утонения колонны). У круглых колонн опорные марки (рис. 137, а) ставят по оси крайних колонн, у квадратных (рис. 137, б) - по их внешним углам. Далее с обеих сторон колоннады между марками натягивают шнуры, определяя таким образом единый фронт марок всего ряда колонн, после чего проставляют марки на всех колоннах: на круглых - по одной, на квадратных - по паре на краях фронтальных граней, чтобы плоскость колонн лежала в плоскости всего ряда.
Независимо от способа выполнения работ делают кольцевые маяки на уровнях установленных марок. Для этого, измерив расстояние между натянутыми шнурами при установке марок, определяют верхний и нижний диаметры колонны с учетом слоя штукатурки и приступают к изготовлению шаблонов для установки маяков (рис. 138). Шаблоны делают из чисто остроганных щитов, сбитых из досок толщиной 25 мм. На щитах проводят окружности радиусом, равным радиусу оштукатуренной колонны, щиты распиливают пополам и точно по окружности выпиливают середину. Полученные полущиты (с вырезанными полукругами) устанавливают по маркам на колонны и крепят к колонне либо гвоздями, либо алебастром. Кольце образный промежуток между колонной и маячным шаблоном (щитом) заполняют раствором. Когда раствор схватится, шаблон освобождают от креплений и легким постукиванием по нему нарушают сцепление шаблона с раствором. Полученный кольцевой маяк слегка затирают шаблоном. Если колонны высотой более 5 м, устанавливают дополнительные марки и маяки, учитывая, что правила более 3 м не делают.
По кольцевым маякам обычно штукатурят (вытягивают) энтазис колонн (рис. 139). При небольшой высоте колонн, например в интерьерах, профильную доску готовят на высоту суживающейся части фуста. Высокие колонны тянут ярусами по установленным маякам и для каждого яруса делают профильную доску 2 соответствующей кривизны утонения. Профильную доску устанавливают на салазки 4, изготовленные по шаблону кольцевого маяка, и крепят к ним подкосами 3. На верхнем конце профильной доски делают только полозок 1 дугообразной формы. Нижнюю треть колонны в этом случае можно вытягивать правилом по кольцевым маякам либо шаблонам для оштукатуривания цилиндрических колонн.
Шаблон для цилиндрических колонн (рис. 140) делают ровно на полуокружность колонны. Профильную доску 1 готовят наподобие шаблона для кольцевых маяков, только с фаской и оковкой. К профильной доске крепят на подкосах 2 салазки 3 с полозками 4. По кольцевым маякам на диаметрально противоположных сторонах фуста колонны устанавливают два правила 5 на всю его высоту.
Намет грунта независимо от способа оштукатуривания наносят на всю поверхность, обрабатываемую шаблоном или правилом. Для этого на всю высоту колонны устраивают леса. Ярусы настилов принято делать не выше 1,85 м, ширину настила - не менее 1,2 м, расстояние настила от колонны 20-30 см. Намет наносят одновременно со всех ярусов.
Особый случай представляет вытягивание каннелированных колонн с энтазисом (рис. 141) с помощью качающегося шаблона. По установленным кольцевым маякам на всю высоту фуста закрепляют несколько вертикальных правил 5 на равных расстояниях друг от друга по окружности (рис. 141, б). Между правилами должно быть целое число каннелюр, чтобы для всех захваток была пригодна одна профильная доска 2. Профильную доску шарнирно соединяют с салазками 3. Для этого в салазках выдалбливают сквозные гнезда, а на концах профильной доски вырезают шипы длиной около 10 см, свободно входящие в гнезда и называемые ушками. Ушки 8 с салазками соединяют гвоздем, предварительно высверлив в них для него отверстие. В качестве шарнира можно использовать также оконные петли. К салазкам прибивают полозки 4.
Шаблон по цилиндрической части колонны перемещают между параллельно расположенными участками правил. При переходе на участок с энтазисом расстояние между соседними правилами сужается (рис. 141, в). Чтобы вся длина профильной доски могла помещаться в постоянно суживающемся промежутке, по мере продвижения шаблона вверх постепенно меняют угол наклона профильной доски к направлению оси ее движения. Для облегчения равномерности изменения угла наклона следят за чистотой правил и плотностью примыкания к ним полозков во время движения.
Контур сечения каннелюр на профильной доске вырезают так, чтобы правило приходилось не на ремешок 6, а на желобок 7. В этом случае малкой или теркой для отделки каннелюр легко заделывают вручную пазы, оставшиеся после снятия правил. Вытянуть ремешки вручную значительно труднее, чем желобки.
Последовательность выполнения работ по оштукатуриванию каннелированных колонн с энтазисом сохраняется такой же, как для цилиндрических колонн.
Настоящее описание работ по оштукатуриванию колонн ограничено рассмотрением отделки фуста, ибо предполагается, что капители и базы могут быть установлены готовыми. Иногда капители типа дорических делают на месте, вытягивая их по кольцевым маякам. Работу выполняют аналогично изготовлению энтазиса.
Во всех случаях отделку колонн начинают с установки или вытягивания капители, затем штукатурят фуст и последней устанавливают или вытягивают базу.
Все разнообразие форм и фактур, выполняемых из штукатурных растворов, настолько велико, что его нельзя рассмотреть не только в разделе одной главы, но и в специальном учебнике. Поэтому в настоящем параграфе даны сведения о наиболее характерных штукатурных операциях и приемах, знание и освоение которых позволит мастеру-лепщику самостоятельно применять их к возможному разнообразию встречающихся в практике случаев.
